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24 dias en Japon: 16 Honshu y 8 Hokkaido

24 dias en Japon: 16 Honshu y 8 Hokkaido ✏️ Blogs de Japon Japon

Explicación esquemática de una ruta de 24 días en Japón, viajando por libre
Autor: Jaimecoe  Fecha creación:  Puntos: 4 (7 Votos)
24 dias en Japon: 16 Honshu y 8 Hokkaido

24 dias en Japon: 16 Honshu y 8 Hokkaido


Localización: Japon Japon Fecha creación: 01/01/2011 21:14 Puntos: 5 (2 Votos)
Explicaré muy resumidamente (sin anécdotas personales ni información irrelevante; tampoco hay fotos porque hay cosas que es mejor que te sorprendan; además, hay cientos de fotos de todo en internet) un viaje de 24 días por Japón, visitando Honshu y Hokkaido, entre mediados de agosto y septiembre de 2010. En la ruta buscamos un equilibrio entre naturaleza/paisajes, templos/cultura y ciudades/inmersión social, por este orden.
La idea era economizar en alojamiento y comida, pero ver el máximo de cosas, así que priorizamos albergues y, en Hokkaido, campings. Evitamos todo restaurante caro, y muchas comidas las realizamos en tiendas de conveniencia, supermercados y restaurantes de fideos.

Comento lo que hicimos cada día, con los respectivos precios por persona y tiempos, y algunas apreciaciones personales y recomendaciones. También indico el tiempo que creo que es necesario para ver las cosas bien, pero a un ritmo vivo (disfrutándolo bien y en detalle, pero sin parar demasiado).

El resumen del itinerario fue el siguiente: llegamos a Osaka, así que los primeros días aprovechamos para ver Koya-san y Nara, para después hacer, con JRPass de 7 días, el sur y centro de la isla de Honshu (Kioto, Okayama, Himeji, Hiroshima, Kurashiki). Para enlazar Kioto y Tokio optamos por hacer la ruta de 2 días por los Alpes japoneses (Kanazawa – Shirakawa-go – Takayama – Matsumoto) en autobús. Después de 5 días en Tokio (con escapada a Kamakura) volamos a Hokkaido, donde estamos 8 días con coche de alquiler viendo volcanes, lagos, bosques, campos de flores, cascadas, costa… El último día volamos a Osaka y pasamos allí las últimas horas.


X18: Llegada
Llegada a Osaka a media tarde, dormimos en el Hotel Raizan South (2300Y), situado junto a la estación de Shinimamiya (excelente comunicación con Koya-San y Nara, las visitas previstas por la zona, y también con el centro de Osaka). La zona es algo inquietante por la noche, pero es Japón y no hay nada que temer.

J19: Koya-san
En tren y autobús (2780 yenes el pack desde Shinimamiya, 2 horas de viaje). Entramos en los templos:
- Templo Kongöbuji (400Y)
- Complejo Danjö-garan (1500Y entrada combinada)
- Puerta Daimon

También visitamos el cementerio y el templo Okunoin (que es lo más impresionante de la visita). Tiempo necesario: 5 h (sin contar el tiempo de llegar hasta allí y volver, por lo que hay que madrugar). Descartamos dormir en un templo por el precio abusivo.

Recomendable: para amantes de sitios tranquilos, árboles monumentales y templos.

V20: Nara
Activamos JRPass de 7 días (no por ir a Nara, sino por el viaje que haríamos después a la tarde). 1 hora de tren desde Osaka. Visitamos:
- Templo Kôfuku-ji (300Y)
- Templo Todaiji (300 Y)
- Santuario Kasuga Taisha (500Y)
- Jardín botánico (500 Y)

Tiempo necesario: 7-8 horas.

Recomendable: para amantes de templos, historia y ciervos (hay miles)

A media tarde volvemos a Osaka, recogemos maletas y cogemos el tren a Kurashiki (cerca de Okayama), unas 3 horas en tren bala. Dormimos 4 noches en casa de un familiar.

S21: Zona rural cerca de Kurashiki
Paseo por zona rural, un día con la familia que la mayoría de viajeros a Japón no invertirá, por lo que se puede contar como día extra, si se planifica algo siguiendo el presente diario...

D22: Kurashiki
Visita tranquila: paseo junto al canal, visita a un par de templos y al museo contemporáneo Ohara (muy bueno, hay arte de los últimos 150 años, de artistas japoneses que vivieron en Europa, y también de Europeos de primera línea; 1000Y), casas – museo de samurais. Paseo por la tarde por zona rural cercana. Se puede hacer en una mañana sin problema, pero, como comento, estábamos con familiares.

L23: Hiroshima-Miyajima
Imprescindible, aunque toca madrugar: vemos Miyajima por la mañana con marea alta (consultamos el horario de mareas por internet); aprovechamos el barco de JR, incluido en el JRPass. Visitas en Miyajima:
- Santuario Itsukushima (400Y)
- Templo Daishein (gratis)
Subimos y bajamos del monte Misen en el teleférico (2000Y). Las vistas están bien si el día es soleado, pero es totalmente prescindible si se va corto de tiempo o el día no acompaña... No vimos ninguno de los famosos monos.

Recomendable: para todo el mundo, es un templo precioso en un entorno único, visita obligada si se llega hasta aquí. Conviene evitar horarios de mediodía, cuando la turistada invade todo.

Por la tarde, visita a Hiroshima:
- Parque de la paz y cúpula
- Museo de la Paz (50Y): muy duro y bastante desorganizado, pero muy interesante y explicado desde un punto de vista muy neutral; visita obligada. Mínimo 3 horas, si se quiere leer todo.

Recomendable: para todo el mundo, aunque el museo puede herir sensibilidades.

Vuelta a Kurashiki

La excursión en total puede llevar unas 10 horas (8 si se prescinde del Monte Misen), así que conviene reservar un día entero y aprovecharlo bien.

M24: Kioto
Tren desde Kurashiki (1,5 horas) y alojamiento en Guest House Kyoto (2250 Y la noche en habitación mixta de 6 literas). Kioto es imprescindible y precioso, pero básicamente es una sucesión de templos que pueden llegar a saturar. Por ello, decidimos priorizar los más importantes y dedicamos solo 2 días a la ciudad, eso sí, muy intensos (aprovechando los trayectos en bus para descansar, comer algo, echar alguna cabezada…).

Visita a:
- Templo Ryoan-ji (500 Y)
- Templo Kinkaku o pabellón de oro (500 Y)
- Templo Ginkaku o templo plateado (500Y)
- Camino de la filosofía
- Templo Nanzen (500Y)
- Santuario Heian (gratis el edificio, 600Y el jardín, muy recomendable)
- Barrio Gion

10 horas.

X25: Visita a:
- Templo Tojï (no entramos)
- Templo Nishi-Honganji (gratis)
- Templo Higashi-Honganji (gratis)
- Jardín Shosei-en (500Y, no merece la pena)
- Fushimi Inari (hay que coger el tren que va a Nara, está a unos 10 minutos de la estación de kyoto)
- Templo Sanjüsan Gendö (600Y)
- Templo Kiyomizudera (500Y)
- Pagoda Yasaka (no entramos)
- Ryozen Kannon (no entramos)
- Parque Maruyama
- Puerta de Chion-in

10 horas de día


J26: Himeji y Okayama

En tren desde Kioto, 1 hora a Himeji, y media hora más hasta Okayama

Himeji: por la mañana, vemos el castillo (560 Y entrada combinada con el parque Koko-en). Han empezado a poner andamios, y ya no se puede visitar la torre principal. Aunque evidentemente pierde mucho, sigue siendo una maravilla de arquitectura e ingeniería militar medieval, y creo que aún merece la pena ir, aun sabiendo que la foto quedará bastante pobre. También visitamos el parque Koko-en, bonito y agradable.

Recomendable: para amantes de castillos y guerras medievales
3 horas en la ciudad

Okayama: jardín de Koraku-en (350 Y), una maravilla

Recomendable: para amantes de parques; la ciudad no tiene mucho más.

La visita son 20 minutos de bus desde la estación de trenes, 2 horas en el jardín y otros 20 minutos de vuelta.

Al atardecer, vuelta a Kioto, recogemos maletas y cogemos el tren a Kanazawa (3 horas). Dormimos en Ryokan Shibaya (2800Y en habitación doble)

Paseo nocturno por el centro de la ciudad, agradable. Fin del JRPass.

V27: Kanazawa, Shirakawa-go

Mañana en Kanazawa, ciudad tranquila y tradicional, visitando:
- Paseo por el centro de la ciudad
- Jardín Kenroku-en. (300Y)
- Castillo Kanazawa-jo (gratis)
- Barrio de los samurais (Nagamachi Buke)
- Casa Nomura-ke (500Y)
- Mecado Omicho

En total, 4 horas.
Recomendable para: amantes de las ciudades tranquilas y tradicionales; es una especie de mini-Kioto

Bus a Shirakawa-go (1hora 15 min. , 1800Y)

Shirakawa-go: pueblo tradicional que muestra la vida del Japón rural en la Edad Media. Visita:
- Museo al aire libre (Gassho-zukuri Minkaen, 500Y): muy interesante, es como un barrio del pueblo muestra las casas tradicionales por dentro. La alternativa es visitar algunas de las casas-museo que hay por la ciudad, pero se acaba pagando más y no parecen tan completas.
- Paseo por el pueblo, aunque no aporta nada; básicamente hay tiendas por todas partes y mucho turista
- Mirador de Shiroyama: unas vistas bonitas del pueblo

Recomendable: para ver la vida rural tradicional, una visita corta y muy agradable

Total: 4 horas

Autobús hacia Takayama (50 min, 2400Y); dormimos en el hotel J-Hoppers Hida Takayama House (2500Y en habitación de 8 mixta), paseo por la ciudad. Probamos la famosa ternera de Hidaka (vale 1000Y cuatro piezas de “sushi” de ternera fina pasada ligeramente por la plancha). Está muy buena, pero hay que pagarla. No nos pareció mucho mejor que un buen carpaccio de ternera ecológica española, o que una buena pieza de secreto o solomillo ibérico.


S28: Takayama – Matsumoto – Tokio

Paseo matinal por Takayama:
- Sannomachi
- Takayima Jinya (420Y)
- Hida Kokubunji
- Mercado Miyagawa

Recomendable: no es gran cosa, pero ya que queda de camino hacia Matsumoto es seguramente el mejor sitio para parar y dormir.

Bus a Matsumoto (2 horas 20 min, 3100Y)

Matsumoto: visita del magnífico castillo (600Y), al parecer, el segundo mejor de Japón, tras Himeji. Mientras Himeji está en obras, puede ser la mejor opción…además, hay guías voluntarios que explican todo en detalle. Recomendable evitar sábados y domingos con las consiguientes aglomeraciones.

Bus a Tokio (3 h, 3400Y). Nos alojamos 5 noches en el albergue Anne Hostel Asakusabahi (2560 Y/noche en habitación de 12 camas mixta), decente aunque bastante masificado; a los no acostumbrados al mochileo quizá prefieran habitaciones privadas de 2-3 camas.

D29: Oeste del centro de Tokio: Shinjuku, Shibuya
Mañana en Shinjuku y Kabukicho (mucho neón pero poco ambiente), mirador del edificio del Gobierno metropolitano (gratis, una maravilla de vistas, y una oficina de información excelente en el primer piso), parque de Shinjuku Gyoen (200Y, muy bonito y animado), parque Yoyogi (vemos un festival de danza tradicional interesante, el parque no tiene ningún interés) y calle Takeshita (adolescentes horteras y todo tipo de tribus urbanas con sus mejores galas, interesante). El museo Ota está cerrado los últimos días de cada mes, por cambio de exhibición, nos lo perdimos. Aprovechando que es domingo, por la tarde vemos la fauna urbana de Yoyogi, paseo hasta Shibuya, vemos la colina de los hoteles del amor y nos empapamos de (sub?)cultura urbana. A última hora de la tarde, Akihabara, vemos algunas de los cientos de tiendas de electrónica.

Recomendable: para amantes de la urbe moderna y sus abundantes rarezas

L30: Kamakura

Excursión en tren (1 hora 30 min, 1430Y) a Kamakura:
- Templo Daibutsu (200Y), gran buda, transmite una sensación de paz increíble
- Templo Hase (300Y)
- Templo Engaku (200Y)
- Templo Meigetsu (200Y), interesante sólo por las hortensias floridas
- Templo Kenchö (300Y)
- Santuario Tsurugaoka Hachimangü (gratis)
- Paseo por pueblo

Tiempo en Kamakura: 6 h. Recomendable como escapada tranquila cercana a Tokio, pero si se han visto muchos templos puede ser más de lo mismo.

A la vuelta aprovechamos para ir a ver el atardecer a la playa de Enoshima, la ciudad no parece tener ningún interés adicional.

Llegamos a Tokio de noche, con tiempo para un paseo por Ginza, donde el único atractivo debe de ser ver las tiendas de las marcas más prestigiosas del mundo (si es que a alguien le gusta eso en concreto)


M31: Nordeste del centro de Tokio: Ueno, Asakusa…

Centro de documentación Shitamachi: interesantísimo, con visita guiada gratuita, muy recomendable. (300Y, 1,5 h)

Museo nacional de Tokio: Optamos por ver solo la exposición permanente (600Y), interesante, aunque el museo es muy grande, y puede llegar a cansar. 2-3h

Parque de Ueno, estanque de Shinobazu (interesante por los nenúfares)

Calle – mercadillo de Ameyoko: muy interesante, excelente sitio para encontrar tiendas de comida en las que tienen los productos típicos japoneses (todo tipo de chucherías de calamar y pescado, galletas de arroz, etc) a precio asequible, a cambio de presentaciones más modesta; ideal para quedar medianamente bien a la vuelta.

Asakusa: puerta Kaminari, calle Nakamise, templo Sensöji: bonito pero lleno de gente


X1: Día tranquilo en Tokio

Paseamos por el jardín del palacio imperial, nada del otro mundo, al menos para la media japonesa (1h)

Visita al barrio de las librerías (Jinbochö), algo decepcionante; no se puede decir que no haya librerías, pero mejor no ir con expectativas.

Por la tarde, barrio del Sumo, paseo junto al río Sumida. Paseo por Kabukicho

Un día de transición que se podría haber hecho en una mañana.

J2: Cosas que teníamos pendientes en Tokio:

Museo Edo-Tokio (500Y): muy recomendable, especialmente si se puede hacer con uno de los guías voluntarios y con tiempo…a nosotros nos hizo el pase largo, de 3 horas, y la verdad es que fue muy ameno e interesante.

Cementerio Yanaka: muy prescindible, la verdad es que no tiene ningún interés. Es mucho más sobrecogedor el cementerio de Kioto situado junto al templo Kyjomizu.

Paseo por Ueno, compra de chucherías japonesas y algún regalillo

A media tarde marchamos hacia el aeropuerto de Haneda, donde cogemos el vuelo hasta Sapporo (Hokkaido), comprado en Skymark por 10500 Y, con un mes de antelación.

Ya en Sapporo, vamos del aeropuerto New Chitose en una hora de tren hasta la ciudad. Desde allí vamos en metro (200 excesivos yenes) hasta el albergue “Peace time apartment”, con tan solo dos habitaciones y un personal majísimo. Está todo muy limpio, con internet gratuito y desayuno incluido (2980Y), un precio razonable para ser Sapporo.


Nota final sobre Tokio: en el plan inicial habíamos previsto ir un día a Nikko, que habría sido el jueves 1. Sin embargo, hablando con los locales, y después de haber visitado Kioto, Nara y Koya-san, el tema templos ya nos había saturado, así que decidimos optar por un día adicional en Tokio para coger fuerzas.



V3: Carreteras de Hokkaido y Furano

Recogida del coche de alquiler (Honda rent a car, 52000Y por 8 días, con GPS en inglés, imprescindible). Mañana de carretera, vamos a Furano por carreteras secundarias, dando un rodeo por la carretera panorámica que pasa por Shimukkapu. Contacto con los valles de Hokkaido, una ruta agradable si no llueve...
En Furano, visita a la preciosa granja Tomita, llena de flores increíbles incluso a principios de septiembre, imprescindible y gratis.

Dormimos en alojamiento de moteros junto a Furano (1000 Y por persona en una especie de bungalow doble, muy básico, y con excelente ambientillo)


S4: PN Daisetsuzan; Asahi-dake y alrededores

Vamos al teleférico de subida a Asahi-dake (la montaña más alta de Hokkaido, un volcán activo con muchas fumarolas). Hay dos aparcamientos, uno de pago (500Y), tocando el teleférico y otro gratuito, a unos 50 metros de distancia. Está claro que los japoneses no están obsesionados con desangrar al turista. Subimos al volcán en teleférico (1500Y, 15 minutos) y desde allí subimos hasta la cima, en hora y media larga. Durante la subida se cubre toda la cima de una niebla muy espesa, y al llegar arriba no se ve nada. En 25-30 minutos la niebla desaparece y las vistas son una maravilla...se ven kilómetros de bosques y también el camino que va cresteando hasta otra montaña mítica, Kuro-dake, en unas 2-3 horas. No hacemos esta ruta por falta de tiempo.
Volvemos hasta la estación superior del teleférico y el guarda nos recomienda no hacer el camino de bajada a pie, porque hay muchas bifurcaciones, y el camino baja junto a un arroyo (va cruzándolo continuamente) que está muy resbaladizo y embarrado por la lluvia reciente, además de haber muchos osos. Desgraciadamente le hacemos caso y bajamos en teleférico; digo desgraciadamente porque abajo nos encontramos con otros que sí bajaron y dijeron que no era en absoluto complicado.

Vamos a la cascada de Tenninkyo, muy bonita y accesible en unos 10 minutos de caminata desde el aparcamiento (gratuito) situado junto a unas fuentes de las que se puede coger agua potable y excelente.

Desde allí, vamos hasta Biei, un pueblo tranquilo con una oficina de información donde hablan (y entienden) inglés perfectamente, así que aprovechamos para sonsacar toda la información posible y aclarar numerosas dudas acumuladas. El único punto de interés de la ciudad es la torre - mirador del ayuntamiento (gratis), un edificio de unos 6 pisos desde el cual se ve la zona de colinas que rodea la ciudad. Es un sitio muy bonito, donde al parecer ruedan casi todos los anuncios de la televisión en la que quieren mostrar un ambiente rural y sano. A las afueras del pueblo, de camino hacia el norte (hacia Asahikawa y Sounkyo), vemos una granja de flores preciosa, ideal para unas fotos. Venden helado de lavanda (bastante insípido, pero decente para ser helado japonés, 250Y el cucurucho) y merece la pena el paseo. Como más adelante no hay en teoría demasiados atractivos, vamos directamente hasta Sounkyo, donde dormimos en un camping gratuito que está junto a la carretera principal, pasada toda la zona de hoteles, a mano izquierda, tras un par de aparcamientos de coches. El camino está cerrado con una cadena, pero a pie se llega en unos 5 minutos; hay luz, lavabos y baños limpios. Las duchas están cerradas el día que vamos.


D5: Sounkyo, Abashiri, llegada a PN Shiretoko

Sounkyo está situado en un cañón estrecho de bloques basálticos, con una cascada preciosa que se ve desde la carretera (a mano derecha, yendo hacia Abashiri), aunque merece la pena pararse en el aparcamiento y miradores anejos para verla bien. En total estamos allí algo más de 1 hora.
Tras 3-4 horas de coche (con algunos paisajes memorables) llegamos a Abashiri, vamos a ver el Museo de la Gente del Norte, donde se explica la manera de vivir de diferentes pobladores del norte de América, Rusia y Europa, con vídeos explicativos y muchísimos objetos. La exposición permanente (450Y, 150Y con carnet de estudiante que NO miran en detalle) está muy bien. Se ve en menos de 2 horas leyendo todo y viendo todos los vídeos. La exposición temporal no aportó absolutamente nada.
Las últimas horas de luz las pasamos en los alrededores de Utoro, pueblo costero anejo al Parque Nacional de Shiretoko, en la orilla del mar de Ojotsk. Hacemos una rutilla panorámica siguiendo la costa hacia el oeste hasta que acaba el atardecer espectacular.
Dormimos en un camping junto al mar, 300Y por persona.


L6: PN Shiretoko: lagos, cascadas, onsens...

De camino al centro de información turística paramos en la cascada Oshin-Koshin, bonita y bien señalizada.

En el centro de información turística nos aprovisionamos de mapas (pocos, y algunos de pago) e información (justita).

Para moverse por el interior del Parque (cascada Kamuiwakka, Cinco Lagos, etc) solo se puede ir en autobús, venden los billetes en la misma oficina de turismo. El autobús se detiene primero en la zona de los cinco lagos (Shiretoko Goko) y puedes bajar a la ida y/o a la vuelta de las cascadas Kamuiwakka (segunda parada). El bus tarda 15 minutos hasta Goko y 35 más hasta Kamuiwakka, y vale 1140Y, ida y vuelta. Kamuiwakka es muy bonito, se trata de una cascada enorme de agua caliente por la que se puede subir (el agua no cae al vacío, sino que va resbalando), imprescindible llevar buen calzado, y un calzado de repuesto para cambiarse. Algunos locales aprovecharon para bañarse en unas pocitas que hay en plena subida. Solo se pueden ascender unos 200 m, después hay una valla y no se puede seguir (hay un vigilante), una pena porque al parecer lo más bonito está más arriba. En 20 minutos se sube y se baja.

A continuación vamos a los cinco lagos (Goko); hay muchos autobuses y la cosa queda algo deslucida...al primer lago se accede por una larga pasarela de madera bastante concurrida que luego toca desandar...los otros 4 lagos son accesibles por caminos de tierra que discurren bajo bosques. Sin ser el bosque virgen que pretenden, la zona es muy bonita, llena de bambú enano del que no se hartan de comer los ciervos (que se ven por todas partes) alternadas con zonas boscosas más o menos densas. En 2 horas se hace todo lo caminable, un paseo precioso. Al parecer hay épocas en las que cierran estos caminos, cuando hay mucho movimiento de osos por la zona, o cuando éstos están especialmente sensibles o agresivos.

Volvemos en el autobús al centro de información, caminamos hasta la cascada Furepe (1 h ida y vuelta), con agua que llega al mar. No está mal, aunque es la más prescindible de las que vimos; si se está muy justo de tiempo, se puede obviar.

Cogemos el coche y cruzamos la península de Shiretoko a lo ancho, hasta Rausu, parando en el puerto de Shiretoko (Shiretoko pass), con preciosas vistas del monte Rausu (el más alto del parque) y de la península.

En Rausu cogemos la carretera que va por la costa hacia el norte, a la orilla del Pacífico y con vistas privilegiadas a las islas Kuriles sur (territorio Ruso, aunque reclamado por Japón). Llegamos hasta donde acaba la carretera (puente de Aidomari). Poco antes del final de la carretera, junto al mar, hay dos onsens gratuitos, frecuentados por locales. Uno de ellos es una maravilla, son dos círculos de rocas dentro del mar, una especie de jacuzzi...pero solo es utilizable cuando la marea no está alta.

Paseamos por Rausu (poca cosa) y volvemos al lado Oeste de la península; dormimos en un camping cercano a Utoro.


M7: Monte Rausu (PN Shiretoko) y llegada a PN Akan

Subimos al Monte Rausu desde el onsen de Iwaobetsu. La subida no tiene pérdida, solo hay que seguir el único camino durante unas 5 horas de ascensión, primero por un bosque precioso con vistas que van mejorando a medida que subes...lamentablemente nos quedamos a media hora de la cima, porque durante todo el camino nos acompañan unas crecientemente densas niebla y lluvia, y no tiene sentido intentar llegar a la cumbre. Una pena, porque al parecer las vistas desde el monte en un buen día son increíbles, dominando toda la península de Shiretoko, y con vistas al parque nacional de Akan...

Bajamos y cogemos el coche hasta el PN Akan (unas 2-3 horas). Recorremos el parque desde el nordeste hasta el suroeste, por una carretera desde la que se avistan varios volcanes afilados espectaculares. El parque tiene dos zonas de interés:
- Nordeste (alrededores de Kawayu): lagos Kussharo y Mashu, monte Io;
- Sudeste: lagos Akan y Onetto, montes Meakan y Oakan


Comenzamos por el lago Mashu, el más místico y popular, cubierto casi permanentemente de niebla; el sitio es realmente inquietante y rápidamente se entiende por qué era lugar de culto para los primeros pobladores de la isla. El aparcamiento situado más al norte es gratuito; a un par de kilómetros hacia el sur (extremo suroeste del lago) hay un aparcamiento por 410Y, da una vista diferente del lago y tampoco está mal, si aún no se está quemado de pagar aparcamientos. Hay otro mirador en el lado Oeste del lago, pero al parecer lleva mucho tiempo llegar hasta él. Dormimos en un camping (450Y/persona) a la orilla del lago Kussharo, donde el fortísimo viento nocturno nos tumba la tienda (que sin ser de alta montaña es bastante buena; estaba bien montada y con vientos); ojo dónde se acampa…Al lado del camping hay un onsen gratuito frecuentado por la gente del pueblo, muy agradable.


X8: Vamos al monte Io a ver unas fumarolas; al monte no se puede subir. El aparcamiento está siempre abierto, pero empiezan a cobrar a partir de las 7:30. En 30 minutos está visto. Volvemos al lago Mashu, a verlo sin niebla…el color es precioso, se supone que es lago más transparente de Japón. Volvemos a la carretera que rodea el lago Kussharo por el sur hasta el puerto de Bihoro (Bihoro pass), un mirador precioso sobre el lago y los pastizales que lo rodean, una maravilla. Desde allí salimos hacia la otra parte del Parque: comenzamos por el lago Akan: comemos en el pueblo de Akankohan y hacemos el crucero lento por el lago, son unos 15 minutos hasta una pequeña isla en la que está el centro de interpretación del marimo (una especie de alga que adopta una forma esférica bastante curiosa, que solo ocurre en este lago); te dejan allí 15 minutos (puedes quedarte 1 hora adicional esperando al siguiente barco, aunque no hay nada que hacer) y después hay una media hora más de circuito en barco, que pasa junto a la orilla y junto a islotes cubiertos por bosque virgen; esta segunda parte es quizá lo mejor del crucero. En total, unos 60 minutos que salen por 1800 Y. Es agradable mientras no se esperen emociones extremas.

Damos un paseo por un parque situado en la misma ciudad de Akankohan, bordeando el lago hacia el Oeste; es de hecho un bosque poco tocado, con áreas de barro hirviente y actividad termal considerable, muy original. En 1 h está hecho. Damos un paseo por el muy turístico poblado Ainu (es casi un parque temático), en el cual se pueden degustar las especialidades gastronómicas de los pobladores originales de Hokkaido, y escuchar su música. No está mal si se quiere ver algo diferente, pero tampoco te cambia la vida. Ver el poblado y comprobar que su objetivo es puramente comercial lleva unos 20 minutos; cenar en un restaurante normalito nos salió por unos 1200Y. Vamos a dormir a un camping junto al lago Onetto, precioso al atardecer…el camping sale por 250Y/persona.


J9: Meakan y Akan Fuji (PN Akan)

Se trata de una excursión a pie perfecta para unas 6 horas, muy original y con unos paisajes variadísimos y siempre maravillosos. El camino sale junto a Nonaka-Onsen, hay que ir a pie por la carretera hacia el Oeste y a unos 50 m, a mano derecha, comienza el camino. Inicialmente la subida es por un bosque precioso, luego va poco a poco aclarándose hasta conversirte en matorral, y por encima comienza la piedra volcánica…son unas 1,5 horas para llegar hasta el borde del cráter, desde el cual pueden verse fumarolas y un par de lagunas de aspecto amenazante. Desde aquí se puede seguir bordeando el cráter y hacer todo el camino hasta el lago Onetto, en otra hora de bajada, o bien complementar la excursión con una o dos excelentes alternativas:
- girar a la izquierda y bajar por una cresta que transcurre por un paisaje volcánico lunar increíble (se ve perfectamente desde el cráter de Meakan); se trata de una especie de cráter más amplio que se abre hacia el norte, con el lago Akan de fondo…se puede dar la vuelta en cualquier momento; hicimos alrededor de 40 minutos de bajada, y otro tanto de vuelta a la parte superior del cráter.
- poco después de comenzar a bordear el cráter, atreverse a subir un volcán negro afilado (Akan Fuji) que está justo frente al Meakan…el sendero se ve perfectamente desde el cráter del Meakan. La subida, durilla por no tener tregua y por ser por puzolana (te hundes ligeramente, así que requiere un esfuerzo adicional) dura alrededor de 1 hora; la bajada se puede hacer en 30 minutos. Las vistas del Meakan desde la cima son muy recomendables.
Nosotros hicimos la ruta “completa” (subida, paisaje lunar, Akan Fuji, bajada hasta Onetto) y nos llevó unas 6 horas, realmente merece la pena.

A continuación dimos un paseo por la orilla del Onetto y aprovechamos el resto de horas de luz para hacer kilómetros hacia el Oeste, de camino hacia el Parque de Shikotsu Toya…Dormimos en un camping por el camino.


V10: PN Shikotsu Toya

Llegamos al lago Shikotsu, y visitamos el cañón del musgo (Koke no domon), muy decepcionante, porque solo se puede ver la entrada del mismo, y lleva unos 25 minutos entre ir y volver…si sobra tiempo, se puede considerar...

En la parte central de la orilla sur del lago hay un desvío a un punto interesante: el monte Usu y el Showa-shinzan: se trata de dos volcanes muy jóvenes y activos, hasta el punto que el Showa-shinzan emergió en los años 40…hay un aparcamiento caro (410Y) y se puede subir en teleférico (1300Y) al monte Usu (cuya última erupción fue hacie al año 2000), desde el cual se ve muy bien el Showa-shinzan. Se puede caminar por el borde del cráter (muy amplio, y bastante concurrido) hasta el extremo Este…las vistas de la bahía de Uchiura son bonitas, aunque tampoco es nada del otro mundo. Además, hay que bajar unos 600 escalones, que, obviamente, toca subir después. En unas 2 horas y media se hace todo el recorrido; no está mal aunque por debajo de la media de Hokkaido.

Comemos junto al lago Toya y volvemos a Sapporo, dejamos el coche y paseamos por los alrededores de la bonita estación; la ciudad es grande pero no tiene gran cosa para ver, ya que es muy nueva…el edificio más famoso es la torre del reloj (patética) y luego está el antiguo edificio del gobierno de Hokkaido, hecho en ladrillo, que no está tan mal. Todo está a unos 15 minutos a pie de la estación central. Cenamos por unos 1000 Y por persona en un restaurante de Okonomiyaki bastante chulo. Los restaurantes en Sapporo parecen ser más baratos que en las grandes ciudades de Honshu…

Dormimos en el albergue Youth Hostel Sapporo, un edificio de seis plantas con unos cuantos grupillos de chavales de fiesta y con personal bastante borde. Para más señas, es caro (3150Y), aunque no hay nada en Sapporo más asequible. La única ventaja es que está al lado de la estación de trenes, así que la conexión con el aeropuerto y con las oficinas de alquiler de coches es excelente.


S11: Vuelta a Osaka

Después de otro madrugón volamos de Sapporo a Osaka, dejamos todo el equipaje en las enormes taquillas del aeropuerto y pasamos el día viendo el centro de la ciudad (no tiene pérdida), probamos la especialidad de la ciudad (las bolas de pulpo rebozadas) y nos perdemos entre el bullicio y el neón...no es gran cosa. Al atardecer, vuelta al aeropuerto y volvemos a España.



Algunos comentarios sobre Hokkaido (apenas hay información en este foro sobre Hokkaido, así que puede ser de interés):
A: es un sitio definitivamente maravilloso, incomparable y que realmente merece la pena; si se puede apretar el plan de Honshu y sacarle 7 días para Hokkaido, es definitivamente una buena inversión.

B: Es bastante imprescindible alquilar coche: no es barato (unos 7000 Y/día un coche de 1000-1300 cc) pero sale definitivamente a cuenta:
- los transportes alternativos (buses y trenes) son carísimos igualmente...para dos personas que quieran ver cosas les sale más barato el coche
- si viajas corto de tiempo (creo que cualquiera del foro que haya llegado hasta Hokkaido irá corto de tiempo) el coche es la única manera de ver cosas de manera eficiente...los puntos de interés de Hokkaido no son siempre accesibles con transporte público (por ejemplo, hasta el punto de inicio de rutas a pie), y moverse en y entre parques nacionales sin coche es realmente complicado. Además, hay paisajes maravillosos, muchas sorpresas que te invitan a parar, y puntos en los que apetece detenerse a hacer fotos tranquilamente...para disfrutarlo a la velocidad que quieras, no hay más opciones...

- lo que pagas de coche te lo puedes ahorrar de alojamiento si no eres demasiado quisquilloso: hay cientos de campings, que valen entre 300 y 450Y por persona y noche...y eso sin contar las abundantísimas áreas de acampada libre (gratuitas), con lavabos en perfectas condiciones. Si no apetece llevar la tienda de campaña, la mejor opción es buscar alojamientos de moteros (rider’s place), sitios baratos (en ocasiones gratuitos!) en los que aceptan también automovilistas. Los moteros japoneses, por cierto, suelen ser gente normal de ciudad, generalmente con buenos ingresos, que pasan parte de sus vacaciones paseando en moto por carreteras tranquilas, no se espere ver bandas de moteros tatuados y vestidos de cuero negro. Por último, muchos camping tienen también bungalows.

Una pena que tienen los camping es la ausencia generalizada de duchas...al parecer la gente suele recurrir a onsens para asearse.

También hay que tener en cuenta que, para guiarse por la isla va bien hacerse con un buen mapa de carreteras; el mejor es la guia Mapple, que es la que usan los moteros, o bien alguna otra guía en la que vengan la mayor parte de campings. El tema es que el GPS no hace búsqueda por nombre sino por número de teléfono, así que conviene llevar una buena lista de teléfonos de oficinas de turismo, campings, etc, para ahorrar tiempo de búsqueda…

Otro tema importante es la velocidad máxima: en la isla, salvo en las autopistas, solo se puede ir a 60 km/h, lo cual ralentiza muchísimo los desplazamientos. Observando a los conductores locales, siempre van 10 km/h por encima del límite de cada carretera, así que se puede rascar algo de tiempo, pero en general la isla es para hacerla con calma, disfrutando de los campos de flores, de bulbos, las barreras de cedros cortavientos, etc…las carreteras son seguras y los conductores son tranquilos, salvo los camioneros.


C: en la isla hay unos 100 puntos de información turística llamados Ichi-no-eki. Estos sitios solo valen para localizar alojamiento, incluyendo camping y alojamientos de moteros (rider’s place), sitios decentes y muy baratos. Sin embargo, son casi totalmente inútiles (en ocasiones con personal bastante borde) para cualquier otro propósito. Solo en Biei nos resolvieron todas las dudas, muy satisfactoriamente y en perfecto inglés.

D: Los parques nacionales son muy restrictivos en los usos: todo está preparado para que sigas al rebaño y no te salgas de los límites marcados. Esto no es demasiado problema mientras no haya muchas aglomeraciones...
La excepción son las subidas a algunos picos, que no son tan frecuentadas y el camino no está tan marcado...

E: Hokkaido es muy bonito. Por tanto, no suele ser del todo interesante aprovechar la noche para hacer kilómetros, porque se pierden muchos paisajes preciosos…a menos que se disponga de muy poco tiempo, se recomienda cambiar el reloj mental, madrugar sin piedad (en verano amanece hacia las 5) y aprovechar la luz del día…

De la ruta explicada no habría cambiado nada, salvo quizá haber buscado alojamiento cerca del aeropuerto de New Chitose para la última noche, y evitar así dormir en Sapporo. Tuvimos mala suerte con el clima el día del monte Rausu; por lo demás, disponer de uno o dos días más no habría modificado la ruta…quizá habríamos echado un ojo al cabo Nemuro (extremo Este) o al lago Saroma (al lado de Abashiri).
Eso sí, con 3 días más habríamos ido sin duda a las islas de Rebun y/o Rishiri, situadas al norte de Hokkaido, para aprovechar además para disfrutar de las carreteras panorámicas que acceden hasta el extremo norte de la isla.



Coste total del viaje, por persona (2 personas):
875€ del vuelo
210 € vuelos internos (Tokio – Sapporo y Sapporo – Osaka)
265 € del coche de alquiler en Hokkaido (8 días: 530 € a dividir entre dos personas)
241 € JRPass 7 días, comprado en Hanshin, atención excelente, nos enviaron mucha información y lo tramitaron todo en 2 días
360 € alojamiento (hay que tener en cuenta que 4 noches fueron en casa de un familiar y 5 noches fueron de camping)
250 € comida
150 € entradas a templos, museos, jardines
350 € transporte no incluido en JRPass (incluyendo telefético, metro, bus urbano, barco,...)
Total: 2700 € por persona



Otras observaciones:
- Japón es segurísimo, ni un solo momento de duda al respecto
- Todo funciona perfectamente: absoluta puntualidad e indicaciones clarísimas, complementadas con una educación y atención exquisitas por parte de los empleados del metro y el tren. En los 26 días de viaje, solo nos perdimos al entrar, salir y movernos en Barajas, una especie de costumbre en cada viaje
- Como guía llevamos información seleccionada del foro los viajeros, de otros foros en inglés, y la guía “Rumbo a Japón” (2005, Laertes), utilísima, amena y ligera, una maravilla. También teníamos en las manos la guía Frommer’s (en inglés), comprada en ebay y descartada antes de salir por abundar en restaurantes y hoteles y ser limitada en historia y descripciones. Es incluso peor que la Lonely planet.

- En agosto hace realmente muchísimo calor. Llegamos a beber más de 4 litros de agua por persona y día (afortunadamente está todo lleno de baños con agua potable). Recomendable hacer como los locales: llevar una toalla pequeña para ir secándose el sudor (lo único más desagradable que el calor de la calle son los potentísimos aires acondicionados de los sitios cerrados, especialmente cuando llevas ropa calada de sudor) y llevar un parasol.

Jaime


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comment_icon  Últimos comentarios al diario 24 dias en Japon: 16 Honshu y 8 Hokkaido
Total comentarios: 9  Visualizar todos los comentarios
Jaimecoe  jaimecoe  14/02/2012 12:09   📚 Diarios de jaimecoe
Hola, Oconee, gracias por tu comentario, 100% de acuerdo con los spoilers, jeje

Campings Hokkaido: en librerías y supermercados venden mapas, es cuestión de buscar uno con el máximo de detalle y en el que vengan marcados los campings. Nosotros lo hicimos así y no nos costó encontrarlos en general. Lo bueno es que el mapa puede estar íntegramente en japonés, no hay nada que entender. También están las oficinas de turismo en las que te pueden dar folletos de algun área más concreta con el teléfono de los campings. Ésta es la mejor opción, ya que el GPS tiene una opción para buscar por teléfono, de manera que vas a tiro hecho.

Llevamos la tienda desde España. Como en Honshu no nos hacía falta nos la enviamos por correo nada más aterrizar al primer albergue en el que íbamos a estar en Hokkaido, para no tenerla que llevar (junto con el equipo de camping) por Honshu. El envío creo que nos salió por 15-20 €, era barato...me suena que en el diario hay más detalles.

Los hoteles de moteros (que en realidad son tipo bungalows) vienen también en algunos de los mapas y guías que te comentaba...los marcaban con un símbolo que era un casco de moto. También en las oficinas de turismo te informarán de los más cercanos. Si os interesa este tipo de alojamiento (interesante si llueve) vendían una guía específica para moteros, llamada Mapple, con mapas muy apañados, rutas y detalles de los diferentes alojamientos para moteros. No la compramos porque era cara (me suena que eran unos 25 €) y con el mapa que compramos el primer día ya nos arreglábamos...aquí explican algo más:
bikejapan.blogspot.com/ ...kaido.html
Si necesitas algo más ya sabes!

Oconee  oconee  16/02/2012 08:35
Muchas gracias jaimecoe!
Oconee  oconee  22/02/2012 11:41
Hola de nuevo jaimecoe!
Tuvisteis problemas en algun camping para encontrar plaza, o crees que puede irse a la aventura sin reserva? No encuentro webs de los campings, la mayoría solo tienen un teléfono.

Otra cosa: en los campings donde estuviste tu alquilaban tiendas?

Gracias!
Jaimecoe  jaimecoe  22/02/2012 12:35   📚 Diarios de jaimecoe
hola de nuevo,
los campings siempre tenían plazas, no me preocuparía en absoluto...de todas formas pocos de ellos eran campings de verdad; la mayoría era una explanada a la que llegaba (y no siempre) una persona por la mañana para cobrar a los que hubieran dormido allí...lo malo de estos campings era que no siempre tenían teléfono, por lo que no podíamos buscarlos con el GPS, sino que íbamos mirando el plano y preguntando a la gente...alguna noche nos costó encontrar alguno.
Creo que ir con la tienda es necesario...ya te digo que en muchos campings no hay ni quién te cobre; como para que te presten una tienda! Guiño

Oconee  oconee  22/02/2012 12:49
Gracias jaimecoe!
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Fecha: Mar Mar 19, 2024 06:05 pm    Título: Re: Viaje a Japón: consultas generales

Lo he leído pero mi mente ha evitado prestar atención Confundido
vamosadisney
Vamosadisney
Indiana Jones
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Fecha: Mar Mar 19, 2024 06:44 pm    Título: Re: Viaje a Japón: consultas generales

"Indialuna" Escribió:
Lo he leído pero mi mente ha evitado prestar atención Confundido

A mí me ha pasado lo mismo. Lo leí pero lo eliminé del pensamiento 😵 💫
Acabo de cambiar yenes.
Indialuna
Indialuna
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20-01-2008
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Fecha: Mar Mar 19, 2024 08:11 pm    Título: Re: Viaje a Japón: consultas generales

163,6!!
xansolo
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Dr. Livingstone
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25-09-2014
Mensajes: 7663

Fecha: Mar Mar 19, 2024 10:12 pm    Título: Re: Viaje a Japón: consultas generales

"Indialuna" Escribió:
163,6!!

Es una salvajada... Yo viajé a 120 yenes/euro... No vi esos valores en más de 15 años... Bueno , en realidad nunca vi esos valores... Hubo un pequeño pico hará unos 10 años, pero nunca llegó ni siquiera a los 150...
Indialuna
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20-01-2008
Mensajes: 23475

Fecha: Mar Mar 19, 2024 11:06 pm    Título: Re: Viaje a Japón: consultas generales

"xansolo" Escribió:
"Indialuna" Escribió:
163,6!!

Es una salvajada... Yo viajé a 120 yenes/euro... No vi esos valores en más de 15 años... Bueno , en realidad nunca vi esos valores... Hubo un pequeño pico hará unos 10 años, pero nunca llegó ni siquiera a los 150...

Em noviembre llegó a 164, creo que solo un par de días.
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