El día de transición entre costa y costa, y entre la tercera entrada y salida de Montevideo, da para unas letras y unas cuantas imágenes.
Cruzamos el parque del Prado hasta llegar a la altura de un árbol al lado del arroyo Miguelete, donde eludimos los restos de un ritual nocturno de macumba sobre la hierba. Se intuye el rito a la luz de luna bajo las ramas de las araucarias australianas tocando las estrellas.
El rodeo, bordeando el jardín japonés del espacio Barradas, nos lleva al pie del puente sobre el Miguelete que cruza al lado del cantegril. En ese punto, en lugar de cruzar, giramos siguiendo la valla de los jardines en dirección a la Avenida Millán por la calle Pierre Fossey, a la que va a dar el puente.
Un tramo de la valla está vencido por un poderoso árbol caido, y en esa calle, el contraste entre mansiones señoriales y chabolas, es contradictorio.
Camino al Parque Posadas, al llegar a Millán me detengo bajo una escultura androide, porque me llaman la atención unos obreros sudando a pico y pala en unas obras al otro lado de la calle, pero sin quitarle el ojo de encima a los churrascos que han dejado asándose para la hora de comer, en una barbacoa pegada a la pared, bajo la pintada de una hinchada de un equipo de fútbol insultando a la del equipo rival.
Más adelante, en la entrada a los jardincillos entre los bloques, un cartel advierte que no se permiten hurgadores en ese complejo residencial.
Los 10 bloques de 6 o 7 torres de 13 a 15 pisos cada uno, siguen ahí, recortados contra la señorial mansión de la familia Posadas, ahora una casona para los alrededor de los diez mil vecinos residentes.
Este conjunto residencial del barrio de Aires Puros, fue levantado en los 70 dentro de los terrenos del parque, que a mediados de los 50 habían sido vendidos por la familia a una de las empresas de un personaje que veremos en una etapa siguiente, Don Francisco Piria. Una década después, fueron revendidos a un banco, que haciendo gala del talante “social” de este tipo de instituciones, no dudó en iniciar una tala despiadada de árboles que aniquiló a ejemplares ancianos y únicos.
A pie de calle, en los bajos de los bloques, los vecinos disponen de un hipermercado, tiendas, escuela, restaurantes, gimnasio, ... El Parque Posadas se autogobierna por una asamblea central, formada por un vecino representante de cada torre, cada una de las cuales tiene a su vez, un gobierno autónomo constituido por tres integrantes.
Agarramos bus al Paso Molina, buscando una ferreteria llamada “gemini”, en el barrio de Belvedere o La teja, no se muy bien. La avenida agraciada está concurrida y damos vueltas y vueltas. Al volver al bus para ir a casa, quedan retenidas algunas imágenes.
A la tarde, la pateada de la mañana nos deja en casa preparando algo de la ruta a la costa atlántica, y en un mano a mano culinario, a nuestra tortilla española con guiño uruguayo de chorizo picado, Silvia empata el partido con un pollo bailarín a la mostaza y limón, con papas y tomillo, que degustaremos a la noche. A la hora del mate, aterriza Leo. Yo acompaño con cerveza, porque el mate me produce espasmos faciales, y todos somos acompañados por la película “Ruido”, una de las que compramos días atrás en un videoclub de Pocitos, y que me sorprende al presentar una leve excepción con el resto de films uruguayos: tiene golpes de humor!
La filmografía uruguaya tiene una característica general: no hay película alguna en la que puedas partirte el pecho de risa. Como mucho, una sonrisilla cada 10 films por algún gag marciano, o algún otro de reirte por no llorar. Había visto buenas películas como “Mal día para pescar”, “El baño del Papa”, “Whisky”, “Paisito”, “25 watts”, “La perrera”, o “La cáscara”, pero después de ver la de hoy, se reafirma mi opinión sobre el cine uruguayo: siempre te deja una agridulce sensación de pesadumbre. En casi la totalidad de las películas uruguayas que he visto, existe un trasfondo amargo, una desazón de resignación, como revela la denominación de Paisito a un país. Eso sí, cada cierto tiempo, ua feliz victora deportiva, hace campeona del mundo a Uruguay. A pesar de eso, los personajes de las películas uruguayas, siguen destilando una sensación tristona de irremediable destino, porque en Uruguay ... solo hay vacas. Maravilloso y comodón pueblo charrua. Que no se enfade nadie, como dice el refrán, "en todas partes cuecen habas".
A las 10 arrancamos desde Tres cruces en un autobús de la cía. Cot a la ciudad de Piria. El billete nos ha costado 134 pesos (5 euros), y llegamos dos horas después de un goteo de bajadas y subidas de pasajeros, ya que el bus no es directo y funciona como uno de línea. A pesar de ello, en esta ruta interbalnearia que finaliza en la elitista y petulante Punta del Este, la autovía es sensiblemente mejor que cualquier otra carretera del resto del país.
El visionario hombre de negocios y alquimista Don Francisco Piria, llegado con formación jesuita de Europa, puso la primera piedra de su ciudad allá por el 1900, comprando el montón de hectáreas de terreno desde el Cerro Pan de Azúcar hasta la playa, y más tarde abriendo unas canteras de granito y sembrando vides y olivares, tras haber decidido que era un enclave que le transmitía una energía acorde a su pensamiento mágico. No eligió nada mal el paraje para construir su reino, lo que también debieron pensar todos los que desde estonces se fueron estableciendo en estas tierras, dando lugar a lo que hoy es Piriápolis.
Ha pasado un siglo y poco, y aquí estamos nosotros de paseo. Nos alojamos en el hotel Tamariz, que no tiene nada que ver con el apellido del estupendo y cachondo mago español, sino con un árbol llamado así, para mí desconocido hasta ahora. El establecimiento es sencillo, digno y muy cuidado, la atención es excelente, y la habitación doble de 86 dolares la noche, es austera y sin lujos, pero con todo lo necesario, muy limpia, y con balcón a una tranquila calle. El desayuno es el buffet normal de por estos lares: jamón dulce, queso, panes, mermeladas, pequeños croisants dulces y salados, un poco de fruta, cafés, etc.
Una vez descargadas las ligeras pertenencias que hemos traido para la escapada de 3 o 4 días, agarramos la avenida costanera del pueblo, para aprovechar el luminoso día. El paseo marítimo de Piriápolis en el núcleo urbano, tiene cierta semejanza con los del norte de España, pero nosotros salimos hacia las afueras en dirección a Punta Fría y Punta Colorada, y el paseo se hace más agreste, ya que bordea el cerro San Antonio al norte de la ciudad.
Apenas hay gente y el recorrido es agradable, siguiendo los huevos de caracoles que brillan en la orilla como pelotas de pingpong transparentes. La primera parada es en el pequeño puerto deportivo, donde además de unas cuantas embarcaciones, la rueda horizontal de la estación de telesillas, las lanza por los cables al cerro, sometidas a los golpes del viento y el movimiento de la polea.
Entre el reducido puerto de contados yates, y Punta fría, la primera que se divisa metiéndose en el Atlántico, nos desviamos hacia una cala donde el griterío de las gaviotas que la colonizan, nos chiva que hay embarrancadas unas pocas barcas de pescadores.
Pescan con un aparejo de pesca artesanal llamado espinel, parecido al palangre, y que consiste en una cuerda gruesa en la que a tramos cuelgan otras cuerdas más pequeñas con los anzuelos, y que se lanza formando una media luna, cuyos extremos son sostenidos por boyas para indicar el lugar donde está sumergido el aparejo.
Por las piedras de la cala, se han de regatear los cuerpos de serpiente de congrios caídos, abandonados por los pescadores. Volteamos. Arriba en el sendero, hay levantadas en fila unas cuantas barracas con cuatro tablones, donde las familias que ayudan, reciben el pescado por la parte de atrás, y lo clasifican y limpian, antes de exponerlo a la venta en la parte de delante que da al paseo.
A la entrada del sendero de bajada a la cala, antes de las casetas de pescado, hay un barracón taberna con una terraza al lado con mesas y sillas. En ella nos sentamos con un litro de cerveza, dos vasos y el Atlántico, mientras dos o tres hombres de pie en el bar barraca, conversan con el tabernero.
Al pagar, le pido información al hombre sobre el avistamiento de ballenas, ya que en este punto hay montadas plataformas en las escolleras para ver el paso de la ballena franca austral. Me informa con ilusión, del paso a pocos metros de las ballenas que llegan a estas costas a partir de finales de julio y hasta el mes de Noviembre. Lástima que es mayo, y faltan un par de meses para su singladura.
Pasado un rato, continuamos primero por una rambla costanera de tranquilas urbanizaciones de plantas bajas y chalets en primera línea de mar, y luego por la arena de la playa desierta. Una chica consigo mismo esta sentada con la cabeza entre las rodillas, un rato después se levanta, se acerca a la orilla, mira, vuelve y se vuelve a ovillar en estado reflexivo. Unos metros antes de punta Colorada, giramos para tomar camino de vuelta. El poblado pesquero está cerrado, pero unos metros más adelante cerca del puerto, hay un chiringuito abierto a los pies del cerro. Allí mientras almorzamos un lomo de brótola, unas rabas y un par de empanadas de camarones, vemos las telesillas seguir subiendo y bajando, subiendo y bajando.
En Piriápolis, las vírgenes en puntos estratégicos, protegen a todo el pueblo. El cristo del Pan de Azucar, tercer cerro más alto de Uruguay, las ampara a ellas y a todo ¡o que cuidan. Allí, en sus faldas, el castillo del alquimista Piria vigila como se van extendiendo las casas, los calles, los campos, y algunos edificios singulares: el modernista Hotel Colón al borde de la playa, generoso regalo del magnate a su hijo Arturo; el compacto bloque del Hotel Argentina, máxima suntuosidad en su día en América del Sur; o dos o tres altos edificios de pisos, cuya singularidad es destrozar la belleza de este pedazo de costa, enormemente menos pretenciosa que su vecina Punta del Este, y por ello en mi opinión más encantadora.
Al día siguiente antes de despedirnos del hotel, caminamos las panorámicas vueltas de 360º de subida al cerro San Antonio. Pocos kilómetros de escasas construcciones, una Stella Maris, y telesillas suspendidas en el vacío, para coronar un pico copado de antenas, un restaurante cerrado, un coche de puertas abiertas con chavales de botellón, y una tienda de souvenirs junto al templo de blanco ibicenco de San Antonio, a la que, como es lo único con vida humana que encontramos, entramos para llevarnos de recuerdo una encargada casita de Piriápolis de cerámica, y una virgen desatanudos abrecaminos que cambia de azul a morada según el clima, entre el menú de las protecciones de las diversas vírgenes igual de camaleónicas, que tienen expuestas a la venta.
Para la bajada, atajamos en línea recta cerro abajo por la ladera opuesta a la playa, dejando a nuestra derecha la ermita de la Rosa Mística, donde peregrina el pueblo en el mes de febrero, hasta aparecer en las primeras calles asfaltadas de la falda.
Hacemos el check out sin incidencias en el Tamariz, nos despedimos, y arrancamos hacia la terminal de omnibus, pateando sin prisas por la parte más urbana del paseo marítimo. Antes de la estación, pasamos bajo la sombra del mazacote en forma de grapa del mencionado Hotel Argentina, miramos por la ventana de un pabellón de rosas con una exposición indicativa del talante de este lugar, 777 piedras con forma de corazón, y rondamos por la feria de un poco de todo montada al lado de la estación, rodeada de comandos de militantes de base, ofreciendo folletos de los candidatos a las elecciones internas del partido del Frente Amplio.
No dan más de sí las horas, hasta la partida a Punta del Este todavía en la provincia de Maldonado, a las 12'35 del mediodía.
Transcribo el único párrafo escrito entre fotos, de una parte del folleto de Punta del Este que te proporcionan en la oficina de Información del Ministerio de Turismo de Uruguay: “Punta del Este es el principal balneario de turismo residencial del Atlántico Sur. Sus emprendimientos de alojamientos cuentan con las sofisticadas “amenities”. Casas de campo, en amplios predios próximas al mar, acompañan a una completa oferta hotelera. Todo en un entorno armónico con la naturaleza y paisajes inolvidables. A ello se suman las reconocidas seguridades que caracterizan a Uruguay, que dan garantías para una segura inversión inmobiliaria.
En una de las caras del anverso del doble tríptico, entre las fotos de un solomillo de un palmo, se ve un cheff con su cilíndrico gorro en forma de pantalla de lámpara en la cabeza, echándole marisco a una paella. Encima, al lado de una foto de tres copas de champagne con tres platos minimalistas sobre una mesa con fondo de yates en el mar, te habla de la gastronomía del lugar, en la que además del plato típico del país, la parrillada, puede usted disfrutar de una gran variedad de productos del mar, preparados de forma excelente por reconocidos cheffs internacionales.
En otra de las caras, en la parte superior, te explica sobre la oferta de las reconocidas mundialmente artesanías uruguayas, entre las que destacan las elaboraciones en madera, hueso, cuero, lana y piedras semipreciosas; en la parte inferior te explica en un pie de foto sobre los observatorios para el avistamiento de las visitas de la ballena Franca Austral, entre los meses de julio y noviembre. En la tercera y última cara te habla, también con la ayuda visual de un par de fotos, sobre los servicios a los cruceristas que ofrece el nuevo muelle de La Pastora, con sendero exclusivo y living para 300 pasajeros.
En el reverso, las tres caras del tríptico te sugieren los puntos de interés para realizar un circuito turístico. Por este orden, el puerto deportivo; el faro en la zona peninsular, construido en 1860; la parroquia de Nuestra señora de la Candelaria, frente al faro; la plazoleta Gran Bretaña en la Rambla de circunvalación, en la que está establecido el límite entre el Río de la Plata y el oceano Atlántico; la imagen de Nuestra Señora de la Candelaria; la Plaza Artigas tambien llamada de los artesanos, donde en unas carpas tienen instalados sus puestos de artesanía de forma permanente; la Avenida Gorlero, vía donde se concentran comercios, restaurantes, bancos, casinos y slots; el Paseo de las Américas en la Playa Brava, en cuya arena se encuentra la escultura más representativa de Punta del Este, las últimas falanges de los dedos de una mano; y por último la Calle 20 o Fashion Road, donde el redactado cuenta que en un entorno privilegiado, siete glamurosas cuadras constituyen un paseo obligado.
El trayecto del bus desde Piriápolis es corto, dependiendo del recorrido y servicio, te puede llevar como mucho 1'30 h. El nuestro, realiza algunas paradas, antes de estacionar en la antesala de Punta del Este, la más modesta ciudad anexa de Maldonado, aviso de que quedan 15 minutos para llegar a los rascacielos que rodean la terminal de destino. Frente a ella, te recibe la playa, y uno de los puntos descritos por el folleto turístico: los dedos con uñas con buena pedicura, saliendo de la arena de la playa brava. Como no, cruzamos la avenida que nos separa para captar tan tremendo encuentro, y tras la emoción, cruzo hasta un garito esquinero frente a la escultura, y tras mirar la carta expuesta en la entrada, con la intención de saciar la sed y el apetito, decidimos dejar que aumenten un poco más, ante los glamurosos precios de lass pizzas y las litronas de cerveza.
Aunque la bienvestida y amable señora de la oficina de información turística de la terminal nos dice que está lejiiiisimos, y se me queda mirando con cara de espanto y lástima, cuando tras señalarme en un mapa la ubicación del hotel e indicarme la situación de la parada de taxis, le digo que al dia siguiente nos marchamos a Valizas y le pregunto que cuanto hay caminando o donde agarrar el autobús para llegar hasta el establecimiento, la dejamos con su perplejidad, y comenzamos a andar por la Avenida Gorlero, otro de los puntos de interés del circuito del folleto de turismo por sus bancos, sus rascacielos, sus tiendas, sus restaurantes y sus precios. A cuatro cuadras, unos 10 minutos a pie, llegamos a la plaza Artigas, llamada de los Artesanos, donde tengo intención de visitar a un cuchillero artesano, instalado en uno de los puestos. En un rincón, encuentro un expositor con 5 o 6 cuchillos tipo criollo rodeados de certificados de premios varios, pero no al tipo. Como me inclino a observarlos, se acerca el del puesto de al lado, y me informa que el artesano ha salido, pero que el me los puede mostrar. Agarro una pieza que me llama la atención, con un excelente trabajo y corte, y responde a mi pregunta sobre su precio, con un “alrededor de 200 dólares, porque es reconocido y con muchos premios”. Es bueno y bonito, pero no compro, y me despido.
Llegamos a la punta peninsular donde esta el hotel, unos 20 minutos de caminata después, momento cumbre en el que pienso que a la señora de información turística le daría un infarto si supiese que hemos llegado caminando desde su oficina en la terminal. El hotel smalleast, está situado en una ajardinada y cuidada plazoleta, donde convive con el erguido faro de enfrente, la bella parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria de la esquina, y una estación meteorológica en el centro de la plaza.
La segunda vocal A del nombre del hotel, le sobra, para que la habitación que nos dan le haga honor. No es realmente una habitación sino una cama doble con baño, que no deja lugar a unas mesitas a los lados, y escasamente sitio a los pies, donde está situada la “ventana” hasta el suelo que da a un callejón lateral del hotel, y que se sospecha por lógica, que fue hecha de tal tamaño para poder introducir la cama y el colchón de la estancia. El baño está frente a la puerta de entrada, la cual está bajando unas escaleritas a la izquierda de la recepción. Las cosas como son, la habitación es diminuta y cerrada, pero por lo demás está bien, tiene un buen plasma con tv satélite, nevera, buena cama, baño moderno, desayuno completo, y es tranquila. El precio de la misma reservada by Booking.com es de 70 dólares.
Como no hemos comido, salimos lanzados a las calles doradas de la ciudad con la árdua tarea de buscar alimento terráqueo que no esté gravado con el “Made in Punta del Este”. Miramos por los garitos del puerto deportivo en el lado del Rio de la Plata, pero en cuanto divisamos los camareros vestidos de Dolce y Gabana y los meñiques de los comensales dirigidos al cielo mientras pinchan una gamba para darle un mordisquito, salimos pitando en dirección al cemento inmisericorde de los edificios del centro. A lo lejos en el horizonte, vemos el cartel de un garito de Panchos (Made in Fankfurt), supongo que para alimentar al “populacho” como nosotros, y nos dirigimos ufanos hacia la tierra prometida.
Sin embargo, Dios provee, y unas cuadras antes de llegar al despreciable colesterol, tenemos la suerte de encontrarnos en una esquina, con el restaurante “El pobre marino”, -sin saber si lo de pobre es porque le pasó alguna desgracia o porque estaba sin un duro, o sin un mango como dicen por acá-. El cubierto, más dos cervezas grandes Zillertal, un excelente y generoso entrecot, unos chipirones con cebolla para chuparte los dedos, unos enormes canalones de verdura, y el servicio de un camarero genial que no te cepilla la caspa del smoking, nos sale por (redoble de tambores), la módica suma de 1100 pesos (unos 42 euros). En la nota de la cuenta, el dibujo de un pirata que lo tiene todo: garfio, pata de palo, botella en la mano, barba de muyaidin, colilla de puro y aspecto de beodo, nos descifra el porque del nombre del establecimiento. Chapeau al sitio.
Satisfechos y sumergidos en el atardecer, nos dirigimos a disfrutar de los otros puntos de interés turístico del folleto institucional, entre un paisaje de yates y reflejos de la luz naranja del ocaso en los rascacielos al norte de la bahía. Tras virar hacia las calles del interior y dar otra vuelta por la Plaza de los artesanos, decidimos ponerle los cuernos al glamour con la orilla Atlántica, y tras comprar un pack de cervezas Norteña en un supermercado “Disco”, cruzamos tres o cuatro cuadras hasta llegar a la tranquila, bella y brava Playa de los Ingleses, donde sentados en el muro del paseo marítimo que lo separa de la arena, vemos mientras nos tomamos una cerveza, una película de unos cuantos pescadores sentados de noche en la playa, vigilando el movimiento de las cañas de pescar, clavadas por ellos en la orilla del mar. FIN.
Por la mañana tras desayunar y pagar, escapamos sin demora de la opulencia de Punta del Este, una city artificial, creada a imagen y semejanza de la caja fuerte bancaria de la gente que la habita, o tiene su segunda, tercera, cuarta ... residencia, o su yate de fin de semana, o va a lucir su billetera o su auto. Es una opinión personal sin ánimo de menosprecio, pero es lo que hay y no es mi sitio, no por el poder adquisitivo que tampoco es el mío pero no me importa, sino porque no me gustan los ghettos ni bajos ni altos. Que quede claro sin embargo, que me apetecía visitarla, aunque parezca una incongruencia tras mi opinión.
Es sentido del humor; una caricatura, que solo dibuja una deformación de alguno de los rasgos más llamativos, dejando en un segundo plano el resto del conjunto. En Uruguay, además de lugares increibles, me encontré un país de acogida, con ganas y capacidad de quitarse los complejos y autoafirmarse, y que trata de utilizar un modelo diferente, para gestionar de manera óptima y sensata los recursos y la tierra, y avanzar sin caer en los errores, intereses y corrupciones que han llevado a Europa a dejar a una gran parte de su gente, en la penosa situación en la que se encuentra. Sobre los problemas ... como dice el refrán, "En todos lados cuecen habas", y sin tratar de quitarles la gravedad que realmente tengan, siempre parece que los propios son los más importantes. Saludos.
Hiciste una radiografia exacta, de como somos, cuando comence a leerlo no estuve de acuerdo con el tema de la seguridad pero despues comprendi lo que querias decir, segun las estadisticas somos el pais mas seguro de America del Sur, pero tenemos una paranoia de la inseguridad que estamos viviendo, y se ha convertido en un tema politico utilizado por la oposicion en sus campañas electorales. que tenemos asentamientos irregulares( los Cante) si que los tenemos , y es un tema dificil de solucionar, para mi lo peor de todo son las diferencias sociales, gente que vive muy bien, y otras muy pero muy mal, Y me parecio muy bueno el titulo, si que somos un pais Estrujado por dos paises, eso desde los comienzos de nuestra historia.
Se me ha ido un poco la olla. Ni soy analista ni soy nadie para decir como es un país o su gente. Mi opinión, limitadísima, se circunscribe a unos dias de estancia allá, y solo puedo excusarla por mi "vinculación" directa con Uruguay. Sobre los "cantes", en España hay "poblados" como pueblos enteros, y decenas de casas ocupadas en todas las ciudades. No he conocido casi ningún lugar en el mundo, donde no haya núcleos de pobreza o marginación, tengan el nombre que tengan, chabolas, barrios marginales o bajos, favelas, villas, banlieues, slums, poblados, ghettos ... Saludos y gracias por haber leido el diario. Un placer.
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Saludos.
Hola! Me uní a este sitio porque tenemos pensado ir en Noviembre a Uruguay. En realidad soy uruguaya pero hace muchos años ya que no regreso ( vivo en Buenos Aires). Nuestra idea es ir en auto y llegar desde Paysandú hasta Lavalleja ( Minas ).
Quizás alguien nos pueda orientar que rutas conviene tomar, si hay alguna más pintoresca. Tenemos ganas de pasar por Paso de Los Toros y de ahí seguir recorriendo hasta Lavalleja. Lo que no sabemos muy bien es en que lugares es mejor parar más tiempo- Bueno, desde ya muchas gracias si alguien lee mi mensaje. Saludos!
Las localidades comprendidas dentro de tu plan están sobre la Ruta 20, lugares que lamentablemente no tiene mucho turismo. En Uruguay el turismo se concentra en la franja que va desde Carmelo - Colonia hasta El Chuy. Es probable que haya muy lindos lugares para ver y recorrer sobre la Ruta 20, pero lamentablemente no están publicitados. Por ejemplo Minas tiene el Salto del Penitente, el Museo de Réplicas y mucha actividad relacionada con la naturaleza.
Entré a la página del Municipio de Paso de los Toros, donde se describen los lugares para visitar y explica que tiene para recorrer la... Leer más ...
Hola! Me uní a este sitio porque tenemos pensado ir en Noviembre a Uruguay. En realidad soy uruguaya pero hace muchos años ya que no regreso ( vivo en Buenos Aires). Nuestra idea es ir en auto y llegar desde Paysandú hasta Lavalleja ( Minas ).
Quizás alguien nos pueda orientar que rutas conviene tomar, si hay alguna más pintoresca. Tenemos ganas de pasar por Paso de Los Toros y de ahí seguir recorriendo hasta Lavalleja. Lo que no sabemos muy bien es en que lugares es mejor parar más tiempo- Bueno, desde ya muchas gracias si alguien lee mi mensaje. Saludos!
Las localidades comprendidas dentro de tu plan están sobre la Ruta 20, lugares que lamentablemente no tiene mucho turismo. En Uruguay el turismo se concentra en la franja que va desde Carmelo - Colonia hasta El Chuy. Es probable que haya muy lindos lugares para ver y recorrer sobre la Ruta 20, pero lamentablemente no están publicitados. Por ejemplo Minas tiene el Salto del Penitente, el Museo de Réplicas y mucha actividad relacionada con la naturaleza.
Entré a la página del Municipio de Paso de los Toros, donde se describen los lugares para visitar y explica que tiene para recorrer la Represa Rincón del Bonete y el Acuario en las afueras, ya dentro de la Ciudad podés ver la Parroquia Santa Isabel, Casa Natal de Mario Benedetti juntamente con la Vía y Plaza Benedetti. Otro de los símbolos de esta localidad es la Escultura del Toro, la Fábrica del Agua Tónica.
Saludos.
Her_2004. Muchas gracias por tu respuesta! Por lo menos ahora se que la referencia es la ruta 20. Veremos, mapa mediante, como organizarnos. Tendremos en cuenta la info sobre el municipio de Paso de los Toros.
Saludos!!!!
Últimos comentarios al diario URUGUAY, IGUAZU, MISIONES y BUENOS AIRES
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