…Hay un fragmento de la mañana
en el museo de la escarcha…
Tras el desayuno en el hotel, y como era domingo, vimos que las puertas de la iglesia evangélica que quedaba justo al lado del hotel estaban abiertas para las primeras celebraciones de la mañana, así que decidimos entrar a curiosear un poco, más bien poco, dado que estaban oficiando y no quisimos dar ningún motivo para la distracción.
Una vez finalizada la rauda visita nos dirigimos ya hacia la isla de los museos; La visión del Altes Museum o Museo Antiguo era sensacional, así que paramos un momento para tomar algunas fotografías.
Pero nuestro primer destino era el Pergamonmuseum (Abierto diariamente de 10 a 18 h. y jueves de 10 a 22 h. Precio sin tarjeta: 8 euros, entrada reducida 4) , así que continuamos por el lateral que teníamos a nuestra izquierda, andando un buen trecho entre algunos tenderetes y artistas callejeros, alguno sacando música de unas copas, otros, una especie de clown, otros haciendo que pequeños juguetes tomaran movimiento, hasta que nos encontramos frente a las escalinatas de entrada. La cola era bastante considerable pero en la puerta de la izquierda se veía un letrero: Acceso con la Museum Pass, apenas sin nadie, por lo que nos encaminamos hacia allí. Tras rellenar nominalmente cada una de ellas y la hora a la que iniciábamos la visita (imprescindible para establecer su período de validez), las entregamos a unos porteros que tenían unos lectores portátiles y ya nos adentramos en la inmensidad del museo. Es la única forma que se me ocurre para poder describirlo, sobre todo, porque lo primero con lo que se encuentra el visitante es con la imponente estructura del Altar del templo que da nombre al museo.
La impresión por poder contemplar de cerca las famosas imágenes de “la batalla entre dioses y gigantes” que aparecían en mi libro de historia del arte de sexto de bachillerato carecía de límites y, como un pequeño homenaje a la fotografía de Dionysos que aún conservo pegada en el viejo cuaderno, decidí que quitaría todo el color a la que yo misma hacía ahora, 35 años más tarde. Es increíble lo que puede viajar nuestra memoria en el tiempo…
Tras contemplar la maqueta en la que se reproduce cómo era originariamente el templo, y antes de proseguir con la visita, tenía que dejar constancia de lo pequeña que una se siente ante la grandiosidad de lo que queda del altar.
En la siguiente sala, de nuevo la fastuosidad, en este caso correspondiente al Imperio Romano, simbolizada en la puerta de entrada del Mercado de Mileto y en uno de los bellos mosaicos de alguna de las casas romanas.
Para cuando llegamos a las siguientes salas, mi capacidad de asombro ya se había desbordado, estábamos frente a las puertas del templo de Isthar, en Babilonia y el azul y el amarillo inundaban toda la estancia, alzándose hasta el elevado techo.
Otra maqueta sirve para que nos hagamos una ligera idea de lo que fue el templo en aquel período de la historia
y una terracota, que representa a un sacerdote, para comprender que todo lo hacían “a lo grande”.
Una vez vista toda la planta baja, hasta el fondo, queríamos subir hacia la planta alta, porque quería apreciar la muestra de arte islámico, concretamente el “Salón de Aleppo” pero como no me podía permitir escaleras, buscamos un ascensor. Esta es una de las cosas que menos se pueden entender, porque para mi es inconcebible que un museo de esas características no pueda disponer de un ascensor normal, al menos uno. En su lugar, existe un montacargas en unas condiciones bastante lamentables, escondido tras una puerta sin ningún pulsador de llamada sino una llave que debe accionar la persona que se encarga del mismo, a la que tienen que llamar a través de un teléfono interior y a la que estuvimos esperando más de quince minutos. Cuando apareció, su aspecto y sus ademanes autoritarios mientras nos “transportaba” hacia el piso superior, a la par que la visión del interior, hicieron que me convenciera totalmente de que la vuelta la haría bajando con sumo cuidado las escaleras porque mis rodillas llevaban bastante tiempo haciéndose notar, aun a riesgo de que me pasaran factura.
Salón de Aleppo
Tras salir del museo, y como eran ya más de las doce del mediodía, nos sentamos en su café, que se encuentra fuera, al lado de la gran escalinata de acceso. Nos tomamos cuatro coca-colas, dos de ellas de medio litro y dos normales (12 euros) mientras descansábamos algo para preparar nuestra próxima visita.
Ahora tocaba visitar a Nefertiti, por lo que nos encaminamos hacia el Neues museum (o Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, según la guía de la tarjeta. Abierto de domingos a miércoles de 10 a 18 h., jueves a sábados de 10 a 20 h. Precio sin la tarjeta: 10 euros y entrada reducida: 5) pero antes nos detuvimos a contemplar la fachada de la Galería Nacional (Alte Nationalgalerie).
Nos dirigimos directamente hacia la puerta puesto que llevábamos la tarjeta Museum Pass pero, ante nuestra sorpresa ya que al parecer la política es diferente según el museo del que se trate, nos indicaron que debíamos obtener la entrada, aunque obviamente sería gratuita, porque ellos no tenían lector de tarjetas sino que picaban la entrada y que nos fuéramos hacia una especie de caracola con una ventanilla en la que había una cola tremenda. Pregunté a una señora que entraba en ese momento al punto de expedición y me dijo muy amablemente que lo mejor seria, para no aguardar tanto, que nos dirigiéramos al Altes porque allí se pueden comprar u obtener las entradas tanto para uno como para el otro museo, así que vuelta hacia atrás. Mis piernas ya no daban como para subir muchos escalones, por lo que me quedé sentada en la zona de la fuente contemplando la escultura que se encuentra ante la escalinata, mientras el resto se dirigía a por las mismas.
Fue bastante rápido después de todo y ya entramos en el Neues Museum. Dimos una pequeña vuelta porque el mayor interés estaba en la sala de la segunda planta donde se encuentra el famoso busto de Nefertiti. Según dicen no es el original pero a nosotros nos impresionó igual. A pesar de que, si lo pensamos fríamente, puede que no sea para tanto, lo cierto es que tiene algo que atrae poderosamente la atención. Como estaban prohibidas las fotografías, ésta está tomada de internet (lavueltaalmundoenuncurso.blogspot.com).
Una vez que bajamos, nos acercamos a la zona del patio egipcio, en el que existe una colección de sarcófagos, que se podían apreciar mejor en su totalidad desde un nivel superior, puesto que tienen una altura tal que impide que se vean sus tapas en detalle desde abajo.
Interesantes también el fresco que representa el templo de Ramsés II en Abu Simbel y algunos de los objetos expuestos, como un mapa de Champollion.
Cuando salimos ya nos encaminamos hacia la catedral, por darnos un pequeño respiro de museos, mientras recorríamos una especie de mercadillo con numerosos tenderetes de artesanía y otras expresiones de arte popular, en el que compramos una serie de cosas, unas para regalar y otras para quedárnoslas como recuerdos, bastante originales y a buen precio. Nos fuimos paseando por la parte externa, cruzando el puente sobre el río Spree.
La Berliner Dom o Catedral protestante es uno de los edificios más bellos de la zona, desde mi punto de vista muy armónico y al que sus cúpulas de bronce otorgan un punto especial de color. Es de estilo neobarroco y se construyó a finales del siglo XIX y principios del XX, ocupando el lugar de la primitiva catedral barroca. Fue intensamente bombardeada durante la guerra, de ahí que su impresionante cúpula, tal y como se aprecia actualmente, se finalizara en los años noventa.
Compramos los tickets en taquilla, con la tarjeta hay un descuento, por lo que los adultos pagamos 3 euros, en lugar de los 5 habituales. La catedral sorprende por su traza, muy distinta a las que estamos acostumbrados, con profusión escultórica en la fachada que contrasta con la ausencia de imágenes en el interior; es realmente impresionante y alberga elementos de gran interés, por lo que el conjunto es especialmente notable.
Su altar mayor tiene una especial luminosidad, a la que contribuyen los dorados y las tres vidrieras con pinturas que representan la Adoración de los Pastores, la Crucifixión y la Resurrección.
A la izquierda se encuentran un vistoso púlpito
y el magnífico órgano,
debajo del cual se encuentran algunas tumbas en dos pequeñas capillas con rejas. La de la derecha contiene la de Juan Cicerón de Brandenburgo, en bronce, es la más antigua de todas y a su lado se encuentra el cenotafio de Federico III de Prusia en mármol blanco.
En la capilla de la izquierda se sitúan los sarcófagos de Federico Guillermo I de Prusia y su mujer Sofía Dorotea de Hannover.
Me llamó también la atención la tablilla donde se exponen las lecturas correspondientes a la liturgia y, sobre todo, la altísima cúpula, con dorados y pinturas, también con una luz excepcional gracias a estar rodeada de vidrieras lisas.
A la derecha se localizan otros dos sarcófagos de especial ornamentación, los del rey Federico I de Prusia y su esposa la reina Sofía Carlota de Hannover, padres de Federico Guillermo, con unos curiosos elementos decorativos, como la estatua que representa la muerte, en este último, obra de Andrea Schlutter.
Una vez que estuvimos un buen rato contemplando la grandiosidad de la catedral nos dirigimos a la cripta de los Hohenzollern, donde se encuentran enterrados un gran número de miembros de esta familia (excepto los anteriores, claro) de tan importante ligazón con Berlín durante los siglos XVII al XIX, algunos de los cuales fallecieron a muy temprana edad, como ocurrió con Federico Enrique Emilio Carlos, a los 4 años o con Federica Isabel Dorotea Enriqueta Amalia, hija del príncipe Augusto Fernando, a los 12; algunos de los féretros estaban en franco deterioro, como el de Federico Guillermo II, mientras que el de Federico Guillermo I, diferente a otros, al ser de madera de raíz, había sido restaurado.
Aunque el lugar puede parecer tétrico, lo cierto es que el encontrarse en una galería hasta cierto punto iluminada, en la que se encuentran diversas estatuas, hace que no aparezca tan siniestro y uno se estaría bastante tiempo leyendo los diferentes carteles informativos e intentando encajar algunos de esos larguísimos nombres en la historia, pero mis hijos no aguantaron mucho y les pudo la urgencia por salir de allí lo antes posible; está claro que aún no han desarrollado el punto de romanticismo histórico de la madre. En honor a la verdad diré que mi amiga tampoco quiso detenerse demasiado, por lo que me esperaron todos un ratillo afuera.
Terminamos la visita casi a la hora de almorzar, así que había que buscar un lugar cercano pues ya era cerca de las tres de la tarde y si nos descuidábamos nos quedaríamos sin comer. Lo más inmediato que vimos con buena pinta era el restaurante Heat, en la Karl-Liebknecht-Straße; sin mirar mucho más, nos sentamos en una mesa de la puerta y pedimos la bebida. Mientras esperábamos para ver la carta, aprovechamos para ir al servicio y nuestra sorpresa fue que el restaurante pertenecía al hotel Radisson Blu, famoso porque en su patio central alberga un espectacular acuario tubular, el Aquadom, de más de 25 metros de altura que contiene miles de litros de agua salada y una enorme cantidad de peces; además, hay un ascensor en el interior desde el que se puede ver el acuario por dentro. Como los acuarios no me gustan mucho porque me agobian bastante y se veía perfectamente desde fuera, ni se nos ocurrió meternos en el cilindro pero tiene que ser impresionante.
Como impresionante supuse que iba a ser la cuenta dado que el hotel es de cinco estrellas y se veía que de auténtico lujo. Bueno, pues habíamos pedido unos nachos y una ensalada para picar, cuatro Wiener Schnitzel y de postre un sorbete de mango, un helado y un café con leche, lo que unido a dos cervezas y dos coca-colas hicieron un total de 136,90 euros. Teniendo en cuenta que los filetes eran casi una sábana y que estaban magistrales, con una guarnición nada despreciable, pues que costasen 22 euros cada uno tampoco se veía tan excesivo para el sitio en el que estábamos, puesto que esperaba un mayor desplume; obviamente, todo es relativo y depende de con qué lo comparemos pero es que no somos mucho de comida rápida.
La acera donde está el restaurante está prácticamente al lado del muelle (Station Nikolaiviertel) desde donde veíamos que salían los barcos que hacen las rutas turísticas por el río Spree y, mientras que hacíamos un rato de sobremesa, decidimos que nada mejor para reposar la comida que dejarnos llevar desde la cubierta, por lo que nos encaminamos hacia la escalinata de piedra, bajamos y nos fuimos hasta la caseta para comprar los tickets. Había una cola pequeñita y, cuando nos tocó a nosotros, la persona que vendía los mismos me indicó que el próximo tour que salía desde allí con audioguía en español era el C3, a las 16,30 h., así que haríamos ese aunque es el de menor duración y longitud. Con la Welcome card teníamos cierto descuento, concretamente el 15% por persona, pero si se va en grupo de tres personas el descuento es del 25%, con lo que nos saldría a 7,20 euros cada uno y el otro a 8,10 euros, con lo que el precio final de los cuatro fue de 29,70 euros. Me pareció, en principio bien, y mucho más al final, porque me encantó este recorrido por el río. Esta es una de mis pequeñas debilidades e intento hacerlo siempre que viajo a una ciudad con río navegable.
Tras el inicio, en el que se va durante un trozo hacia atrás hasta la zona de Nikolaiviertel donde se encuentra el edificio del antiguo Palacio Real que están reconstruyendo, da la vuelta y se encamina ya hacia la isla de los museos, pasando al lado de la catedral y el museo Bode. Es difícil ver todo lo que ofrecen las dos orillas a la vez, por lo que me fui centrando, en principio, en lo más interesantes de ambas y lo que se me escapara lo vería en el trayecto de regreso. Pasamos justo debajo de la estatua de San Jorge matando al dragón, que se encuentra en una plaza junto al río en el citado barrio de San Nicolás, pero aún no llevaba dispuesta la cámara; era la segunda que veía con una temática parecida y, por un momento, me sentí más en Barcelona.
Pasado el Bode museum aparecían unos edificios bastante llamativos correspondientes a la Katholisches Militärbischofsamt, algo así como las oficinas del obispo castrense católico.
En la margen derecha, en el sentido de la visita, tras pasar el puente Weidendammer, con el águila imperial, había una especie de circo en una zona donde la gente estaba sentada al sol y más adelante queda el Theater am Schiffbauerdamm, sede del Berliner Ensemble, la compañía de teatro que fundara Bertolt Brecht, por el que tengo una especial predilección desde que leí por primera vez “La balada del no y el sí” en un pequeño libro de bolsillo con sus poemas y canciones más significativas, que compré cuando tenía 15 años y que, por supuesto, conservo.
Fuimos ya enfilando hacia el Reichstag, sede del Parlamento alemán, otro de los edificios por los que, sin lugar a dudas, se pasa más de una vez y que tampoco se cansa una de admirar, especialmente por el fuerte contraste entre la solidez de la piedra del imponente macizo flanqueado por las cuatro torres cuadrangulares y la aparente fragilidad y ligereza del cristal de su cúpula de 40 ms. de diámetro, diseñada por Norman Foster. No lo visitaríamos porque, para la subida a la cúpula, que en este caso se hace a través de un cómodo sistema de rampas, con lo cual me apetecía más, hay que formalizar una reserva. Dada la premura con que preparé el viaje y el tiempo transcurrido hasta que me enteré de ello, cuando quise solicitar la misma (www.bundestag.de/ .../kupp.html) no había disponibilidad; por tanto, nos conformaríamos con verlo todo desde fuera.
Me llamó poderosamente la atención el conjunto de cruces blancas en el muelle, justo delante del Reichstag. En dicho lugar transcurría una parte del muro y debajo del puente existía una red de acero tensada para que no hubiera fugas buceando. Las cruces llevan el nombre (excepto una que no está identificada) de las personas que murieron, intentando pasar a la parte occidental; la mayoría son de los años 1961 a 63, salvo la primera de la izquierda que lleva impreso el nombre de Chris Gueffroy y la fecha 5.2.1989, nueve meses antes de la caída del muro.
Otra cosa que también me sorprendió, pero esta vez sin estremecimiento, era la cantidad de gente que estaba sentada en hamacas tomando el sol en la orilla del río.
La zona por la que pasábamos en esos momentos reunía un magnífico ejemplo de la excelente arquitectura moderna de la ciudad, como la Estación Central de Trenes (Hauptbahnhof), inaugurada en el año 2006, impresionante por fuera y por dentro…
o la Biblioteca del Parlamento (Marie-Elisabeth-Lüders-Haus)
que conviven con otras muestras de una supuesta modernidad pero de gusto más que discutible, a tenor de los sobrenombres que le han dado los propios berlineses, como la actual Cancillería, donde tiene su residencia la sra. Merkel, llamada “la lavadora”, o el antiguo palacio de congresos, actualmente la Casa de las Culturas del Mundo, denominada popularmente “la ostra embarazada”, aunque para otros es “la sonrisa de Jimmy Carter”.
En esa zona y en nuestro circuito, el barco da la vuelta, mientras se nos iba diciendo que el río va a paso de tortuga, apenas 10 m/seg, y que un tercio de la superficie de Berlín es verde y tiene agua, lo que es sinónimo de decir que tiene mucha vida. Hicimos el recorrido en sentido inverso, teniendo otras vistas, desde otra perspectiva, de los edificios. Pudimos ver mejor las figuras de neón verde de la Paul-Löbe-Haus, donde se ubican las oficinas parlamentarias, que se conecta con la Biblioteca mediante una pasarela metálica sobre el río, de la que no pude obtener ninguna buena imagen. Por ella pasaba también el muro, por lo que terminaba nuestra incursión en la parte federal y volvíamos a la oriental.
Berlín es, por tanto, una ciudad de contrastes, por un lado se conserva y se quiere olvidar el pasado, pero también mira esperanzada al futuro.
Dejamos ya el barco y nos fuimos al barrio de Nikolaiviertel, comenzando por el Marx-Engels Forum, un parque prácticamente enfrente de la catedral, dominado por unas monumentales esculturas en bronce de Karl Marx, que aparece sentado, y Friedrich Engels, de pie, con las que me fotografié, más que nada para que uno se pueda hacer una idea de la altura que alcanzan, y con Engels porque imaginaba que todo el mundo se la haría con Marx.
Atravesamos el amplio pavimento de adoquines de la plaza, para adentrarnos en las callejuelas del barrio medieval, con sus anticuarios y sus restaurantes pintorescos, como la taberna Zum Nußbaum. Llegamos a la iglesia de San Nicolás (Nikolaikirche) pero la encontramos cerrada, por lo que nos quedamos un rato admirando su fachada.
Es la iglesia más antigua de Berlín y se pueden distinguir perfectamente las dos partes, antigua y moderna, que la componen pues la inferior es el vestigio que queda de su traza románica, mientras que las dos torres, en estilo neogótico, son de construcción reciente. No obstante, me gustó muchísimo por la estilizada simetría y el entorno en que se enmarca, aunque está todo reconstruido a imagen de lo que se supone debió ser el barrio en aquella época. Continuamos callejeando hasta llegar a la Molkenmarkt o Mercado del Suero de Leche, curioso nombre para la primera plaza de mercado que tuvo Berlín, y nos encontramos con dos edificios notables: el Palacio Schwerin, de estilo barroco, aunque también reconstruido que, por lo que he podido leer (no sin cierto trabajo pues no aparecía en mi guía, ni tampoco viene señalado en los mapas de la ciudad que tenía, por lo que ha sido algo complicado ponerle nombre a la fotografía), fue la Administración General del Tabaco en el siglo XVIII, posteriormente cárcel, Casa de la Moneda y sede del Ministerio de Cultura de la República Democrática Alemana; actualmente alberga unas dependencias municipales de la juventud.
Y el altes Sthadthaus o antiguo Ayuntamiento que, a pesar del nombre, es una construcción de principios del siglo XX, y permanece actualmente como sede administrativa, dependiente del Senado, en el que destaca su torre redondeada de dos cuerpos, que recuerda a la de las catedrales de la Gendarmenmarkt, coronada por la diosa Fortuna en bronce (lo que hace el zoom, porque mi vista no llega a tanto, pero normalmente me gusta fijarme y filiar las estatuas que coronan los edificios) y con diversas estatuas mitológicas en la base y en la transición de los niveles.
Continuamos paseando, en dirección ya hacia la Alexanderplatz, y llegamos al actual Ayuntamiento, de ladrillo rojo, lo que hace que se conozca también como “el Ayuntamiento Rojo”; construido en el siglo XIX en estilo neorenacentista, alberga a la actual corporación local de la ciudad, desde que se produjo la reunificación.
Finalizamos ya nuestro paseo por este emblemático barrio en la Fuente de Neptuno, situada en la plaza delante del Ayuntamiento. Es obra también de Reinhold Begas y recuerda a las grandes fuentes romanas y parisinas, llena de figuras alegóricas y animales. Nos quedamos un rato admirando su belleza, así como la de la torre de la Marienkirche, una iglesia que nos encontramos cerrada cada vez que pasamos por ella y la única vez que estaba abierta e iluminada, ya de noche, no hubo ganas de entrar.
Conforme nos íbamos acercando, ya divisábamos el inefable pirulí, ofreciendo nuevamente una imagen de contraste, como venía siendo habitual.
Antes de llegar al hotel nos paramos en la galería comercial frente a la iglesia pero, a esas horas ya no teníamos mucho cuerpo para compras, así que se dejarían para el día siguiente. Decidimos que, como era aún temprano para irnos a cenar y, si subíamos a la habitación del hotel a descansar un rato, luego no habría quien nos echara de nuevo a la calle, cogeríamos el autobús 200 y nos bajaríamos en cualquier sitio, por ejemplo, en la Breitscheidplatz, pues no quería irme de Berlín sin ver la famosa iglesia “muela picada”, o más propiamente, la Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis Kirche (ahora entiende una por qué el sobrenombre, aunque se lo pusieron por el aspecto). Pues tendrá que ser en otra ocasión porque, al bajarnos, comprobamos que la iglesia no se podía ver ya que estaba en proceso de restauración. Desde luego, no se puede negar que los berlineses reconstruyen o restauran las cosas con estilo, puesto que la habían cubierto de una estructura que parecía más un moderno edificio de oficinas que un andamiaje, así que esa fue la insólita fotografía que nos traeríamos.
Cuando volvimos en autobús al hotel, nos fuimos del tirón, de nuevo, a Las Malvinas. Esta vez, alguno de los presentes no tenía muchas ganas de comer, así que se compartieron los platos ya que eran generosos. Tomamos 2 ensaladas, 1 pizza y un filetón de ternera con patatas fritas, junto con 3 coca-cola, 2 botellas de agua y de postre 3 helados de tutti-frutti, siendo el importe de la cena 41,30 euros.
No hubo que hacer nada especial para quedarnos dormidos, pensando que mañana nos quedaba otra buena caminata, pues Berlín es una ciudad grande y, aunque la red de transporte público es espectacular, preferimos seguir a pie mientras el cuerpo aguante.
… Hay una muerte para piano
que pinta de azul a los muchachos…
Para hoy teníamos previsto un plan de visita a otras zonas de la ciudad que presumía no se iba a cumplir, sobre todo porque había pensado dedicarlo al palacio Charlottenburg y la zona de Kurfürsterdamm o Ku’damm, incluyendo un paseo relajado por el parque de Tiegarten ya por la tarde. Con las prisas ante el escaso tiempo previo y la cantidad de información recopilada que tuve que organizar para plantear dos itinerarios alternativos para cada día, dadas las circunstancias de quienes viajábamos, no reparé en que era lunes y los lunes el palacio está cerrado, así que mientras desayunábamos fui haciendo cambios, reestructurando cosas, en función también de las preferencias del personal.
En lo que no hubo concesión alguna por mi parte fue al intento de visitar un centro de esos outlet, que se había sugerido con cierto empeño; recabé la información pertinente, pues no me gusta negarme simplemente porque no me agrade algo, sino que quería tener razones de peso que apoyaran mi negativa y, afortunadamente, las encontré. Me dieron un folleto en recepción donde figuraba la información sobre el Designer Outlet Berlín, un centro comercial (yo pensaba, como otro cualquiera, en consonancia con mi “gran apetencia” por estos lugares, pero no dije nada para no contaminar mucho la objetividad de las pruebas recabadas) situado a unos 10 kms. de la ciudad, al que no hubiera puesto tanto reparo de haber ido con coche. Pero el hecho de tener que buscar ahora un autobús o un tren, con un horario prefijado, y para probablemente no comprar nada de algunas marcas que, además, tenemos en Sevilla, fueron motivos suficientes para que no tuviera que emplear más de cinco minutos en que se abandonara la idea; tengo que resaltar que, en esta ocasión, los más jóvenes del grupo no demostraron mucho interés, lo que facilitó bastante la decisión mayoritaria. A cambio de eso, buscaríamos un supermercado de una conocida cadena porque mi amiga tenía curiosidad por saber si sería diferente y con otros productos a los habituales de Sevilla ya que, aunque amante también del arte, lo es mucho más de conocer cómo se desenvuelve la vida cotidiana de los lugares a los que viajamos. Además del supuesto interés antropológico, nos vendría bien porque necesitábamos comprar cosas para el almuerzo del día siguiente.
Ya había rehecho el plan del día, por lo que nos iríamos a visitar con mayor detenimiento algunos de los lugares por los que pasamos en el tour, empezando por la avenida Unter den Linden. La primera parada la hicimos en la Universidad Humboldt. Este era un sitio que nos apetecía mucho, por nuestra vinculación con la Universidad de Sevilla como profesoras, así se lo hice ver a los señores de la garita de entrada y, muy amablemente, nos dijeron que podíamos visitar y recorrer todas las dependencias que quisiéramos, sin prisas, aunque tampoco quisimos abusar, más que nada porque suponía que mis hijos querrían estar lo justo y el campus es tan amplio que hubiéramos tenido que echar prácticamente la mañana completa allí. Nos ofrecieron unos folletos, algunos en inglés y otros en alemán, nos adentramos en el edificio principal y subimos la imponente escalera que lleva a la galería de la primera planta, donde están inmortalizados todos los genios que se formaron en ella, y nosotras con ellos…
Además de ser la universidad más antigua, su gran prestigio como centro docente e investigador ha servido de modelo para otras universidades europeas y americanas, no en vano de sus aulas y laboratorios salieron 29 premios Nobel aunque, por una especial inclinación mía, me fotografié con los dos, para mí, más significativos (que me perdonen von Eyse, Einstein y compañía) como son Paul Ehrlich, preconizador de las tinciones para diagnóstico microbiológico, “padre” de la teoría inmunológica o descubridor del salvarsán, preparado de arsénico para tratar la sífilis.
y, sobre todo, Robert Koch, por el que tengo debilidad, por ser el descubridor, entre otros, del bacilo de la tuberculosis, una de las enfermedades infecciosas que más me gusta explicar en clase y que más me atrae desde el punto de vista histórico-epidemiológico.
A la salida, hartos ya mis hijos de tanto conocimiento y de ejercer de fotógrafos pues aún nos tomarían algunas instantáneas más ante la fachada y la estatua de su fundador, nos quedamos echando un vistazo entre los tenderetes de libros “viejos” que se disponían a lo largo de la explanada y el paseo hasta la entrada. Rebuscando un poco, encontré dos libritos, uno es el Don Karlos. Infant von Spanien, una obra dramática de Schiller, en edición facsímil (1,50 euros) y un pequeño recetario de cocina tradicional, aunque, en este caso, el libro es nuevo, está escrito por Susanne Rohner y se titula Ostpreußíschen Küche, más o menos, Cocina del Este prusiano (4,95 euros), conteniendo algunas ilustraciones en blanco y negro de algunos de los lugares de donde son originarias. Como, obviamente, ambos están en alemán, creo que tardaré aún un poco en hacer el Brathähnchen mit Buttermilch-Sahne-Soße en casa.
Desde allí, cruzamos la avenida para ver si la catedral de Santa Eduvigis tenía tanto interés artístico como apuntaba su fachada y su original estructura circular. Bueno, pues la verdad es que sorprenderme me sorprendió… Cuando traspasaba la escalinata y pasaba bajo el frontispicio neoclásico, no me espera un interior tan diáfano y contemporáneo, con esa grada en las que nos sentamos un momento, pues estaban realizando una especie de oficio, una lectura, aunque no había casi nadie. Por la hora pensé que podía ser el Ángelus, al tratarse de una iglesia católica, pero por la duración de la lectura intuí que podía tratarse de otro ritual, más vinculado a congregaciones de base pues era una mujer seglar la que ocupaba el atril. Me dediqué a contemplar la cúpula que me recordó bastante a la del Panteón de Roma y reparé en la peculiar iluminación, a base de ristras de bombillas, aunque estaba prácticamente en penumbra. Tuve una sensación realmente extraña, era todo tan distinto a la atmósfera de la catedral protestante del día anterior, que no acertaba a imaginar cómo había podido ser el interior del templo en sus orígenes, pues no quedaba duda de que tuvo que ser también intensamente bombardeado y destruido.
Como la ceremonia se prolongaba y no era momento de recorrerla, salimos y nos dirigimos hacia la Gendarmenmarkt, prácticamente estábamos haciendo el recorrido, en sentido inverso, del primer día. Conforme íbamos avanzando hacia la plaza, vimos diversas tiendas de esas para turistas que entiendo están donde están para cumplir su función y, si estuvieran en otro lugar, pues sería peor negocio, pero que no me gusta nada que se ubiquen en los sitios más emblemáticos de las ciudades porque me sacan mucho del lugar y del momento pero, aun así, me paré en un expositor con postales antiguas y compré una de la Puerta de Brandenburgo seriamente dañada, con los edificios adyacentes casi derruidos. Es tremenda la idea de lo que tuvo que ser esa época y de las consecuencias tan nefastas, en lo personal y en lo artístico; prácticamente en cada barrio de Berlín hay todavía hoy ruinas en las que no se han levantado nuevas construcciones, que apelan continuamente a la memoria histórica.
Llegamos a la plaza y volvimos a contemplarla con tranquilidad, haciendo algunas fotografías del que, para mí, creo que ya lo he comentado, es uno de los rincones más bonitos de Berlín, aunque en esos momentos había un elemento extraño, un globo aerostático que debía estar anclado, pues no se movía del sitio, y que posteriormente veríamos y sabríamos a qué se debía.
Desde la plaza, fuimos caminando por una de las calles adyacentes hacia la Niederkirchnerstraße, donde se ubica la Topografía del Terror. Pudimos ver diversos carteles anunciadores de cabaret y un teatro muy especial, donde se suelen representar obras de género “negro”, el Kriminal Theater, bastante famoso en la ciudad.
Igualmente, dirigiéndonos ya hacia la zona del muro, en un pequeño jardín en la Wilhemstraße, enfrente de la entrada del Ministerio Federal de Finanzas, nos encontramos con unas esculturas muy originales, del escultor de Leverkusen Eberhard Foest, que constituían un grupo erigido en honor a la caída del Muro de Berlín, titulado “Pared”, tal y como reza en la placa conmemorativa.
Nos fuimos ya hacia la exposición “Berlín 1933-1945 Entre la propaganda y el terror”, más conocida como la Topografía del Terror, un espacio al aire libre y de entrada gratuita, donde se cuenta en diversos paneles con fotografías y en distintos elementos interactivos la terrible historia de esos años. Otra oportunidad para el sobrecogimiento, al ver expuestas, por orden temático, la persecución a la que fueron sometidos la comunidad judía, homosexual, gitana…mientras yo me preguntaba ¿se libró alguien?...
En la gran explanada en la que se ubica estuvo el cuartel general de la Gestapo, pudiéndose ver una vista del mismo en la fotografía aérea que está también expuesta; existe información sobre la construcción de lo que será el Centro de Documentación y Visitantes, una obra iniciada a finales de los años 90 pero actualmente paralizada, imagino que por falta de financiación.
Circundando dicha explanada existe un gran resto del Muro, frente al citado Ministerio de Finanzas, que se halla protegido por una valla en la cara que da directamente a la calle para evitar que la gente pueda llevarse algún trozo, al haber sido declarado monumento histórico. Este sería el trozo con el que me conformaría yo, puesto que mis acompañantes no estaban muy por la labor de acercarse a la East Side Gallery; otra cosa más para el regreso…
En esos momentos, estarían haciendo alguna remodelación porque estaba prohibido acercarse a los paneles, ya que había un buen número de operarios trabajando, por lo que se tenían que contemplar desde el nivel superior.
Pues allí en la esquina estaba el globo que habíamos visto desde la Gendarmenmarkt (creo que es el único nombre que me sale a la primera), perteneciente al periódico Die Welt y, cuando nos acercamos, pudimos comprobar que se puede subir, aunque está sujeto con un cable al suelo, por lo que el trayecto es de ascenso vertical y bajada y, al parecer, es otra de las atracciones de Berlín. No se me ocurrió siquiera, pero para quién esté interesado en hacerlo, el precio es de 19 € y admite el viaje de personas que utilicen silla de ruedas. La duración del trayecto es de aproximadamente 15 minutos.
Donde sí recalamos fue en una tienda, donde había una buena colección de imanes, camisetas, bolsas y esas cosas que suelen ser socorridas como detalles y aún me lamento de no haber comprado más unidades de una pequeña bolsa-mochila, muy práctica y con más capacidad de lo que a primera vista pensé que tendría; cuando vuelva me traeré, al menos, tres…
Desde allí, nos dirigimos a la Potsdamer Platz, pues se iba acercando la hora de almorzar y ese podría ser un buen sitio. Esta es una de las plazas más vanguardistas de Berlín, con una serie de imponentes edificios, como la torre Kollhof, de una altura impresionante o el Sony Center, con una enorme cúpula, en cuyo interior existe un importante número de tiendas, restaurantes y algunos museos. A la entrada de éste se encuentra la simpática y grande jirafa de Lego, otra de las atracciones más fotografiadas por la cantidad de gente que había y el rato que tuve que esperar para captarla sola.
El bullicio de esta plaza contrasta con el resto de lugares que visitamos, tanto en cuanto al tráfico como a la cantidad de visitantes, ya que nos costó encontrar mesa en alguna de las terrazas, puesto que la ocasión merecía estar comiendo fuera, admirando el lugar. Por lo que he podido saber, en ella se colocó el primer semáforo de Berlín y, otro olvido, me di cuenta a la vuelta que tampoco había ninguna fotografía del Ampelmann, el famoso muñeco luminoso de los mismos que vimos tantas veces.
Al final, tras esperar un poco, nos sentamos en una mesa del Lindenbräu, donde nos tomamos 2 escalopes de pavo (Putenschnitzel), otro de ternera (el tradicional Wiener Schnitzel), una ensalada de atún, una macedonia de frutas (Fruchtgenuss) y 2 copas de helado, junto con 2 cervezas, una botella de agua y una Pepsi (no tenían coca-cola). Fueron 65 euros, lo que no está mal para el sitio, aunque la carne me gustó algo menos que otras que ya habíamos tomado en otros lugares y tardaron también algo más en servir, pero la contemplación del lugar y, sobre todo, la cúpula, lo compensó.
Yo quería ir al Filmmuseum, dado que me gusta mucho el cine y estar en el lugar donde se celebra la Berlinale y tener un museo dedicado a la historia del cine y que cuenta con un espacio monográfico dedicado a Marlene Dietrich, es algo que no quería dejar pasar pero está claro que no todo el mundo tiene los mismos gustos y parecía que, después de comer, no era el momento, así que me vine con las ganas, aunque tampoco insistí demasiado.
Mi amiga y mi hija optaron por irse a descansar un rato, ya que era cerca de las cinco, por lo que tomamos el autobús 200, ellas hasta el hotel, y yo emprendí la ruta apasionante de las compras con mi hijo, bajándonos a la altura de la Marienkirche, porque había visto una tienda en la Spandauer Straße, Titus, en la que había ropa de la que a él le gusta y con unos modelos de camisetas que no encontraría en Sevilla. Como habíamos pasado uno de los días anteriores y yo le había hecho la promesa de entrar en otro momento, pues tocaba cumplirla, así que allí nos tiramos cerca de una hora y salimos con las manos cargadas y la cartera bastante más vacía…
No se me ocurrió otra cosa que decidir que nos iríamos andando al hotel, callejeando un poco por la zona de detrás de la Karl-Liebknecht-Straße por si encontraba alguna tienda artesanal donde comprar algo un poco más especial y luego cogeríamos ya por la Mollstraße hacia el hotel. Como no había ni un alma por las calles y algunas de éstas estaban ubicadas cerca de la vía del tren y tenían en algunos sitios restos de maltrato de mobiliario urbano, muchos graffitti y una apariencia un poco desolada, tuve un momento de cordura y nos fuimos por la primera que vimos hacia la parada del autobús, aunque tengo que reconocer que Berlín me pareció una ciudad muy segura.
Cuando llegamos al hotel, acababan de hacerlo prácticamente también mis dos acompañantes femeninas porque, en lugar de irse a dormir la siesta, se habían metido en las galerías Kaufhof, aunque en su caso compraron bastante menos ya que no había muchas cosas que les gustaran especialmente, los precios no eran demasiado baratos y, en el caso de mi hija, “la pagadora” había tomado otro camino.
Dejamos las bolsas de las compras y emprendimos la marcha hacia el supermercado, un Lidl que estaba, teóricamente, cercano al hotel. Digo teóricamente porque, en efecto, sabíamos por Google que se ubicaba en una calle de al lado, la Friedenstraße, y por el mapa parecía que no estaba lejos, ¿que no estaba lejos?...el trayecto de ida pude hacerlo más o menos, pero el de vuelta se me hizo interminable porque, debido a las caminatas de esos días, mis pies ya no estaban para muchos trotes, mis rodillas que iban ya bastante tocadas cuando emprendí el viaje me recordaban a cada rato que los ligamentos estaban hechos cisco y, para colmo, a pesar de llevar unas botas comodísimas, me habían salido dos ampollas por el roce con la plantilla, así que la búsqueda de avituallamiento para el día siguiente, se me antojó un auténtico calvario, un vía crucis doble, por la cantidad de paradas que fui haciendo.
Al final llegué, y tras comprobar que el sitio y los productos eran iguales a los de cualquier lado, cosa sobre la que yo no albergaba ni la más mínima duda, compramos pan de molde, embutidos y queso loncheados para hacer los sándwiches, botellas de agua, alguna lata para el “coca-cola adicto”, manzanas, plátanos y unas tonterías dulces para el postre o para matar el gusanillo antes del almuerzo. Todo ello era imprescindible porque, al día siguiente, íbamos al campo de concentración de Sachenhausen y, tal como indicaban todas las informaciones, hay que llevarse el almuerzo.
Afortunadamente, mi amiga y mi hija tomaron rápidamente la iniciativa en cuanto a portear las cosas – creo que no lo he agradecido suficientemente a ninguna de las dos -, con lo cual mi hijo quedaba libre para ofrecerme su brazo e ir poniendo nuevamente en práctica eso de acompañar caballerosa y pacientemente a su madre que, con tanta frecuencia, hace la criatura…Cuando llegamos, tras vaciar el mini-bar de las dos habitaciones, para hacer sitio a lo adquirido, comprobando fehacientemente que la acepción mini es más que apropiada en estos casos, y realizar una cura de urgencia de mis heridas, nos fuimos ya a cenar. Hoy estaba más que justificado no andar buscando sitios que, además, nos pillaban un poco lejos, así que volvimos a nuestro lugar habitual; esta vez todos nos decantamos por comida italiana, pedimos unos spaguetti Pinocchio, una pizza Hawaii para compartir y unos filetes de cerdo al Gorgonzola, con la consiguiente coca-cola, agua mineral y dos cervezas pero, en esta ocasión, grandes. Nos quedamos tan llenos que no tomamos postre, por lo que el importe de la consumición fue de 22,35 euros.
De nuevo caímos prácticamente rendidos y era conveniente descansar bien porque el día de mañana presumíamos que iba a ser aún más duro.
… Hay mendigos por los tejados,
hay frescas guirnaldas de llanto…
Cuando estaba planificando el viaje, de las primeras cosas que pregunté a mis hijos era si querían hacer la visita al campo de concentración, aunque ya sabía positivamente sus respuestas. El hecho de que recientemente hubieran abordado en clase de historia la II Guerra Mundial, la lectura de “El niño con el pijama de rayas”, el visionado de ésta y “La vida es bella” y los trabajos que tuvieron hacer y el empeño que pusieron en los mismos, no me dejaba la más mínima duda y, cuando los dos respondieron al unísono un sí rotundo, me alegré porque consideraba que les vendría muy bien ver determinadas cosas al natural. Por tanto, la visita estaba incluida de antemano, realmente era para ellos innegociable, por lo que la coloqué de una manera digamos estratégica en el itinerario.
Tenía también claro que, aunque se puede hacer por libre, prefería que fuese una visita guiada porque, así, estarían más atentos a las explicaciones y mantendrían dicha atención mejor que con una audioguía y, si querían, podrían hacer alguna pregunta, aunque esto también sabía yo que era más difícil. Por tanto, después de desayunar algo más temprano que de costumbre, preparamos el avituallamiento, dejamos el mini-bar con su ordenamiento de origen y nos fuimos al punto de salida de “Insider Tour” en Hackescher Markt, con suficiente antelación pues, aunque la salida era a las 10, nosotros estábamos ya allí antes de las 9,30 por si sucedía algún imprevisto. Al poco rato comenzaron a llegar otras personas, con lo que se fue conformando un primer grupo, aguardando a que viniese la persona de la empresa que sería nuestrx guía. Casi un cuarto de hora antes de la salida, apareció una chica, Pilar, se presentó, nos contó un poco de su vida y nos explicó cómo se iba a desarrollar la visita. Le abonamos los 12 euros por persona que cuesta el tour si se dispone de la Welcome card (15 en caso contrario) y nos preguntó si llevábamos comida y agua, puesto que la visita duraría aproximadamente unas 6 horas, esperando a que un par de personas las compraran en el café cercano.
Nos dirigimos, en primer lugar, a la estación de metro y tren suburbano pues tomaríamos uno hasta la estación central de trenes, donde nos uniríamos al otro grupo que venía de la zona oeste de la ciudad y cogeríamos el tren para Oranienburg, una ciudad del estado de Brandenburgo, a unos 35 kms. de Berlín. Cuando llegamos a la estación de tren, pudimos apreciar la grandiosidad de la misma por dentro, puesto que ya habíamos visto el exterior desde el barco; es realmente impresionante y, aunque tiene una importante densidad de personas y trenes, es bastante cómoda, ya que todo está muy bien señalizado y, en nuestro caso, íbamos a tiro hecho y con garantías.
El viaje se hace muy rápido y cómodo, atravesando una zona con un paisaje agradable, por lo que antes de que nos diéramos cuenta, estábamos ya en el primer destino. Desde la estación de tren iríamos a pie, al encontrarse en un barrio a las afueras de esta población pero relativamente cercano, por lo que una vez que estuvimos todos y tras alguna pequeña espera de rigor, emprendimos la marcha, primero casi a tropel y luego poco a poco se fue estirando algo el grupo. Ni que decir tiene que yo marchaba en el pelotón de cola porque el ritmo que impusieron al principio fue un poco rápido para mí, pero como no había pérdida ya que se divisaba perfectamente al grupo, fui bastante bien.
Cuando llegamos al campo, aguadamos un poco antes de comenzar la visita, por lo que Pilar fue explicando las instalaciones sobre la maqueta instalada junto a las dependencias donde se venden los tickets y recuerdos.
Cuando ya nos pusimos en marcha, tuvimos que atravesar una senda que conduce a la puerta de entrada, donde se han colocado paneles que recogen la historia del campo, con el régimen nazi primero y, posteriormente, durante la ocupación soviética, al mismo tiempo que informaban de la estancia en el mismo de algunas personalidades de la época, como es el caso de Largo Caballero quien fuera presidente durante la II República española, el segundo por la derecha, en la primera fotografía.
Todas muy impresionantes y especialmente emotiva la que recoge el momento de la liberación de los últimos prisioneros (cuarta).
Conforme avanzábamos, veíamos mejor la edificación que quedaba a nuestra derecha: la cantina de oficiales, la única original íntegramente que queda de la época según nos decía Pilar, puesto que prácticamente todo lo demás que veríamos serían reconstrucciones, afortunadamente, y empleo ese término porque es señal de que algo tan tremendo ya no existe.
Miro de pronto hacia mi izquierda y veo que viene con nosotros en ese momento, aunque no en el grupo puesto que iba por libre, una persona con la que coincidimos en un momento de nuestro viaje a Lisboa. No había lugar a dudas puesto que, además de que creo soy buena fisonomista y no olvido con facilidad caras y hechos asociados a las mismas, por circunstancias que no revelaré, en aras de mantener la privacidad, la recordaba aún mejor y no había tampoco posibilidad de confusión con ese doble que todo el mundo dice tenemos todos por ahí, pero lógicamente es algo que queda en el anecdotario anónimo. Bueno, pues otro punto más de conexión con un viaje pasado que se repite, como una secuencia invariable.
Vuelvo a la realidad presente cuando llegamos al patio anterior a la entrada y vemos el primer monolito conmemorativo y al fondo el pabellón A, con su reloj en el que está marcada la hora de la liberación del campo y su reja de entrada con la sarcástica inscripción Arbeit Macht Frei (El trabajo os hará libre).
Entramos y ya vamos viendo una panorámica del inmenso campo, con los barracones que se han reconstruido,
la cocina,
placas que señalan lugares de ahorcamiento…
Al fondo, el memorial de la liberación, por el que pasaremos más tarde
y a la derecha, el primer barracón que visitaremos. Fuimos pasando por unas vitrinas y cubículos donde se exponen numerosos utensilios, la mayoría de ellos desagradables puesto que se explica perfecta y gráficamente su uso, tanto en los paneles que los acompañan como por parte de la guía, uniformes de los prisioneros y los oficiales de los dos regímenes que crearon y mantuvieron el campo, álbumes fotográficos y otros objetos curiosos. Como en esta zona se pueden tomar fotografías, lógicamente hice muchas, aunque sólo incluiré alguna para preservar el interés de los potenciales lectores de este diario y, también, como señal de respeto hacia las víctimas de estos horrores.
Bajamos al sótano, donde estaba la zona de los baños y donde se encontraba también un cuarto dependiente de la cocina, donde se obligaba a los prisioneros a pelar patatas y, posiblemente, los elementos que más llamaron mi atención fueron dos murales realizados por algunos de ellos pues, para mí, además del dolor que encierran, tienen un mensaje positivo y es que, aun en las peores circunstancias, siempre hay un momento para una cierta alegría.
Desde allí, salimos otra vez al patio para continuar el recorrido, un recorrido que sigue el de los detenidos, desde el inicio, el pabellón A, al último de los lugares visitado por los más desafortunados, el pabellón o estación Z, de donde ya no saldrían vivos. Pasamos por el monumento que conmemora la liberación del campo, en el que se representa a un soldado soviético entre dos personas y, en cuyo pedestal, están grabados los nombres de los países a los que pertenecieron los prisioneros que tuvo el campo a lo largo de su historia; entre ellos, podemos leer Spanien, pues aproximadamente 200 españoles estuvieron confinados en Sachsenhausen.
Giramos un poco hacia la derecha y llegamos a otra de las zonas más conmovedoras del recorrido: el paredón y la fosa de fusilamiento, el lugar donde se ubicaba la cámara de gas y los hornos crematorios.
Hacia la derecha encontramos el Memorial de las Víctimas; lo primero que vemos es su trasera, en la que había numerosas coronas y ramos de flores, como homenaje (también una española),
debajo de la inscripción, en alemán e inglés, de las palabras pronunciadas en 1995 por uno de los prisioneros, Andrzej Szczypiorki, quien pudo salir vivo de allí
Por lo que he podido traducir, dice: …”Y sé una cosa más – que la Europa del futuro no puede existir sin conmemorar a todos aquellos que, independientemente de su nacionalidad, fueron asesinados en aquel momento lleno de desprecio y odio, que fueron torturados hasta morir de hambre, gaseados, incinerados, colgados…”
Esta es su parte delantera:
El memorial se levanta en el lugar en el que se encontraban las salas de ejecuciones y los hornos crematorios pues, aunque éste era, en principio, un campo de trabajo y no de exterminio, se reconocieron las ejecuciones o muertes de unos 30.000 prisioneros, sin contar los miles que eran fusilados nada más llegar, siendo aún más cruenta la etapa soviética, según nos explicó Pilar.
Desde allí, fuimos conducidos al que había sido el campo de trabajo, rodeado de alambradas y con la torre vigía al fondo.
Nos sentamos un rato en unos pretiles para tomar lo que habíamos llevado de almuerzo, mientras nuestra guía continuaba las explicaciones con todo lujo de detalles y luego pasaríamos a visitar la zona donde se encontraban las celdas de castigo y en las que se confinaban también a los presos más importantes. Estas, a diferencia de los barracones, eran celdas individuales de aislamiento, con jergón y una mesa.
En una de ellas estuvo confinado Martin Niemöller, autor del famoso poema “Cuando los nazis vinieron” que, según él mismo comentó, no se trataba originariamente de un poema, sino de una parte del sermón “¿Qué hubiera dicho Jesucristo?”, predicado durante la semana santa de 1946 en Kaiserslautern, pues era pastor luterano, y que erróneamente se ha atribuido a Bertolt Brecht, lo que posiblemente ha contribuido a su mayor conocimiento.
Posteriormente, entramos en uno de los barracones, el 38, que había sido reconstruido como réplica exacta de los de la época.
Se podía ver la zona de las letrinas, las tinas para el baño, las mesas, las literas…
Se ha intentado reproducir hasta los más mínimos detalles, como ocurre con el techo,
aunque a mí me gustó mucho más este detalle…
No obstante, en estas dependencias tuve unas sensaciones, unidas a la percepción de un cierto olor a quemado que aún hoy inunda la estancia, muy desagradables, de hecho fue uno de los lugares peores para mí.
En el adyacente, barracón 39, está situado también el Museo Judío, el único lugar donde no está permitido hacer fotografías. En él se proyectan audiovisuales y existen diversos expositores con documentación, imágenes gráficas, utensilios y uno que me llamó mucho la atención fue el que contiene restos del cuero con que se fabricaban las botas en uno de los varios talleres de trabajo de los que disponía el campo.
Salimos de nuevo al patio, y dada ya la hora debido a lo detallado de la visita y las explicaciones de Pilar (se había prolongado casi una hora más de lo habitual), no daba prácticamente tiempo para visitar la enfermería y la morgue, circunstancia que creo a ninguno de los que estábamos allí nos apetecía mucho; por tanto, nos dirigimos hacia la zona por la que entramos y pudimos ver que existían unos túmulos grandes de piedra numerados, colocados en semicírculo, señalando el lugar donde se asentaban originariamente los distintos barracones. Estaban cubiertos de piedrecitas y, por lo que sé, ésta es una expresión de respeto entre la comunidad judía, puesto que cuando alguien visita una tumba, deja una piedra encima como muestra de cariño.
Nos dirigimos ya hacia la llamada “Zona neutral”, una franja separada por una alambrada de la tapia que marcaba la frontera con la libertad y que se custodiaba celosamente desde la torre de vigilancia del pabellón A, de manera que se disparaba a cualquiera que entrara en la zona, o se forzaba a entrar en la zona para disparar, por lo que es conocida también como “Franja de la muerte”. En la pared hay placas conmemorativas que los distintos Estados han colocado como homenaje a las víctimas.
Pilar se despidió formalmente de todo el grupo y emprendimos el camino de regreso a la estación, esta vez a un paso algo más reposado que por la mañana; tomamos el tren hacia Berlín, prácticamente sin hablar, mirando el paisaje por la ventanilla pero con la sensación de que realmente no veía lo que me iban devolviendo los cristales, no sólo por la velocidad.
Cuando llegamos a la estación central, de nuevo el tren suburbano pero esta vez nos bajamos en la Friedrichstraße, ya que habíamos estado muy poco por la zona y, desde allí, nos iríamos caminando hacia el hotel. Paseamos por la calle, sin duda una de las más importantes de Berlín, con grandes edificios de oficinas y comerciales, como las Galerías Lafayette y también algunos de los hoteles más afamados; la recorrimos un poco en ambas direcciones pero ni teníamos muchas ganas de compras ni de hacer fotos y nos fuimos hacia el hotel.
Cuando llegamos, todos coincidimos en que estábamos cansados y teníamos frío; estaba claro que necesitábamos digerir un poco todo lo que habíamos visto durante el día y que el cuerpo entrara en caja, así que decidimos tomar algo en el mismo restaurante del hotel. Tampoco había muchas ganas de comer porque la sensación en el estómago era extraña, por lo que elegimos algunas cosas de la corta pero selecta carta y más bien comerían los más jóvenes; mi amiga y yo picaríamos algo y nos terminaríamos la fruta que habíamos comprado. Fueron 2 platos de costillas de buey a la parrilla, 1 ensalada, 1 postre (similar a la crema catalana), una cerveza, dos coca-cola y una botella de agua mineral, pagando un total 74,80 €, que sería comparativamente con lo pedido y el tamaño de los platos, la consumición más cara de todo el viaje, pero ya contábamos con ello cuando decidimos cenar en el hotel.
Esa fue también la única noche que tomé una ducha caliente antes de acostarme, ya que no tengo costumbre, pero seguía teniendo escalofríos y quería dormir bien. A pesar de todas las sensaciones del día, la visita al campo de Sachsenhausen la considero obligatoria, tal como nos dijo Pilar que hacían con los estudiantes en Berlín, puesto que todos en secundaria van a este Monumento Nacional de Recuerdo y Conmemoración, como se denomina ahora, como forma de conocer la historia y, sobre todo, para no repetirla. He omitido, a conciencia, muchas de las distintas explicaciones que se nos fue ofreciendo y que recuerdo pormenorizadamente, pero considero que escucharlas de viva voz, y sobre todo sintiendo las palabras mientras se visitan los escenarios, es la mejor forma de poderse uno hacer la idea del horror que encierra ese gran espacio al aire libre, donde las tapias de piedra no pueden ni deben impedir que se conozca esa serie de actos cometidos por el ser ¿humano?.
Muchas gracias Belén por tu cariñoso comentario. Me alegro de que te gusten mis diarios y puedan serte útiles. La idea de los conciertos suena espectacular, debe ser estupendo ese programa en esa ciudad. Seguro que disfrutarás muchísimo. Un abrazo
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Genial, gracias
Pues pongo alguna otra cosa para la tarde
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El trayecto que te dice Ondas viajeras es el mejor. Hay otro con el S41 por el norte, que es más rápida, pero te deja más lejos del palacio.
En cuanto a comer, si vienes ahora en diciembre, tienes la opción de comer en el mercadillo, que dicho sea de paso, me parece uno de los más bonitos, sobre todo por la noche, que proyectan imágenes en el propio castillo. Tienen bastantes puestos de diferentes comidas, incluido salmón asado, que está muy rico, y por supuesto, vino caliente (Glühwein). Creo que el mercadillo abre hasta final de mes.
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