Esta vez, nada ha transcurrido de manera usual. Para empezar, hasta el mismo inicio de este diario tuvo lugar a bordo del vuelo que nos trasladaba a Berlín que, al parecer, el destino se había encargado de poner en mi camino. Nada era igual que otras veces porque ni siquiera fui yo quien eligió, ni lo había planeado a fondo y, sin embargo, no daba crédito a cómo iba saliendo todo.
En principio, no tenía previsto hacer ningún viaje en estas fechas porque jamás había salido fuera en Semana Santa; soy bastante amante de las cofradías y suelo quedarme para la que es, sin duda, una de las fiestas grandes de mi ciudad. No obstante, por circunstancias personales, desde hace ya seis años mi relación con dicho período festivo cambió por completo y ya nada es lo mismo, mis preferencias y mi manera de vivir ese tiempo son otras, de ahí que no me negara cuando mi hijo me propuso que nos fuéramos de viaje.
En un primer momento, pensé dejarlo para la semana de feria y me puse a organizarlo todo para Bérgamo y otras ciudades del norte de Italia y, cuando ya estaba todo casi hecho, lancé la idea al grupo de amigos por si se animaban pues, para mi, y tras la última experiencia en la que nos embarcamos exclusivamente las tres florecillas, me es más grato viajar, además de con mis hijos, con alguien más, si bien me había prometido tras la última escapada a Portugal no volver a organizar nada, de momento. Bueno, pues al final, ni feria ni Italia ni grupo; sería Semana Santa, Alemania y una única amiga la que nos acompañara. Sólo una amiga porque el resto tenían ya diversos planes o ninguno pero lo dejaban para otra ocasión más propicia, Alemania porque era un país al que no habíamos viajado aún y nos apetecía, y en Semana Santa porque eran unas fechas a las que llegamos por consenso en casa, sin que se hubiese montado ningún follón y a las que mi hija había accedido gustosa, con la única condición de estar de vuelta el jueves para poder salir de madrugada. Yo no podía, por tanto, negarme a conceder segundas oportunidades, incluso a mi misma.
Tenía poco tiempo y no disponía del margen habitual para los preparativos, por lo inesperado, buscaba información para ir cuadrando vuelos, hoteles, horarios…para la zona que más me llamaba la atención: Munich, Colonia y Baviera, pero no encontraba nada para esas fechas en plan circuito (que no me apetecía mucho por otra parte) pues la posibilidad de alquilar coche estaba descartada de antemano. Sería Berlín, una ciudad que, al igual que me ocurriera con Londres, no estaba nunca incluida en mi listado de preferencias, pero la había sugerido mi hijo con mucho convencimiento y, además, era las que tenía mejores opciones de vuelos.
El primer plan era salir el viernes por la tarde hacia Barcelona, hacer noche allí en un hotel cercano al aeropuerto y volar el sábado temprano dado que, desde Sevilla, no hay vuelo directo. Fui combinando posibilidades, como hago siempre, para llevárselas a mi ya amigo Sergio y que me las desmonte, ofreciéndome algo mejor. Sergio trabaja en una agencia de viajes y éste es el octavo que hago con ellos. Cuesta trabajo creerlo pero me consigue siempre mejores condiciones que las que encuentro en la web y, hasta ahora, nunca me ha defraudado, muy al contrario. Efectivamente, me ofreció un precio magnífico saliendo el viernes día 15 de abril pero por la mañana, sin necesidad de pernoctar en un hotel de Barcelona (que, además, me salía bastante más caro que una noche en el hotel elegido en pleno centro de Berlín), aunque era desde Palma de Mallorca y con algo menos de una hora para el trasbordo, circunstancia que no me apasionaba porque no estaba yo para correr mucho si el vuelo se retrasaba, pero tenía la ventaja de no estar tirados mucho tiempo en el aeropuerto, así que me arriesgué. La vuelta sería el jueves próximo por la mañana, por lo que tendríamos por delante 5 días completos para conocer la ciudad.
El hotel elegido fue el Park-Inn Berlín Alexanderplatz, un hotel moderno de cuatro estrellas, en pleno centro, que había sido recomendado por algunos viajeros. El precio de los vuelos y el hotel, en régimen de alojamiento y desayuno para las 6 noches, no llegaba a 800 euros por persona, que a mi me pareció bastante bien, teniendo en cuenta lo que había encontrado en Internet y que, cuando fui a cerrar ya el viaje, el vuelo de vuelta se había encarecido notablemente.
La premura de tiempo hizo que yo no me percatara de un detalle cuando eché un vistazo al hotel y es la escasa intimidad en la zona del baño. Esta circunstancia me la hizo ver mi hijo cinco días antes de la salida y cuando ya estaba todo más que confirmado (y pagado). Efectivamente, al entrar en la página del hotel observamos que es muy moderno, tan moderno que el baño está incorporado en una especie de cubículo o cabina central con cristales en el centro o en un lateral de la habitación pero desde cualquier zona se puede ver. A mi esto no me gusta especialmente, aunque tampoco es un problema si comparto habitación con mi hijo, pero a él si le importaba y mi hija compartiría la habitación con mi amiga, por lo que, a priori, le importaría a las dos. De nuevo, Sergio se portó genial y me encontró rápidamente un nuevo hotel, de cuatro estrellas superior, el Leonardo Royal, algo más retirado pero perfectamente comunicado; la pinta era magnífica, así como la puntuación y los comentarios en las páginas más habituales y, además, era un poco más barato por lo que nos devolvió más de 50 euros.
Yo, en realidad, no tenía mucho cuerpo de viaje, quizás porque, en el fondo, me resistía. Aunque había recopilado los diarios de emi-emi, silvi y chamiceru y los variados mensajes del hilo de Berlín, me costó bastante hacerme una idea de la ciudad, de la situación espacial de los monumentos y los distintos barrios y eso hizo que terminara de confeccionar un esbozo aproximado el mismo miércoles por la tarde. Para colmo, cuando fui corriendo a un centro comercial, porque era el único sitio en el que podría comprar rápidamente diversas cosas que me hacían falta, tan dispares como algo de comida para la cena, papel y sobres, unos candados, unos calcetines y la guía de Berlín, no disponían de la que suelo comprar, así que me conformé con una versión reducida con los Top 10 de la ciudad, algo es algo, aunque para mi tiene poca información, ¿qué hago?, ya no me da tiempo de más, pues venga, lo que pueda recopilar del foro, organizo por zonas, planteo un plan alternativo y…¡me voy mañana!.
Los días previos a la salida han sido un poco raros, intensos, termino la maleta a eso de las 2 de la mañana, llevo poco equipaje pues algo estoy aprendiendo y es a quedarme con lo esencial, me acuesto una hora más tarde pero apenas duermo porque he llevado un día bastante agitado, casi no puedo conciliar el sueño y me parece estar danzando mientras Leonard Cohen aparece de manera machacona en mi mente; aunque no voy a Viena, es un vals: este vals, este vals, este vals, este vals… pronto se haría de día y saldríamos para el aeropuerto.
Cuando llegamos al aeropuerto de San Pablo, facturamos muy rápido, nos facilitaron las dos tarjetas de embarque por persona y, como era aún pronto, nos fuimos a desayunar de nuevo, una vez pasado el control. Embarcamos puntualmente en un estupendo avión de Air Berlín y a las 12 h. despegábamos rumbo a Palma.
Parecía que se me iban ofreciendo continuamente señales para que presagiara que todo iba a salir bien. Por lo pronto, estaba tranquilísima y con el ánimo bien alto, cosa poco habitual en mi hasta que llego al punto de destino, pues me suelo poner algo nerviosa en los aeropuertos, no por el vuelo sino más bien porque creo que puede fallar algo, especialmente si no conozco el sitio al que voy. Bueno, la experiencia me demuestra que también puede fallar algo aunque el destino sea más que conocido y olvidar una maleta, no orientarme bien y andar un montón hasta encontrar un hotel al que he ido varias veces…
Sí, me iban ofreciendo señales; para empezar, el copiloto llevaba mi mismo apellido que, por otro lado, no es demasiado corriente; en el avión sonaban repetidamente dos canciones que me gustan mucho: “Stay” de Van Hours y “True” de Spandau Ballet; el almuerzo, una carne de pollo con curry y otras especias estaba muy buena, cosa también poco usual, ¿qué más podía pedir?... Estaba claro que, esta vez, yo tenía otro ánimo y las notas del pequeño vals vienés que iba conmigo me inundaban más de esperanza que de nostalgia.
El vuelo fue visto y no visto y en unos 45 minutos llegamos al aeropuerto de Palma. El poco tiempo para enlazar con el vuelo a Berlín me preocupaba un poco porque no conocía el aeropuerto, sabía que era grande y mi rodilla me estaba dando la lata, pero fue salir de la zona de llegada y un señor iba preguntando si era fin de destino o transbordo; cuando le dije transbordo me indicó rápidamente la puerta 63, justo enfrente y luego a la izquierda, tras dos cintas mecánicas. En menos de 5 minutos estábamos ya esperando el embarque que hicimos, esta vez, en jardinera hasta el avión. Cuando llegamos a la fila 9, de nuevo las mismas canciones, y nuevamente un vuelo fantástico hasta Tegel. Las maletas llegaron rapidísimamente y salimos con idea de tomar el autobús TXL y bajar en la Alexanderplatz, pero nos decidimos por un taxi, por lo que nos colocamos en la pequeña cola que estaba siendo controlada por un señor que asignaba el vehículo según el número de pasajeros y el volumen del equipaje. Me envalentoné y, cuando me preguntó, pronuncié mis primeras palabras en alemán: “fuha fiha personen, bite” (fur vier Personen, bitte o lo que es lo mismo, para cuatro personas, por favor). En menos de dos minutos, un chico joven con rasgos árabes acomodaba el equipaje en la parte de atrás de un monovolumen; yo me senté a su lado y seguí practicando las cuatro cosas que me había aprendido la noche antes, gracias a la guía de conversación Lonely planet, que me acompaña siempre en mis viajes al extranjero y que tengo en varios idiomas porque me parece utilísima y muy bien estructurada, además de barata.: “Guhten tahk, bite bringuen sih uns tsuh Leonardo Royal hotel in Otto-Braum-Straße” (Guten Tag, bitte bringen Sie uns zu…Buenas tardes, por favor, llévenos a…). Mi hija me echaba unas miradas como diciéndome qué friqui eres y mi hijo se reía sin contemplaciones, pero allí estaba yo encantada de la vida y pasando ya al inglés porque no quería dar la impresión de hablar alemán más allá de lo dicho.
El conductor puso el taxímetro, pues no hay tarifa especial como en otros lugares y, con el suplemento por el equipaje, nos costó 23,10 euros que, si lo comparamos con Sevilla, y según la distancia a la que se encuentra el aeropuerto, no me pareció nada caro y así no teníamos que ir tirando de maletas.
El hotel me impresionó gratamente, es bastante nuevo, pues se abrió en el año 2009. El personal es también joven, muy agradables, hablan inglés, así que no tuve ningún problema en hacerme entender y en pocos minutos teníamos las tarjetas de las habitaciones 266 y 268, contiguas.
A pesar de no estar considerado como un pequeño hotel “boutique”, daba esa impresión, con una cuidada decoración tanto en el lobby, como en la sala de desayunos y en las habitaciones: El hombre de Vitruvio presidía nuestra cabecera y, un poco más abajo, también teníamos una fotografía del museo Bode. La habitación era más bien pequeña, pero funcional, con la cama y almohadas más cómodas en las que he dormido nunca en un hotel. Hacía algo de calor, pero se podía regular la temperatura perfectamente, así que la bajamos unos cuantos grados porque si no, yo no duermo bien.
Deshicimos las maletas en un momento y nos fuimos a tomar contacto con la ciudad, a la busca de algunos monumentos, pues el recorrido en el taxi transcurrió por una zona bastante anodina, más bien polígonos industriales y calles ubicadas en barrios que parecían modestos y no habíamos visto ningún edificio notable hasta que divisamos a lo lejos la famosa torre de televisión, que la teníamos a unos 15 minutos andando del hotel. Esta torre tiene casi 370 metros y, por tanto, es la mayor altura de la ciudad. Debajo de la esfera metálica hay un restaurante giratorio panorámico que no tuve el gusto de conocer pues si alguien ha leído mis anteriores diarios sabrá ya de mi nulo interés por subir tanto, aunque sea en ascensor y, si no he alcanzado la cima de lugares, desde mi punto de vista, más nobles e interesantes, pues no iba ahora a tentar al vértigo, encima dando vueltas, por lenta que vaya la plataforma y esté sentada en una mesa, pero reconozco que debe ser estupendo.
Muy cerca, el rascacielos del Park-Inn, nuestro originario hotel, se alzaba formando un moderno conjunto y, aunque no pude comprobar ni su confortabilidad ni el grado de atención al cliente, me alegré muchísimo con el cambio de última hora, porque no me gustan los macrohoteles.
La Fernsehturm o Torre de Televisión
Teníamos enfrente la parada del autobús 200, pero preferimos ir caminando hacia la Alexanderplatz, que no sé por qué, yo había pensado que sería de otra manera, pero es un espacio totalmente abierto, muy grande, donde se ubica, además de la torre de televisión y el hotel ya citados, el Weltzeituhr, un gran reloj circular, que ofrece la hora de algunas de las principales ciudades del mundo, coronado por una estructura que representa el sistema orbital solar. A pesar de haber pasado por su lado en numerosas ocasiones, hasta que no estuvimos de vuelta y vimos tranquilamente las fotografías, no me di cuenta de que no hicimos ninguna, por lo que ésta está tomada de Internet (berlin.ociogo.com); no sería éste el único olvido más o menos importante, como ya comentaré.
Aunque era muy diferente a la que había ideado (no me gusta generalmente ver imágenes de los sitios a los que voy a ir, para no sustraerme de la impresión de contemplarlos por primera vez), la plaza tiene un buen ambiente, con gente a cualquier hora, quizás debido a la proximidad de algunos restaurantes y centros comerciales, como las galerías Kaufhof, a las que iríamos en algún momento.
Decidimos subir al autobús 200 (precio del billete: 2,30 euros), que hace un recorrido muy interesante, para ver algunos de los principales lugares de interés y ubicarnos, por lo que llegaríamos hasta el zoo, así veríamos los monumentos iluminados, que tienen, en mi opinión, mucho encanto. A pesar de ser primavera y sólo las 19,30 h. ya era noche cerrada, pero las calles y los edificios tienen muy poca luz, de hecho, desde el autobús, prácticamente no apreciamos ningún detalle y algunos hasta se nos pasaron, por lo que la primera impresión de Berlín fue bastante oscura y algo triste. Recorrimos la Karl-Liebknecht-Straße, dejando a la izquierda la Marienkirche y continuamos hasta Lustgarten, donde se encuentra la isla de los museos, aunque sólo pudimos ver algo del Altes y la catedral, que sí aparecía con sus cúpulas iluminadas. Enfilamos entonces hacia la Ópera y la avenida Unter den Liden (Boulevard de los tilos), en la que se veían más claramente los escaparates de los concesionarios de automóviles y giramos dejando a un lado la puerta de Brandenburgo, aunque no se veía apenas desde el autobús, y nos dirigimos hacia la Potsdamer Platz y el interior del Tiegarten, el parque más extenso de la ciudad, rodeando la glorieta donde se encuentra la columna de la Victoria (la Siegessäule), dorada y tan alta que, desde el autobús, era imposible fotografiarla. Tras varias paradas más, comenzamos a divisar un edificio similar a un templo asiático, con unos elefantes a cada lado e intuimos que habíamos llegado a nuestro destino, Zoologischer Garten, que confirmamos en la barra informativa donde iban apareciendo las distintas paradas.
Nos bajamos, dado que el autobús no es circular, pensando que el que realiza el trayecto inverso paraba en la acera de enfrente, donde había un centro comercial así que nos dirigimos hacia allí pero no vimos ninguna indicación. Teóricamente, debíamos estar cerca de la Kaiser-Wilhelm-Gedätchnis kirche, la iglesia del Memorial, también conocida como “la muela picada”, pero tampoco la vimos. Sólo veíamos algunos grupos con litronas y chupas de cuero que se iban incrementando mientras intentábamos adivinar dónde podría estar la parada. Dos o tres integrantes de uno de los grupos empezaron una discusión prácticamente a nuestro lado, por lo que cruzamos rápidamente hasta el punto de partida para preguntar dónde se cogía el autobús en dirección contraria, estando justo a nuestra espalda, así que ya nos fuimos hacia allá y nos tranquilizó ver que había varias personas haciendo cola, al menos no estaríamos solos. Aún no habían transcurrido dos horas, realmente apenas 15 minutos, por lo que nos servían los mismos billetes; volvimos a ver, o mejor dicho, a intuir algunos de los monumentos y decidimos bajar en el lugar más iluminado, frente a la catedral, y observamos que había varios restaurantes. Como era ya la hora de cenar, nos encaminamos al que estaba más lleno, el Block House, un asador bastante grande, con mesas también en la terraza. Yo apostaba por quedarnos aquí, pero el personal tenía frío, así que entramos y nos dieron mesa inmediatamente. Cenamos fenomenal, mi amiga una sopa de cebolla francesa con queso y yo una ensalada César, compartiendo luego un Filet Mignon; mis hijos pidieron uno cada uno; todos venían servidos con ensalada y una patata asada con crema agria; compartimos también un tiramisú, mi hija pidió helado y todos repetimos bebida, nosotras cerveza y ellos coca-cola y agua. Fueron 74,20 euros, lo que no nos pareció caro dada la calidad de la comida y el magnífico servicio, así que presentíamos que íbamos a volver.
A la salida hacía frío, por lo que no nos apetecía ir caminando, de ahí que volviéramos a coger el 200 hasta el hotel (esta vez ya tuvimos que sacar nuevos billetes). No teníamos aún ganas de recogernos pero en la calle no había prácticamente nadie, así que, mientras mis hijos descubrían los estupendos ordenadores del lobby, nosotras descubríamos los excelentes mojitos del bar. Coincidimos en que lo que habíamos visto no nos había entusiasmado, la verdad, y nos quedamos con un cierto sabor agridulce, similar al de la bebida que estábamos tomando, deseando que a la mañana siguiente, cuando hiciéramos el tour a pie por la ciudad, cambiáramos de opinión.
…un hombro donde solloza la muerte
y un bosque de palomas disecadas…
Me despierto a las 6,10 h., ya es de día, pero me quedo en la cama porque es demasiado temprano para trastear, preguntándome si mi hija habrá quitado la alarma del día anterior o estará ya como yo…Me levanto sobre las 7,30, me leo el plan del día, me ducho y me arreglo tranquilamente; cuando estoy totalmente lista llamo a mi hijo, creyendo que son ya cerca de las 9 y cuando está en el baño suena la melodía china que indica que son las 8, ¡Madre mía, me va a matar…!. Bueno, la cosa no pasa a mayores, así que nada más terminar el desayuno, y antes de salir a la calle, fui a comprar la Welcome Card, una tarjeta que permite viajar en el transporte público y, además, la entrada gratuita o importantes descuentos en 150 atracciones turísticas. Nuestra pretensión no era tanta, pero íbamos a utilizar bastante el transporte, visitaríamos algunos museos e iríamos a Potsdam, por lo que la adquirimos para la zona tarifaria ABC (35,90 euros). El punto de venta de la misma estaba en el mostrador de información turística, al lado del bar y en ese momento había una chica que hablaba español, aunque esto lo supe después de haber estado preguntando algunas cosas y destrozando un poco el inglés. Además, adquirimos la Museum Pass Berlín, válida para tres días y que posibilita la entrada gratuita en museos y palacios (La de adulto, 19 euros y la reducida para estudiantes 9,50 euros) y por 1 euro más el folleto de 62 páginas en el que se detalla toda la información relativa a los mismos (en alemán e inglés).
Con la Welcome Card tendríamos descuento si hacíamos el tour a pie de la ciudad con “Insider Tour” y sabíamos que salía, todos los días, desde Hackescher Markt a las 10,30 h., lo que no sabíamos con certeza era dónde se localizaba el punto de salida. Aún íbamos andando por Alexanderplatz cuando eran ya las 10,25 h., así que, como creíamos que no llegaríamos a tiempo, nos fuimos lo más rápidamente que pudimos hacia la Pariser Platz, porque desde el Starbucks situado frente a la puerta de Brandenburgo salía media hora más tarde el tour de “New Berlín” pero, según la información que llevaba recopilada, había que estar 15 minutos antes. Cuando llegamos, casi con la lengua fuera, vimos que aquello estaba lleno de gente y cuando preguntamos a otras españolas nos dijeron que había que coger número, por lo que nos pusimos en cola. Nos dieron algunos ya de los últimos y nos indicaron que esperásemos, por lo que nos dio tiempo a comprar unas botellas de agua en el café, comprobando nuevamente que el agua mineral suele ser cara, en comparación con otras bebidas.
Cuando llegó el momento, nos organizaron en grupo, según los idiomas; éramos muchos españoles y nos separaron en dos dependiendo de los números, afortunadamente entramos los cuatro en el mismo y así no tuve que intentar ningún trueque. Nos tocó con un chico argentino, Andrés, que desde un primer momento nos gustó bastante, por la forma de presentarse y de empezar a explicar de manera general qué íbamos a ver, cómo sería el circuito y abordar en un primer momento la historia para situarnos. Cuando empezamos a andar ya no había nadie de otros grupos por lo que me pareció acertadísima su forma, no sólo porque así la primera explicación llegó mejor a todos, sino también porque no coincidiríamos con los otros grupos y podríamos ver mejor las cosas.
Comenzamos por la puerta de Brandenburgo, sin duda, la imagen más famosa de la ciudad, el lugar por el que todos la reconocemos y donde se sitúa todo el mundo para hacerse fotografías, bueno, todo el mundo menos nosotros. Este fue otro de nuestros “imperdonables” olvidos, no sé si inconscientemente o porque no queríamos pararnos para no distanciarnos del grupo ya que yo no podía seguir el ritmo impuesto desde primeras horas de la mañana, pero es verdad que tampoco hicimos ninguna cuando volvimos a pasar por allí, calculo que unas siete veces más o menos, así que, como no me resisto a que aparezca en este relato, tomaré prestada la imagen de la web (sobrealemania.com).
Nos dirigimos posteriormente al Monumento al Holocausto, para mi, uno de los lugares más impactantes del recorrido, constituido por 2.711 bloques de cemento a modo de estelas funerarias. Nuestro guía nos recomendó que lo atravesáramos en línea recta y que él nos estaría esperando al otro lado. Cuando fuimos saliendo y nos reagrupamos solicitó que cada uno, si queríamos, dijéramos una palabra sobre lo que habíamos sentido dentro. La mía fue, sin dudarlo, soledad, a pesar de que había hecho todo el recorrido acompañada, pero también podía haber dicho otras como desasosiego, frío o tristeza, porque todas esas cosas venían a mi mente mientras discurría por los bloques de cemento e intentaba mantener la verticalidad y la ausencia de dolor entre los planos inclinados del suelo.
Parece mentira lo que se puede conseguir con unos simples bloques de hormigón de diversas alturas e imagino que habrá gente a la que no le guste, pero si uno no se limita sólo a ver, creo que no dejará indiferente a nadie.
Desde allí nos encaminamos hacia la zona en la que estuvo emplazado el búnker de Hitler; ahora existe sólo un cartel con un esquema que explica su distribución y que fue colocado hace sólo unos años. Realmente, parte del búnker se encuentra bajo tierra y no se ha expuesto porque el gobierno alemán no quería que, a falta de la tumba del dictador, éste se convirtiera en un “lugar de peregrinación” para bandas neonazis. Nuestro guía continuaba explicándonos cosas acerca de los últimos días del Führer y nos recordó esa magnífica interpretación de Bruno Ganz en la película “El hundimiento”.
Rodeamos el pequeño parque creado en el lugar y fuimos hacia una zona en la que existieron originariamente muchos de los edificios oficiales del régimen, la Wilhelmstraße. De todos, el que se conserva prácticamente intacto, es el que fuera Ministerio del Transporte Aéreo, actualmente de Hacienda, único edificio que se salvó de los bombardeos, aunque se pueden apreciar los numerosos impactos de proyectiles en sus paredes. En la parte baja de los soportales existe una pintura mural de grandes dimensiones, de tipo propagandístico, realizada por el artista Max Ligner que exalta las bondades del movimiento obrero, durante la ocupación soviética.
Aunque dude tremendamente de esas bondades del sistema y de esa atmósfera idílica e irreal, me gustó especialmente este último fragmento, al igual que una gran fotografía protegida por un cristal o un cristal que lleva impresa una fotografía, según se mire, que representa perfectamente el sentido de solidaridad, ya que muestra la cabeza de una manifestación de obreros germanorientales que libraron un duro enfrentamiento en ese lugar con las fuerzas soviéticas, el 17 de junio de 1953. La fotografía tiene la misma longitud que la pintura mural completa.
Continuamos rodeando el edificio y seguíamos comprobando los orificios dejados por las balas en la piedra grisácea, llegando hasta un lugar en el que permanecen restos del Muro, levantado de manera sorpresiva en la noche del 12 al 13 de agosto de 1961 para evitar la fuga masiva de personas de la Alemania Oriental a la Occidental durante la “Guerra Fría”. Tuvo una longitud de 120 kilómetros y separó a la ciudad de Berlín en dos y, con él también, a innumerables familias ya que las personas que se encontraban esa noche al otro lado no pudieron regresar a sus casas. Existe un panel con fotografías donde se observa el trazado del mismo, que Andrés nos fue explicando de manera muy gráfica.
Posteriormente, el muro fue reforzado con hormigón armado y se colocaron vallas metálicas, alambres de púas y torres de vigilancia, desde las que se disparaba a toda persona que intentara saltarlo, por lo que, desgraciadamente, fueron muchos los que pagaron un alto precio por desear reencontrarse con los suyos o por buscar una suerte mejor.
A la izquierda de donde nos encontrábamos, podíamos ver un lugar en el que se alquilaban, bien para uso personal o para formar parte de una especie de rallye fotográfico (Trabi safari) los Trabant, un vehículo que se convirtió en una especie de icono, al igual que lo fuera para nosotros el Seat 600. Detrás de la pared estaba la Topografía del terror, pero esa visita no entraba en el tour, por lo que la haríamos en otro momento.
En el muro, además, se situaron unos puestos fronterizos; posiblemente el más famoso sea el Check Point Charlie, situado en la Friedrichstraße, dado que durante bastante tiempo fue el único que daba paso a los habitantes del Berlín oriental hacia la zona americana, ya que, una vez finalizada la II Guerra mundial, Francia, Gran Bretaña, la Unión Soviética y los Estados Unidos se habían repartido la ciudad. Actualmente, hay varios elementos que recuerdan el puesto: una fotografía que nos demuestra cómo era originariamente, una recreación con los sacos y los soldados con los que la gente se suele fotografiar (lógicamente no pudimos hacerlo porque no había tiempo y, en mi caso, tampoco ninguna gana), una gran fotografía con un soldado americano en la cara que mira hacia la parte occidental (donde estábamos nosotros) y uno soviético en la que se dirige hacia la parte oriental, un cartel explicativo que advertía que se entraba en el sector americano, además de un museo.
Yo me entretuve un poco admirando el edificio que teníamos enfrente, en la planta baja estaba ubicado un conocido café, pero me gustó más el indicativo de la farmacia con la fecha: 1696.
Ya era la hora de almorzar y, aunque Andrés nos dio un tiempo (unos 45 minutos) y la posibilidad de ir por libre, nos recomendó, por su proximidad, un lugar (Aroma espresso bar) donde podríamos comer bien, relativamente barato y rápido. Efectivamente, no comimos mal ni fue caro, pues pagamos 14,60 euros por tres baguettes bastante grandes y buenas con dos coca-cola y una botella de agua mineral, pero…¿rápido?. Podría ser, pero la cola que había en ese momento para pagar en la caja, antes de pedir la consumición, el tiempo que tardaron en llamarme para recoger nuestro almuerzo y el hecho de que, cuando mi hija fue al baño había también una cola bastante grande, hizo que yo me fuera al punto de reencuentro con mi hijo - para no llegar tarde y con la intención de comentarle el hecho - con el bocado en la boca y con el sufrimiento de que echáramos de nuevo a andar y tuviera que separarme ya del grupo para esperarla a ella y a mi amiga que se quedó también para no dejarla sola. Afortunadamente no fue así, y no tuve que pedir el favor, porque él se había percatado perfectamente de la tardanza del servicio y de la ausencia, por lo que, para hacer tiempo, alteró un poco el orden y empezó a informarnos de otros tours que podíamos hacer con ellos, los precios, los puntos de partida y regreso etc. que según dijo solía hacer al final. Mi hija y mi amiga llegaron a tiempo, justo un poco antes de que finalizara sus explicaciones; le di las gracias y alabé su gran psicología. Nos reímos cuando me contestó: “Es que soy argentino”.
Nuestra siguiente parada fue en uno de los lugares que más me gustaron de Berlín: la Gendarmenmarkt (Mercado de los Gendarmes), una preciosa plaza rectangular y que tiene una magnífica simetría marcada por la existencia en el centro de la Konzerthaus (Sala de Conciertos), un teatro del siglo XIX de estilo neoclásico que vino a sustituir a dos anteriores.
Delante del teatro se erige una estatua en honor del poeta Schiller, obra de Reinhold Begas, un notable escultor alemán, máximo exponente del neobarroco; este monumento, también del siglo XIX estaba dentro de unos pequeños jardines que se eliminaron unos años antes de la Guerra; durante la misma, la plaza sufrió grandes daños y fue remodelada posteriormente, colocándose la solería que tiene hoy día, una pena porque los jardines, sin duda, hubieran mantenido el aire romántico que ésta debió tener en otro tiempo.
Originariamente, la plaza fue un mercado, de ahí su nombre y en su entorno se asentaron muchos de los inmigrantes hugonotes franceses, que mantuvieron su libertad religiosa y a quienes Federico I de Prusia concedió el terreno para que pudieran construir una iglesia. Para que no hubiese problemas de convivencia, hizo lo propio con la comunidad luterana, justo enfrente. Las iglesias primitivas fueron la Französischer Dom (Catedral Francesa), con una pequeña cúpula de color teja y la Deutscher Dom (Catedral Alemana), con una cúpula redondeada de color negro. Bastantes años después se construyeron las torres con las cúpulas gemelas. En esos momentos, yo pensaba: ¡Qué pena, adónde fueron a parar pocos siglos después esas ideas de integración!...
Catedral francesa
Catedral alemana
En la acera opuesta de la plaza se alza un conjunto de edificios que no romperían la buena impresión visual del conjunto, si no fuera por una especie de estación metereológica ubicada en uno de ellos. No me cansaba de admirar la plaza y, aunque estuvimos un buen rato sentados en la escalinata de la iglesia luterana mientras nuestro guía nos contaba su historia y permitía que tomáramos fotografías en nuestro recorrido por la misma, en ese momento no hice más que dos o tres porque no quería dejar de contemplar su belleza; ya volveríamos en otro momento.
Desde allí, nos encaminamos hacia la Bebelplatz, otro de los lugares emblemáticos en la historia de Berlín. En un principio se llamó Plaza de la Ópera, puesto que en ella se localiza la Staatsoper - que en ese momento estaba cubierta de unas vallas a modo de telón, puesto que estaba en proceso de restauración, por lo que no se podía contemplar más que un trozo de la parte trasera – pero luego se le dio el nombre actual en honor de un político importante. En la plaza se alza también la catedral católica de St Hedwig o Santa Eduvigis, patrona de los huérfanos, un imponente edificio del siglo XVIII con una gran cúpula redonda, en la que entraríamos otro día, y otra importante fachada que pertenece a la Universidad Humboldt, la Althe Bibliotek, o antigua biblioteca, actualmente destinada a la Facultad de Derecho. Por un instante, me pareció estar viendo de nuevo al ballet de la ópera de Berlín cuando, hace ya bastantes años, me deleitaron en el festival de Itálica, pero ahora era otra música la que servía de fondo para su danza.
Sin embargo, la Bebelplatz no debe su notoriedad a los edificios sino a un lamentable suceso ocurrido el 10 de mayo de 1933, cuando los nazis quemaron en el centro de la plaza más de 35.000 volúmenes de autores “subversivos”, en un claro atentado contra la libertad de expresión y la inteligencia. En el lugar donde se situó la pira, existe hoy un cristal cuadrangular desde el que se pueden ver, en una excavación del subsuelo, unas librerías con los estantes completamente vacíos, obra del israelí Micha Ulman (aunque en la fotografía no se pueden apreciar muy bien debido al reflejo del sol y a nuestras propias sombras) y una placa de bronce donde se puede leer la siguiente frase: “DAS WAR EIN VORSPIEL NUR, DORT WO MAN BÜCHER VERBRENNT, VERBRENNT MAN AM ENDE AUCH MENSCHEN” (Eso fue sólo un preludio, allí donde se queman libros, se termina quemando a personas).
Su autor, Heinrich Heine, la pronunció más de un siglo antes, en 1820 y, sin duda, fue profético, aunque no podíamos extrañarnos viniendo de un país en el que existió la Santa Inquisición. La contradicción de la quema del saber en el mismo recinto en el que se produce su génesis, la Universidad, y la lectura de la placa me provocaron un gran escalofrío, pero no sería el único ni el más intenso.
Posiblemente, para contrarrestar este hecho, en la actualidad los estudiantes venden allí libros. Además, hace unos años se celebró en la misma una exposición singular, la de los “Unity Buddy Bears”, una colección de 140 esculturas en forma de oso, cada una pintada por un artista diferente, con diferentes nombres y mensajes, que conjuntamente representan un alegato contra la tolerancia y el respeto por las distintas culturas. Una vez clausurada la exposición, se han ido diseminando por diversos rincones de la ciudad, a modo de mascotas.
Pasamos por delante del edificio principal de la Universidad, donde se encuentra una estatua de Alexander Humboldt, un hombre excepcional que destacó en diversas facetas científicas, pero especialmente en geografía, de hecho se le conoce como el “padre de la geografía moderna”; la estatua, donada por la Universidad de La Habana, lleva una inscripción en español que recuerda que fue el segundo descubridor de Cuba, puesto que él realizó su cartografía actual.
La última etapa del tour nos llevó a la “Isla de los museos”, otro de los lugares en los que una se podría llevar media vida tirada en el césped contemplando cualquiera de los imponentes edificios situados en la misma. Creo que existen pocos lugares en los que, en un espacio tan cercano, se sitúen tantos elementos artísticos.
Berliner Dom (Catedral protestante)
Altes museum (Museo Antiguo)
Nos sentamos en la escalinata de piedra del Altes museum, teniendo justo enfrente la catedral protestante y allí se nos fue explicando algunas de las singularidades de cada uno. Andrés se despidió de nosotros y, después de recordar las otras posibles visitas guiadas que podríamos realizar, nos indicó que si bien el tour aparece como gratuito, es costumbre solicitar la voluntad pues gracias a eso pueden subsistir como empresa.
El recorrido había durado una hora más de lo que nos dijeron en un principio y el guía había sido excepcional, no sólo por sus conocimientos históricos sino también por su delicadeza, puesto que yo, debido a mis dichosos meniscos, cerraba siempre el grupo y a veces me costaba no perder al “pelotón de cabeza” y esperaba antes de comenzar la explicación que, por otra parte hizo muy amena, al intercalar distintas anécdotas y comentarios jocosos, lo que hizo que a pesar de todo se me pasara el tiempo volando; por tanto, ponderamos una cantidad que consideramos justa, teniendo en cuenta que éramos cuatro y se la ofrecimos, dándole las gracias con un fuerte apretón de manos.
El grupo se fue disolviendo pero nosotros nos quedamos un rato más en la escalinata, llegando a la misma conclusión: el tour nos hizo ver Berlín de una manera distinta, nos ubicó perfectamente para los días posteriores y nos refrescó una historia que, aunque conocida, indudablemente no es lo mismo cuando se contextualiza tan bien, por lo que considero que es fundamental que el primer día que se esté en la ciudad se realice el circuito con ésta o con cualquiera de las otras compañías, pero seguro que nadie se podrá sentir defraudado y aprenderá a ver Berlín con otros ojos.
Nos detuvimos un rato para hacer algunas fotos de la catedral y en eso estábamos hasta que mi hijo recordó que él no había almorzado porque, cuando lo hicimos los demás, no le cuadraba ninguna de las baguettes ni otras opciones que ofrecía la carta. Aun pecando de imparcialidad, puedo decir que ésto es de las pocas cosas que evitan que pueda considerarse el acompañante perfecto pues, a pesar de su juventud, siempre ha querido “conocer mundo”, le gusta el arte en general y se acopla perfectamente con cualquiera de mis acompañantes, al igual que su hermana aunque ella tiene menos apetencia por iglesias y pinacotecas y mucho más por las tiendas, lo que hace que, cuando disponemos de poco tiempo y a pesar de que yo siempre programo un espacio para compras, en ocasiones hayamos tenido algún que otro pequeño contratiempo. Por tanto, buscamos algún sitio donde la criatura pudiera tomar algo; la hora era tardía ya para el almuerzo pues eran más de las 16,30 h., así que entramos en una panadería-cafetería (Backer-Wiedemann, frente al Ayuntamiento) y, mientras él se tomaba un par de cruasanes rellenos de jamón y queso, con su habitual coca-cola y mi hija un refresco de limón, las mayores degustamos un café con unos dulces de hojaldre que tenían una pinta estupenda. En total fueron unos 18 euros o así, ya que no conservo ese ticket.
Decidimos ir a Hackescher Markt, más que nada porque estábamos casi al lado y para poder localizar exactamente el punto de encuentro de “Insider Tour” ya que, a pesar de que habíamos quedado sumamente satisfechos con el de hoy y que, con un poco de suerte, podríamos repetir guía, lo cierto es que ya que habíamos comprado la Welcome card era una tontería que no disfrutáramos de sus descuentos y, presumíamos que los del resto de compañías serían también buenos.
Este es un mercado que se encuentra cercano a las vías del metro y a unas galerías, Hackescher Höfe, de estilo Art Nouveau, con muchos restaurantes y tiendas de antigüedades. Es un edificio bastante curioso puesto que tiene una serie de patios conectados por una especie de callejones donde hay muchos bares, galerías de arte, tiendas etc. pero no entramos.
Fuera ponen también muchos tenderetes donde se puede encontrar comida, flores, objetos de artesanía etc. A la hora a la que fuimos ya habían quitado la mayoría de ellos o estaban cerrados, por lo que volveríamos en otro momento para comprar algunos recuerdos para la familia y amigos. Estábamos a la entrada de la Oranienburger Straße y, por tanto, del Barrio Judío, así que nos fuimos para allá. Yo quería visitar el Cementerio pero al resto no le apetecía nada, así que proseguimos por la calle y, a mano izquierda, nos encontramos unas verjas a mediana altura que separaban una gran zona verde; los parterres que daban a la acera estaban plagados de tulipanes blancos y, si mis conocimientos florales no me engañan, lirios amarillos sobre un mar de hiedra, imagen que, desde entonces, se ha convertido en el fondo de pantalla de mi ordenador.
Era el parque Monbijou, entramos y nos sentamos un rato en un banco, desde donde podíamos ver la cúpula del museo Bode y unos edificios que, en su día, debieron ser notables puesto que en el recinto había también un palacete, del mismo nombre que el parque, que se destruyó durante la guerra.
Cuando habíamos descansado un rato seguimos nuestro paseo por la calle, hasta llegar a la Neue Synagoge; a esa hora aún había sol, por lo que se podían ver las cúpulas doradas y azules con más luminosidad. Nos acercamos pero estaba cerrada; aunque había leído que ya no se celebran cultos sino que contiene un centro de investigación y alberga una exposición permanente sobre su construcción y su historia, me hubiera gustado mucho verla por dentro, pero era sábado…
Un poco más adelante nos encontramos con el que fuera el antiguo edificio de Correos (Postfuhramt), como reza en piedra encima de la puerta principal. Actualmente es un museo dedicado a la fotografía y, curiosamente, había una exposición retrospectiva de Robert Mapplethorpe. No me lo podía creer, era el mismo autor del que había visto la exposición en la Galería dell’Accademia en Florencia; evidentemente, es una simple casualidad pero en cada uno de mis viajes aparece alguna circunstancia que coincide con algo visto o vivido en el anterior.
Cuando íbamos por la calle empezamos a oír una gran pitada y al mirar a ver qué pasaba nos pareció que estábamos en nuestro pueblo, años atrás, pues era una boda y así de engalanado iba el coche de los novios.
Desde allí, nos encaminamos hacia la zona de Tacheles, ya que estábamos muy cerca. Este es un gran edificio donde antaño se ubicaron unas galerías comerciales y actualmente está prácticamente en ruinas, con las ventanas y la mayoría de las puertas tapiadas y cubiertas por graffitis, ya que se ha convertido en una casa tomada por “okupas” y donde trabajan también artistas alternativos. No tuvimos que buscar mucho pues el ambiente que veíamos con profusión de cazadoras de cuero, piercings y peinados bastante llamativos, nos llevaba directamente. Había una furgoneta de la policía cortando la calle y mucha gente, bastantes curiosos como nosotros y otros más reivindicativos, que participaban en una especie de “performance”, con carteles en los que aparecía “Tacheles no se cierra” en diversos idiomas y una persona que estaba leyendo lo que parecía un manifiesto desde un escenario. Posteriormente, salieron algunos vestidos totalmente de negro y enarbolando unos estandartes con aires marciales. Nos detuvimos unos momentos, pero tampoco demasiado porque no sabíamos en qué podía derivar aquello ya que cada vez iban llegando más efectivos policiales. De nada debieron servir las protestas porque, en el momento en que escribo esta crónica, ha sido ya desalojada y cerrada.
Frente a la casa okupa nos encontramos una tienda para amantes de “La Guerra de las Galaxias”.
Pero lo que más llamó mi atención es que la acera estaba llena de pequeñas placas de bronce, como recuerdo de los ocupantes de las casas, que contienen varias fechas: la de nacimiento, la de la deportación, la del fallecimiento y el lugar donde ocurrió. Creo que esto es de las cosas que más me sobrecogieron durante todo el viaje y, si uno va mirando hacia abajo, las descubre no sólo en el barrio judío; al lado de nuestro hotel había también unas cuantas, por otras calles del centro…; desgraciadamente, Berlín está inundada de pequeños aldabonazos a la memoria, a veces un hombre solo, a veces un matrimonio, a veces una familia entera…triste, muy triste, aunque creo que es una delicada forma de ponerles nombre para que no se pierdan en el olvido y no se acuñe ninguna placa más…nunca más.
Continuamos recorriendo algunas de las calles del barrio, muy cuidadas, con edificios de un estilo elegante, digamos “afrancesado”, con pequeñas buhardillas que a mí me gustan bastante y llenas también de otros elementos mucho más alegres: galerías de arte. Creo recordar que nos comentaron durante el tour que si cada día quisiéramos ver un museo o una galería de arte, necesitaríamos un año, pues Berlín tiene alrededor de 365.
A lo que habría que añadir las muestras artísticas más informales, expuestas al aire libre, como este mamut realizado con bolas de basura que vimos encima de un árbol.
En esa estábamos en la Tucholskystraße cuando, de pronto otra gran pitada, y nuevamente otra boda, bueno, pues aquí la gente también se casa en sábado por la tarde.
Ya nos fuimos en dirección a la Alexanderplatz, la torre de televisión se divisaba a lo lejos, en realidad se puede ver casi desde cualquier lugar, eran cerca de las siete de la tarde y estaba empezando a anochecer por lo que se veían ya los distintivos fluorescentes de las paradas de autobús.
Nos encontramos con la sede del Instituto Cervantes, en la Rosenthaler Straße y con uno de los Buddy Bears.
Pasamos justo al lado del Hackescher Höfe, pero de nuevo mis acompañantes no estaban mucho por la labor, así que yo me desvinculé un momento del grupo para entrar al menos en la pequeña plaza a la que se abren los patios, pero sólo pude admirar un segundo la arquitectura pues no me dio ni tiempo de hacer una foto; además, en esos momentos había también bastante gente por allí.
Empezaba a refrescar por lo que decidimos recogernos ya. Como habíamos estado más de ocho horas andando casi sin parar, el cansancio era tremendo, así que tomamos el autobús y fuimos a cenar a un restaurante de una calle justo al lado del hotel, la Barnimstraße, que tenía buena pinta. El nombre (Las Malvinas) y el olor nos indicaba que era un asador argentino, con una extensa carta en carnes aunque también había comida italiana y mexicana, además de una buena variedad de ensaladas y sándwiches y bastante bien de precio. Cada uno eligió algo diferente: mi hijo, como de costumbre carne, un entrecot de ternera, mi hija una pizza cuatro quesos, mi amiga y yo dos ensaladas, una mixta y otra de variedad de lechugas con queso, una especie de pudding y dos helados de postre, junto con una botella grande de agua mineral, dos cervezas también grandes y dos coca-colas (68,90 euros). Así que sería otro lugar al que también volveríamos.
Muchas gracias Belén por tu cariñoso comentario. Me alegro de que te gusten mis diarios y puedan serte útiles. La idea de los conciertos suena espectacular, debe ser estupendo ese programa en esa ciudad. Seguro que disfrutarás muchísimo. Un abrazo
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¿Alguien sabe si se sigue haciendo el mercado de las pulgas de los domingos? Gente que ha ido dice que es espectacular, pero ví en una pagina que estaba suspendido desde el 16 de diciembre y no sé si fué por pandemia o efectiva y desgraciadamente ya no existe. ¿Alguien me puede ayudar? Gracias
ANGEMI Moderador de Zona 09-08-2009 Mensajes: 31249
35 años de la caída del muro – Berlín escribe historia
La caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 fue sin duda uno de los acontecimientos más importantes de la historia reciente. Con ella terminó la división de Berlín – y del mundo entero – en dos bloques y se puso fin a varias décadas de guerra fría. Pero la caída del muro también fue el punto de partida de la reunificación que se produjo casi un año después. En 2024 Berlín celebra el 35 aniversario de la caída del muro.
Exposición recomendada: Del 17 de mayo de 2024 al 16 de febrero de 2025 en el Humboldt Forum se podrá contemplar la exposición «Ya está y se ha ido. El Palacio de la República es el presente». Justamente allí donde hoy se levanta el Humboldt Forum, estuvo ubicado en el pasado el «palacio popular» de la RDA, centro político y lugar representativo en el que también había lugar para el esparcimiento. En una superficie expositiva de 1 400 metros cuadrados situada en su emplazamiento original se podrán conocer de cerca sus cometidos, funciones, su repercusión y, por supuesto, sus recuerdos: con objetos pero también en talleres, eventos y conversaciones personales e incluso con la obra de teatro «El rastro de las piedras».
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