OTRO NORTE DE LA INDIA: DE CACHEMIRA A ANDAMÁN ✏️ Blogs de India

14.- VARANASI

Llegamos a Varanasi y cogemos un taxi prepaid a Chowk. Nos alojamos en el casco antiguo, en el Ganpati Guesthouse, que está prácticamente encima del Ganges. El taxi te deja fuera del casco antiguo y luego has de acceder tú mismo a pie, con lo que eso significa de personas que te siguen para llevarte... pero bueno, ya nos vamos acostumbrando.
Las calles están sucísimas y el Ganges desbordado. Los cazaturistas estan por doquier. Si esta es la ciudad más espiritual de la India, me reitero: prefiero el Corte Inglés.
Vamos al crematorio Manikarnika, junto al cual hay un edificio desde dónde ver las ceremonias y al que no se puede acceder caminando debido a la crecida del Ganges. Un barquito te permite acceder (previo pago, evidentemente) al timo más sórdido de todo el viaje:
Cuando llegas al edificio es imposible librarse del "guía"´que te sube a la primera planta y te dice que allí puedes hacer fotos y grabar (el entorno, se entiende, no las ceremonias ni los muertos que traen hacia allí en camillas). Pues bien, sacas la cámara y fotografias o filmas hasta que... el mismo guía empieza a decir que has grabado un muerto, lo cual es rotundamente falso, pues no hay allí ninguno. Te monta un sidral tremendo y entonces viene otro personaje que interpreta el papel de ofendido y te dice que eso está penado con la cárcel. El personaje va con la cara pintada y una especie de taparabos... es total. De repente, cuando ya te han metido el miedo en el cuerpo, te dicen de subir arriba a mirar, pero sin hacer fotos ni grabar. No hace falta decir que le repito hasta la saciedad que yo he grabado cuando él me ha indicado y que no había ningún cadáver por allí. Él solamente sabe decir que yo he cometido un error: "Mistake, mistake". Y yo le digo que no es cierto. Como no te puedes ir de allí nadando vamos al segundo piso desde el que se ve el crematorio, y luego volvemos al primero. Allí sigue el teatrillo: dos ancianas (curanderas) nos tocan para no sé el qué (¿bendecirnos, perdonarnos?) y después, los otros intérpretes nos exigen pagar 50 euros en leña para el muerto porque la familia los necesita para pagarla y yo he cometido un "mistake". Y aquí rebentamos: le comento que yo no voy a pagar la leña de los muertos ajenos, que pare de mentir y que allí se quedan, recordándole que la visita ha sido terrible y una experiencia escabrosa. Le doy 100 rupias a las ancianas, "por haberme tocado" y nos vamos pitando hacia abajo, donde están los del barco, con los que sí me estiro a la hora de darles pasta, porque estos almenos no nos han engañado. No hace falta decir que al salir del teatrillo el personaje pintado me echa una maldición a mí y a toda mi familia, diciéndome que iré a parar a un hospital (como casi todos, pienso, algún día...). Este es el lugar del delito:

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Esta experiencia terrible es algo típico de Varanasi. Más tarde, en las islas Andamán, dos viajeros más nos relatan la misma experiencia.
Vamos a comer a lo alto de un hotel con vistas al río por 700 rps. No recuerdo el nombre, pero tampoco es un lugar para volver, está mucho mejor el Ganpati.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Por la tarde visitamos más ghats: Dasashwamedh (el más lleno, al final de una calle principal), Rana ghat, Kedar ghat, Harishchandra ghat (otro crematorio).
Deambulamos por las sucias calles de Varanasi antes de ir a cenar al hotel Alka, también con vistas al río, y justo al lado del Ganpati, cuya terraza es más bonita pero no tiene cervecitas.

Lo mejor: El hostel Ganpati y que sólo estaremos dos días en Benarés.
Lo peor: La mierda (sic) por todas partes.
El timo: La visita al crematorio Manikarnika, auténtico pasaje del terror.

15.- VARANASI

Visitamos más ghats, como el de Ganga con su mezquita detrás. De allí volvemos al Blue Lassi para degustar sus lassis de nuevo, igual que habíamos hecho el día anterior y, de paso, nos volvemos a acercar al crematorio Manikarnika, para contemplarlo desde la serenidad. Aún así, y es una opinión, no le sé ver el qué...
Paramos un autorikshaw que por 200 rps nos lleva a Sarnath, lugar sagrado del budismo. La verdad es que tampoco es ninguna maravilla pero vemos la gran estupa y el pilar de Ashoka. Antes de volver a Benarés, visitamos un bonito buda en la zona, éste regalado por el gobierno de Tailandia, y cogemos auto de vuelta que también nos cobra 200 hasta el Durga Temple, un templo rojo bastante concurrido. Muy cerca están los templos Manas Madir y Monkey temple (sin monos y bastante anodino), pero allí que hemos ido al ver que salen en diferentes tours organizados. Debe ser por la cercanía entre los tres, porque realmente no valen la pena.
Desde allí volvemos hacia el centro caminando y de paso cambiamos rupias a 1€=81 rps en una paradita, pues no encontramos casas de cambio oficiales.
Recogemos las maletas en el Ganpati y vamos a la estación por 200 rps (no sé si es el precio fijo a los guiris). El tren a Calcuta llega con más de 2 horitas de retraso, ¡¡¡pero nos espera el aire acondicionado!!!

Lo mejor: Que hoy nos vamos de Benarés.
Lo peor: Otra vez la mierda (sic) por todas partes.
El timo: Si hoy nos han timado, no nos hemos dado ni cuenta, ¿estaremos acostumbrándonos?

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16.- CALCUTA

Llegada al mediodía a la estación de Howrah desde donde se ve el imponente puente al cruzar el río en ferry. Pasamos gran parte de la tarde en el hotel, toca relax: cerve, piscinita, silencio... Al atardecer, damos un paseo por la zona comercial hasta Rajh Bhavan y BBD Bagh y volvemos en taxi a la animada zona del New Market y Sudder Street. Calcuta nos sorprende: aquí los coches respetan los semáforos, a pesar de que hay zonas y zonas, el centro está limpio y hay calzadas acabadas y aceras. Muchos edificios de la época británica le otorgan un aire europeo. Evidentemente, al volver hacia el aeropuerto al día siguiente, vemos que hay otras Calcutas.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

En la zona de detrás del New Market entramos en uno de los mejores restaurantes que hemos podido disfrutar en India: Bihar restaurant "House of Indian Delicacy", 12,13,29,30,31,32, S.S Hogg Market.
Ferry para cruzar el río 5 rps
Taxi hasta el hotel 30 rps
Cena 370 rps (cordero, pollo, arroz, roti, sprites).

Lo mejor: El Bihar restaurant y el hotel Oberoi.
Lo peor: irnos al día siguiente...
El timo: Cuando el taxista nos ha entrado en el Oberoi, nos quería cobrar el triple de lo acordado, por el hotel al que íbamos.

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17.- PORT BLAIR:

Vuelo a las 11 a Port Blair, capital y puerta de entrada de las islas Andamán. El vuelo era inicialmente a las 1250 pero luego lo adelantaron a las 1055. La puerta de embarque es diferente a la impresa en los billetes de avión, pero bueno... no pasa nada. Antes del vuelo, claro, los controles: control de entrada al aeropuerto, cola para facturar con jetconnect, otra para el control de maletas que facturas, otro el de personas y ya está, ¡nos vamos a Andamán!
Llegamos a Port Blair a las 1340 y rellenamos un formulario obligatorio de inmigración en 10 minutillos. Es muy sencillo y hay personal que te puede ayudar. Éste es el famoso permiso para poder acceder a las Andamán, que tiene la consideración administrativa de "Territorio de la Unión", y que se realiza in situ.
Pagamos un taxi prepaid al puerto con dos catalanas más, pero no nos da tiempo de coger el ferry. En agosto solo opera el ferry gubernamental, a las 6 30h de la mañana y a las 14h. Otro un poco más caro y rápido, de la compañía privada makruzz, opera en temporada alta.
Vamos al hostel Ashianna, recomendado por los del hostel de Havelock, ya que está muy cerca del embarcadero del ferry que hemos de coger a la mañana siguiente. No es una maravilla pero está bastante limpio y nos interesa su ubicación.
Comemos (y cenamos) en un restaurante excelente que nos recomiendan en el hostel y también algunos lugareños, el New Light: tiger prawns, calamares (también sopa, arroz, bebidas) por 800 rps.
De allí vamos a la cercana playa de Carbyns Cove Beach ,a 7 km de la ciudad. No es una playa comparable a las de Havelock, pero es agradable y pasamos la tarde en el chiringo, con las nuevas amistades, las dos chicas del rikshaw y otro catalán que habían conocido ellas en el aeropuerto de Calcuta. Entre birrita y birrita decidimos que cogeremos juntos el ferry que sale a las 6 30h de la mañana... Así que vamos todos a cenar, de nuevo en el New Light, y a dormir prontito, que mañana habrá que madrugar.

Cervecitas en la playa 100 rps
Comida en New Light para dos 800 rps
Trayecto Port Blai-Carbyns Cove Beach 100-150 rps (la vuelta es más cara porque el conductor vuelve expresamente a buscarnos).


18 .- HAVELOCK:

A las 530 estamos en el puerto para comprar los billetes. A las 6 30, sale el ferry hacia Havelock. Al haberlos comprado el mismo día, la parte del barco con butacas está ya llena, y tenemos que ir en la cubierta. La travesía dura 2 horas y 15 minutos que aprovechamos para leer y contemplar el paisaje.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Las remotas islas de Andamán son un gran destino para buceadores y amantes de la naturaleza. Este archipiélago alberga extensos y vírgenes arrecifes de coral, selvas donde viven animales salvajes, manglares e impresionantes playas vacías. De las 550 islas, solo 26 están habitadas, originariamente por pueblos indígenas Adivasi desde hace miles de años, aunque en la actualidad la mayoría de los habitantes de las islas son inmigrantes de la India continental, quedando tan solo unas 1.000 personas de origen indígena.
Al llegar al puerto se pasa por una "oficina" al aire libre donde es obligatorio inscribirse. Después de cruzar la pasarela, se llega a la isla donde los thrishaw intentan llevarte a tu hostel. Sin embargo, aquí se disputan al turista entre risas y buen ambiente, es otro ritmo y otro talante diferente al de la India continental. Esto es lo que se ve desde el embarcadero:

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Vamos a nuestro resort y llegamos prontito. El lugar es precioso, aunque en toda esta parte de la isla la marea baja hacia las 12 y vuelve a subir y a ser apta para el baña hacia las 5 de la tarde. Nos hospedamos en Emerald Gecko -son los mismos dueños que el cercano Wild Orchid. Las cabañitas son muy sencillas, con ducha y lavabo, pero sin retrete. Las camas estan en un piso suoerior, por lo que es muy práctico entrar y salir sin dejarlo todo lleno de arena. En la zona central hay un restaurante, lugar de encuentro de los huéspedes. El bar no sirve alcohol, pero no ponen pega ninguna a que lo traigas tú mismo de la tienda de alcohol que hay en el poblado principal.
La playa de Emerald Gecko es tranquila, muy bonita: los árboles quedan por encima del agua con marea alta. En el foro algunos recomiendan la zona de la playa número 7, que es una gran playa de arena blanca muy bonita también. Sin embargo, yo me volvería a hospedar en la playa número 5, ya que es allí donde estan la mayoría de resorts y eso te da más juego para moverte e ir a tomar algo a un sitio u otro; alquilar una moto; ir al pueblo número 3 (poblado principal), etc.
El primer día comimos en la misma carretera del resort, en Bubbles Andaman, comida de batalla: rollitos, pakoras, noodles, etc. y luego fuimos a la Wine Shop del poblado número 3 a abastecernos antes de volver a Emerald Gecko a tomar otro bañito...

Billete del ferry 285 rps
Thrishaw desde el puerto al resort 100 rps
Vino indio (muy correcto) 400 rps
Cerveza 65 rps
Comida en Bubbles Andaman 400 rps


19.-HAVELOCK

Con el permiso A de conducción alquilamos una moto para ir Radhanager beach (la número 7). Está a unos 14 km del otro lado de la isla, por lo que decía anteriormente que no resulta muy práctico alojarse allí. La playa, elegida en varias ocasiones como la más bela de Asia, es ciertamente bonita, aunque bajo la hierba y la vegetación proliferan las botellas de plástico y la suciedad, algo tristemente común en demasiadas playas asiáticas (léase Malasia también). El bosque de detrás de la playa con sus altos árboles es precioso.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

El viento sopla fuerte y las olas baten en la arena, así que paseamos por Radhanager hasta llegar a Neil Cave, una especie de laguna al final de la playa que vemos pero donde no nos quedamos, ya que están las advertencias avisando que pueden haber cocodrilos.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

A la vuelta intentamos ir a Elephant Beach, pero no nos adentramos ni 10 minutos desde la carretera ya que unos españoles nos avisan de que aún queda una hora caminando y la playa no se ve bien desde donde te deja el sendero enfangado. Así que nos volvemos y decidimos verla cuando vayamos a hacer snorkle allí.
Con la moto, seguimos hasta el pueblo 6, donde hay una tranquila aldea totalmente ajena al turismo de la costa.
Vamos a comer a Anju Coco, altamente recomendable (sopas, buñuelos de gambas, pollo, rollitos de verduras...). Allí nos encontramos una pareja francesa que vino con nosotros en el ferry y nos dicen que han quedado con nuestros amigos catalanes para ir a hacer snorkle al dia siguiente, así que cogemos la moto y vamos a visitar a Anna, Arnau y Eli, que se hospedan en el Eco Village, otro resort precioso y muy cercano al pueblo.
De ahí nos acercamos al puerto para adquirri ya los billetes de vuelta, pero no nos los venden porque dicen que está cerrado (a las 1615, con ellos dentro...).
Nos dirigimos al sur de la isla, donde supuestamente hay una granja de elefantes pero al llegar nos dicen que están en el complejo del Barefoot, el hotel de la playa número 7.
De camino hacia el sur vamos viendo playitas desiertas de arena blanca y siempre, de fondo, el verde intenso de la jungla. Al llegar al Emerald Gecko nos pegamos un bañito a la luz de la luna... antes de ir al Wild Orchid a cenar con los amiguetes del Eco Village: pescado, lasaña, arroz, rotis, atún... Aquí también nos dejan abrir el vino indio -se llama Sula- ya que ellos no sirven alcohol.

Alquiler moto tipo Vespa 400 rps
Cena 650 por persona


20.-HAVELOCK

Hoy hacemos snorkle hasta elephant beach y el faro. Para ello, nos levantamos pronto porque hemos de ir al Eco Village, desde donde hemos quedado con los amigos catalanes y la pareja francesa para abaratar el coste del snorkle, ya que así nos cobran la barca entre todos. Somos 6 en total.
El snorkle no es maravilloso, y Elephant Beach tampoco (parece ser que lo fue antes del tsunami) pero aun así disfrutamos del dia ¡¡¡ y vemos una serpiente de mar!!!

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Comemos en el Eco Village -pse...- y de allí vamos al puerto a tramitar los billetes de vuelta. Para el día siguiente no quedan -Arnau quería volver antes a Port Blair- así que le compramos la vuelta para un día más tarde, con nosotros. Sin embargo, hay otro imprevisto, y es que no hay luz en el pueblo para fotocopiar los permisos de entrada que se necesitan también para emitir los billetes... Nos trasladamos al pueblo número 3 y allí sí nos pueden hacer la fotocopia. Del 3 vamos de nuevo al puerto donde, por fin, ¡nos hacemos con los billetes de vuelta!
A pesar de que es carillo, repetimos cena en el Wild Orchid.

Snorkle 3000 rps el bote (500 por persona)
Billete ferry de vuelta en butaca 285 rps
Cena 1400 rps


21.-HAVELOCK

Día rarillo el de hoy. Al llover decidimos devolver la moto alquilada, aunque luego el tiempo tonteará y nos veremos limitados para movernos por la carretera que une el pueblo 3 con la hilera de resorts ya que desde el Emerald Gecko al pueblecillo hay unos 20 minutos. Aun así nos dedicamos a pasear y a comprar camisetas para los sobrinos, antes de ir a bañarnos -con picadita de medusa incluída- y volvemos a comer al Arjun Coco.
Por la tarde, seguimos con el lema "todo por el relax" y nos regalamos un masajito ayuvédico que nos hacen en el vecino Wild Orchid. El masaje nos lo cobran a 750 porque estamos alojados en el Emerald Gecko; si te alojas en el Wild Orchid o vienes desde otros alojamientos te cobran 1200. Es decir, como los dos establecimientos son de los mismos propietarios, cobran una cosa u otra según te alojes en un lugar más o menos caro.
Y por la noche cenamos en el Emerald con el dignísimo vinito indio, para despedirnos de ese lugar tan fantástico.

Comida Arjun Coco 285 rps
Masaje ayurvédico de una hora 750 rps

22.- HAVELOCK-PORT BLAIR

Por la mañana, a las 9, tomamos ferry hacia Port Blair. Llegamos y nos trasladamos al hotel Sinclayr, que debe ser de lo mejorcito del pueblo. La situación, encima de una pequeña colina sobre el mar es privilegiada y queda cerca del restaurante New Light (en el que ya habíamos comido tan bien a la ida y al que volveremos tal día como hoy) y del pueblo. Port Blair cuenta con un gran boulevard lleno de tiendas donde se puede comprar de manera bastante cómoda y más agradable que en otros lugares de la India.
Por la tarde nos pegamos una buena siesta y nos vamos al pueblo, donde habiamos quedado para cenar en el Light House (diferente del New Light House). La cena tarda una eternidad (pollo, arroz, gambas...) pero el restaurante cuenta con una terraza estupenda llena de hombres que van a tomar alcohol (tienen una carta de bebidas con alcohol, curioso).
De vuelta al hotel, alargamos la noche en el bar del Sinclayrs que cierra a las 11.

Trayecto pueblo-Sinclayrs 40 rps
Comida en el New Light House 1300 rps
Cena en el Light House 800 rps


23.-PORT BLAIR-CALCUTA

Visitamos para hacer tiempo la prisión, Cellullar Jail. Es una visita interesante, tanto por lo que representó para la isla y para los prisioneros, como por el tipo de arquitectura penitenciaria. Es una visita recomentdable, aunque durilla. De allí, cogemos un thrisaw para ir al hotel y de allí al aeropuerto, pues salimos a las 13h hacia Calcuta.

Thrisaw hasta Cellular Jail 40 rps
Entrdas y cámara a cellular Jail 45 rps
Trhisaw de Cellular jail al aeropuerto pasando por el hotel 120 rps

Lo mejor: los paisajes de las islas.
Lo peor: no pasar más días allí.
El timo: el ir y venir para comprar los billetes del ferry.

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