Darjeeling: En busca del Everest ✏️ Diarios de Viajes de India

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22/03

8:10 Llegamos a New Jalpaiguri, la estación está llena de mendigos y el parking de todo terrenos.
9:00 Cogemos uno, compartido con María y los ingleses hacia Darjeeling, pagamos 120 por persona, 240 total.
El camino es cada vez más inclinado y está cada vez más nublado, hasta casi llover fino.
12:00 Llegamos a Darjeeling a 2.134 metros de altura. Este bonito pueblo de montaña, que quiere separarse y crear Gorkhaland, está rodeado de plantaciones de té y altos árboles. Cubierto de nieblas, casi todo el año, ofrece unas bonitas vistas (a corta distancia). A lo lejos está, tras la niebla, el Everest y otros picos de similar altura.
12:30 Hotel Maya Lodge, R-2. Los ingleses se han ido a otro lado, María y nosotros nos hemos quedado, es muy bonita la habitación y tiene mucha luz.
13:23 Comemos en Hima, un restaurante tibetano muy cerca de la calle principal. Thenthuk, una sopa de vegetales buenísima y unos momos de cerdo, té con jengibre y limón, por 160. A mitad de la comida se va la luz.
De vuelta al hotel, descansito y preparamos las visitas a Darjeeling.
18:00 Salimos a internet y hacemos el check in, 1000. Cenamos por la calle, pollo y una especie de tortilla, 60.
Compramos dos cervezas y nos volvemos a la habitación a charlar los tres, 107.
Nos regala unas Sivai, por los cumpleaños. Es la tapa de un molusco en las aguas de Andamán. Que se puede pulir y es muy chula.

23/03

6:20 Diana. Cumplo 41 y como todos los años, la víspera duermo mal y me levanto muy pronto.
La niebla sigue ahí, no se ve nada más allá de 30 metros.
8:30 Bajamos a desayunar al Hima, tostadas, tés con jengibre y limón y tortilla, 60.
Hacemos un buen paseo, los tres, hasta al monasterio budista de Bhutia Busty Gompa, donde un monje muy majo nos da una buena charla, a dos australianas que llegan a la vez y a nosotros, y nos explica, en inglés, cómo funciona un poco el monasterio y lo que representa cada cosa que hay dentro. Después María nos da una explicación complementaria sobre el budismo.
Dejando el pueblo y bajando por la carretera. Hay unas bonitas vistas de los campos de té (lo que se puede llegar a ver). Vemos como destazan una vaca entera y después de dos horas de paseo, cogemos un TT que subía y llegamos hasta el pueblo a cinco km, 20. Llegamos a la estación de trenes, donde está el Train toy y cogemos los billetes a Patna, para el jueves, 854.
13:50 Comemos en un mini restaurante (así rezaba el cartel de la fachada) tibetano. Unos momos, unos trozos de pescado, unos noodels y yo pido thupka, una sopa muy rica, a base de verduras, pollo, todo muy picadito. Dos pepsis y tres tés con jengibre por 120.
Decidimos no hacer el Ghoom, que está varios km del pueblo; lo dejamos para mañana. Paseíto hasta el hotel y un poco de descanso. María nos da un pote para meter las medicinas.
Salimos a internet, dos horas 70; llamar al Vito 115.
Nos metemos a cenar al Glenarys (de lujo, es mi cumple) el mejor restaurante de Darjeeling (tampoco mata, la verdad). Tres bandejas de carne variada, en piedra hirviente y cervezas. Después cojo otras dos cervezas para terminar el día en la habitación del hotel. La cena 898, las cervezas 240.

24/03

7:00 Se van las montañas de la derecha, pero el fondo está gris. Dentro hay 15º C.
8:00 Ya levantado, preparamos el viaje y por la ventana es todo niebla. Check in, 500. Nos ponemos treking, pantalón largo, sudadera y cazadora; esto no es Calcuta y aunque no hace frío, la humedad te moja la ropa.
Sacamos 10.000 de mi tarjeta y desayunamos en un restaurante tibetano muy pequeñito, el Kalden, con sólo dos mesas y media. Pedimos bread típica, Slice de mango y cafés; todo por 100.
Salimos en TT por 24, nos deja en Ghom. De ahí hay que coger un camino que lleva hasta el monasterio budista de Yiga Choling Gompa, a unos 10 ó 15 minutos andando. Este templo, al igual que todos los templos budistas, es muy colorido, eso sí colores cálidos (rojos, burdeos, tintos, morados), son muy diferentes a los hinduistas. También son muy atractivas las banderitas de colores, con sus oraciones y las ruedas de oraciones.
De vuelta, vemos a unos niños, jugando en el recreo y compramos incienso, 30, el típico de India y tabaco 50.
De ahí volvemos, por la carretera. Por la misma carretera pasa también la línea de tren. Este tren, al que llaman el Train Toi, por sus dimensiones, da una vuelta a los turistas por pocas rupees y a los locales (y turistas), los lleva hasta Siliguri, abajo en el valle, en unas siete horas.
El camino está repleto de TT, que suben y bajan de la difícil montaña, a veces pasan, los TT, bien cerca del precipicio; y la caída no es cosa pequeña.
Pasamos por Gorkha, donde hay un monumento a los caídos en la guerra. Toda esta zona, desde que bajamos del tren se veían carteles reivindicando la separación, se autodenomina Gorkhaland y así lo hacen saber en tiendas, coches y rocas y en todos los lugares donde entren estas palabras, “we want Gorkhanlad”. Ayer mismo había fuego de sillas y vallas en la calle principal, todo estaba lleno de policía.
Llegando al pueblo nos sale al encuentro el Train Toy, lleno de turistas, y desaparece echando humo por la chimenea, entre los cedros, cuesta arriba. Un poco antes de entrar en Darjeeling está el Gurkhas Caidos y su inmenso lingan en el techo.
Ya en el pueblo, unos juegan a parchís y otros conversan, parece que no hay mucho trabajo, menos mal que hay muchos estudiantes, de todas las edades que le dan un aire joven a esta vieja población.
De camino al hotel, en la zona donde están los establos de los caballos, pequeños pero fuertes, los locales están jugando a otro gran deporte nacional, el karanbol.

Karanbol
Un tablero de un metro sirve de campo de juego, con agujeros a modo de portería, donde unas piezas, parecidas a las damas y por turno, van tirando y haciendo “carambola” y cayendo por los agujeros. Es complicado de ver, pero ellos se tiran horas. Otros juegas a cartas. Bulbos, 20.
14:17 Después de hora y media y 8 ó 9 km, estamos comiendo en otro restaurante, éste verdaderamente pequeño. Lo lleva una abuelita muy atenta, que nos mira con curiosidad mientras comemos. Sopa de verduras o thenthuk y momos, 100. La cocina del restaurante es menuda y tiene tres mesas, pero la comida es excelente.
16:00 En el hotel reponemos fuerzas. La niebla no se va.
18:20 Nos pasamos información de portátil a portátil, pelis, libros.
19:00 Salimos a internet; las chicas van a por unas cervezas, dos por 50, para la noche y yo conecto el portátil; hacemos dos horas por 70.
21:00 Cogemos fruta, para cenar, un kilo variado 15. Y unos 5 muslos de pollo y 13 momos (que devoramos allí mismo) están buenísimos, 50.
23:00 Después de una agradable charla nos vamos a dormir.
María es una chica estupenda. Nos habla, y se atabala de la emoción, de sus cosas, del budismo. Nos explica muchas cosas sobre la vida también. Es de Badalona y tiene muchas tablas en esto de viajar; aparte es guía de viajes especiales.
Nos ha gustado conocerla y es muy grata su compañía, aparte de muy divertida. Los tres hemos hecho buenas migas.
Se va acabando nuestro paso por Darjeeling y esperando a que despejara, hemos disfrutado y descansado a partes iguales, a pesar de las caminatas y la niebla, persistente niebla. Y nos ha dado la oportunidad de conocer un poco mejor la cocina tibetana, con sus ricas sopas.
Este pueblecito, aunque es grande, tiene un atractivo especial que uno se pierde si sólo cae de paso por aquí. Su mercado, tan bullicioso como colorido y caótico tráfico entre sus estrechas callejuelas, llenas de tenderetes con frutas y verduras, con calzado o utensilios de cocina. Sus gentes tan amables y distintas de las de sólo unos km más abajo; aquí el “panyabi”, la camisola que llevan los hombres por fuera, a penas se ve debajo de la nórdica o el anorak. Y los gorrillos son diferentes. Son de rasgos nepalíes. Los mayores están muy pendientes de los turistas y siempre con una sonrisa.
Los porteadores son otro de los atractivos de Darjeeling, siempre con una cuerda en la mano (cuando esperan). Hay grandes y pequeños, mujeres, jóvenes y hombres. Quien más y quién menos recurre a ellos para que suben por empinadas cuestas (hasta un armario hemos visto). Los hay que llevan grandes cantidades de ladrillos a la cabeza, otros largos tablones. Amarran la mercancía y pasan la cuerda por la cabeza, apoyados en la mano y para adelante.
Turistas, los pocos que se ven (que somos muchos, pero seguro que en temporada hay muchísimos más). Ahora los que se ven, casi todos están de paso hacia Sikkin, al norte; donde parece que está asegurada la foto de los himalayas más altos. En fin, otra vez será.

25/03

5:00 Diana para ver si veo algo, nada hay niebla.
6:00 Niebla.
7:00 Niebla, ya lo dejo por imposible. Hacemos la mochila y después de despedirnos de María (que se ha quedado durmiendo), abandonamos este interesante pueblo en TT.
8:30 Salimos hacia Siliguri. Vamos cogiendo a gente por todo el camino. Camino lleno de coníferas, alguna altísima. También hay mucho helecho, arboles espinosos y bambú que crece por todas partes y por supuesto te; esta zona es muy famosa por su té (que para los ingleses de su G.M. la reina Victoria era un nuevo producto).
El camino está lleno de reivindicaciones separatistas. Para el motor y le refresca. El camino se hace muy pesado ya que la carretera es más una pista de montaña mal asfaltada y peor acabada, donde los baches te destrozan la espalda. El TT va lleno y casi no se puede mover uno; la ropa va sobrando ya.
9:50 Pasamos Tunk.
11:30 Llegamos a Siliguri y nos deja cerca de la estación de tren, le damos 200. Cogemos, fuera de la estación, algo de comer; picante arroz y picante pollo, ah y verdura picante, dos colas 100.
Otra vez cambiados de verano y comidos, esperamos al tren. Y pensamos que salimos de un bonito y fresco sueño, donde no hace calor, no hay mosquitos y los mendigos no existen; pocos pedían y uno de ellos un monje budista. Los monjes no pueden pedir limosna, ni comida; en vez de pedir, se ponen en una esquina con su pote de metal y la gente se lo va llenando. Todo esto antes del mediodía, que es la segunda comida de ellos. Después no pueden comer sólido. La primera comida la hacen a las cuatro o cinco de la mañana, después a recitar sus mantras.
12:45 Esta estación también es muy movida. Hace calor, 25º C y hace mucha humedad. Los del panyabi rojo andan preguntando a ver si te pueden llevar el equipaje. La policía, con el palo de bambú, mueve a la gente que está tumbada en el suelo, a nosotros nos dicen que las mochilas al suelo que al asiento es para las personas. La taquilla del tren es una lucha de clases contra edades; todos contra todos, todos quieren ser los primeros. Esto es India.
13:50 EL tren sale en hora y va medio vacío. Es el más sucio que hemos cogido hasta ahora y huele un poco mal. En la estación unos niños piden.
En los campos, el cultivo es mucho sembrado de té y aloe vera y menos arroz y vuelve a ser totalmente llana.
16:05 Paramos en Khisanganj y esperamos.
16:31 Dalkhola. Los carteles de las estaciones van en varios idiomas, pensamos que en hindi, algún dialecto local, inglés y árabe.
18:00 Labha, donde vuelve a detenerse. Suben y bajan ríos de gente.
18:30 La noche va oscureciendo y los colores del campo cambian. La familia con la que venimos se prepara para cenar, lo que me trae a la memoria mis viajes en tren de cuando era un niño. Aquellos interminables viajes donde la tortilla de patata, los embutidos y el vino corrían por el compartimento como la pólvora en ferias. Todos te ofrecían y todos degustaban las delicias de la tierra.
Nosotros esperamos al menú que hemos pedido a los del tren
19:10 Hemos cenado chapati, arroz con verduras, 100. Dos colas y agua 60. Paramos en Katihar.
19:25 Ya estamos en la provincia de Bihar. Matrícula BR.
La hora de dormir se acerca, ya que la familia con la que vamos decide incordiar y meternos prisa para que saquemos la litera.
21:00 Ya no aguantamos la presión (de malas caras y palabras que no entendemos) y nos tumbamos.
Pasan estaciones y horas y un grupo de jóvenes que van a nuestro lado, no quiere dormir, hasta que pasa la policía y les dice cuatro cosas; que valen de poco pues al poco rato están igual.
Mania. Barh.
3:00 Nos levantamos ya estamos cerca.
4:00 No llegamos nunca; no sabemos ni donde estamos, pero no nos hemos pasado. Hay retraso.

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