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Prilep (Прилеп) - 3 días.
El trayecto en tren de Skopje a Prilep es impresionante. Macedonia es un país muy montañoso. El viaje duró dos horas y media. El paisaje consiste en una sucesión de pequeñas llanuras rodeadas de montañas y a pesar de que es un país de clima mediterráneo y bastante meridional, conserva gran parte de su vegetación y es bastante verde. Es bastante agrícola e incluso pude apreciar que todavía tienen algunos sistemas bastante rudimentarios ya que pude comprobar que aún quedan campesinos que carecen de sistemas mecanizados de arado e invernaderos, utilizando aún animales como bueyes y mulas. Vi bastantes carretas tiradas por mulas. Es un país pobre que todavía no ha sido contaminado por “la modernidad”.
Llegué a la estación de Prilep sobre las 7,20 del Viernes día 1 de Junio. Pillé un taxi que me llevase al Hotel Breza, donde me alojé durante los siguientes tres noches (dos días). Allí me recibió Elena, con la que había estado en contacto por email concertando y reservando mi alojamiento y la posibilidad de alquilar un jeep con conductor que me llevase por los tortuosos caminos que conducen a los Monasterios de Treskavec y de Zrze. La habitación era pequeña pero para mi estaba bien. Incluía baño y desayuno. Hotel Breza es como un pequeño “Bed & Breakfast”. Precio de habitación con baño y desayuno: 17 € / noche. Precio del Jeep: 75 €. Quedé con el conductor el sábado a las 10 de la mañana.
El sábado por la mañana fui a desayunar al café del hotel y ahí se me acercó un individuo de Austria preguntándome sobre mi excursión y la posibilidad de compartirlo. Yo le dije que la intención era ir a Treskavec y Zrze. El tío cuando se me presentó se le llenó la boca de titulos rimbombantes. Era un poco pomposo. Dijo que era profesor investigador de Historia del Arte, especializado en iconografía ortodoxa medieval, etc, etc., pero que no conocía el Monasterio de Zrze y que sospechaba que no tenía nada interesante a lo que respondí que, al parecer, no era así y le presté un poco mi guía de viaje para que leyese el capitulo sobre Zrze. Se quedó un poco flipado y acudió a contárselo a sus compañeros. Lo hablaron y volvió para decirme que mejor que no porque tenían un poco de prisa ya que tenian que ir a Krushevo esa tarde y luego para Ohrid. Yo dije OK pues tenía intención de ir a ambos monasterios de todos modos.
Dimitri, el conductor del Jeep, un viejillo de unos 65 años, hizo lo que hacen muchos viejillos: Aparecer a su cita demasiado pronto. Para las 9,30 ya estaba en la puerta de la pensión, lo que me obligó a acelerarme un poco y pasar de comprar agua y algo de fruta en el supermercado de al lado para el viaje. Salimos pues para dirigirnos primero al Monasterio de Treskavec. Para ir hacia allá hay que ir un poco por la llanura de Pelagonia, muy agrícola, con sus cultivos de tabaco y su muy abundante ganadería. Comenzamos a subir a Treskavec. Dimitri no hablaba ni una palabra ni de inglés ni de español: Solo Macedonio, asi que la comunicación no fue posible, pero parecía un buen conductor que conocía muy bien la montaña de Treskavec y sus entresijos y caminejos por entre el rocoso relieve de la montaña. El camino era de cabras montesas de las más montesas, con auténticos agujeros. Tras una hora, llegamos al Monasterio. Dimitri se fue hacia la parte de arriba donde estaba la hospedería, pero yo me dirigí a ver la iglesia, que es increíblemente bella con todos sus iconos y sus pinturas al fresco. Al poco Dimitri vino para decirme que fuese arriba con él, cosa que hice. Arriba me encontré con el Padre Kalist y un tio de Prilep que también estaba visitando el monasterio.
Monasterio de Treskavec:
By Geoff Wong (originally posted to Flickr as Mt Zlato www.flickr.com/ ...3739309352 ) Licencia libre. Fuente: Wikipedia: en.wikipedia.org/ ...#filelinks
El Padre Kalist es el único monje que queda en Treskavec. Con su sotana, su barba larga y su pequeña coleta, al modo de los curas ortodoxos, sonriente y simpático. Todo un personaje. Me invito a un “chupito” de la bebida nacional: Rakija, que es bastante fuerte: 55º de alcohol. Me explicò que en la época medieval en ése monasterio llegó a haber hasta 40 monjes pero que ahora sólo queda él. Me estuvo también comentando que hay muchas peticiones de gente que está efectuando donaciones para el mantenimiento del monasterio para que sea declarado Patrimonio de la Unesco. Al monasterio, durante el verano acuden muchos visitantes, en su mayoría historiadores del arte. En invierno apenas hay visitas, ya que está cubierto de nieve. Comentó que en verano hace un poco de guía y anfitrión del monasterio, pero que en invierno se convierte en un "verdadero monje". El Padre Kalist estudió económicas y estuvo pasando una temporada por Europa, donde aprovechó para aprender el idioma inglés.
Después de tomarnos un café, me acompañó a mostrarme la iglesia. Con su iconostasis, y sus varias cámaras. En el transepto hay pinturas al fresco de todos los santos del año para que los monjes de la época supiesen a quién rezar cada dia. Las pinturas son una representación del calendario cristiano. Todavía se sigue excavando y estudiando el monasterio.
Treskavec tiene hospedería en plan espartano. Para más info (+email de contacto) hacer click aquí: Treskavec: Monasterio y hospedería. A los monasterios se entra adecuadamente vestido: Los hombres con pantalones largos, las mujeres con falda por debajo de las rodillas y los hombros y escote cubiertos.
***EDITO (a fecha de 2 de Agosto de 2014***
Para informar que el Monasterio de Treskavec sufrió un grave incendio en Enero de 2013 (7 meses después de mi viaje allá) que destruyo casi la totalidad de la hospedería de Treskavec (que era pŕacticamente de madera). La iglesia, sin embargo, salió intacta del incendio. Desde entonces el monasterio está en proceso de restauración.
Al parecer se ha construído una carretera hacia allá, pero que no llega hasta él, si no que se termina en cierto punto de la montaña, desde el cual hay que subir hasta el monasterio, tras unos 10 minutos caminando por la empinada montaña.
Al estar en proceso de reconstrucción, Treskavec está cerrado, aunque yo he leído por algún sitio que es posible ver la iglesia (que no el resto del complejo monacal). En este sentido, conviene informarse previamente antes de ir hasta allá.
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Cuando terminamos, llegaron a pie los austriacos con los que hablé en el hotel. Dimitri y yo montamos en el Jeep y nos dirigimos otra vez hacia la llanura de Pelagonia hacia el Monasterio de Zrze, que se encuentra en las faldas de una de las montañas que rodean dicha llanura, a unos 30 kms al noroeste de Prilep.
Otra vez pasamos por una sucesión de caminos rurales, con mucha ganadería: Vacas, cerdos... aunque el camino no estaba en tan mal estado como el del Treskavec. Llegamos a Zrze. El Monasterio está en mucho mejor estado que Treskavec. El monje que me enseñó la iglesia tenía unos 32 años y me explicó que se situaba en un lugar estratégico sobre el cual se podía divisar toda la llanura de Pelagonia. Las vistas son impresionantes. En la Iglesia ocurrió un milagro en la Edad Media: Según el canon ortodoxo, en los iconostasis de las iglesias, la Virgen con el Niño tienen que estar en la parte izquierda y Jesucristo en la derecha. Pues bien: En Zrze un día apareció la Virgen a la derecha y Jesus a la izquierda. Los monjes entonces volvieron a colocarlos de la forma inicial. Al dia siguiente otra vez aparecieron los iconos del mismo modo con la Virgen y el Niño a la derecha. Una vez más los monjes colocaron las imagenes de la forma original y otra vez ocurrió lo mismo. Asi que los monjes decidieron hablar con la Virgen y preguntarle qué pasaba, a lo cual la Virgen respondió que si ella estaba a la izquierda estaría dando la espalda a su hijo. Desde entonces es la única iglesia ortodoxa en la que la Virgen está a la derecha.
Las pinturas al fresco que hay en las paredes del interior de la iglesia consisten en retratos de monjes que han sido miembros de la comunidad monacal de Zrze. Actualmente hay 8 monjes. Además es centro epicospal. La iglesia está dedicada a la Transfiguración de Cristo. En la fachada, bajo el pórtico, también hay pinturas al fresco con la Transfiguración en la cabecera de la entrada. En realidad toda la biblia está ahí representada.
Recientemente en Zrze, bajo la iglesia, se han encontrado cuevas y habitáculos de monjes excavados en la roca con lo cual este centro monástico presenta los dos tipos de vida monacal: la aisladas de los monjes que viven en cuevas, y la vida monacal en comunidad que hay en el convento actual. Esas cuevas están hoy cerradas ya que todavía se están investigando.
El monje nos invitó a tomar un café. Me comentó "Pocos españoles vienen a Macedonia". Le contesté:
- "Lo sé. Macedonia es un gran desconocido para los españoles"
- "Sin embargo" -respondió- "recuerdo la última persona española que vino a visitar éste monasterio. Fue hace dos años. Lo recuerdo porque es un personaje célebre". Yo me quedé sorprendido preguntándome que famoso español podría haber estado en aquél recóndito lugar. -"Sí" -añadió el monje- "Se trata de una actriz española bastante famosa"
- "¿Penélope Cruz? ¿Maribel Verdú?" -pregunté. Viendo que yo no acertaba respondió:
- "Victoria Abril. Rodó una película en este país. Meses después vino a Macedonia, invitada al Festival de Cine de Bitola, a la presentación de esa misma película y ya de paso hizo un recorrido turístico, como tú estás haciendo ahora, en jeep por los monasterios de la zona."
Por si a alguien le interesa, la película se titula "The woman who brushed off her tears" ("La mujer que se secó las lágrimas").
Después de esto y, tras despedirnos del monje, montamos en el jeep otra vez para atravesar la llanura y regresar a la pensión en Prilep, cosa que hicimos hacia las 4 de la tarde. Tras esto, descansé un poco en el hotel y luego me dí un paseo hacia el norte de la ciudad en dirección Markovi Kuli, pero comprobé que estaba bastante lejos y yo estaba muy cansado. Lo dejé para el próximo día. Regresé al hotel y pedí que me pidiesen una pizza.
Cené en el pequeño comedor del hotel, donde tuve una pequeña charla con Elena y su hermano que me comentaron que la principal actividad económica en Prilep era el cultivo del tabaco. Mucha gente de esta ciudad vive de ello. Entonces les pregunté cuál era el sueldo medio de un macedonio que trabaja en el sector servicios, en una oficina por ejemplo. Me dijeron que era de unos 300 € / mes. Sin embargo Elena añadió: "Pero yo sé de mucha gente de aquí, de Prilep, que vive con 100 € / mes e incluso menos".
Al día siguiente, Domingo, 3 de Junio de 2012, decidí coger un taxi hasta la piedra llamada Slon (“Elefante”, debido a su forma) al pie de la montaña en la que se encuentra la fortificación de Markovi Suli (del rey Marko) y caminar desde ahí hasta la cima.
El Elefante de Piedra ("Slon"), Prilep y la llanura de Pelagonia:
En el camino me encontré con Karol, holandés que se hospedaba con su novia en el mismo hotel (que en realidad era como una pensión) que yo. Su novia se quedó en la pensión debido a que habia contraído la varicela. Ambos se encontraban viajando en tren desde Amsterdam hasta China. Karol subió conmigo hasta la cima de Markovi Suli y luego el continuó su camino hasta Treskavec. Yo bajé para dirigirme a otro monasterio: El del Arcangel San Michael, al otro lado de Markovi Suli. Es un monasterio de monjas en cuya iglesia hay algunos frescos. El pórtico está sustentado por tres columnas de mármol blanco de Prilep. En una de ellas se encuentran las segundas inscripciones más antiguas en alfabeto cirílico. Luego en la ciudad de Prilep visité la Iglesia de San Cirilo y la que está junto al río. Finalmente terminé mi estancia en Prilep yendo a pasear al parque de la revolución, en cuya parte superior hay un grupo escultórico hecho de marmol blanco de Prilep. El blanco de la casa blanca de Washington y la base de la estatua de la Libertad están también hechos con mármol de Prilep.
Lunes 4 de Junio: De Prilep fui a Ohrid. Al día siguiente, después de desayunar y pagar me dirigí a la estación de autobuses para ir a Ohrid. Las estaciones de trenes y autobuses de Macedonia son bastante destartaladas, al igual que algunas áreas, aunque en ningún momento peligrosas o sucias. Simplemente viejas. Se ven también mucho coches propios de los años 60 y 70: Simcas, Renault 12, 4 Latas, Ladas 124, Seat 600 (que aquí son de marca “Zaitava”).
Hay autobuses directos pero con poca frecuencia, así que me vino mejor coger uno de Prilep a Bitola (1 hora. No recuerdo el precio, pero fue razonable). En Bitola me dijeron que para ir a Ohrid, los autobuses salían de otra estación distinta, a la cual tenía que ir en taxi (que me costó 1 €). En esta segunda estación cogí el bus a Ohrid, que tardó unas dos horas y media. El viaje de Bitola a Ohrid fue largo y pesado. La temperatura debía andar por los 35º. Llegue a las estación de autobuses de Ohrid cansado y sediento.
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