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Las previsiones climáticas para el día de hoy apuntan despejado en los fiordos por la mañana y también despejado en la zona del lago por la tarde, por lo que decidimos ir primero a Seydisfjördur y Mjoifjördur.
En el pueblo de Fellabaer buscamos una panadería que nos había indicado el dueño de la guesthouse pero es tan temprano que no hay nada abierto y el pueblo parece fantasma.
Paramos en Egilsstadir en la gasolinera y como enfrente había un supermercado Netto que abría a las 9:00, nos tomamos un café en la amplia y bien acondicionada cafetería de la gasolinera mientras llegaba la hora de apertura. Este supermercado tiene una sección de panadería con bastante surtido.
Por ahora está lloviendo desde que nos hemos levantado y así siguió gran parte de la mañana.
Desde aquí mismo fuimos al acceso a la carretera 93 y comenzamos a subir hasta el puerto de Fjardarheidi. Hasta el puerto nos han ido acompañando grandes montañas de paredes verticales chorreando agua del deshielo con caídas más o menos profundas, algunas formando cascadas hasta el llano dónde siguen convertidas en ríos o parándose en algunos lagos. En lo alto del puerto además de la lluvia hay niebla. Las montañas de alrededor y hasta cerca de la carretera, está casi todo nevado, aquí parece que el deshielo recién acaba de comenzar. En algunos tramos de al lado de la carretera se observan lagos que se van descongelando. Ambiente frío y desapacible pero sobrecogedor y precioso.
No me puedo siquiera imaginar cómo será este puerto en pleno invierno.
Comenzando a bajar hacia el fiordo la niebla va disminuyendo, pero sigue lloviendo.
Nuestra primera parada es al lado de un monumento de pilares de basalto que, al parecer, está hecho en memoria de un señor islandés que fue pionero en transportar viajeros regularmente y en pleno invierno entre Egilstadir y el fiordo a través del puerto de Fjardarheidi.
Al lado del monumento hay un gran torrente de agua que se precipita hacia abajo con gran ruido y espectacularidad, la cascada Mulafoss, que luego más abajo veríamos en su totalidad. (Creo que se llama así, si bien no vi ninguna indicación del nombre, lo he sacado de mi mapa de carreteras). Ya desde aquí comienza a verse el fiordo a lo lejos pero no pudimos disfrutar de vistas espectaculares gracias al día tan lluvioso que se nos había presentado. Para fiarse de las previsiones¡¡¡¡
Aún así y pese a que nos mojábamos bastante, fuimos parando un montón para contemplar con más detenimiento el tremendo espectáculo que la naturaleza nos estaba ofreciendo. La protagonista de este espectáculo es el agua, ¡que derroche de agua!. Agua que cae desde las cimas de las montañas en regueros de todas las medidas..., serpenteando por las paredes escarpadas de las montañas, unas de forma más lenta otras con más prisa.
Bueno, también las montañas son protagonistas de este espectáculo. El mismo no sería nada sin el fondo de estas altas, escabrosas e imponentes montañas moteadas de verde y aún con su sombrero blanco.
Conforme perdemos altura y el fiordo está más cercano, muchas de las caídas de agua se han ido juntando para formar preciosas y espectaculares cascadas. Como son tantas lógicamente no tienen nombre, salvo alguna cuya caída repita en los años y se destaque por algún motivo. Entre estas estaba la Gufufoss.
La localidad de Seydisfjördur es un pueblito con mucho encanto, con bonitas casas coloristas de madera, que recorrimos sin ver a nadie por las calles. El puerto, al que llegan ferrys de las islas Feroe y Dinamarca, también estaba sin movimiento.
Recorrimos, por su parte derecha, unos 13 km. de fiordo, por el camino que va a la granja Skalanes. Hasta llegar al río, ya que a partir de aquí no veíamos más carretera. Simplemente por el placer de ir viendo las tranquilas aguas del fiordo a nuestra izquierda y los imponentes acantilados de altas montañas a nuestra derecha.
A medida que avanzamos deja de llover y el día nos concede su primer premio, unos rayos de sol que duran apenas unos minutos pero que hacen que todo a nuestro alrededor resplandezca. El verde brillante de la hierba y el morado de las flores de lupino empapadas de agua, el agua del fiordo que torna su superficie en reflejos plateados, la alta montaña que parece más imponente con la nieve radiante allá en su cima. Nos sentimos contentos con esta muestra del lado más amable de este clima tan canalla.
Volvemos a Egilsstadir para enlazar con la carretera 92 y desde ésta desviarnos por la 953 hacia Mjóifjördur. Dicen que es el fiordo más bonito entre los fiordos del Este. La carretera 953 es una carretera difícil, estrecha, con pista de tierra, fuertes subidas y bajadas, terraplenes, pronunciadas curvas en zigzag…
Los primeros acantilados que observamos en la carretera de subida, aún siendo bastante bellos, ya no nos sorprenden, es paisaje similar al que hemos visto anteriormente camino de Seydisfjördur.
Pero pronto comenzamos a quedarnos boquiabiertos y a parar en cada punto que era posible (la carretera es muy estrecha), a veces en la misma carretera, para contemplar el nuevo espectáculo que Islandia nos ofrecía e intentar guardar en imágenes un poquito de lo que estamos viendo. Las montañas son del mismo tipo, altas y con paredes muy verticales, pero tienen un punto como más salvaje. Bueno, toda la carretera y el entorno tienen este tono de más fuerza y autenticidad.
Soledad en la carretera acompañados de la inmensidad de este paisaje.
Cascadas de todas las formas y alturas, casi todas con el denominador común de la bravura de sus aguas, hasta la apoteosis de la cascada Klifbrekkufossar que, con sus ocho tramos que se suceden desde una altura de 600m. hasta la carretera, ofrece una de las muchas estampas maravillosas que la naturaleza nos regala.
Sigue lloviendo pero con menos intensidad. Llegamos hasta el mismo filo del fiordo, tranquilo y pequeñito, dónde sólo hay un par de granjas. El camino sigue por la izquierda del fiordo hasta el pueblo. No obstante, como hemos perdido bastante tiempo con tanta parada, decidimos regresar. Transitamos por la misma carretera en subida, volviendo a empaparnos de tanta belleza.
Cuando llegamos a Egilsstadir ya tenemos sol. Las previsiones de la mañana no se han cumplido pero parece que las de la tarde sí. Comenzamos a bordear el lago Lagarfljot por su lado oeste, carretera 931 hacia Skriduklaustur.
El lago Lagarfljot en realidad es un río que nace bajo los hielos del Vatnajökull y desemboca en el mar Artico, pero a medio camino se ensancha formando este lago que también recibe el nombre de Logurinn. El lago, por tanto, es de origen glaciar y tiene una profundidad por debajo del nivel del mar.
El paisaje del camino es atractivo con las vistas del lago y las montañas agrestes y desnudas. Cuenta la leyenda que en sus gélidas aguas vive un monstruo con forma de gusano gigante, el Lagarfljotsormurinn, pero no solo la leyenda ya que hay testimonios que dicen haberlo visto.
Un poco antes de llegar al puente que cruza el lago, a la derecha, se encuentra el aparcamiento y el panel informativo de la cascada Hengifoss.
Teníamos anotado que en Klausturkaffi ofrecen una comida bufet de buena calidad y precio. Pero el mismo era hasta las 14:00 horas y a nuestra llegada al acceso a la cascada era casi las 15:00 h.. Como era sábado (por si habían ampliado el horario) y quedaban pocos kilómetros para el lugar, pensamos llegarnos para echar un vistazo.
Skriduklaustur se encuentra en el emplazamiento de un antiguo monasterio del s. XV que llegó a convertirse en la casa del escritor Gunnar Gunnarson. El edificio de bloques negros y blancos con el tejado de turba fue construido por el escritor en 1939 y actualmente es un centro cultural dedicado al autor. Klausturkaffi se encuentra en este edificio.
El sitio es encantador, sin el tono frío de los restaurantes, con un toque casi familiar y una buena decoración, muy lejos de las habitaciones tipo Ikea que estamos viendo. El bufet del almuerzo lógicamente había finalizado pero en su lugar estaba el Cake bufet. Como tenía algunos platos salados, dos tipos de ensaladas de queso y gambas, un pastel de carne y algo cómo unas empanadillas, decidimos pasar del bocadillo y quedarnos. Además, como su nombre indica, variedad de tartas, pastas, fruta, pan casero y para acompañar café, infusiones, chocolate caliente. Puedes servirte todo lo que quieras por el precio de 1850 ISK. Todo estaba riquísimo, con el sabor de lo casero y las cosas bien hechas. Todo lo hacen allí en una cocina que se encuentra a la vista.
Después del festín y un rato de relajación volvimos para visitar las cascadas.
Comienza el sendero junto al aparcamiento, en constante subida, algo más pendiente al principio, siguiendo la margen izquierda del río. Como a mitad del camino ya se puede ir observando el cañón (Hengifosssargljufur) y algunas cascadas menores que el río Hengifossa va formando.
Y de pronto la aparición de la cascada Litlanesfoss. Esta cascada tiene forma de corbata y está rodeada de columnas de basalto de tonos marrones y negros que han sido puestas al descubierto por la acción del agua. Es una cascada bonita y espectacular que no tiene la fama que merece.
Ya cerca de Hengifoss el sendero tiene un desvío a la derecha y también sigue por encima de la colina. El de la derecha llega hasta un mirador desde dónde ya se ve la cascada un poco lejos. Hasta aquí llega el sendero y la mayoría de la gente. Se puede seguir adelante, pero por un tramo bastante estrecho y expuesto cruzando un largo terraplén de arena y grava suelta, si resbalas al barranco directo. Luego se baja hasta el nivel del barranco y para seguir hay que cruzar varios arroyos hasta que se llega a un sitio más cercano a la cascada a partir del cual ya no se puede pasar, lo impide la gran corriente del propio rio Hengisfossá. Son como 0,5 km. más al recorrido del sendero, 2,5 km. El sendero que sigue por encima de la colina luego baja al barranco.
En la cascada Hengifoss el agua se despeña desde una meseta con una caída de 118 m., una de las más altas de Islandia, (se consideraba la tercera más alta del país pero después del descubrimiento de otra por Vatnajökull parece que es la cuarta). Lo espectacular de esta cascada es la verticalidad del circo por el que cae y la alternancia de estratos anchos de arcilla de color rojo y estratos de oscura lava basáltica. El conjunto es como un reloj que mide el tiempo a escala geológica evidenciando las etapas de formación y crecimiento de la isla y la sucesión de erupciones volcánicas con los depósitos de ceniza arrastrados por riadas y aluviones. Las más altas capas contienen lignito en el que han carbonizado árboles y ramas.
Se retorna al aparcamiento por el mismo camino con bonitas vistas del lago.
Cruzamos el lago y continuamos bordeándolo por la otra vertiente. Ya no nos daba tiempo a hacer un recorrido por el bosque en Hallormsstadur, (dicen que es el más grande de Islandia), solo lo vimos de paso y cuando repostamos gasolina en Atlavik.
La 931 se incorpora a la carretera de circunvalación la cual tomamos dirección Höfn.
La sucesión de paisajes que flanquean la carretera son distintos a los que hemos visto esta mañana pero siguen siendo muy hermosos. Tenemos una tarde radiante de sol, ¡por fin!. Al lado derecho de la carretera, creo que era al principio del trecho sin asfaltar de la N1, se observan pequeñas lagunas en las que se reflejan las montañas, la magia del sol. No creí poder ver este fenómeno en Islandia.
El segundo tramo de la carretera de circunvalación sin asfaltar pasa como por un puerto elevado y comienza a bajar en fuerte pendiente, la gravilla suelta abunda sobre el piso de tierra. No entiendo cómo lleva este trecho tanto tiempo sin asfaltar y el resto de la carretera asfaltado.
Antes de llegar a la línea de la costa en Breiddasvik nos paramos un par de veces atraídos por la belleza del paisaje en esta tarde insólita de sol.
El valle de Breiddalur, (valle ancho), es muy bonito, rodeado de montañas de riolita de altas cumbres y acantilados. Costeando se llega al fiordo Berufjördur que es alargado y pronunciado y se encuentra también flanqueado por montañas de riolita. Una vez pasada la cabecera del fiordo nos encontramos el valle de Fossárdalur excavado por el río Fossá que desemboca en el fiordo, pero antes ha formado unas bonitas cascadas casi a pie de carretera que desaguan en un pequeño lago que, a su vez, vierte en el fiordo. Sobre este lago hay una leyenda acerca de un caballo acuático asesino con el que lograron acabar vertiendo en el río cántaros de agua bendita.
A partir de aquí el paisaje se encuentra dominado por la imponente presencia de la montaña en forma de pirámide llamada Búlandstindur de 1068 m.
Cerca del faro de Hvalnes hay unas playas que son una reserva (del mismo nombre) por las aves que allí anidan y por ser el lugar de reunión de más de 10.000 cisnes cantores. Los cisnes los veríamos en más de una ocasión, en la misma bahía, antes de llegar a Hörn, eran muy abundantes.
En Höfn teníamos alquilado un apartamento que tardamos casi una hora en encontrar. Con los que hablamos tenían una mezcla de inglés e islandés que no se entendía nada, aparte de que nos daban indicaciones equívocas. Es el único sitio de la isla dónde no percibí la cordialidad islandesa. Teníamos la dirección exacta pero la calle era larga y sin numeración puesta en los edificios, aparte el apartamento no tenía indicación alguna.
Cuando ya dimos con él y la dueña vino a abrirnos pasó lo mismo, no entendíamos nada de lo que decía. Le dijimos que hablara más pausado y todo se solucionó, la chica resultó ser de lo más amable y simpático. Nos pidió disculpas por la falta de letrero excusando que una tormenta lo había tirado. El apartamento no estaba mal si bien adolecía de la falta de algunos detalles que su ocupada dueña habría olvidado. Pero para las horas que íbamos a ocuparlo era más que suficiente.
Nos fuimos enseguida a la bahía para aprovechar que el día estaba despejado. Hay paseos junto al mar desde dónde se ven los brazos glaciares del Vatnajökull y fuimos testigos de las maravillosas tonalidades que el cielo iba tomando conforme el sol se quedaba fijo en el horizonte tras unas nubes, y todo ello reflejado en las aguas de la bahía.
Había sido otro día intenso, caemos en la cama y no nos da tiempo ni a pestañear, ni siquiera estamos notando la falta de persianas en los alojamientos, (hay cortinas y estores), la claridad no nos afecta para nada.
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) hasta el punto donde se puede acceder a las formaciones basálticas y a la parte inferior del cañón (a la izquierda de la foto, los lemmings en los miradores y en la zona inferior)
