M 12/08 Mount Rushmore, Crazy Horse y Deadwood ✏️ Diarios de Viajes de USA

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Me despierto con los nervios propios de un niño el día de reyes . Puede parecer una tontería pero visitar el Monte Rushmore era una de las cosas que más me ilusionaba de este viaje y eso que veríamos bellezas naturales incomparables pero este lugar, no sé… me fascinaba de una manera particular.
Después de otro buen desayuno en el hotel y de comprar hielo en una gasolinera del pueblo, a las 8:15 de la mañana marco en el GPS el “Hotel Alex Johnson” (523 Sixth Street, Rapid City, SD, 57701) un punto céntrico en la ciudad de Rapid City, la ciudad de los presidentes.

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Después de la parada de rigor en el Starbucks a las afueras de Rapid City, conseguimos aparcamiento en una zona limitada a 2 horas muy cerca de Main Street Square, un espacio público con fuentes donde los niños se lo pasan pipa bañándose. En invierno tiene incluso pista de patinaje.

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Hotel Alex Johnson al fondo

El monte Rushmore ha dado media vida a esta ciudad pero Don Perdue, no pasó por alto el interés que despertaba una estatua de Lincoln esculpida por Gutzom Borglum, el creador del monte Rushmore. Situada frente al hotel Alex Johnson era constantemente el centro de atención de los turistas. Si una sola escultura despertaba ese interés, ¿qué pasaría si creaban una por cada presidente de la nación? Así que se puso manos a la obra y en 1999 se lo propuso a un equipo de escultores. Se promovieron las donaciones privadas para recaudar los más de dos millones de dólares que costaba crear las esculturas de los 42 presidentes que habían dirigido la nación hasta ese momento.
En el año 2000 los cuatro primeros presidentes de EEUU ya estaban en las esquinas de Rapid City: George Washington, John Adams, Thomas Jefferson y James Madison. Hasta octubre de 2010, mes en el que se colocaron las 4 últimas estatuas, esculpidas en bronce y a tamaño real.

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Lo que iba a ser una paradita rápida se convirtió en 1 hora y media recorriendo las esquinas de la cuadriculada ciudad. Las visitamos prácticamente todas, desde los más famosos como Kennedy, Roosevelt, Reagan, Jefferson, Nixon, Lincoln… hasta los completos desconocidos para nosotros. Faltó la de Barack Obama, que está siendo esculpida actualmente.

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¿Qué estará tramando Nixon?
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Nos llevamos una sorpresa tremenda porque no teníamos ni idea de que el príncipe de Beckelar subido en su galleta hubiera sido presidente de Estados Unidos

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Andrew Jackson

Con los años se ha convertido en costumbre que las estatuas se utilicen para llevar a cabo homenajes. La estatua de Eisenhower reúne a veteranos de guerra que dejan flores y cartas recordando el día D o la de Reagan, donde algunos ponen flores y banderas el día del aniversario de su muerte. También ponen cuadros de las primeras damas al lado de las estatuas el día Internacional de la Mujer o aparecen con bufandas en los fríos días de invierno de las Black Hills.
Nos despedimos definitivamente de Rapid City y ponemos rumbo al Monte Rushmore. En las afueras de la ciudad vemos que la ciudad posee varios parques temáticos como el Bear Country USA en el que puedes entrar con tu coche y vas viendo a los animales, entre ellos osos o el Reptil Gardens.
Empezamos a atravesar el impresionante Black Hills National Forest, con sus interminables bosques de pinos ponderosa, dejando atrás Keystone, un pueblo minero que ahora vive del turismo que atrae el Monte Rushmore. Pasamos de largo el desvío hacia otro parque que me hubiera encantado visitar: El Custer National Park. Otra vez será…

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Y llegamos al momento en que lo ves por primera vez, uno de esos momentos que se quedan grabados para siempre en la memoria. Era de suponer que con el tamaño que tienen las caras y teniendo en cuenta que están en una montaña, se viera desde lejos pero nos pilló completamente por sorpresa. Parece… ¿pequeño?

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La entrada al monumento es gratuita y se pagan únicamente 11$ por el parking. En el recibo aparece la matrícula del coche y es válido por 1 año.
Salimos del aparcamiento a la velocidad de la luz y llegamos a la explanada de la entrada. Probablemente el dintel con la inscripción “Mount Rushmore National Memorial” está puesta a la altura justa para que tengas que esperar un poco más para disfrutar de la vista.

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Pasadas las primeras columnas, allí está, una de las imágenes míticas que se vienen a la cabeza cuando uno sueña con viajar a Estados Unidos .

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Antes de enfilar la Avenida de las Banderas, nos detenemos un instante para ver la escultura de Gutzom Borglum hecha por su hijo, Lincoln Borglum, y la placa donde aparecen grabados los nombres de los que trabajaron en la creación del monumento entre 1927 y 1941.

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Atravesamos la “Avenida de las Banderas”, establecida inicialmente como parte de la celebración del Bicentenario de Estados Unidos y donde están presentes 56 banderas repartidas en 14 columnas representando 50 estados, 1 distrito, 3 territorios y 2 “mancomunidades” de los Estados Unidos. Cada columna sostiene 4 banderas y cada bandera va acompañada de una inscripción donde figura el territorio al que representa, el orden y el año de adhesión a los Estados Unidos.

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Después, la Grand View Terrace justo enfrente de los rostros de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln tallados, por este orden, en la piedra.

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Está claro que el resultado es imponente pero no fue tarea fácil ni mucho menos. Surgieron contratiempos de todo tipo, como por ejemplo la aparición de una fractura en el lugar donde iba a ir la nariz de Jefferson y que obligaron a Borglum a cambiar el ángulo de la cabeza.
Entre 1927 y el 31 de octubre de 1941, Gutzon Borglum y casi 400 trabajadores tallaron los bustos colosales de estos 4 presidentes estadounidenses que representan los primeros 150 años de la historia de los Estados Unidos. Ellos conmemoran el nacimiento, el crecimiento, la conservación y el desarrollo de los Estados Unidos de América.
George Washington, el que más resalta de todos, primer presidente de los EEUU y que simboliza el nacimiento de la nación. Thomas Jefferson, tercer presidente y autor de la declaración de la independencia. Abraham Lincoln, presidente número 16 y líder de la restauración de la Unión del país y el final de la esclavitud. Y Theodore Roosevelt, presidente 26, constructor del canal de Panamá, la reforma económica y responsable de orientar el país hacia el exterior.
Cada cabeza mide 18 metros de altura, cada nariz mide una media de 6 metros de largo, la boca 5,5 metros de ancho y los ojos 3,4 metros de un extremo al otro. ¡Si se pusieran de pie medirían más de 140 metros!
Para dar expresión a los rostros, Borglum dio vida a los ojos dejando una columna de granito de unos 56 cm de largo a modo de pupila, que la luz del sol hace resaltar contra la sombra que ésta forma. Borglum murió el 29 de marzo de 1941 a los 73 años, poco antes de que el monumento quedara terminado. Los toques finales fueron supervisados por su hijo Lincoln Borglum que, pese a su juventud, había trabajado como supervisor en la obra.
El monumento está enclavado en pleno territorio sagrado para los indios sioux Lakota. La fiebre del oro a partir de 1874 provocó la colonización de estas tierras por mineros ávidos de metal, dando origen a pueblos como Deadwood o Custer city, violando el tratado de Laramie de 1868 y desembocando en la guerra de las Black Hills, donde los indios Toro Sentado y Caballo Loco dieron más de un quebradero de cabeza a la incipiente nación, y sobretodo al general Custer, que murió junto a su Séptimo de caballería en Little Big Horn a manos de Caballo Loco (Crazy Horse).
No os podéis imaginar cuánto nos costó que alguien nos hiciera una foto a los 5 juntos sin decapitar a algún presidente. De hecho, después de 4 intentos a individuos de diferentes edades (pensábamos que tal vez habíamos dejado la ardua tarea en manos de alguien muy mayor), decidimos probar suerte a la vuelta del “Presidential Trail”. Este sendero de apenas media milla, pero que nosotros tardamos más de 1 hora en completar, te permite acercarte hasta la base de la montaña para ver las esculturas más de cerca. Sin duda, un imprescindible.

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Después de la visita al estudio del escultor, volvemos a la Grand View Terrace. Va llegando la hora de despedirse del monumento pero antes quedaba pendiente conseguir una foto decente de todos. ¡Al fin conseguimos a un señor que entendió que queríamos salir los 9 en la foto!
Desandamos de nuevo el camino hasta la entrada, donde compruebo el horario de la ceremonia de iluminación y mucho me temo que va a quedar para otra ocasión. Es a las 8 de la tarde y resulta inviable completar las visitas previstas para el día y hacer las más de 2 horas ida y vuelta que separan Deadwood de Rushmore sin dormirnos en el intento.
Vuelvo la vista atrás para decir adiós al monumento que, junto al de Lincoln en Washington, pasa a formar parte de mis favoritos.
Unos 25 minutos nos separan del siguiente destino: el Crazy Horse Memorial (12151 Avenue of the Chiefs, Crazy horse, SD 57730-8900).

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Llegamos a la entrada a las 2:15 de la tarde y aunque ya desde aquí se puede ver el monumento en construcción, definitivamente vamos a entrar. Hay dos formas de pago: 11$ por persona o 28$ por coche. Obviamente, nos decidimos por la última opción y enfilamos la gran recta que separa la garita de pago de los aparcamientos.

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Vista desde la taquilla

Esta mastodóntica obra iniciada en 1948 será, cuando se termine (no creo que sea pronto), la estatua más grande del mundo con unas medidas de 195 metros de ancho por 172 de altura.
Todas las caras de los presidentes del monte Rushmore caben sólo en la cabeza de la estatua de Caballo Loco.
La historia sobre la que se inspiraría Korczak para hacer el monumento me parece preciosa por su significado. Había escuchado un relato sobre la respuesta que dio Caballo Loco a un comerciante blanco que se burló de él por su negativa a mudarse a la reserva, en la que ya residían la mayoría de los lakotas. El comerciante le preguntó: “¿Dónde están tus tierras ahora?”. El guerrero “miró al horizonte y, señalando con el dedo por encima de la cabeza de su corcel, contestó con orgullo: “Mis tierras están donde yacen mis muertos”.
Como curiosidad decir que no hay documentadas fotografías de Crazy Horse sino que el escultor tuvo que crear una composición a partir de las descripciones que le hicieron los indios que lo conocieron.
Lo primero que hacemos es ir hacia la parada de guagua que por 28$ (4 $ por persona) te acerca hasta la base de la montaña.

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Durante el recorrido, de unos 30 minutos, se hacen 2 paradas: una sin bajar del bus en el lado izquierdo del monumento y otra enfrente donde sí te puedes bajar. Las opiniones sobre sí vale la pena o no pagar el bus son dispares en el grupo. La mía es que sí: además de poder ver la cara de frente, 20$ me parecen insignificantes en el total de un viaje de estas características. Además, si eso ayuda en cierta medida a que se termine algún día, pues me parece dinero bien empleado. Hay que tener en cuenta, que la idea inicial de Korczak era financiar la obra únicamente con donaciones privadas, y aunque el gobierno ha ofrecido dinero en varias ocasiones, siempre se ha rechazado.

Un poco de historia
Imaginaos el enfado de la nación Lakota cuando vieron en 1927 que se iban a iniciar los trabajos en el Monte Rushmore. Las Blacks Hills les pertenecían y aquello significaba la profanación de un territorio sagrado y un insulto a sus antepasados.
Toro Sentado, Nube Roja y Caballo Loco formaron una alianza sioux y declararon la guerra al hombre blanco. En la famosa batalla de Little Big Horn el 25 de junio de 1876, Caballo Loco vence al general Custer, que murió junto a su Séptimo de caballería. Pero los sioux finalmente fueron vencidos y confinados en reservas. Todos menos el gran Caballo Loco, o mejor dicho, "Su caballo es loco" en indio TASUNKA WITKO que no firmó ningún tratado ni se le confinó en reservas.
Por ello en 1939, el indio Henry Oso Erguido envió una carta a un escultor llamado Korczak Ziólkowski, en la que le invitaba a realizar un monumento a algún legendario jefe indio en la cordillera de las Black Hills, como protesta por las efigies de los cuatro presidentes en el monte Rushmore. Oso Erguido escribió en la carta: “Los otros jefes y yo queremos que el hombre blanco sepa que los pieles rojas también tenemos grandes héroes”. Korczak había trabajado en Rushmore y pese a que se pensó casi 7 años el ayudarlos, una vez que se convenció del proyecto se implicó de tal manera que puede afirmarse que su vida pasó a ser ese monumento. No sólo la de él, sino la de siete de sus 10 hijos, que continúan con el proyecto en la actualidad.
La primera voladura con dinamita tuvo lugar el 3 de junio de 1948. Sólo quitó 10 toneladas de roca de las 8.400.000 que se extraerían entre esa fecha y 1994. Tenía de espectadores unos centenares de indígenas, entre ellos 5 de los 9 supervivientes de Little Bighorn.
Korczak recogió madera en los alrededores y construyó 741 escalones hasta la cumbre, donde trabajaría en la cabeza del indio. La energía necesaria para el martillo neumático la obtenía mediante un viejo compresor de gasolina. Cada vez que se paraba el motor del compresor, se veía obligado a bajar los 741 escalones para volver a ponerlo en marcha. Eso lo hizo cada día, durante muchos años. Una vez llegó a subir y bajar 9 veces.
En 1951 utilizó 660 litros de pintura blanca para hacer un boceto de la escultura en la ladera de la montaña. De este modo, los visitantes podrían visualizar cómo sería la obra cuando estuviera finalizada.
Y así continuó su vida y la de su familia. Ziolkowski murió en 1982 de una pancreatitis, tras haber pasado durante su vida por decenas de fracturas de huesos, cuatro operaciones de espalda, artritis crónica y dos ataques al corazón. Lega a sus hijos, el deber de terminar la obra. Se cree que todavía quedan 50 años para quedar completamente acabada.

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Una vez de vuelta, entramos al centro de visitantes. Tienen material muy interesante, sobre todo de la evolución de la obra desde que se inició, además del modelo a escala de la obra que da una idea de cómo quedará y que deja claro cuánto trabajo queda aún por hacer. Uno de los empleados del museo nos oye hablar en español y enseguida entabla conversación con nosotros, incluso llama a su hijo que al parecer ha estudiado varios años en España. Nos dicen que no hemos llegado por poco a la voladura que se hace todos los días en el monumento y que al parecer, han conseguido un inversor que ha donado 20 millones de dólares para ver acabado en 2 años el brazo de Crazy Horse y la cabeza del caballo. No sé yo… pero ya pueden ir dándose prisa. Le agradecemos enormemente su desinteresada ayuda y termina entregándonos un documento que él mismo ha traducido al español con información del memorial y que nos advierte que tiene algunos fallos. ¡Siempre tan amables y deseosos de ayudar!

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Para el que quiera volver por la noche, también tienen un espectáculo de luz y sonido.
Cuando damos por concluida la visita son las 3:30 de la tarde y nuestros estómagos nos piden a gritos algo de comida. Decidimos comer en Hill City, un pequeño pueblo conocido como “Heart of the Hills” dada su cercanía a las Black Hills.

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A estas horas, no nos ponemos muy selectivos y decidimos entrar en el primero que nos da buena impresión. El elegido es The Hubcap Diner (317 Main Street, Hill City, SD 57745), con una decoración muy chula y que resultó ser todo un acierto. 3 hamburguesas normales y 2 de búfalo que algunas acompañamos con unos batidos de fresa. Todo buenísimo pero las de búfalo están para chuparse los dedos. Muy a nuestro pesar tenemos que desechar la idea del Brownie que teníamos pensado para el postre.

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Después de comer seguimos atravesando el Black Hills National Forest rumbo a Deadwood, el pueblo en el que tenemos el hotel de esta noche, a aproximadamente 1 hora de camino.

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Deadwood nació al calor de la fiebre del oro. Pese a que el territorio de Wyoming y parte de Dakota eran territorios reconocidos a los indios por el tratado del fuerte Laramie de 1868 (desde el río Missouri hasta las montañas Bighorn) y que las Black Hills tuvieran el carácter de sagradas para los amerindios, poco importó eso a los buscadores de oro que se lanzaron hacia ese territorio ávidos de metal. Y así nació en 1875 Deadwood Gulch, en el norte de las Black Hills. La resistencia de Toro Sentado, Nube Roja o Caballo Loco no impidió que su zona sagrada se viera invadida por más de 10.000 personas. Los cobertizos y cabañas se convirtieron rápidamente en ladrillos y madera, y el metal precioso también atrajo a jugadores, delincuentes, prostitutas, salones, etc. Y así estaba la peligrosa ciudad minera sin ley cuando llegó nuestro amigo Hickok, una población con un asesinato al día de promedio y dónde el 90% de las mujeres que residían se dedicaban al oficio más antiguo del mundo.
La primera visita que hacemos es al Mount Moriah Cemetery (10 Mt Moriah Dr, Deadwood, SD 57732) para visitar la tumba de Wild Bill Hicock. La entrada cuesta 1$ por persona. Este cazador, soldado, amigo de Buffalo Bill y jugador profesional de póker, es miembro del Hall of Fame de este juego y es famoso por ser el triste protagonista de la leyenda de la “Mano del Muerto”.
En el saloon Nuttal & Mann's de Deadwood, el 2 de agosto de 1876, James Butler Hickock, o Wild Bill como todos le conocían, jugaba al póker cuando Jack «Crooked Nose» McCall le disparó a traición un certero tiro en la nuca. Nuestro personaje, Wild Bill, cayó al suelo sin soltar las cartas que llevaba en esa fatídica mano: una doble pareja de ases y ochos, que se conocería desde entonces como "La Mano del Muerto”.
También está enterrados allí Calamity Jane y Potato Creek Johnny.
Calamity Jane fue una exploradora estadounidense famosa por luchar contra los indios y amiga de Hickock. Incluso llegó a afirmar tras la muerte de éste, que se habían casado y que él era el padre de su hijo. Al parecer, estaba encaprichada en Wild Bild y dada su fama de mentirosa y de exagerar sus hazañas, no le hicieron mucho caso. Aún así ella quiso ser enterrada junto a Wild Bill. Ains… ¡el cuore de la época!

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Al salir del cementerio, nos dirigimos hacia Main Street, que podemos cruzar por muy poco, puesto que están cerrando la calle para una de las recreaciones que hacen del asesinato de Wild Bill a las 13, 15, 17 y 19 de mayo a septiembre. También se hace un tiroteo a las 14 frente al Four Aces Hotel, a las 16 frente a The Celebrity Hotel y a las 18 frente al Franklin hotel. Todos los espectáculos son gratuitos.
Dado que ya no nos da tiempo a aparcar para el espectáculo de las 6 de la tarde, vamos al hotel a hacer el check-in para volver al de las 7.
El hotel es el Springhill Suites Deadwood (322 Main Street, Deadwood, Dakota del Sur, 57732). Incluye internet, piscina cubierta y desayuno. En este caso el parking es de pago a razón de 12,95$ más tasas por día. Solo les quedaban habitaciones que daban a la piscina pero la verdad es que no nos molestó.

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Después de descargar maletas y echar un vistazo a la habitación, volvemos de nuevo a Main Street. Nos da tiempo a recorrerla y comprar algún souvenir antes de coger puesto frente al Saloon nº 10 para ver la representación.

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El espectáculo es… ¿cómo decirlo?… un poco timo. Me explico: Se oyen disparos procedentes del Saloon (se supone que McCall acaba de dispara a Wild Bill) y de repente salen a la calle dando tiros. Se produce la detención del asesino y entonces todos los espectadores se levantan de su cómodo bordillo de acera y siguen en procesión al preso hasta el sitio donde tendrá lugar el juicio. Como “donde fueres haz lo que vieres” ahí vamos nosotros como corderitos… Cuando llegas allí ya te das cuenta de que es un teatro y que tienes que pagar para ver el resto…

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La piscina nos llama y ya sabemos que al hombre lo condenan a la horca así que, tras comprar algunas cosas en el súper para complementar lo que queda en nuestra nevera, nos volvemos al hotel.
Cena a base de sandwiches y fruta en la habitación y larga sesión de piscina y jacuzzi. Concluimos el intenso día en la terraza del hotel junto a una agradable “fogata” tomando unas margaritas que, desgraciadamente, ni se acercan a las que saboreamos en el Chili’s hace 2 noches.
Ha sido un día perfecto, faltó la guinda del Monte Rushmore de noche pero todo no se puede tener...

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Gastos del día:
Hielo y agua 4,80$
Starbucks 14,12$
Parking Rushmore 11$
Entrada y bus Crazy Horse 28+20$
Almuerzo Hill City 65,68$ (sin incluir propina)
Cementerio 5$
Supermercado Deadwood 7,42$
Bebidas hotel 24$
TOTAL: 180,02$