TORUN- MALBORK- SOPOT- GDANSK ✏️ Diarios de Viajes de Polonia

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Torun es una ciudad asentada a ambas orillas del río Vístula, con más de 200.000 habitantes. Se la considera la perla de la arquitectura gótica de Polonia. Es conocida mundialmente como ciudad natal del astrónomo Nicolás Copérnico, que fue el primero en demostrar que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Fue puerto de la Liga Hanseática, cuyos graneros estaban siempre llenos de trigo. Torun también es conocida por sus típicas galletas de jengibre (“piernik”). Las hay de diferentes tipos pero las más tradicionales son las de masa aromática recubierta de chocolate.
Su centro histórico, con una distribución de gran originalidad, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. A diferencia de otras ciudades, Torun no sufrió daños en la II Guerra Mundial.

Empezamos la visita viendo la zona de las murallas y los restos del antiguo castillo de los caballeros teutónicos (de los que volverían a hablarnos más tarde en Malbork). El Castillo de los Caballeros Teutónicos, elevado sobre el río Vístula, que empezó a construirse en 1255 en ladrillo y fue destruido por la población en 1454 para acabar con el dominio de esta orden. Hoy en día se conservan la puerta de acceso, los cimientos de la torre del homenaje, de planta octogonal, y parte del convento con su capilla. Los habitantes de Torun usan las inmediaciones del castillo como lugar de esparcimiento y recreo, aprovechando las vistas de la ciudad, que desde aquí son inmejorables.

El carácter medieval de Torun lo apreciamos en los restos de sus murallas y las puertas de la antigua ciudad. Junto a la orilla del Vístula se levanta la Puerta del Puente, una tremenda construcción almenada que hoy sirve para marcar el nivel de agua río. Otra de las fortificaciones medievales de la ciudad es la Puerta de los Marineros, también a orillas del Vístula. Fue construida a mediados del siglo XIV. La visita debe completarse con las murallas de la ciudad, en un precioso paseo, especialmente de noche, bordeando la orilla del río. En el centro de Torun se halla una Torre inclinada, de 15 metros de altura, que fue construida en el siglo XIV, junto a las murallas de la ciudad. Una galería conectaba las murallas con la torre para el intercambio de los guardias. Es como la Torre de Pisa pero a lo polaco (y salvando las distancias, claro).
Uno no puede pasar por Torun sin detenerse ante la casa natal de Copérnico. Y a la vista está que era de gente de posibles porque el edificio es magnífico, gótico y hecho en ladrillo.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

La Plaza Mayor y sus calles vecinas permanecen intactas desde la Edad Media. Sus casas de ladrillo rojo presentan una gran uniformidad. En la Plaza se halla el Ayuntamiento, del siglo XIV y estructura gótica. Es uno de los edificios más emblemáticos y bellos de Torun. Tiene una preciosa torre de 40 metros que sobresale de los tejados de la ciudad. Actualmente alberga el museo regional. A su alrededor se sitúan 4 pequeñas torretas flanqueando las esquinas del edificio. Merece la pena visitar su interior, con gran decoración, y su patio ajardinado. Frente al Ayuntamiento se sitúa la estatua de Nicolás Copérnico, de 1853, de 2 metros y medio de altura. Nadie visita la ciudad sin hacerse una foto ante él.

*** Imagen borrada de Tinypic ***


Ineludible es probar o visitar uno de los museos dedicados al “pierniki”, la famosa galleta de jengibre local. Y también por todas partes vemos edificios que en su tiempo fueron graneros. Al otro lado encontramos la Fuente del Violinista, del que cuenta la leyenda que, tras una plaga de ranas en la ciudad, tocó su violín para llevarlas fuera de las murallas. Sería como la versión local del Flautista de Hamelin, cambiando el instrumento y los animales.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

A su lado está la Iglesia del Espíritu santo del siglo XVIII (de color crema y con una torre rematada por un tejado puntiagudo verde). Cerca está también la estatua de un burrito, muy mono visto así pero no tanto si sabemos que el llamado burro español era una tortura para ciertos maleantes, que tenían que sentarse sobre él (y sobre una parte cortante que tiene sobre el lomo).
En cuanto a las iglesias, primero entramos en la de Santiago. Empezó a construirse en 1309 para ser la iglesia de la ciudad nueva y se terminó en 1424. Tiene planta basilical y un campanario con doble tejado. La portada es del siglo XIV. En el interior podemos ver bonitos frescos y un crucifijo gótico.

Por otro lado está también la Catedral de San Juan, que se empezó a construir en el siglo XIII y se prolongó hasta mediados del siglo XVI. Tiene una fachada en la que destaca la enorme torre de 52 metros que alberga una campana de 7 toneladas, que es conocida como “la Trompeta de Dios”. En el interior de la iglesia encontramos la pila en la que fue bautizado Copérnico. Un cartel lo indica claramente (y en un lado, en la pared, vemos un retrato del personaje). La catedral es bastante austera y sólo rompen la monotonía de sus paredes claras las pinturas, con marcos dorados muy barrocos, y un techo pintado de hojitas de colores. Entramos a verla justo cuando salían con un muerto, con toda la pompa que aún se estila en un país tan católico. Por cierto, tampoco en la catedral de Torun faltan referencias a Juan Pablo II. Está presente en cada iglesia que visitas en Polonia, ya sea como retrato (como aquí) o como estatua.

Cerca del ayuntamiento llaman la atención dos casas, una casi enfrente de la fachada y la otra por un lado. La primera es la Casa de Artús, un mansión de finales del siglo XIX en estilo neorrenacentista que ocupa el lugar donde se ubicaba el edificio destruido a principios del siglo XIX en el que se firmó el Tratado de Torun en 1466, que puso fin a la guerra con los caballeros teutónicos. Hoy es un centro cultural. La otra, de color crema, es la bella Casa bajo la estrella, elegante mansión del siglo XV que fue residencia del preceptor de los hijos del rey Casimiro Jagellón. Se remodeló en el siglo XVIII y ahora es puramente barroca. Alberga un museo de arte oriental.

Una vez terminamos la visita a la ciudad del hombre de promulgó la teoría heliocéntrica nos dirigimos a uno de los sitios que tenía más ganas de ver, Malbork.

El Castillo de Malbork fue fundado en 1274 con el nombre de su patrona, la Virgen María (Marienburg), por la Orden de los Caballeros Teutónicos, orden medieval de carácter religioso-militar católica formada por nobles alemanes.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

El castillo es la fortaleza gótica más grande de Europa y se erigió para ser la sede de la Orden Teutónica en el siglo XIV. La favorable posición del castillo junto al río Nogat y el terreno relativamente llano que le rodea favorecieron el acceso fácil de barcazas y buques de carga. Durante el gobierno de Prusia (antiguo reino alemán del Báltico), la Orden Teutónica cobraba peajes a los barcos que pasaban, al igual que otros castillos a lo largo del río, imponiendo un monopolio en el comercio de ámbar. Cuando la ciudad entró a formar parte de la Liga Hanseática, muchas de las reuniones de la Liga se celebraron en el castillo.

El castillo fue asediado en 1410, después de la Batalla de Grünwald (foto inferior), pero no fue tomado. Durante la guerra de los Trece Años (1454-1466), el castillo resistió hasta que, finalmente, en 1466, pasó a dominio polaco. Antes de la Primera Partición de Polonia de 1772, Malbork se utilizó como una de las residencias de los Reyes de Polonia. Como parte de Prusia, pasó a tener un uso militar. El castillo estaba en proceso de restauración cuando estalló la II Guerra Mundial. En ella quedó casi destruido. Fue restaurado, convertido en museo y en 1997 se declaró Patrimonio de la Humanidad.

Malbork está formado por tres sectores diferentes: el castillo alto, medio y bajo, separados por fosos y torres. El castillo llegó a albergar 3.000 soldados. Las murallas exteriores del castillo rodean una superficie de 210.000 m², cuatro veces más que el castillo de Windsor. Ya sorprende su vista nada más llegar y ver su estampa rojiza al otro lado del río.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

La visita la realizamos con un guía local vestido de caballero teutónico. Y fue una pena que no supiera hablar español porque explicaba muchas cosas y daba la impresión de que hubiera querido explicar más si las limitaciones del idioma y los pocos conocimientos o la poca dedicación de nuestra guía acompañante no se lo hubieran impedido. Una pena porque fue una visita que yo disfrutaba.

Se tiene que empezar diciendo que el castillo fue construido en cerámica, ladrillo (que abunda por todas partes y le da ese característico color rojizo) y detalles cerámicos elaborados con arcilla. Nos comenta el guía que los ladrillos tenían que ser perfectos y que cualquier defecto en ellos podía provocar un castigo severo del que los elaboraba. Es normal teniendo en cuenta que la dureza y buena calidad del material en una obra defensiva como ésta eran factor clave para la seguridad de los que vivían dentro. Para reforzarlo aún más portales o marcos de puertas se construyeron en granito, porque era la zona que más podía sufrir en caso de un ataque enemigo. En un librito que me compré allí mismo dice que los muros de los cimientos del castillo alto, realizados en granito, tienen un volumen de 5000 m3 y que la altura de los muros de piedra es de 5 metros (con un grosor de 3 a 3,5 metros). Eso indica, dicen en el libro, que se tuvieron que transportar 12.600 toneladas de piedra por un terreno agreste y sin caminos fácilmente transitables (el granito se traía de una zona a 20 km del castillo). Eso nos da una idea de las dificultades constructivas del conjunto y nos deja asombrados de que se terminara tan pronto y con tal grado de precisión. Para hacer algunos detalles decorativos se usó piedra calcárea de Suecia, que tenía que traerse en barco,.

Tampoco los trabajos de reconstrucción son sencillos. Una fotografía que está expuesta en el mismo castillo nos da una idea del estado de ruina en que quedó después de la Segunda Guerra Mundial.

El castillo medio forma parte de la ampliación del siglo XIV. Allí se encuentran el gran patio y el Palacio de los Grandes Maestres, una de las dependencias más importantes del complejo. Se construyó a finales del siglo XIV en una torre gótica de tres pisos con almenas y torrecillas muy decoradas.

Se accede a él por un puente levadizo y por un conjunto de puertas que defendían la entrada a la fortaleza. Nos encontramos con un sistema defensivo importante, con puertas, rejas y matacanes que dificultaban la entrada a personas no deseadas. Por suerte a nosotros sí que nos dejaron pasar.

En el castillo medio se conservan las salas, la capilla, los refectorios de invierno y verano en la tercera planta y el gran refectorio, uno de los más grandes de Europa (cabían hasta 400 caballeros), con una impresionante bóveda de estrella sustentada con columnas con pilares esculpidos. El guía (esperando en vano la llegada de la guía acompañante) me hace ver con señas el sistema de calefacción que proviene del suelo y que calienta toda la estancia. Por las paredes de la sala vemos también algunas pinturas.

También encontramos la enfermería, muy restaurada, y un museo del ámbar.

El castillo alto o superior es la parte más antigua del castillo. Se accede cruzando un puente levadizo y una puerta que tiene encima la escultura de un caballero a caballo. En el patio hay una noria y el acceso a las bodegas. La cocina se ha reconstruido como si aún estuviera en servicio, con la mesa puesta. Es preciosa. Al lado está la panadería, donde se hacía el pan blanco para el gran maestre de la orden y moreno para los demás. La sala capitular era el lugar donde se reunían los caballeros y elegían al nuevo gran maestre. Tiene tres columnas centrales que simbolizan los votos de los caballeros teutónicos: obediencia, castidad y pobreza. El dibujo en forma de trébol de las sillas simboliza la Santísima Trinidad. En una esquina se conserva un pequeño armario para guardar las biblias. Por la hermosa Puerta de oro se entra a la Iglesia de la Virgen. Se trata de un bonito pórtico esculpido del siglo XIII cubierto de decoración pintada con vivos colores que enmarca una puerta de roble del siglo XIV. Desde aquí se puede acceder a la torre cuadrada, desde donde se obtienen magníficas vistas. Un paseo por las terrazas que bordean en castillo nos lleva hasta la cripta de santa Ana, capilla funeraria de 11 grandes maestres.

En la sala del tesoro se conserva un gran arcón de madera con tres cerraduras, las llaves de las cuales tenían tres personas distintas: el gran maestre, el gobernador del castillo y el tesorero (cuyas dependencias también se visitan).

Desde aquí sale un largo pasillo de 62 metros que lleva a la torre donde estaban los lavabos (se han reconstruido dos letrinas). Después encontramos los dormitorios, donde veinte caballeros dormían siempre vestidos, dispuestos para pelear en cualquier momento. En la zona de los dormitorios, principalmente en el del ala este, se ha acondicionado un museo en el que se exponen esculturas sacras medievales. Llama la atención especialmente una figura en cal que representa a Cristo rezando en el huerto (del siglo XV). Finalmente está la iglesia.

El castillo bajo es la zona que queda fuera del castillo. Lo más representativo es la sala donde se guardan los carruajes y que ahora acoge un museo. No lo visitamos.

Dentro mismo del castillo, una de las dependencias se ha acondicionado para usarla de restaurante. Allí fue donde comimos, en un ambiente medieval (y la comida también estaba buena; sólo fallaba la bebida, que no estaba en la nevera). Y con eso terminaba la visita, una lástima porque se habría podido ver más y con más detenimiento. Pero el siguiente punto nos esperaba.

La ciudad en la que dormiríamos esa noche era Gdansk pero antes de ir al hotel teníamos que pasar por Sopot.
Sopot es uno de los centros turísticos más glamurosos de Polonia y un importante lugar de descanso y salud. Su principal atracción es el malecón, el muelle de madera más largo de Europa, con una longitud de más de 515 metros (450 de los cuales están sobre el mar). Data de 1927 (aunque tiene un antecedente en un muelle del siglo XIX).
Sopot tiene una playa de arena fina y blanca en la que destaca el imponente edificio del Gran Hotel, construido en los años 20 del siglo XX. Entre sus huéspedes se puede destacar a Alfonso XIII, la bailarina Josephine Baker, el cantante francés Charles Aznavour, Fidel Castro, Marlene Dietrich, el presidente de Francia Charles de Gaulle, el sha de irán, Vladimir Putin, la actriz Greta Garbo, el actor Omar Sharif o el grupo de música disco Boney M.
Hitler pasó dos noches en este hotel en septiembre de 1939. Polonia acababa de ser invadida y el “führer” desde su habitación del primer piso observó como los buques de guerra alemanes iban destruyendo la flota polaca en la bahía de Gdansk, que, como sabemos, fue el primer punto de la actual Polonia en ser invadido. Otros importantes líderes nazis también se alojaron aquí.
Nada más llegar nos encontramos con las pocas ganas de la guía acompañante de hacer nada de nada (con la excusa de que le dolía la cabeza y estaba mareada). El resto del grupo se unió a su vagancia y no hicieron nada (de hecho se quedaron todos juntos, en un corrillo, durante un buen rato, sobre la arena). Nosotros no hicimos caso a lo que decía y lo primero que hicimos fue quedarnos en bañador para hacernos unas fotos. Hubiera metido los pies en el agua pero estaba llena de algas y demás y no me apetecía mucho. Además, ya era un poco tarde y seguro que, a pesar del calor, habría pasado frío. Después de pasear un rato, de hacernos las fotos y de pasar por debajo del muelle, tocaba vestirse y pasarlo por encima. La guía también nos había dicho que era muy caro (ni siquiera lo sabía del cierto sino por referencias). Tampoco le hicimos caso (mucho menos cuando ni tan siquiera sabía de su importancia) y nos fuimos derechos a las taquillas. 15 zlotys por dos personas (vamos, unos dos euros por persona). No veo por ningún lado que sea caro y más cuando es lo más interesante que se puede hacer en Sopot. Lo cruzamos y estuvo muy bien porque las vistas desde allí son preciosas. Está lleno de gente paseando (que tampoco hacen casos a las absurdas observaciones de la guía) y algunos tocando música. Es un paseo muy agradable.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Después de una hora nos encontramos nuevamente junto al Gran Hotel para coger el bus e ir a Gdansk. Nos alojamos en el hotel Qubus, en un edificio histórico rehabilitado al pie del río que se había usado como granero (así me lo parecía y lo he constatado). Al otro lado se ve claramente el famoso Muelle largo.
Aprovechamos para ir a dar una vuelta por la noche por la ciudad (igual que en el caso de Torun, por los mismos sitios que veríamos el día siguiente). Estaban en fiestas, con una noria gigante, muchos puestos de venta de cosas, de comida, etc. Al día siguiente nos enteramos que estaban celebrando la Feria de santo Domingo, una de las más populares de la ciudad y que se lleva celebrando desde 1260.

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