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DATOS ÚTILES
· Tiempo desde Budapest: 1h20 en tren rápido, 1h50 en regional
· Tiempo de la visita: 2-3 horas
· Como llegar: Tren (2.500HUF/1.250 estudiantes -8€/4-)
· Principales monumentos: Centro histórico, Torre del Obispo, Basílica, varias iglesias
· Página web: turizmus.gyor.hu/lang/en/
· Ubicación: Capital de la provincia de Gyor-Moson-Sopron y de la región de Transdanubia Occidental; a 120 kms de Budapest
· Peculiaridades: En esta ciudad casi nadie habla inglés, es un destino turístico de austriacos y alemanes y casi todo está solo en húngaro y alemán.
· Info extra: Es una buena parada en un viaje que vaya en tren de Viena a Budapest o viceversa, así lo podreis descubrir en poco tiempo y seguir luego camino. En la estación de tren hay taquillas (al entrar al fondo a la izquierda, se ven bien) que cuestan 400HUF (1.3€) la pequeña y 500 HUF (1.6€) la grande por 24 horas; son modernas y seguras.
LA HISTORIA
Gyor es una de las pocas ciudades europeas (quizá la única) en tener 3 capitales en un radio inferior a 120 kilómetros; y se nota, y mucho. A caballo entre Viena, Bratislava y Budapest esta ciudad es la más importante del Noroeste húngaro y sin duda una de las más bonitas de todo el país.
Nacida en tiempos de los celtas creció mucho bajo el dominio del Imperio Romano de la provincia de Panonnia (más info en la etapa de Aquincum), con el nombre de Arrabona, gracias a un importante comercio (es una encrucijada de 4 ríos cercana al Danubio) y manteniéndose habitada pese a la caída del Imperio por los bárbaros de más allá del Danubio, siendo ocupada por eslavos, lombardos, ávaros (llegó a formar parte de la Gran Moravia) y luego recibiendo una fortísima influencia francesa hasta ser ocupada por los magiares provenientes de la Asia Central hacia el 900. Isztván I (Estebán), el primer rey de Hungría, fundó aquí un episcopado recibiendo la ciudad su nombre actual de Győr (en húngaro, en alemán se llama Raab en relación a su pasado romano)
La ciudad se vio afectada por todas las guerras de la historia de Hungría (y estando en Centroeuropa con tantos reinos e imperios al lado hubo muchas, creedme): ocupada por los mongoles y destruida por los checos en el siglo XIII, por varios ejércitos nobiliarios a lo largo de toda la Edad Media y por el Imperio Otomano en el siglo XVI, momento en el que el comandante de la ciudad, el "genio" de Kristóf Lamberg llegó a la brillante conclusión de que como no podían impedir la toma por los turcos debían quemar la ciudad para evitar el botín, y así hicieron, recibiendo actualmente en turco el nombre de Yanik kale (ciudad quemada)
Tras este lamentable episodio se reconstruyó con un castillo y una muralla de diseños italianos, construyéndose muchos edificios renacentistas pero manteniendo la antigua plaza central y la red de calles. Posteriormente cambiaría de manos entre turcos y magiares (apoyados por los húngaros) hasta que en el siglo XVII empezó a prosperar como parte del Imperio Austríaco, llegando a ser nombrada Ciudad Imperial Libre por María Teresa; esto atrajo a multitud de órdenes religiosas que favorecieron al crecimiento de la misma con la construcción de servicios como escuelas, iglesias, hospitales...
De nuevo una invasión fue clave para la historia de la ciudad, y es que Napoleón superó las murallas sin ninguna dificultad, por lo que tras la retirada del Ejército Francés se decidió derribarlas por su inutilidad permitiendo crecer mucho la ciudad; tanto fue así que fue el principal centro comercial húngaro (tras Budapest claro) en el siglo XIX por el tráfico de buques de vapor por el Danubio, hasta que en 1861 la construcción de una vía férrea que no pasaba por allí le hizo perder esa importancia; y pese a mantener cierta prosperidad con la Segunda Guerra Mundial y la llegada de los soviéticos acabaron por hacerla entrar en una gran crisis, al edificar grandes edificios de viviendas (las típicas cajas que hay por todo este lado del Telón de Acero) y descuidaron por completo el centro, que fue restaurado a partir de los 80 y que hoy en día está inmaculado y con cuidados continuos por parte del pueblo de Gyor, que quiere presumir así de su enorme historia y de uno de los centros históricos más bonitos de todo el país.
COMO LLEGAR
Para llegar a Gyor desde Budapest tenemos la opción del tren. Hay dos cada hora durante el día y podemos consultar los horarios aquí (no subo foto porque pueden cambiar y la página funciona a la perfección): www.mavcsoport.hu/en
Hay varios tipos de trenes que van a Gyor y la diferencia de precio es mínima, os recomendaría ir en Railjet o Inter City y evitar los regionales, que no son tan cómodos y tardan más en llegar al ir parando en varios pueblos.
Es un viaje realmente económico y nos viene costando unos 2.500HUF (8€), que se ven reducidos a 1.250 (4€) si somos estudiantes. Un consejillo, mejor no saquéis los billetes por internet, nos cobrarán 260HUF (0.8€) extra porque requiere reserva de asiento, si os acercais por la ventanilla no debeis pagarlo y son trenes que no suelen superar el 50% de la capacidad, por lo que nos podemos ahorrar algo si nos buscamos sencillamente un asiento vacío.
LA VISITA
Estuve 5 días (de jueves a lunes) en Gyor con motivo del Mundial de Piragüismo que tuvo lugar entre el 10 y el 13 de septiembre y donde estuve en el equipo arbitral, pero en esos días solo tuve unas pocas horas de una tarde para hacer turismo, y es que los demás solo tenía tiempo para darme una ducha y descansar media hora en el hotel y el lunes lo dediqué a Pannonhalma y su abadía. Pero fueron suficientes, es una ciudad preciosa pero con un centro pequeño que se deja pasear fácil y que en 2-3 horas está visto al completo.
Empecemos por el principio (y sirva esto como denuncia), había sacado por Internet el billete para ir de Budapest-Kelenföld (quería evitar Keleti por si había problemas con refugiados y policía) a Gyor, y me subí en la estación al vagón que tenía delante, totalmente tercermundista y lleno de refugiados, que por lo visto son ciudadanos de segunda o tercera para el gobierno húngaro. Fueron supereducados en todo momento y el único inconveniente fue el calor por la aglomeración humana y que tuve que ir sentado en mi maleta por falta de asientos.
En la primera parada veo que un chico fuera alucina con el tema de los refugiados y corre hacia alante, y al pasar veo un cordón policial para acceder a los vagones delanteros; en la segunda ya bastante agobiado por el calor (es horrible en ese vagón) decido bajarme e imitarle, la policía sorprendida me pregunta que porqué estaba atrás si soy europeo y me dejan pasar a un vagón amplío, vacío y con comodidades como baños (manda huevos que un papel que ponga mi nacionalidad me dé derecho a viajar con cierta dignidad)
Empecé el viaje con un cabreo importante y una impotencia terrible, las ganas de llorar al llegar a Gyor y ver como la policía se posicionaba para que los refugiados no pudieran salir a la calle libremente y tuvieran que ir a su zona asignada fueron brutales. El mal cuerpo me duró un par de días, fue horrible abrir así los ojos al mundo real.
Y ahora sí, vamos con lo que es Gyor
Empecé a patear la ciudad hacia las 4 y cuarto de la tarde desde mi hotel, el Duna Panzió, en el centro (ver abajo para más detalles). Pero antes lo único que está fuera del centro (a 10 minutos caminando), junto a la estación de tren y que fue lo primero que vi de la ciudad y que me sorprendió muy gratamente, dejándome con ganas de explorar bien el centro; es el Ayuntamiento (Városháza), uno de los símbolos de la ciudad por su belleza y su grandiosidad, y que fue construido a finales del siglo XIX para sustituir a la Torre del Fuego. El resultado fue brillante, aunque para mí pierde un poco por tener tan poca historia (apenas 100 años)
Tras esta toma de contacto y asistir a varios eventos por fin pude dedicar un par de horas a conocer la ciudad. A las 16:15 me puse en marcha con la Lonely Planet de Hungría en inglés descargada en el móvil y la cámara de fotos en el otro bolsillo.
Lo primero que hice fue asomarme al río principal, el Río Mosoni-Duna
Junto a él hay una amplia plaza, que no es la principal de la ciudad pero que tiene su encanto, es la Dunakapu Ter (ter es plaza en húngaro) y estaba tomada por un escenario para la ceremonia de inauguración que sería esa misma noche y que estuvo entretenida.
De esta amplia plaza salen hacia el centro (bueno, a la plaza central y aledaños, que están a 200 metros una de otra) preciosas calles muy pintorescas y tranquilas.
Al final de la calle encontramos la principal arteria del centro de Gyor, Yédlick Anyos Utca (utca es calle)
Pero aún no me meteré por ella, y es que decido seguir paralelo al río para ir a la Basílica. Hay una bonita casa roja como memorial a lo que queda del castillo.
Y bajando hacia el río nos encontramos una bonita estatua de dos guerreros en pleno combate, bajo ella hay un hombre con su perro al que intento preguntar quienes son, pero no habla más que húngaro; la placa no me aclara nada pero al menos sé que son el General Pálffy Milkós -Nicolas Pálffy en español- (un conde y militar del siglo XVI conocido como el Héroe de Gyor por su lucha incansable contra los turcos, obteniendo importantes victorias -y también derrotas-, aunque prevalece la toma de Gyor tras una intensa campaña entre 1597 y 98) y el General Adolf Von Schwarzenberg (militar que luchó codo con codo con Pálffy Milkós en esa campaña y que tomó Gyor para morir un año después en una revuelta en la ciudad húngara de Tata -que visitaré más pronto que tarde-) Da la casualidad de que ninguno de los dos protagonistas es húngaro, y es que son eslovaco y austriaco respectivamente.
Esta estatua conmemora la toma de la ciudad por parte de los magiares apoyados por los austriacos en 1598 ante el invasor turco.
Sigo hacia la Basílica y me encuentro con un gran palacio que no aparece en la Lonely ni en ningún mapa turístico, es el Palacio Episcopal (Győri Hittudományi Főiskola) y está en un precioso edificio típico de esta parte de Europa. Es enorme y muy vistoso, aunque no se puede entrar.
La Basílica está cerrada aunque debería estar abierta, es un edificio mastodóntico sin mucho encanto, al menos para mí.
Así que entro enfrente en la Torre del Obispo, construida en el siglo XIV y remodelada al completo en el XVIII uno de los edificios más altos de Gyor y que acoge en su parte alta un precioso mirador de la ciudad. También tiene dentro unas exposiciones acerca de la Segunda Guerra Mundial y el Obispo Bogdor Apor Vilmos, canonizado por sus buenas obras en la Segunda Guerra Mundial (salvo a cientos de judíos del exterminio)
La subida es larga y un poco claustrofóbica (si teneis vértigo mejor no lo intenteis) y más o menos a mitad tiene un descansillo con retratos de personalidades y fotos antiguas de la ciudad, es para que estemos entretenidos mientras paramos a tomar aire.
Una vez arriba las vistas son increíbles, la panorámica sobre la ciudad es de 360º, recomendaría hacer esto al principio para fijar bien donde están las cosas. Empezamos por los ríos y su confluencia
Justo frente a nosotros tenemos la famosa Basílica (desde aquí es desde donde mejor se ve), otro de los edificios más característicos de la ciudad y de dimensiones totalmente mastodónticas.
A su derecha está la plaza principal (Széchenyi Ter) donde encontramos la preciosa Iglesia de San Ignacio que apunta al cielo con sus terres rematadas en verde, y a la derecha el hortera Teatro Nacional de Gyor.
Dando la espalda al río tenemos el final del centro histórico y la Iglesia de los Carmelitas llamándonos la atención con su llamativa fachada amarilla.
Y hacia la izquierda del río principal tenemos del otro lado de un afluente la Gyor más industrial con chimeneas que llevan 2 siglos funcionando.
Bajo rapidamente (creo que me va a faltar tiempo a ver todo, aunque claramente me equivoco) y me adentro fugazmente por la exposición de la Segunda Guerra Mundial, que tiene diversos objetos de las batallas en Hungría entre nazis y partisanos y nazis y el Ejército Rojo. La del obispo es más aburrida al tener solo carteles contando su vida y sus buenas acciones (no los leo porque voy con prisa)
Al bajar paso por al lado de un bonito jardín interior, por desgracia cerrado, pero tiene muy buena pinta la verdad.
Información práctica
Acceso: En el centro, frente a la basílica
Horario: 9-17 a diario; hasta las 20 los sábados
Precio: 1000HUF (3.3€); 500 estudiantes (1.65€)
Web: www.egyhazmegyeikincstar.hu/
Paso por el lateral de la Basílica (inabarcable desde abajo, de ahí que no ponga fotos) y veo un relieve grabado en el muro, conmemora a todos los húngaros que lucharon y murieron en su país en las múltiples guerras que sufrió el país.
Me voy dejando caer hacia la palza central y paso por una pequeña y preciosa placilla de la que no encuentro el nombre por ningún lado.
En el centro tiene las runias de un templo romano, uno de los poquísimos vestigios de esta época en la ciudad.
Al lado hay una estatua de Szent László Király (Ladislao I de Hungría), quien reinó entre 1077 y 1095 y quien amplió mucho el Reino de Hungría, tomando Croacia y Dalmacia y fue santificado el siglo posterior, recibiendo culto durante el resto de la Edad Media
Llego a la calle principal (Yédlick Anyos Utca) y me encuentro con una bonita esquina que cruzo, mi objetivo es la plaza central.
Pero antes me doy la vuelta, uno de los monumentos más conmemorativos está aquí, es la Arca de la Alianza, una de las mayores reliquias de Gyor y que se sitúa sobre un arco construído en 1731 por el rey Károly III para aplacar a ira del pueblo después de que un soldado la quitara de las manos del obispo por accidente, según la tradición local.
Ya me falta poco, solo una calle comercial donde paro a comprar unos recuerdos en una pequeña tienda familiar.
Y por fin llego a la Szécheny Ter, que es realmente de cuento, es la plaza medieval del mercado. La visita a la ciudad está justificada solo por esta plaza.
Nada más llegar entro a la Iglesia de San Ignacio (Szent Ignac) construida en 1641 como templo jesuita y convertida posteriormente en uno benedictino. Delante tiene una bonita cruz barroca
El interior es plenamente barroco, con estucos y mucha decoración, muchísima. Está muy recargada, me gustó este templo del que no esperaba nada. Increiblemente no había absolutamente nadie y la vi con calma y a mi rollo.
Los frescos del techo son preciosos y muy logrados representando escenas bíblicas.
El altar tiene detrás un retablo barroco sencillo pero bonito, muy dorado.
Y las capillas laterales están muy trabajadas, con altares a diversos santos muy trabajados.
Información práctica
Acceso: En la plaza central
Horario: 10-18
Precio: Gratis
Web: gyor.egyhazmegye.hu/ ...-plebania/
Salgo y observo calmadamente esta preciosa plaza, es de cuento, me ganó, creo que se nota
En un lateral hay una maqueta para ciegos, una muy buena idea.
Salgo por la Király Utca, la Calle de la Corona, muy bonita y con tiendas a ambos lados. Es el corazón comercial de la ciudad.
Me voy hacia fuera para ver la Iglesia de los Carmelitas, que no me dice mucho, la fachada es llamativa y ya
Lo bonito es la plaza que tiene delante de ella, con edificios muy bonitos. En el centro una estatua de Károly Kisfaludy, un dramaturgo húngaro del siglo XIX
Para abajo también es bonita, con una esquina con cierta decadencia encantadora.
No eran ni las 6 de la tarde y ya lo había visto todo, ni dos horas me llevó, me acerqué al Teatro Nacional para comprar algo en el súper que tiene al lado. Es grande y demasiado moderno para mi gusto.
Y ya me fui al hotel, dos horas son suficientes para visitar la ciudad, que me encantó. De lo demás decir que el Mundial fue una experiencia brutal y que me encantó vivir, y que los alrededores son increíbles con muchos bosques y caminos para caminar, os dejo alguna fotillo.
DONDE DORMIR
Yo me alojé en el Duna Panzió, está genial, en pleno centro (al lado de la plaza del río). Me costó 33€ por noche la habitación individual con desayuno, que no era un buffet tremendo pero estaba bien (tenía tostadas, galletas, cereales y algo más que no llegué a probar) Es súper limpio y las habitaciones son amplias y tienen de todo. Lo recomiendo encarecidamente la verdad.
DONDE COMER
No puedo ayudar mucho en esto, la comida me la daba la organización y dos cenas nos invitaron al equipo, así que solo cené dos por mi cuenta y lo hice en el Matroz, en la plaza del río, tiene muchas especialidades locales y carta en inglés (aunque los camareros no lo hablan) cené los dos días carne de cerdo con patatas y una cerveza (de medio litro, aquí no sirven de menos) y me salió por 5 y 6€; muy recomendable la verdad.
Como nota final decir que me sorprendió mucho que esta preciosa ciudad no tenga siquiera un hilo propio en el foro de Europa del Este y que solo hubiera una etapa que pasara por ella, creo que todo el conjunto de Hungría menos Budapest y sus alrededores (Esztergom, Szetendre y Visegrad) están muy infravalorados.
Y ya sabeis, si os gustó dejar los puntinos, y si quereis sugerir o aconsejarnos alguna ruta o lugar que ver, no dudeis en hacerlo.
Un saludo viajeros!
Volver al índice de Hungría: www.losviajeros.com/ ...hp?e=48070
· Tiempo desde Budapest: 1h20 en tren rápido, 1h50 en regional
· Tiempo de la visita: 2-3 horas
· Como llegar: Tren (2.500HUF/1.250 estudiantes -8€/4-)
· Principales monumentos: Centro histórico, Torre del Obispo, Basílica, varias iglesias
· Página web: turizmus.gyor.hu/lang/en/
· Ubicación: Capital de la provincia de Gyor-Moson-Sopron y de la región de Transdanubia Occidental; a 120 kms de Budapest
· Peculiaridades: En esta ciudad casi nadie habla inglés, es un destino turístico de austriacos y alemanes y casi todo está solo en húngaro y alemán.
· Info extra: Es una buena parada en un viaje que vaya en tren de Viena a Budapest o viceversa, así lo podreis descubrir en poco tiempo y seguir luego camino. En la estación de tren hay taquillas (al entrar al fondo a la izquierda, se ven bien) que cuestan 400HUF (1.3€) la pequeña y 500 HUF (1.6€) la grande por 24 horas; son modernas y seguras.
LA HISTORIA
Gyor es una de las pocas ciudades europeas (quizá la única) en tener 3 capitales en un radio inferior a 120 kilómetros; y se nota, y mucho. A caballo entre Viena, Bratislava y Budapest esta ciudad es la más importante del Noroeste húngaro y sin duda una de las más bonitas de todo el país.
Nacida en tiempos de los celtas creció mucho bajo el dominio del Imperio Romano de la provincia de Panonnia (más info en la etapa de Aquincum), con el nombre de Arrabona, gracias a un importante comercio (es una encrucijada de 4 ríos cercana al Danubio) y manteniéndose habitada pese a la caída del Imperio por los bárbaros de más allá del Danubio, siendo ocupada por eslavos, lombardos, ávaros (llegó a formar parte de la Gran Moravia) y luego recibiendo una fortísima influencia francesa hasta ser ocupada por los magiares provenientes de la Asia Central hacia el 900. Isztván I (Estebán), el primer rey de Hungría, fundó aquí un episcopado recibiendo la ciudad su nombre actual de Győr (en húngaro, en alemán se llama Raab en relación a su pasado romano)
La ciudad se vio afectada por todas las guerras de la historia de Hungría (y estando en Centroeuropa con tantos reinos e imperios al lado hubo muchas, creedme): ocupada por los mongoles y destruida por los checos en el siglo XIII, por varios ejércitos nobiliarios a lo largo de toda la Edad Media y por el Imperio Otomano en el siglo XVI, momento en el que el comandante de la ciudad, el "genio" de Kristóf Lamberg llegó a la brillante conclusión de que como no podían impedir la toma por los turcos debían quemar la ciudad para evitar el botín, y así hicieron, recibiendo actualmente en turco el nombre de Yanik kale (ciudad quemada)
Tras este lamentable episodio se reconstruyó con un castillo y una muralla de diseños italianos, construyéndose muchos edificios renacentistas pero manteniendo la antigua plaza central y la red de calles. Posteriormente cambiaría de manos entre turcos y magiares (apoyados por los húngaros) hasta que en el siglo XVII empezó a prosperar como parte del Imperio Austríaco, llegando a ser nombrada Ciudad Imperial Libre por María Teresa; esto atrajo a multitud de órdenes religiosas que favorecieron al crecimiento de la misma con la construcción de servicios como escuelas, iglesias, hospitales...
De nuevo una invasión fue clave para la historia de la ciudad, y es que Napoleón superó las murallas sin ninguna dificultad, por lo que tras la retirada del Ejército Francés se decidió derribarlas por su inutilidad permitiendo crecer mucho la ciudad; tanto fue así que fue el principal centro comercial húngaro (tras Budapest claro) en el siglo XIX por el tráfico de buques de vapor por el Danubio, hasta que en 1861 la construcción de una vía férrea que no pasaba por allí le hizo perder esa importancia; y pese a mantener cierta prosperidad con la Segunda Guerra Mundial y la llegada de los soviéticos acabaron por hacerla entrar en una gran crisis, al edificar grandes edificios de viviendas (las típicas cajas que hay por todo este lado del Telón de Acero) y descuidaron por completo el centro, que fue restaurado a partir de los 80 y que hoy en día está inmaculado y con cuidados continuos por parte del pueblo de Gyor, que quiere presumir así de su enorme historia y de uno de los centros históricos más bonitos de todo el país.
COMO LLEGAR
Para llegar a Gyor desde Budapest tenemos la opción del tren. Hay dos cada hora durante el día y podemos consultar los horarios aquí (no subo foto porque pueden cambiar y la página funciona a la perfección): www.mavcsoport.hu/en
Hay varios tipos de trenes que van a Gyor y la diferencia de precio es mínima, os recomendaría ir en Railjet o Inter City y evitar los regionales, que no son tan cómodos y tardan más en llegar al ir parando en varios pueblos.
Es un viaje realmente económico y nos viene costando unos 2.500HUF (8€), que se ven reducidos a 1.250 (4€) si somos estudiantes. Un consejillo, mejor no saquéis los billetes por internet, nos cobrarán 260HUF (0.8€) extra porque requiere reserva de asiento, si os acercais por la ventanilla no debeis pagarlo y son trenes que no suelen superar el 50% de la capacidad, por lo que nos podemos ahorrar algo si nos buscamos sencillamente un asiento vacío.
LA VISITA
Estuve 5 días (de jueves a lunes) en Gyor con motivo del Mundial de Piragüismo que tuvo lugar entre el 10 y el 13 de septiembre y donde estuve en el equipo arbitral, pero en esos días solo tuve unas pocas horas de una tarde para hacer turismo, y es que los demás solo tenía tiempo para darme una ducha y descansar media hora en el hotel y el lunes lo dediqué a Pannonhalma y su abadía. Pero fueron suficientes, es una ciudad preciosa pero con un centro pequeño que se deja pasear fácil y que en 2-3 horas está visto al completo.
Empecemos por el principio (y sirva esto como denuncia), había sacado por Internet el billete para ir de Budapest-Kelenföld (quería evitar Keleti por si había problemas con refugiados y policía) a Gyor, y me subí en la estación al vagón que tenía delante, totalmente tercermundista y lleno de refugiados, que por lo visto son ciudadanos de segunda o tercera para el gobierno húngaro. Fueron supereducados en todo momento y el único inconveniente fue el calor por la aglomeración humana y que tuve que ir sentado en mi maleta por falta de asientos.
En la primera parada veo que un chico fuera alucina con el tema de los refugiados y corre hacia alante, y al pasar veo un cordón policial para acceder a los vagones delanteros; en la segunda ya bastante agobiado por el calor (es horrible en ese vagón) decido bajarme e imitarle, la policía sorprendida me pregunta que porqué estaba atrás si soy europeo y me dejan pasar a un vagón amplío, vacío y con comodidades como baños (manda huevos que un papel que ponga mi nacionalidad me dé derecho a viajar con cierta dignidad)
Empecé el viaje con un cabreo importante y una impotencia terrible, las ganas de llorar al llegar a Gyor y ver como la policía se posicionaba para que los refugiados no pudieran salir a la calle libremente y tuvieran que ir a su zona asignada fueron brutales. El mal cuerpo me duró un par de días, fue horrible abrir así los ojos al mundo real.
Y ahora sí, vamos con lo que es Gyor
Empecé a patear la ciudad hacia las 4 y cuarto de la tarde desde mi hotel, el Duna Panzió, en el centro (ver abajo para más detalles). Pero antes lo único que está fuera del centro (a 10 minutos caminando), junto a la estación de tren y que fue lo primero que vi de la ciudad y que me sorprendió muy gratamente, dejándome con ganas de explorar bien el centro; es el Ayuntamiento (Városháza), uno de los símbolos de la ciudad por su belleza y su grandiosidad, y que fue construido a finales del siglo XIX para sustituir a la Torre del Fuego. El resultado fue brillante, aunque para mí pierde un poco por tener tan poca historia (apenas 100 años)
Tras esta toma de contacto y asistir a varios eventos por fin pude dedicar un par de horas a conocer la ciudad. A las 16:15 me puse en marcha con la Lonely Planet de Hungría en inglés descargada en el móvil y la cámara de fotos en el otro bolsillo.
Lo primero que hice fue asomarme al río principal, el Río Mosoni-Duna
Junto a él hay una amplia plaza, que no es la principal de la ciudad pero que tiene su encanto, es la Dunakapu Ter (ter es plaza en húngaro) y estaba tomada por un escenario para la ceremonia de inauguración que sería esa misma noche y que estuvo entretenida.
De esta amplia plaza salen hacia el centro (bueno, a la plaza central y aledaños, que están a 200 metros una de otra) preciosas calles muy pintorescas y tranquilas.
Al final de la calle encontramos la principal arteria del centro de Gyor, Yédlick Anyos Utca (utca es calle)
Pero aún no me meteré por ella, y es que decido seguir paralelo al río para ir a la Basílica. Hay una bonita casa roja como memorial a lo que queda del castillo.
Y bajando hacia el río nos encontramos una bonita estatua de dos guerreros en pleno combate, bajo ella hay un hombre con su perro al que intento preguntar quienes son, pero no habla más que húngaro; la placa no me aclara nada pero al menos sé que son el General Pálffy Milkós -Nicolas Pálffy en español- (un conde y militar del siglo XVI conocido como el Héroe de Gyor por su lucha incansable contra los turcos, obteniendo importantes victorias -y también derrotas-, aunque prevalece la toma de Gyor tras una intensa campaña entre 1597 y 98) y el General Adolf Von Schwarzenberg (militar que luchó codo con codo con Pálffy Milkós en esa campaña y que tomó Gyor para morir un año después en una revuelta en la ciudad húngara de Tata -que visitaré más pronto que tarde-) Da la casualidad de que ninguno de los dos protagonistas es húngaro, y es que son eslovaco y austriaco respectivamente.
Esta estatua conmemora la toma de la ciudad por parte de los magiares apoyados por los austriacos en 1598 ante el invasor turco.
Sigo hacia la Basílica y me encuentro con un gran palacio que no aparece en la Lonely ni en ningún mapa turístico, es el Palacio Episcopal (Győri Hittudományi Főiskola) y está en un precioso edificio típico de esta parte de Europa. Es enorme y muy vistoso, aunque no se puede entrar.
La Basílica está cerrada aunque debería estar abierta, es un edificio mastodóntico sin mucho encanto, al menos para mí.
Así que entro enfrente en la Torre del Obispo, construida en el siglo XIV y remodelada al completo en el XVIII uno de los edificios más altos de Gyor y que acoge en su parte alta un precioso mirador de la ciudad. También tiene dentro unas exposiciones acerca de la Segunda Guerra Mundial y el Obispo Bogdor Apor Vilmos, canonizado por sus buenas obras en la Segunda Guerra Mundial (salvo a cientos de judíos del exterminio)
La subida es larga y un poco claustrofóbica (si teneis vértigo mejor no lo intenteis) y más o menos a mitad tiene un descansillo con retratos de personalidades y fotos antiguas de la ciudad, es para que estemos entretenidos mientras paramos a tomar aire.
Una vez arriba las vistas son increíbles, la panorámica sobre la ciudad es de 360º, recomendaría hacer esto al principio para fijar bien donde están las cosas. Empezamos por los ríos y su confluencia
Justo frente a nosotros tenemos la famosa Basílica (desde aquí es desde donde mejor se ve), otro de los edificios más característicos de la ciudad y de dimensiones totalmente mastodónticas.
A su derecha está la plaza principal (Széchenyi Ter) donde encontramos la preciosa Iglesia de San Ignacio que apunta al cielo con sus terres rematadas en verde, y a la derecha el hortera Teatro Nacional de Gyor.
Dando la espalda al río tenemos el final del centro histórico y la Iglesia de los Carmelitas llamándonos la atención con su llamativa fachada amarilla.
Y hacia la izquierda del río principal tenemos del otro lado de un afluente la Gyor más industrial con chimeneas que llevan 2 siglos funcionando.
Bajo rapidamente (creo que me va a faltar tiempo a ver todo, aunque claramente me equivoco) y me adentro fugazmente por la exposición de la Segunda Guerra Mundial, que tiene diversos objetos de las batallas en Hungría entre nazis y partisanos y nazis y el Ejército Rojo. La del obispo es más aburrida al tener solo carteles contando su vida y sus buenas acciones (no los leo porque voy con prisa)
Al bajar paso por al lado de un bonito jardín interior, por desgracia cerrado, pero tiene muy buena pinta la verdad.
Información práctica
Acceso: En el centro, frente a la basílica
Horario: 9-17 a diario; hasta las 20 los sábados
Precio: 1000HUF (3.3€); 500 estudiantes (1.65€)
Web: www.egyhazmegyeikincstar.hu/
Paso por el lateral de la Basílica (inabarcable desde abajo, de ahí que no ponga fotos) y veo un relieve grabado en el muro, conmemora a todos los húngaros que lucharon y murieron en su país en las múltiples guerras que sufrió el país.
Me voy dejando caer hacia la palza central y paso por una pequeña y preciosa placilla de la que no encuentro el nombre por ningún lado.
En el centro tiene las runias de un templo romano, uno de los poquísimos vestigios de esta época en la ciudad.
Al lado hay una estatua de Szent László Király (Ladislao I de Hungría), quien reinó entre 1077 y 1095 y quien amplió mucho el Reino de Hungría, tomando Croacia y Dalmacia y fue santificado el siglo posterior, recibiendo culto durante el resto de la Edad Media
Llego a la calle principal (Yédlick Anyos Utca) y me encuentro con una bonita esquina que cruzo, mi objetivo es la plaza central.
Pero antes me doy la vuelta, uno de los monumentos más conmemorativos está aquí, es la Arca de la Alianza, una de las mayores reliquias de Gyor y que se sitúa sobre un arco construído en 1731 por el rey Károly III para aplacar a ira del pueblo después de que un soldado la quitara de las manos del obispo por accidente, según la tradición local.
Ya me falta poco, solo una calle comercial donde paro a comprar unos recuerdos en una pequeña tienda familiar.
Y por fin llego a la Szécheny Ter, que es realmente de cuento, es la plaza medieval del mercado. La visita a la ciudad está justificada solo por esta plaza.
Nada más llegar entro a la Iglesia de San Ignacio (Szent Ignac) construida en 1641 como templo jesuita y convertida posteriormente en uno benedictino. Delante tiene una bonita cruz barroca
El interior es plenamente barroco, con estucos y mucha decoración, muchísima. Está muy recargada, me gustó este templo del que no esperaba nada. Increiblemente no había absolutamente nadie y la vi con calma y a mi rollo.
Los frescos del techo son preciosos y muy logrados representando escenas bíblicas.
El altar tiene detrás un retablo barroco sencillo pero bonito, muy dorado.
Y las capillas laterales están muy trabajadas, con altares a diversos santos muy trabajados.
Información práctica
Acceso: En la plaza central
Horario: 10-18
Precio: Gratis
Web: gyor.egyhazmegye.hu/ ...-plebania/
Salgo y observo calmadamente esta preciosa plaza, es de cuento, me ganó, creo que se nota
En un lateral hay una maqueta para ciegos, una muy buena idea.
Salgo por la Király Utca, la Calle de la Corona, muy bonita y con tiendas a ambos lados. Es el corazón comercial de la ciudad.
Me voy hacia fuera para ver la Iglesia de los Carmelitas, que no me dice mucho, la fachada es llamativa y ya
Lo bonito es la plaza que tiene delante de ella, con edificios muy bonitos. En el centro una estatua de Károly Kisfaludy, un dramaturgo húngaro del siglo XIX
Para abajo también es bonita, con una esquina con cierta decadencia encantadora.
No eran ni las 6 de la tarde y ya lo había visto todo, ni dos horas me llevó, me acerqué al Teatro Nacional para comprar algo en el súper que tiene al lado. Es grande y demasiado moderno para mi gusto.
Y ya me fui al hotel, dos horas son suficientes para visitar la ciudad, que me encantó. De lo demás decir que el Mundial fue una experiencia brutal y que me encantó vivir, y que los alrededores son increíbles con muchos bosques y caminos para caminar, os dejo alguna fotillo.
DONDE DORMIR
Yo me alojé en el Duna Panzió, está genial, en pleno centro (al lado de la plaza del río). Me costó 33€ por noche la habitación individual con desayuno, que no era un buffet tremendo pero estaba bien (tenía tostadas, galletas, cereales y algo más que no llegué a probar) Es súper limpio y las habitaciones son amplias y tienen de todo. Lo recomiendo encarecidamente la verdad.
DONDE COMER
No puedo ayudar mucho en esto, la comida me la daba la organización y dos cenas nos invitaron al equipo, así que solo cené dos por mi cuenta y lo hice en el Matroz, en la plaza del río, tiene muchas especialidades locales y carta en inglés (aunque los camareros no lo hablan) cené los dos días carne de cerdo con patatas y una cerveza (de medio litro, aquí no sirven de menos) y me salió por 5 y 6€; muy recomendable la verdad.
Como nota final decir que me sorprendió mucho que esta preciosa ciudad no tenga siquiera un hilo propio en el foro de Europa del Este y que solo hubiera una etapa que pasara por ella, creo que todo el conjunto de Hungría menos Budapest y sus alrededores (Esztergom, Szetendre y Visegrad) están muy infravalorados.
Y ya sabeis, si os gustó dejar los puntinos, y si quereis sugerir o aconsejarnos alguna ruta o lugar que ver, no dudeis en hacerlo.
Un saludo viajeros!
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