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26-02-2016]Varanasi si hasta hora habíamos visto caos y ruido en otras ciudades nada igual a esta ciudad tomamos un tuk-tuk y fuimos a nuestro hotel Heritage Inn, muy cerca a los ghats de la ciudad.
El hotel nos proporcionó un guía con barca para recorrer el rio el mayor aliciente de la ciudad.
Varanasi es para los hinduistas lugar de peregrinación y se le llama ciudad santa porque una de las cuatro cabezas de Bhama consiguió descansar en esta ciudad.
las abluciones en sus aguas son purificadoras de los pecados todo aquel que muera en Varanasi (o a menos de sesenta kilómetros de la ciudad), queda liberado del ciclo de las reencarnaciones.
Todas estas creencias han convertido a la ciudad en destino de enfermos y ancianos.
La orilla del río es también el centro de los crematorios de la ciudad. Fuimos caminando por un laberinto de callejuelas estrechas hacia Harishchadra Ghat era ya el atardecer y empezamos a sentir el frescor del rio, allí nos embarcamos para tener una visión de los casi 100 ghats que tiene la ciudad.
Fuimos remando hasta llegar a Ghat Dasaswamedh lugar donde a las siete de la tarde se desarrolla la ceremonia del Ganga Aarti una reminiscencia de los “vedas “existentes antes del hinduismo como ceremonia al fuego.
Es uno de los 16 pasos de la” puja” para presentar respeto a una o más deidades aquí se rinde culto al fuego a través del Dios Agni, a Maa Ganga (Ganges), al sol a través del dios Surya, y especialmente a Shiva.
La visión desde el rio era impactante había muchas barcas fondeadas esperando para la ceremonia yo pensé que seriamos mayoritariamente turistas pero no fue así, había mucha gente local,
vienen barquitas ofreciendo unas lamparitas hechas con medios cocos, flores, lamparita que al encender perfuman el ambiente, para hacer la ofrenda a la madre Ganga (Ganges).
Vimos como en otras barcas con gran ceremonia y emoción las encendieron, a la señora de la barca continua se le saltaron las lágrimas, las depositaron en el rió y así hicimos nosotros y muchos otros más, era emocionante ver todas las lamparitas navegar por el rió con nuestros rezos y deseos.
Finalmente la lámpara pasa a los allí presentes pasando sus manos por el fuego purificador.
Terminado el fuego y cesado los tambores volvimos remando por el río, viendo como el cadáver de un búfalo bajaba por sus negras aguas, entonces recordé que se me mojaron dos dedos al posar la lamparita en aquellas aguas purificadoras.
27-02-2016 Varanasi-
Nuestro barquero quería que viéramos amanecer en el rio, contestamos que iríamos ya amanecido. Al llegar no había ni rastro de sol sino una niebla y frió que envolvía todo el paisaje, por lo cual estábamos encantados de habernos ahorrado el madrugón.
Hay muchas leyendas sobre el Ganges. Cuentan cómo el dios Brhamá creó a la diosa Ganga a partir del sudor de los pies del buen dios Visnú.
Durante un ritual del rey Sagara, que tenía nada menos que 60.000 hijos, el dios Indra robo el caballo al rey Sagara.
Este, desesperado por recuperar a su caballo, mandó a todos sus hijos para que lo buscasen alrededor de la tierra. Al no encontrarlo en la tierra, los 60.000 hijos de Sagara descendieron al inframundo, donde terminaron hallándolo junto a un mendigo que tenía los ojos cerrados.
Pensando que era el ladrón, le insultaron y golpearon.
Pero el mendigo abrió sus ojos y al mirarles los hizo arder, convirtiéndolos en cenizas, entonces, 60.000 hijos se convirtieron en fantasmas. Pasados muchos años Bhaguirata, descendiente del rey Sagara, rogó al dios Brhamá que permitiese a la diosa Ganga descender para que con su agua purificase las cenizas de los difuntos y que de este modo pudiesen ascender al cielo.
Brahmá aceptó ayudarle, pero la diosa Ganga tenía miedo a la caída. Entonces Bhaguirata le pidió ayuda a Shiva, para que con su melena amortiguara la caída de la diosa sobre la tierra.
Bhaguirata guio a la diosa con su rápido carro durante el descenso a través de la India hasta el borde del océano, en donde entró en el inframundo y liberando las almas de los 60.000 hijos.
Nos acercamos hasta ghat de las cremaciones Manikarnika sin ver nada, nos desagrado la escena de unos perros fuertes y musculosos luchando no quiero pensar porque… mientras otros escarbaban.
No todo el mundo puede ser incinerado en el ghat de Manikarnika, el precio de la madera de calidad resulta prohibitivo para gran parte de la población, antiguamente era de sándalo hoy mayormente de mango y quizá algunos añadan una pequeña cantidad de sándalo como gesto simbólico.
Los doms, (intocables) que trabajan en los ghats crematorios, serán los encargados de colocar la madera y construir las piras en las que se deposita el cuerpo envuelto en telas blancas. Se da un golpe seco a la frente del fallecido, simbolizando la liberación del alma.
El resto acepta que sus seres queridos sean incinerados en el crematorio eléctrico de Harischandra cuya chimenea se ve desde el rió, porque siguen siendo bendecidos con la cremación junto al Ganges.
El ghat de Manikarnika muestra una fachada ecléctica, con el templo de Shiva, los edificios descascarillados y ennegrecidos por las piras funerarias que, con sus llamas, mantienen vivo el mito que cuenta que el fuego de Shiva lleva ardiendo sin apagarse más de 3000 años en este lugar. ¡¡Impresionante¡¡
Dejando este ghat seguimos con nuestra barquita viendo como continua la vida junto a la muerte con toda naturalidad, la gente se sumergía en sus aguas purificadoras, otros lavando dejando secar la ropa en sus escalinatas.
Después del desayuno fuimos a la universidad de Varanasi esta zona con grandes avenidas mucho arbolado y con cierto aire colonial todo el complejo es enorme.
Allí se encuentra El nuevo templo de Vihwanath es una réplica. La estructura actual fue levantada en 1776 Junto al templo se encuentra el Gyan Kupor, o "pozo del conocimiento, se dice que este pozo contiene el lingam de Shiva que fue sacado del templo original y escondido para protegerlo de Aurangzeb rey mongol.
El edificio está construido en mármol blanco ornamentado con versos y escrituras en sanscrito en su interior.
Terminada la visita recorriendo esta locura de ciudad llegamos al templo de Durga,
Es del siglo XVIII y está pintado en un color rojo granate intenso. Tiene fama de haber muchos monos en él, nosotros casi no vimos y los pocos que había mordisqueaban las flores de los collares de ofrendas. Hay una sikhara en el centro donde se acercaban las mujeres con ofrendas, nos dijeron que es un templo para pedir fertilidad.
Estuvimos callejeando mientras oíamos el sonido de los telares, entramos en una pequeña fábrica donde visitamos los telares casi sin luz y como ventilación única la puerta yo en pocos minutos empecé a estornudar por el polvo que sueltan los hilos, después fuimos a la tienda.
Este tipo de tienda intimida un poco, todo el suelo es mullido parece que andas sobre un colchón tapizado en un blanco inmaculado que hace las veces de mostrador.
Siempre te enseñan lo mejor y como un juego de manos se tratara te dan otro de peor calidad pero al mismo precio y así un buen rato el sacaba y escondía hasta que anclamos con el pie el primero del lote.
Siempre hay que buscar un precio justo para ambos pero está claro que no ha precios europeos, por mucho que se queje del precio el vendedor, seguro que nunca pierden.
Recorriendo la ciudad de un lado para otro terminamos comiendo en el clásico sitio para turistas, el taxista proporcionado por el hotel no confiaba que nuestros estómagos resistieran.
Todavía no comprendo cómo entre tanto tuk-tuk (a motor) , rickshaw (con ciclista) y coches, no haya roces o golpes, pero como novedad vimos guardias de trafico mirando ese caos, no os engañéis solo miran, en ningún momento les vimos regular el trafico.
los niños para ir al colegio van en tuk-tuks como si fuera bus escolar y fácilmente viajan 15 todos apelotonados sonrientes con sus uniformes tan guapos y repeinados.
despues de comer pedimos a nuestro taxista que nos llevara a Sarnath a unos 11 kim de Varanasi. Es una de las cuatro ciudades santas del budismo. Todos los monumentos que visitamos se encuentran en un gran parque conocido como el parque de los ciervos
Visitamos la Estupa de Dhameka, es la construcción más importante de Sarnath, tiene un diámetro de 28 metros y casi 44 metros de alto, la parte inferior está decorada con motivos florales, se dice que es el lugar donde buda dio su primer sermón, por esta razón la visitan muchos budistas vimos un grupo de turistas tailandeses mayorcitos algunos de ellos monjes con sus trajes naranjas, pero tan ruidosos como cualquier excursión del Inserso.
A finales del siglo XII, Sarnath fue saqueada por los musulmanes turcos. En este lugar había un Pilar llamado de Ashoka, ahora solo está la base en su lugar inicial.
El pilar estaba coronado por el capitel “ león de Ashoka”, son cuatro leones orientados en las cuatro direcciones. Este objeto simboliza a Buda predicando hacia los cuatro puntos cardinales, La figura se adorna con cuatro chakras (ruedas que simbolizan la ley o religión) de ocho radios.
Este capitel se encuentra expuesto en el Museo de Sarnath. Donde pudimos verlo, y presenciar el profundo fervor que ocasiona a los budistas, queriendo tocar y haciendo reverencias de gran respeto junto con rezos, además del Capitel de Ashoka este museo tiene una colección de objetos budistas.
Hay una escultura de Buda de gran tamaño del siglo V, el Buda está sentado con las piernas cruzadas, con los ojos bajos en meditación, tiene un halo alrededor de su cabeza, el museo es pequeñito y no lleva mucho tiempo visitarlo se encuentra en medio de unos jardines con un pasillo central en ese momento engalanado con banderas, donde estuvimos descansando.
Primero dos señoras me pidieron una foto luego otras dos más hasta que al final foto de grupo, ¡¡que exóticos les parecemos ¡¡
En el recinto también se encuentra un templo budista muy kisch con buda de color blanco,
28-02 -2016 Por la mañana aprovechamos para callejear por lo que se llama Chowk y Bhelpura son los barrios que están detrás de los ghats.
Volvimos al hotel para recoger el equipaje y tomar un taxi hasta el aeropuerto que se encuentra a 25 kilómetros y tardas no menos de 45 minutos.
Volábamos a Delhi, con Air India con billetes comprados desde España, salimos puntuales y el vuelo dura hora y media, como es costumbre en las compañías indias nos dieron una bebida y una samosa, empanadilla grande rellena de patata y verduras muy rica. En esta ocasión no nos esperaba Vihay con el que habíamos quedado en el hotel el día siguiente, para visitar Delhi.
Fuimos a las oficinas de taxi dando la dirección del hotel Sunstar heritage, (hotel reformado, perfecto) y pactado el precio nos montamos en el taxi nuevísimo todavía con los plásticos de fábrica en los asientos, al poco tiempo notamos al taxista muy nervioso todo el tiempo rascándose la cabeza, un personaje muy raro..., empezó quejándose que era poco dinero aunque ya estaba pactado, que el hotel estaba lejos, ahora ya rascándose la cabeza a dos manos, ya serios le dijimos que nos llevara porque empezábamos a rascarnos nosotros también, le dimos 100 rupias más y cuanto antes llegáramos mejor, no fuera que saltara algo a nuestras cabezas.
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