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Éste es el día en que el resto de compañeros del viaje organizado regresan a España y nosotros empezamos el viaje completamente solos.
Dejamos, igual que ellos, Caen pero para cambiar de zona y dirigimos a Tours. El trayecto, muy cómodo, en tren, dura 3 horas. Sale a las 9 de la mañana y llega a las 11.53 horas. En Internet, en la página snfc voyages, pueden encontrarse billetes por unos 30 euros.
En el siglo I d.C. el emperador Augusto, por razones estratégicas, fundó una ciudad cerca de un pequeño poblado de turones (pueblo galo de la zona). Hasta el siglo IV no se erigieron las murallas. Por aquellos tiempos se empezó a implantar el cristianismo en la región de manos de san Gaciano.
Con el episcopado de san Martín (371 a 397) la diócesis se dividió en 6 parroquias y se destruyeron los templos paganos. Después de la muerte del santo en Candes, ambas ciudades se disputaron sus restos aunque ganó Tours. Sobre sus restos se erigió la primera basílica en el siglo V.
En el siglo VI, Clovis, casado con santa Clotilde, creyendo que había vencido al visigodo Alarico gracias a san Martín, acudió a honrarle a su santuario, empezando las peregrinaciones.
Los siglos VII y VIII fueron los de esplendor de la ciudad aunque por allí pasaron musulmanes y normandos, saqueando lo que pudieron.
Con el siglo XII la región de Tours se integró a Francia. Los dos antiguos asentamientos se unieron en una única ciudad. Fue capital del reino en 1461, con Luis XI, pero a su muerte la capitalidad pasó a Amboise. Sin embargo la prosperidad de la ciudad no decayó hasta el siglo XVII.
Fue muy gravemente destruida en 1940 pero afortunadamente se consiguió reconstruir.
Nos alojamos en un aparthotel, Adagio Access, muy cercano a la estación de trenes (muy bonito edificio, por cierto). Apenas si tenemos que caminar 8 minutos para llegar.
Dejamos las maletas en el hotel y como es la hora de comer en Francia buscamos un buffet libre que había visto en Internet. Se llama Indochine y está muy cerca de la estación de trenes, por el lado contrario de la calle del hotel. Cuando entramos vimos que estaba todo oscuro y no había nadie. No obstante avanzamos y encontramos una escalera que lleva al piso inferior. Allí sí estaba repleto. La comida, con tintes chinos, vietnamitas, japoneses y tailandeses, está francamente buena. Nos costó 13,95 euros por ser un día laborable (los festivos es más caro, 19,95 euros).
Una vez saciados volvimos a la estación y compramos los billetes de tren para ir a Saumur.
Las máquinas de venta de TER (bien especificado) son bastante intuitivas. Sólo tienes que seguir las instrucciones de la pantalla. Cogimos un tren a las 14 horas y llegamos a las 14:42 horas. Nos costó aproximadamente 25 euros ida y vuelta a cada uno.
La estación de Saumur está un poco apartada del casco antiguo. Es necesario caminar unos 30 minutos y cruzar dos puentes sobre el Loira para llegar.
La ciudad de Saumur es conocida por ser el escenario de una de las novelas de Balzac, Eugenia Grandet. Pero si la gente acude a ella es, principalmente, para ver su bonito castillo.
Primero pasamos por el teatro y luego por el bonito ayuntamiento. La fachada gótico flamígera que da al río es un añadido del siglo XIX pero es bonita. La interior también es preciosa. Antes estaba integrado en las murallas.
Seguimos avanzando e internándonos en el pueblo hasta que alcanzamos la plaza donde está la Iglesia de Saint Pierre. La fachada es neoclásica, con frontones y columnas, muy sobria. Pero no tiene nada qué ver con lo que vamos a encontrar en el interior, arquitectura románica y gótica. Esa diferencia se debe a que en el siglo XVII recibió un rayo y la fachada tuvo que reconstruirse. En muchas guías dicen que dentro podemos ver obras de Rubens o Murillo. No es verdad. Lo que vemos en la iglesia son las copias que un artista hizo de obras de Rubens o Murillo.
Todos los alrededores de la plaza están llenos de casas muy bonitas, algunas de ellas de entramado de madera, aunque algunas resulta complicado verlas bien por la cantidad de mesas y sombrillas de restaurantes que hay.
Desde la iglesia se toma una calle que, en ascenso (no demasiado) lleva hasta la escuela de equitación, de gran fama, fundada por Luis XV y un parque desde el que se accede al castillo.
El castillo de Saumur (7 euros) fue construido en el siglo X por Thibault le Tricheur, conde de Blois, para protegerse de los normandos. En 1026 pasó a manos de Fulco Nerra, conde de Anjou, que lo legó a sus herederos, los Plantagenet. En 1067 fue destruido y posteriormente reconstruido por Enrique II de Inglaterra en estilo gótico. En 1200 fue incorporado a los dominios reales por Felipe Augusto de Francia y con posterioridad fue cambiando de manos hasta que Enrique IV se lo cedió a Duplessis-Mornay. En 1621 se convirtió en cuartel militar y después, con Luis IV y hasta Napoléon, fue prisión. Ya en el siglo XX la ciudad de Saumur lo compró e instaló allí un museo de artes decorativas (principalmente cerámica) y el Museo del caballo (ambos se pueden visitar con la entrada). Es Patrimonio de la Humanidad, junto a otros castillos del Loira. Como curiosidad decir que el castillo aparece representado en un célebre libro llamado Las muy ricas horas del duque de Berry tal y como era en 1410. Desde el castillo la vista es excepcional.
El edificio, con sus torres octogonales acabadas con ese tejadillo que parece un gorrito, se asemeja a un castillo de cuento de hadas.
Nada más entrar nos encontramos con un pozo, que abasteció al castillo desde el siglo XIII hasta el siglo XIX. Al lado encontramos los lavabos y pegados a la entrada de estos la escalera de honor, que conduce al castillo pero también a un sótano donde se almacenaban víveres. Alcanzamos la primera planta. En el ala norte (hacia el lado del río), encontramos la que fue la primera construcción encargada por Luis I de Anjou en 1368 para albergar sus apartamentos. Tenía un vestidor (en la torre), la habitación de retiro, la habitación de paramento y la capilla. Fue él el que mandó hacer un castillo con unas salas de techos altísimos (nada menos que 8 metros) con chimeneas, ventanas con parteluces, azulejos, etc. Entre el ala del Loira (ésta) y la que da a los viñedos encontramos un oratorio, reordenado por el rey Renato, nieto del anterior, en 1454. En la clave de bóveda mandó esculpir, según parece, lazos de amor para su esposa, Juana de Laval.
El ala este era la destinada a la duquesa. Tiene dos habitaciones (una estancia de retiro y otra en el entresuelo). En todas esas salas podemos ver ahora un museo con distintas piezas (cerámica, escultura, tapices…).
También se puede acceder a la sala que era la habitación del rey Renato y en principio se podría subir al Belvedere para tener buenas vistas pero estaba cerrado por obras en la fachada del ala sur.
De nuevo en la planta del patio, podemos acceder a la sala del vestuario, donde el alguacil impartía justicia.
Sobre el año 950 el conde Thibault hizo construir en esta zona una abadía benedictina para proteger las reliquias de san Florencio, el evangelizador de Anjou. De esa abadía prácticamente no queda nada.
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