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Después del desayuno buffet nos reunimos todo el grupo con la guía para cargar las maletas en el autobús que llevaríamos todo el recorrido. En total somos 47 personas.
Abandonamos la ciudad pasando por una atractiva zona residencial de casas carísimas situada al oeste del centro. Sorprende ver a plena luz del día que aquella ciudad que pintaban tan gris se encuentra llena de zonas verdes, ya sean parques o jardines.
Pasamos frente al Palacio Cotroceni, residencia presidencial y antiguo palacio real. Se construyó en 1895 para el príncipe heredero Fernando, futuro Fernando I, en el solar donde se levantaba un monasterio del siglo XVII fundado por Serban Cantacuzino, príncipe de Valaquia. El edificio sufrió graves daños en un terremoto que asoló la ciudad en 1977. Ahora es un museo aunque cuando se necesita para actos oficiales se sigue usando como residencia del presidente. La iglesia del monasterio permaneció en pie hasta que los comunistas la dinamitaron y ahora se ha levantado parcialmente.
Muy cerca encontramos un jardín botánico llamado Gradina Botanica Dimitrie Brandza (algo así como “jardín de los fontaneros”), fundado en la segunda mitad del siglo XIX por un médico llamado Carol Davila. Inicialmente estaba donde ahora se alza la Facultad de Medicina pero 24 años más tarde se cambió su ubicación. Tiene unos 30.000 árboles y arbustos y un paseo con bustos de los principales escritores rumanos.
En este barrio, muy estrechamente vinculado con los médicos por la presencia de la Facultad de Medicina, ubicada en un precioso edificio de 1903 y cofundada por el mismo Carol Davila, abundan las mansiones que nada tienen que ver con los edificios de época comunista que encontramos en otras zonas de la ciudad o en las afueras. Todas las calles llevan nombres de médicos o científicos. Incluso hay un monumento a los héroes sanitarios.
Otro importante edificio que vemos en esta panorámica es el de la Ópera, que se inauguró en 1954. Enfrente se alza una estatua a George Enescu, uno de los compositores más importantes del país.
Poco a poco vamos dejando atrás la ciudad y empezamos a ver los barrios periféricos, aquellos donde vivían los trabajadores para los que en época comunista que construyó el metro que les permitía ir a las fábricas. No faltan en ellos los edificios de los que hablaba, muchos de ellos muy degradados. En su tiempo era el gobierno el que pagaba la restauración; en la actualidad, al ser propiedad privada, tienen que depender de que les lleguen fondos europeos.
Por el camino, mientras vamos de camino a nuestra primera visita del viaje, empezamos a encontrar grandes extensiones de terreno cultivable. Ya avanzo que una de las cosas que más nos van a gustar del país son precisamente sus paisajes.
Al cabo de un buen rato de camino alcanzamos al fin Curtea de Arges, antigua capital de Valaquia, situada en una zona francamente bonita, rodeada de colinas muy cerca de los Cárpatos. Recibe el nombre de Arges por el río.
Nuestra parada se realiza junto a la muralla que encierra el Monasterio, hoy en día panteón real.
El príncipe Neogoe Basarab, cuya estatua encontramos muy cerca, contrató a principios del siglo XVI a unos albañiles para que le construyera una hermosa iglesia de piedra caliza de tonos cremas y filigranas en azul y oro que aún se pueden ver en algunos puntos.
Hoy en día se considera como una joya del arte bizantino, lo que explicaría por qué tiene tantos visitantes. Tantos como para que se produzcan robos (de hecho a una compañera del grupo le robaron el monedero dentro de la iglesia con el dinero y todos sus documentos). Si el exterior es bonito, el interior impacta con ese aire bizantino que rezuma por todos lados. Mármoles, pinturas, iconos, un hermoso y dorado iconostasio, lámparas… la verdad es que los ojos no paran de ir de un lado a otro. Esos dorados que se ven por doquier no son más que decoraciones en pan de oro. El suelo es de mosaico veneciano y el iconostasio de bronce dorado. En su origen había unos magníficos frescos que se perdieron (una parte está en el Museo de arte de Bucarest).
*** Imagen borrada de Tinypic ***
La leyenda, sin embargo, dice que fue el legendario príncipe Radu Negru quien le encargó la obra a un arquitecto llamado Manole en el lugar donde cayó una flecha que disparó.
A un lado y a otro de la entrada encontramos las tumbas de los reyes Carol I y Elisaveta y Fernando con María. Allí también está enterrado el fundador. En una vitrina vemos también un evangelio que ilustró la reina Isabel.
Llaman la atención también las doce columnas que recuerdan a los doce apóstoles. No es la única alusión al número doce que encontramos puesto que las escaleras que nos llevan al templo también tienen doce escalones.
En el interior también está enterrado el fundador junto con su esposa e hijos. También está la tumba de otro voivoda, Radu de Afumati, quien emprendió algunas reformas en la iglesia. Ésta última dicen que es una de las más bellas que se han hecho.
Puede llamar la atención el buen estado de conservación del edificio teniendo en cuenta que fue consagrado hace casi 500 años. Sin embargo cabe decir que fue reconstruida en 1875.
En el exterior toca hablar del arquitecto Manole y de la leyenda de la construcción. Según se cuenta todas aquellas paredes que se levantaban durante el día se caían por la noche. Al final la única solución que se encontró fue hacer un sacrificio ritual con la primera persona que apareciera a la mañana siguiente. La primera fue Ana, la esposa de Manole, y a pesar de que el desesperado marido rogó a Dios que mandara lluvia y viento para que ella desistiera de acercarse la mujer, obstinada, se empeñó en llevarle el desayuno. Manole no tuvo más remedio que cumplir con su palabra y le dijo a Ana que se colocara en un determinado punto. Ella obedeció y el hombre fue levantando poco a poco un muro hasta que ella quedó completamente emparedada (yo no sé si hubiera sido tan tonta o habría salido al ver poner la primera piedra). Y al fin Manole pudo ver terminada su obra aunque se quedó sin esposa. En el punto donde fue encerrada viva hay ahora una inscripción con letras y dibujos rojizos y cuentan que parece que ser que ciertamente hay algo allí detrás. ¿Ratas o la infortunada Ana?. Quién sabe…
En los jardines podemos ver sendos edificios que son como capillitas gemelas. En una de ellas (la que queda a la derecha de la iglesia si la miramos desde su frente) está la tumba solitaria del rey Carlos II, una pieza de cuidado.
En 1829 lo que ahora conocemos como Rumanía eran dos principados, Moldavia y Valaquia, que formaban parte del Imperio otomano. En ese año los turcos, que después de la Guerra Ruso-Turca habían perdido Serbia y Grecia, decidieron darle a los principados la libertad comercial.
30 años más tarde un coronel, Alexander Ioan Cuza, fue elegido príncipe de Moldavia y de Valaquia, lo que lleva a una unión bajo un solo gobernante. En 1862 se creó el Estado de Rumanía bajo dominio feudal otomano. Cuza fue obligado a exiliarse por una serie de políticos conservadores y liberales radicales, en su mayoría nobles, que veían como lograba avances al emancipar a los siervos y aprobar una reforma agraria. Fue sustituido por el príncipe alemán Carlos de Hohenzollern, que se proclamó príncipe con el nombre de Carol I. en 1877, después de la Guerra ruso-turca en la que Rumanía fue aliada de Rusia, la derrota de los otomanos llevó a reconocer a Rumanía como estado independiente. Carol fue el primero de los reyes de la dinastía de los Hohenzollern que gobernó el país hasta 1947.
El rey se casó con Isabel de Wied, la reina que había pintado el libro que dije que se ve en la iglesia de Curtea de Arges. Ambos sólo tuvieron una hija, María, que murió con 3 años. La pequeña fue en origen enterrada en la capilla del Palacio de Cotroceni, en Bucarest, pero en 1916 sus restos se llevaron a la tumba de su madre. La falta de descendencia hizo que dejara a su hermano Leopoldo como sucesor pero éste renunció a favor de su hijo Guillermo y éste último a favor de su hermano pequeño Fernando. Y fue Fernando quien reinó después de su tío. Ambos son los que están enterrados en la iglesia junto con sus respectivas esposas.
Uno de los hijos de Fernando (si es que realmente era suyo, puesto que al parecer la reina María tuvo relaciones con otro hombre) fue Carlos, que ya desde muy joven dio muestras de su carácter díscolo y mujeriego. Aunque fue obligado a abdicar a favor de su hijo Miguel, apenas un niño, a causa de unos amoríos con una mujer que estaba casada (él también se había casado con Elena de Grecia, tía de la reina Sofía). Ambos se marcharon del país pero Carlos tuvo que regresar en 1930 a petición de varios políticos, que acusaban a la regencia de corrupción. Dio un golpe de estado contra su propio hijo, que entonces tenía 9 años. Su reinado no fue mucho mejor. Después de una serie de conflictos internos, acabó abolir la constitución, prohibir la existencia de partidos políticos e iniciar una dictadura que terminó en 1940, con características que recordaban a los regímenes fascistas. En 1940 se firmó un acuerdo entre alemanes y rumanos que establecía un intercambio de armamento alemán a cambio del petróleo rumano. También se estableció un partido único donde se integró la Guardia de Hierro, organización fascista, antisemita y ultranacionalista.
Desavenencias con los alemanes y un levantamiento en su propio ejército llevaron al rey a confiar en el general Antonescu. Éste le prometió ayudar pero a cambio exigió su abdicación. El 6 de septiembre de 1940, Carlos II abdicó nuevamente en su hijo Miguel. Pero no se marchó del país con las manos vacías sino que se llevó un tren lleno de objetos de valor.
Muy cerca de la catedral de Basarab encontramos un edificio de construcción reciente y con aspecto de inacabado. A pesar de estar cerrada, por unos grandes ventanales de esa nueva catedral vemos los dos sepulcros del rey Miguel y de su esposa Ana así como de otros sin nombre, sin duda pensados para un posible sucesor que raramente habrá.
Al principio del reinado del joven Miguel, la debilidad de Rumanía hizo que Hitler y Mussolini les obligaran a ceder el norte de Transilvania a los húngaros. Para intentar solucionar las cosas, Miguel le dio el gobierno del país a Antonescu, que metió a Rumanía en la Segunda Guerra Mundial al lado de la Alemania nazi. De nuevo se ilegalizaron los partidos políticos y la Guardia de Hierro se dedicó a asesinar a todo aquél que estorbara. Cuando las cosas empezaron a ir mal para Alemania se iniciaron negociaciones con Reino Unido y Estados Unidos. Eso no evitó que al final de la guerra se perdieran territorios y se vieran obligados a pagar a los Aliados 300 millones de dólares para reparar daños.
Después de la Segunda Guerra Mundial el país fue ocupado por las tropas soviéticas. En 1947 la Asamblea General, formada en su totalidad por comunistas, obligó al rey a abdicar. Se marchó a Londres y luego a Suiza y no recuperó el título de rey hasta 2001 (aunque sus funciones se limitaron a labores sociales).
Al fondo del jardín un edificio conserva las reliquias de una santa local, Filopteia. La cola era tan larga y somos tan poco devotos de esa santa que decidimos ir a dar una vuelta por los alrededores, explorando un poco.
Volviendo de nuevo a la catedral, cuando las obras terminaron dice la leyenda que el voivoda, impresionado, encerró a Manole y a sus ayudantes en lo alto de la iglesia para que murieran de hambre y sed y no volvieran a hacer una obra que rivalizara en belleza con aquélla. Se dice que el arquitecto construyó unas alas para poder escapar volando pero no llegó muy lejos. En el lugar donde cayó (y murió) encontramos ahora una sencilla fuente. Para verla no tenemos más que atravesar la carretera y bajar unos escalones. De esa fuente blanca de tres caños sale un agua muy fresca.
Después de la visita nos dirigimos a comer. Dos horas sentados a la mesa que se hicieron interminables. Nada más llegar nos dieron un chupito de un licor tipo aguardiente con mucho alcohol y sabor a fruta (creo que dijeron que eran manzana y pera). Luego nos trajeron queso rebozado frito, lomo con salsa y un pastel con pasas.
Como parecía que después de la comida aún teníamos que esperar a que viniera la policía a tomar declaración a la compañera a la que habían robado nos fuimos rápidamente a echar un vistazo a las ruinas del a Curtea Dommeasca, es decir, las ruinas del palacio real.
Curtea de Arges es una ciudad construida a lo largo por lo que ir desde la catedral hasta la vieja corte nos lleva un buen rato a paso muy ligero para cubrir sus casi 2 km de ida (y luego otros dos de regreso).
A pesar de que apenas si podemos vislumbrar algo desde fuera, se trata de las ruinas del palacio construido por Basarab I a mediados del siglo XIV. El conjunto contaba también con una iglesia, que se conserva y que se cree que es uno de los ejemplos más bonitos de arte medieval en Valaquia. Al parecer aún conserva sus pinturas en el interior.
Muy cerca, aunque no podemos verlo, se encuentra el castillo de Poenari. Se trata de unas ruinas de una fortaleza que, según la leyenda, Vlad Tepes mandó construir a los caballeros boyardos que estaban detrás de la muerte de su padre y su hermano. Sería, pues, el verdadero castillo de Drácula. El castillo, en lo alto de un acantilado (para llegar hasta él se tienen que subir casi 1500 escalones), se levantó a principios del siglo XIII por los gobernantes de Valaquia y en el siglo XV Vlad el empalador lo mandó reparar y consolidad, convirtiéndola en su castillo principal.
Siguiendo una carretera con muchas curvas nos adentramos en el valle del río Olt. Nos desviamos en el pueblo de Bursulusi y vamos viendo por el camino casas con pequeños jardines o huertos. El paisaje es muy verde.
Pasamos por el pueblo de Lacurile, con más casitas en un bonito paisaje, y llegamos al embalse del río Olt, el afluente más grande del Danubio en Rumanía. A lo largo de todo el cauce del río hay 150 centrales hidroeléctricas.
Pasamos por el pueblo de Runico Vilca, capital de la región y sede de un importante equipo de balonmano. Seguimos el valle del río Olt y circulamos paralelos al río, en un paisaje cada vez más atractivo. Enfrente vemos los Cárpatos Meridionales.
Los Cárpatos son un sistema montañoso de 1600 km de longitud, a lo largo de Austria, República checa, Eslovaquia, Polonia, Ucrania, Rumanía, Serbia y el norte de Hungría. Es la segunda cordillera más larga de Europa después de los Alpes escandinavos.
Rumanía es un país muy montañoso. El 31% de su superficie son montañas. Los Cárpatos, que parece que mentalmente siempre relacionamos con Drácula, se dividen en tres cadenas: Orientales, Meridionales (los más altos, con picos que sobrepasan los 2500 metros) y los Occidentales.
Poco a poco nos vamos adentrando en el Parque Nacional de Cozia, donde abundan las aguas termales. De hecho pasamos por un recinto de balneario donde la gente encuentra aguas a 90º que bajan directamente de la montaña.
Un poco más allá hacemos una parada técnica que resultó ser una sorpresa. Al otro lado de la carretera nos encontramos con la entrada del Monasterio de Cozia, desde el que se obtiene unas vistas excepcionales del río y alrededores.
El monasterio lo erigió Mircea I de Valaquia en el siglo XIV. Además de ser un importante voivoda, hoy se le recuerda por ser el abuelo de Vlad Tepes. Hoy en día se considera al monasterio como uno de los monumentos más importantes de arte medieval en Rumanía. Y es gratis.
El nombre significa nogal (la palabra koz en turco es nuez). Su claustro fortificado del siglo XIV es el único de estilo bizantino que se conserva en el país.
Aún conserva algunos de los frescos originales del siglo XIV así como la tumba del fundador (entrando a la derecha). Son fantásticos los que vemos en el pórtico de la entrada pero también los hay en el interior.
El edificio fue modificado por Neagoe Basarab en el siglo XVI y por Constantin Brancoveanu (la fuente, la galería, la capilla y la torre del reloj son de su época) en el estilo que lleva su nombre.
La verdad es que fue todo un descubrimiento.
Seguimos camino hacia Sibiu por una carretera que tradicionalmente tiene mucho tráfico, principalmente camiones. A lo largo de la carretera encontramos varios manantiales de agua pura (que puede cogerse) y algunos tramos en los que nos vemos encajados entre la montaña y el río. En esa zona existe la población de osos pardos más grande de Europa.
Vemos también en el río los restos de una torre rota que servía para controlar el paso de Valaquia a Transilvania.
Por la tarde llegamos a Sibiu y empezamos la visita.
Se considera que es una de las ciudades más bonitas de Rumanía y una de las mejor cuidadas y tienen razón. Gracias a eso (y también en parte debido a eso se hizo un lavado de cara) fue Capital europea de la cultura en 2007. Ya en época romana se encontraba en esa zona una pequeña ciudad llamada Cibinum, cuyos restos no se han encontrado. Sin embargo fue en la edad media cuando realmente tuvo importancia. Fueron los caballeros teutones (alemanes) los que se asentaron en la región y le dieron el nombre de Hermannstadt. En los siglos XIV y XV la ciudad vive su época de esplendor, controlando el paso del Olt, y con la llegada de los turcos consiguió mantener su independencia.
La ciudad tiene dos zonas, la parte alta o casco antiguo y la parte baja (que curiosamente alberga los edificios más antiguos).
Empezamos la visita en la iglesia ortodoxa de la Santísima Trinidad, construida tomando como modelo Santa Sofía de Constantinopla. La idea de hacer esta catedral surgió en la época del dominio de los Habsburgo. Un señor llamado Andrei Sagona, que era la máxima autoridad de la Iglesia Ortodoxa, le pidió en 1857 al emperador Francisco José I (el marido de Sissi), autorización para recaudar fondos para construir el templo. En 1902 se puso la primera piedra y fue consagrada en 1906. El exterior, con dos altísimas torres, una cúpula difícil de ver y fachada de piedra y ladrillo, es bastante sobrio aunque el interior está muy decorado (con el transcurso del viaje veremos que ésta no es la iglesia más lujosa de todas). Tiene un bonito iconostasio y pinturas por todas partes.
En la misma calle, Mitropoliei, la más antigua del centro que circulaba paralela a las murallas, también encontramos el antiguo ayuntamiento (nº 2), también llamado Casa Altemberger (edificio gótico del siglo XV ampliado en el XVI), la Curtea Mediasului (antigua posada en el nº 7), la casa parroquial protestante en el nº 11, la casa de las Cariátides en el nº 13 (edificio barroco del siglo XVIII), la oficina central de Correos (nº 14) o la escuela de teología ortodoxa (nº 20).
Seguimos la ruta viendo casas de varios colores con un estilo que nos recuerda bastante a Alemania (debemos tener en cuenta que fue fundada por alemanes y que hasta la Segunda Guerra Mundial los sajones fueron la etnia más representativa de Transilvania, con un 40%) o países de Centroeuropa. Y llegamos a la Catedral evangélica, el monumento religioso más importante de la ciudad aunque estaba en obras. Es de estilo gótico (1520) aunque se construyó sobre una iglesia de estilo románico. Destaca su imponente torre de 74 metros, la más alta de la ciudad. Las cuatro pequeñas torrecillas que se levantan en lo alto del campanario significan que la ciudad podía condenar a muerte.
Durante tres siglos sirvió para enterrar a alcaldes, condes y otras personalidades. Por eso en una parte adyacente a la iglesia, cuya entrada estaba cerrada por las obras, vemos multitud de lápidas. Al parecer también cuenta con un importante órgano del siglo XVII así como un espectacular fresco del siglo XV. Detrás del órgano está la tumba de Mihnea el malvado, hijo de Vlad Tepes (al parecer eso de la maldad era hereditario), que fue asesinado enfrente de la iglesia.
Enfrente vemos la estatua dedicada a Georg Daniel Teutsch, obispo evangélico de Transilvania en el siglo XIX.
Se abre a la Plaza Huet, una de las más antiguas de la ciudad y donde encontramos la Torre de las escaleras, del siglo XII, que formaba parte de las murallas. Fue reconstruida en el siglo XVI. El nombre proviene de unas escaleras que se construyeron en el siglo XVI para comunicar la parte alta y baja de la ciudad.
Seguimos nuestro camino, pasando por antiguas casas de estilo alemán, hasta llegar al Puente de las mentiras o de los mentirosos, construido en hierro en 1859 y decorado con flores. Su nombre se debe a los comerciantes que se reunían allí (tachados de mentirosos) así como de los amantes que se juraban falsamente amor eterno. Se dice que si alguien miente estando encima chirría y que incluso puede derribarse. La verdad es que debemos ser muy nobles porque no hizo ningún ruido.
Estamos ya en la Plaza pequeña, uno de los principales referentes del casco antiguo. A su alrededor podemos ver muchas casas tradicionales, algunas de ellas con unas curiosas ventanas en las azoteas que parecen ojos. Para destacar algunas casas podemos nombrar la Casa Artelor (Casa de las artes), la casa Hermes o el Museo de Farmacia.
La Casa Artelor es un edificio del siglo XIV que en su tiempo fue casa de los carniceros. Es un imponente edificio blanco que encontramos a uno de los extremos del puente. Llama la atención por su tamaño y por la fachada porticada.
Al otro lado del puente encontramos la casa Luxemburgo, que hoy es un hotel.
La casa Hermes es de estilo neogótico y se construyó a mediados del siglo XIX en el lugar donde existía otra de madera en el siglo XIII. En cuanto al Museo de la historia de la farmacia, está en un edificio renacentista de mediados del siglo XVI que ya en el siglo XVII acogía una farmacia. Se ha reconstruido tal y como era.
Pasamos por debajo de la Torre del reloj, también llamada Torre del consejo (se puede subir para ver las vistas), un emblemático edificio del siglo XII que ha sido torre defensiva y ayuntamiento, y llegamos a la Plaza Grande o mayor, peatonal y llena de importantes edificios. La plaza ya existía en el siglo XIV y se usaba como mercado (ahora también se utiliza a veces para eso). Como suele pasar en este tipo de plazas, se usó también para llevar a cabo las ejecuciones y los castigos.
En la plaza encontramos la Iglesia católica del siglo XVIII y justo enfrente el Ayuntamiento, en tonos amarillos, muy bonito, construido en 1906.
Muy cerca está el Palacio Brukenthal, un espectacular edificio barroco vienés que lleva el nombre de su primer propietario, el barón Samuel Brukenthal, gobernador de Austria y coleccionista de arte. A su muerte dejó sus colecciones a la iglesia luterana y el museo abrió las puertas en 1817.
En el número 5 de la Plaza está la Casa azul, otro edificio barroco que ha sido dependencia municipal, oficina de la Gestapo y hoy es un museo, parte del Brukenthal.
En el número 7 está la Casa de los generales, edificio del siglo XV que fue la antigua sede de los comandantes generales de Transilvania. En el número 8, la casa Hecht, también del siglo XV al igual que las casas Haller (nº 10) o Lutsch (nº 13).
En el centro de la plaza hay unos chorros de agua como en otras muchas ciudades del mundo.
Merece la pena destacar también el tramo de murallas. La ciudad cuenta con murallas desde el siglo XIII, la mayor parte con ladrillos de adobe. Tiene tres líneas de muralla, una con un muro de adobe de 10 metros de alto, la segunda un muro de ladrillo rojo y la tercera línea con torres interconectadas. En el siglo XVI se añadieron bastiones, uno de los cuáles aún podemos ver.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Nos alojamos en el hotel Continental Forum, muy cerca del casco antiguo.
Abandonamos la ciudad pasando por una atractiva zona residencial de casas carísimas situada al oeste del centro. Sorprende ver a plena luz del día que aquella ciudad que pintaban tan gris se encuentra llena de zonas verdes, ya sean parques o jardines.
Pasamos frente al Palacio Cotroceni, residencia presidencial y antiguo palacio real. Se construyó en 1895 para el príncipe heredero Fernando, futuro Fernando I, en el solar donde se levantaba un monasterio del siglo XVII fundado por Serban Cantacuzino, príncipe de Valaquia. El edificio sufrió graves daños en un terremoto que asoló la ciudad en 1977. Ahora es un museo aunque cuando se necesita para actos oficiales se sigue usando como residencia del presidente. La iglesia del monasterio permaneció en pie hasta que los comunistas la dinamitaron y ahora se ha levantado parcialmente.
Muy cerca encontramos un jardín botánico llamado Gradina Botanica Dimitrie Brandza (algo así como “jardín de los fontaneros”), fundado en la segunda mitad del siglo XIX por un médico llamado Carol Davila. Inicialmente estaba donde ahora se alza la Facultad de Medicina pero 24 años más tarde se cambió su ubicación. Tiene unos 30.000 árboles y arbustos y un paseo con bustos de los principales escritores rumanos.
En este barrio, muy estrechamente vinculado con los médicos por la presencia de la Facultad de Medicina, ubicada en un precioso edificio de 1903 y cofundada por el mismo Carol Davila, abundan las mansiones que nada tienen que ver con los edificios de época comunista que encontramos en otras zonas de la ciudad o en las afueras. Todas las calles llevan nombres de médicos o científicos. Incluso hay un monumento a los héroes sanitarios.
Otro importante edificio que vemos en esta panorámica es el de la Ópera, que se inauguró en 1954. Enfrente se alza una estatua a George Enescu, uno de los compositores más importantes del país.
Poco a poco vamos dejando atrás la ciudad y empezamos a ver los barrios periféricos, aquellos donde vivían los trabajadores para los que en época comunista que construyó el metro que les permitía ir a las fábricas. No faltan en ellos los edificios de los que hablaba, muchos de ellos muy degradados. En su tiempo era el gobierno el que pagaba la restauración; en la actualidad, al ser propiedad privada, tienen que depender de que les lleguen fondos europeos.
Por el camino, mientras vamos de camino a nuestra primera visita del viaje, empezamos a encontrar grandes extensiones de terreno cultivable. Ya avanzo que una de las cosas que más nos van a gustar del país son precisamente sus paisajes.
Al cabo de un buen rato de camino alcanzamos al fin Curtea de Arges, antigua capital de Valaquia, situada en una zona francamente bonita, rodeada de colinas muy cerca de los Cárpatos. Recibe el nombre de Arges por el río.
Nuestra parada se realiza junto a la muralla que encierra el Monasterio, hoy en día panteón real.
El príncipe Neogoe Basarab, cuya estatua encontramos muy cerca, contrató a principios del siglo XVI a unos albañiles para que le construyera una hermosa iglesia de piedra caliza de tonos cremas y filigranas en azul y oro que aún se pueden ver en algunos puntos.
Hoy en día se considera como una joya del arte bizantino, lo que explicaría por qué tiene tantos visitantes. Tantos como para que se produzcan robos (de hecho a una compañera del grupo le robaron el monedero dentro de la iglesia con el dinero y todos sus documentos). Si el exterior es bonito, el interior impacta con ese aire bizantino que rezuma por todos lados. Mármoles, pinturas, iconos, un hermoso y dorado iconostasio, lámparas… la verdad es que los ojos no paran de ir de un lado a otro. Esos dorados que se ven por doquier no son más que decoraciones en pan de oro. El suelo es de mosaico veneciano y el iconostasio de bronce dorado. En su origen había unos magníficos frescos que se perdieron (una parte está en el Museo de arte de Bucarest).
*** Imagen borrada de Tinypic ***
La leyenda, sin embargo, dice que fue el legendario príncipe Radu Negru quien le encargó la obra a un arquitecto llamado Manole en el lugar donde cayó una flecha que disparó.
A un lado y a otro de la entrada encontramos las tumbas de los reyes Carol I y Elisaveta y Fernando con María. Allí también está enterrado el fundador. En una vitrina vemos también un evangelio que ilustró la reina Isabel.
Llaman la atención también las doce columnas que recuerdan a los doce apóstoles. No es la única alusión al número doce que encontramos puesto que las escaleras que nos llevan al templo también tienen doce escalones.
En el interior también está enterrado el fundador junto con su esposa e hijos. También está la tumba de otro voivoda, Radu de Afumati, quien emprendió algunas reformas en la iglesia. Ésta última dicen que es una de las más bellas que se han hecho.
Puede llamar la atención el buen estado de conservación del edificio teniendo en cuenta que fue consagrado hace casi 500 años. Sin embargo cabe decir que fue reconstruida en 1875.
En el exterior toca hablar del arquitecto Manole y de la leyenda de la construcción. Según se cuenta todas aquellas paredes que se levantaban durante el día se caían por la noche. Al final la única solución que se encontró fue hacer un sacrificio ritual con la primera persona que apareciera a la mañana siguiente. La primera fue Ana, la esposa de Manole, y a pesar de que el desesperado marido rogó a Dios que mandara lluvia y viento para que ella desistiera de acercarse la mujer, obstinada, se empeñó en llevarle el desayuno. Manole no tuvo más remedio que cumplir con su palabra y le dijo a Ana que se colocara en un determinado punto. Ella obedeció y el hombre fue levantando poco a poco un muro hasta que ella quedó completamente emparedada (yo no sé si hubiera sido tan tonta o habría salido al ver poner la primera piedra). Y al fin Manole pudo ver terminada su obra aunque se quedó sin esposa. En el punto donde fue encerrada viva hay ahora una inscripción con letras y dibujos rojizos y cuentan que parece que ser que ciertamente hay algo allí detrás. ¿Ratas o la infortunada Ana?. Quién sabe…
En los jardines podemos ver sendos edificios que son como capillitas gemelas. En una de ellas (la que queda a la derecha de la iglesia si la miramos desde su frente) está la tumba solitaria del rey Carlos II, una pieza de cuidado.
En 1829 lo que ahora conocemos como Rumanía eran dos principados, Moldavia y Valaquia, que formaban parte del Imperio otomano. En ese año los turcos, que después de la Guerra Ruso-Turca habían perdido Serbia y Grecia, decidieron darle a los principados la libertad comercial.
30 años más tarde un coronel, Alexander Ioan Cuza, fue elegido príncipe de Moldavia y de Valaquia, lo que lleva a una unión bajo un solo gobernante. En 1862 se creó el Estado de Rumanía bajo dominio feudal otomano. Cuza fue obligado a exiliarse por una serie de políticos conservadores y liberales radicales, en su mayoría nobles, que veían como lograba avances al emancipar a los siervos y aprobar una reforma agraria. Fue sustituido por el príncipe alemán Carlos de Hohenzollern, que se proclamó príncipe con el nombre de Carol I. en 1877, después de la Guerra ruso-turca en la que Rumanía fue aliada de Rusia, la derrota de los otomanos llevó a reconocer a Rumanía como estado independiente. Carol fue el primero de los reyes de la dinastía de los Hohenzollern que gobernó el país hasta 1947.
El rey se casó con Isabel de Wied, la reina que había pintado el libro que dije que se ve en la iglesia de Curtea de Arges. Ambos sólo tuvieron una hija, María, que murió con 3 años. La pequeña fue en origen enterrada en la capilla del Palacio de Cotroceni, en Bucarest, pero en 1916 sus restos se llevaron a la tumba de su madre. La falta de descendencia hizo que dejara a su hermano Leopoldo como sucesor pero éste renunció a favor de su hijo Guillermo y éste último a favor de su hermano pequeño Fernando. Y fue Fernando quien reinó después de su tío. Ambos son los que están enterrados en la iglesia junto con sus respectivas esposas.
Uno de los hijos de Fernando (si es que realmente era suyo, puesto que al parecer la reina María tuvo relaciones con otro hombre) fue Carlos, que ya desde muy joven dio muestras de su carácter díscolo y mujeriego. Aunque fue obligado a abdicar a favor de su hijo Miguel, apenas un niño, a causa de unos amoríos con una mujer que estaba casada (él también se había casado con Elena de Grecia, tía de la reina Sofía). Ambos se marcharon del país pero Carlos tuvo que regresar en 1930 a petición de varios políticos, que acusaban a la regencia de corrupción. Dio un golpe de estado contra su propio hijo, que entonces tenía 9 años. Su reinado no fue mucho mejor. Después de una serie de conflictos internos, acabó abolir la constitución, prohibir la existencia de partidos políticos e iniciar una dictadura que terminó en 1940, con características que recordaban a los regímenes fascistas. En 1940 se firmó un acuerdo entre alemanes y rumanos que establecía un intercambio de armamento alemán a cambio del petróleo rumano. También se estableció un partido único donde se integró la Guardia de Hierro, organización fascista, antisemita y ultranacionalista.
Desavenencias con los alemanes y un levantamiento en su propio ejército llevaron al rey a confiar en el general Antonescu. Éste le prometió ayudar pero a cambio exigió su abdicación. El 6 de septiembre de 1940, Carlos II abdicó nuevamente en su hijo Miguel. Pero no se marchó del país con las manos vacías sino que se llevó un tren lleno de objetos de valor.
Muy cerca de la catedral de Basarab encontramos un edificio de construcción reciente y con aspecto de inacabado. A pesar de estar cerrada, por unos grandes ventanales de esa nueva catedral vemos los dos sepulcros del rey Miguel y de su esposa Ana así como de otros sin nombre, sin duda pensados para un posible sucesor que raramente habrá.
Al principio del reinado del joven Miguel, la debilidad de Rumanía hizo que Hitler y Mussolini les obligaran a ceder el norte de Transilvania a los húngaros. Para intentar solucionar las cosas, Miguel le dio el gobierno del país a Antonescu, que metió a Rumanía en la Segunda Guerra Mundial al lado de la Alemania nazi. De nuevo se ilegalizaron los partidos políticos y la Guardia de Hierro se dedicó a asesinar a todo aquél que estorbara. Cuando las cosas empezaron a ir mal para Alemania se iniciaron negociaciones con Reino Unido y Estados Unidos. Eso no evitó que al final de la guerra se perdieran territorios y se vieran obligados a pagar a los Aliados 300 millones de dólares para reparar daños.
Después de la Segunda Guerra Mundial el país fue ocupado por las tropas soviéticas. En 1947 la Asamblea General, formada en su totalidad por comunistas, obligó al rey a abdicar. Se marchó a Londres y luego a Suiza y no recuperó el título de rey hasta 2001 (aunque sus funciones se limitaron a labores sociales).
Al fondo del jardín un edificio conserva las reliquias de una santa local, Filopteia. La cola era tan larga y somos tan poco devotos de esa santa que decidimos ir a dar una vuelta por los alrededores, explorando un poco.
Volviendo de nuevo a la catedral, cuando las obras terminaron dice la leyenda que el voivoda, impresionado, encerró a Manole y a sus ayudantes en lo alto de la iglesia para que murieran de hambre y sed y no volvieran a hacer una obra que rivalizara en belleza con aquélla. Se dice que el arquitecto construyó unas alas para poder escapar volando pero no llegó muy lejos. En el lugar donde cayó (y murió) encontramos ahora una sencilla fuente. Para verla no tenemos más que atravesar la carretera y bajar unos escalones. De esa fuente blanca de tres caños sale un agua muy fresca.
Después de la visita nos dirigimos a comer. Dos horas sentados a la mesa que se hicieron interminables. Nada más llegar nos dieron un chupito de un licor tipo aguardiente con mucho alcohol y sabor a fruta (creo que dijeron que eran manzana y pera). Luego nos trajeron queso rebozado frito, lomo con salsa y un pastel con pasas.
Como parecía que después de la comida aún teníamos que esperar a que viniera la policía a tomar declaración a la compañera a la que habían robado nos fuimos rápidamente a echar un vistazo a las ruinas del a Curtea Dommeasca, es decir, las ruinas del palacio real.
Curtea de Arges es una ciudad construida a lo largo por lo que ir desde la catedral hasta la vieja corte nos lleva un buen rato a paso muy ligero para cubrir sus casi 2 km de ida (y luego otros dos de regreso).
A pesar de que apenas si podemos vislumbrar algo desde fuera, se trata de las ruinas del palacio construido por Basarab I a mediados del siglo XIV. El conjunto contaba también con una iglesia, que se conserva y que se cree que es uno de los ejemplos más bonitos de arte medieval en Valaquia. Al parecer aún conserva sus pinturas en el interior.
Muy cerca, aunque no podemos verlo, se encuentra el castillo de Poenari. Se trata de unas ruinas de una fortaleza que, según la leyenda, Vlad Tepes mandó construir a los caballeros boyardos que estaban detrás de la muerte de su padre y su hermano. Sería, pues, el verdadero castillo de Drácula. El castillo, en lo alto de un acantilado (para llegar hasta él se tienen que subir casi 1500 escalones), se levantó a principios del siglo XIII por los gobernantes de Valaquia y en el siglo XV Vlad el empalador lo mandó reparar y consolidad, convirtiéndola en su castillo principal.
Siguiendo una carretera con muchas curvas nos adentramos en el valle del río Olt. Nos desviamos en el pueblo de Bursulusi y vamos viendo por el camino casas con pequeños jardines o huertos. El paisaje es muy verde.
Pasamos por el pueblo de Lacurile, con más casitas en un bonito paisaje, y llegamos al embalse del río Olt, el afluente más grande del Danubio en Rumanía. A lo largo de todo el cauce del río hay 150 centrales hidroeléctricas.
Pasamos por el pueblo de Runico Vilca, capital de la región y sede de un importante equipo de balonmano. Seguimos el valle del río Olt y circulamos paralelos al río, en un paisaje cada vez más atractivo. Enfrente vemos los Cárpatos Meridionales.
Los Cárpatos son un sistema montañoso de 1600 km de longitud, a lo largo de Austria, República checa, Eslovaquia, Polonia, Ucrania, Rumanía, Serbia y el norte de Hungría. Es la segunda cordillera más larga de Europa después de los Alpes escandinavos.
Rumanía es un país muy montañoso. El 31% de su superficie son montañas. Los Cárpatos, que parece que mentalmente siempre relacionamos con Drácula, se dividen en tres cadenas: Orientales, Meridionales (los más altos, con picos que sobrepasan los 2500 metros) y los Occidentales.
Poco a poco nos vamos adentrando en el Parque Nacional de Cozia, donde abundan las aguas termales. De hecho pasamos por un recinto de balneario donde la gente encuentra aguas a 90º que bajan directamente de la montaña.
Un poco más allá hacemos una parada técnica que resultó ser una sorpresa. Al otro lado de la carretera nos encontramos con la entrada del Monasterio de Cozia, desde el que se obtiene unas vistas excepcionales del río y alrededores.
El monasterio lo erigió Mircea I de Valaquia en el siglo XIV. Además de ser un importante voivoda, hoy se le recuerda por ser el abuelo de Vlad Tepes. Hoy en día se considera al monasterio como uno de los monumentos más importantes de arte medieval en Rumanía. Y es gratis.
El nombre significa nogal (la palabra koz en turco es nuez). Su claustro fortificado del siglo XIV es el único de estilo bizantino que se conserva en el país.
Aún conserva algunos de los frescos originales del siglo XIV así como la tumba del fundador (entrando a la derecha). Son fantásticos los que vemos en el pórtico de la entrada pero también los hay en el interior.
El edificio fue modificado por Neagoe Basarab en el siglo XVI y por Constantin Brancoveanu (la fuente, la galería, la capilla y la torre del reloj son de su época) en el estilo que lleva su nombre.
La verdad es que fue todo un descubrimiento.
Seguimos camino hacia Sibiu por una carretera que tradicionalmente tiene mucho tráfico, principalmente camiones. A lo largo de la carretera encontramos varios manantiales de agua pura (que puede cogerse) y algunos tramos en los que nos vemos encajados entre la montaña y el río. En esa zona existe la población de osos pardos más grande de Europa.
Vemos también en el río los restos de una torre rota que servía para controlar el paso de Valaquia a Transilvania.
Por la tarde llegamos a Sibiu y empezamos la visita.
Se considera que es una de las ciudades más bonitas de Rumanía y una de las mejor cuidadas y tienen razón. Gracias a eso (y también en parte debido a eso se hizo un lavado de cara) fue Capital europea de la cultura en 2007. Ya en época romana se encontraba en esa zona una pequeña ciudad llamada Cibinum, cuyos restos no se han encontrado. Sin embargo fue en la edad media cuando realmente tuvo importancia. Fueron los caballeros teutones (alemanes) los que se asentaron en la región y le dieron el nombre de Hermannstadt. En los siglos XIV y XV la ciudad vive su época de esplendor, controlando el paso del Olt, y con la llegada de los turcos consiguió mantener su independencia.
La ciudad tiene dos zonas, la parte alta o casco antiguo y la parte baja (que curiosamente alberga los edificios más antiguos).
Empezamos la visita en la iglesia ortodoxa de la Santísima Trinidad, construida tomando como modelo Santa Sofía de Constantinopla. La idea de hacer esta catedral surgió en la época del dominio de los Habsburgo. Un señor llamado Andrei Sagona, que era la máxima autoridad de la Iglesia Ortodoxa, le pidió en 1857 al emperador Francisco José I (el marido de Sissi), autorización para recaudar fondos para construir el templo. En 1902 se puso la primera piedra y fue consagrada en 1906. El exterior, con dos altísimas torres, una cúpula difícil de ver y fachada de piedra y ladrillo, es bastante sobrio aunque el interior está muy decorado (con el transcurso del viaje veremos que ésta no es la iglesia más lujosa de todas). Tiene un bonito iconostasio y pinturas por todas partes.
En la misma calle, Mitropoliei, la más antigua del centro que circulaba paralela a las murallas, también encontramos el antiguo ayuntamiento (nº 2), también llamado Casa Altemberger (edificio gótico del siglo XV ampliado en el XVI), la Curtea Mediasului (antigua posada en el nº 7), la casa parroquial protestante en el nº 11, la casa de las Cariátides en el nº 13 (edificio barroco del siglo XVIII), la oficina central de Correos (nº 14) o la escuela de teología ortodoxa (nº 20).
Seguimos la ruta viendo casas de varios colores con un estilo que nos recuerda bastante a Alemania (debemos tener en cuenta que fue fundada por alemanes y que hasta la Segunda Guerra Mundial los sajones fueron la etnia más representativa de Transilvania, con un 40%) o países de Centroeuropa. Y llegamos a la Catedral evangélica, el monumento religioso más importante de la ciudad aunque estaba en obras. Es de estilo gótico (1520) aunque se construyó sobre una iglesia de estilo románico. Destaca su imponente torre de 74 metros, la más alta de la ciudad. Las cuatro pequeñas torrecillas que se levantan en lo alto del campanario significan que la ciudad podía condenar a muerte.
Durante tres siglos sirvió para enterrar a alcaldes, condes y otras personalidades. Por eso en una parte adyacente a la iglesia, cuya entrada estaba cerrada por las obras, vemos multitud de lápidas. Al parecer también cuenta con un importante órgano del siglo XVII así como un espectacular fresco del siglo XV. Detrás del órgano está la tumba de Mihnea el malvado, hijo de Vlad Tepes (al parecer eso de la maldad era hereditario), que fue asesinado enfrente de la iglesia.
Enfrente vemos la estatua dedicada a Georg Daniel Teutsch, obispo evangélico de Transilvania en el siglo XIX.
Se abre a la Plaza Huet, una de las más antiguas de la ciudad y donde encontramos la Torre de las escaleras, del siglo XII, que formaba parte de las murallas. Fue reconstruida en el siglo XVI. El nombre proviene de unas escaleras que se construyeron en el siglo XVI para comunicar la parte alta y baja de la ciudad.
Seguimos nuestro camino, pasando por antiguas casas de estilo alemán, hasta llegar al Puente de las mentiras o de los mentirosos, construido en hierro en 1859 y decorado con flores. Su nombre se debe a los comerciantes que se reunían allí (tachados de mentirosos) así como de los amantes que se juraban falsamente amor eterno. Se dice que si alguien miente estando encima chirría y que incluso puede derribarse. La verdad es que debemos ser muy nobles porque no hizo ningún ruido.
Estamos ya en la Plaza pequeña, uno de los principales referentes del casco antiguo. A su alrededor podemos ver muchas casas tradicionales, algunas de ellas con unas curiosas ventanas en las azoteas que parecen ojos. Para destacar algunas casas podemos nombrar la Casa Artelor (Casa de las artes), la casa Hermes o el Museo de Farmacia.
La Casa Artelor es un edificio del siglo XIV que en su tiempo fue casa de los carniceros. Es un imponente edificio blanco que encontramos a uno de los extremos del puente. Llama la atención por su tamaño y por la fachada porticada.
Al otro lado del puente encontramos la casa Luxemburgo, que hoy es un hotel.
La casa Hermes es de estilo neogótico y se construyó a mediados del siglo XIX en el lugar donde existía otra de madera en el siglo XIII. En cuanto al Museo de la historia de la farmacia, está en un edificio renacentista de mediados del siglo XVI que ya en el siglo XVII acogía una farmacia. Se ha reconstruido tal y como era.
Pasamos por debajo de la Torre del reloj, también llamada Torre del consejo (se puede subir para ver las vistas), un emblemático edificio del siglo XII que ha sido torre defensiva y ayuntamiento, y llegamos a la Plaza Grande o mayor, peatonal y llena de importantes edificios. La plaza ya existía en el siglo XIV y se usaba como mercado (ahora también se utiliza a veces para eso). Como suele pasar en este tipo de plazas, se usó también para llevar a cabo las ejecuciones y los castigos.
En la plaza encontramos la Iglesia católica del siglo XVIII y justo enfrente el Ayuntamiento, en tonos amarillos, muy bonito, construido en 1906.
Muy cerca está el Palacio Brukenthal, un espectacular edificio barroco vienés que lleva el nombre de su primer propietario, el barón Samuel Brukenthal, gobernador de Austria y coleccionista de arte. A su muerte dejó sus colecciones a la iglesia luterana y el museo abrió las puertas en 1817.
En el número 5 de la Plaza está la Casa azul, otro edificio barroco que ha sido dependencia municipal, oficina de la Gestapo y hoy es un museo, parte del Brukenthal.
En el número 7 está la Casa de los generales, edificio del siglo XV que fue la antigua sede de los comandantes generales de Transilvania. En el número 8, la casa Hecht, también del siglo XV al igual que las casas Haller (nº 10) o Lutsch (nº 13).
En el centro de la plaza hay unos chorros de agua como en otras muchas ciudades del mundo.
Merece la pena destacar también el tramo de murallas. La ciudad cuenta con murallas desde el siglo XIII, la mayor parte con ladrillos de adobe. Tiene tres líneas de muralla, una con un muro de adobe de 10 metros de alto, la segunda un muro de ladrillo rojo y la tercera línea con torres interconectadas. En el siglo XVI se añadieron bastiones, uno de los cuáles aún podemos ver.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Nos alojamos en el hotel Continental Forum, muy cerca del casco antiguo.
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