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23 de julio de 2022
Tras un sueño reparador el día iniciaba yendo a la tienda de reparación de neumáticos que nos recomendaron ayer, Les Schwab Tire Center. Allí nos dijeron que tardarían una horita. Aprovechamos para ir andandini hasta el Walmart y allí hicimos unas cuantas compras. Cuando volvimos ya tenían el coche y nos dijeron que no nos cobraban nada. Como me vieron cara de wtf, el hombre me lo dijo en castellano “Gra-tis” Pues muy agradecidos. Vimos efectivamente que habían quitado la rueda de repuesto que tenía puesta, arreglado la pinchada y todo en su sitio. Magnífico.
Fuimos al hotel, metimos todo en el coche y para North Cascades National Park. Íbamos a entrar por la parte este. El trayecto hasta la primera parada pensada era 2 horas y media en coche. En Mazama hicimos una parada técnica para echar gasolina y tal vez comer, pero no había mucho que elegir así que decidimos seguir.
Paramos en Washington Pass, un mirador a las puertas del Parque Nacional. Allí dimos la vuelta al senderito que hay de apenas medio kilómetro pero que ofrece unas bonitas vistas a Liberty Bells Mountain.
En Washington Pass mirando a la icónica Liberty Bells Mt
Como eran sobre las 13:30 cuando finalizamos y había mesas de picnic en la zona aprovechamos para comer.
La ruta del día era Maple Pass Loop, una de las más conocidas de la zona junto a la de Blue Lake. El inicio del sendero se encuentra en un gran aparcamiento al lado de la carretera. Nosotros hicimos la ruta al contrario de las agujas del reloj con un acercamiento final a Rainy Lake. Si la realizas así la subida es más larga pero más llevadera.
El primer reto fue encontrar aparcamiento, que tras dar un par de vueltas encontramos. Tras ello nos ponemos en marcha. Desde el comienzo el sendero pica para arriba por un camino claro por el bosque. Al kilómetro y medio se abren algunos claros y cuando llevas dos hay una bifurcación a la izquierda si quieres visitar la orilla de Lake Ann. Nosotros seguimos por el sendero principal y el lago al poco rato es divisado desde el camino, que por cierto se ha vuelto más rocoso.
Primeros claros en el camino y vistas al Lago Ann
Continuamos ascendiendo sin problemas y cuando llevas tres kilómetros y medio a la derecha aparece un sendero que te lleva hasta Lewis Lake, Wing Lake y finalmente asciende hasta Black Peak. Estamos en Heather Pass a unos 1850 metros de altitud. Por aquí ya aparece la nieve, al principio en tramos y luego ya de forma continua.
En Heather Pass con vistas al Lewis Lake y al fondo Black Peak. Primeros parches de nieve. Qué vistas del Lago Ann
Seguimos avanzando y llegamos a Maple Pass cuando llevamos 5 kms. Estamos ya a unos 2020 metros de altitud. Las vistas a Corteo Peak (2450 metros) y Black Peak (2719 metros) más allá son claras y espectaculares. Tomamos unas chocolatinas. El siguiente kilómetro es continuar por la cima de la ladera hasta llegar a nuestro punto más alto (2125 metros). Aquí las vistas de aúpa. Tenemos a nuestra derecha Frisco Mountain y su escarpada ladera con el remanente de Lyall Glacier que acaba en un pequeñito lago glaciar semi congelado que luego cae, mucho más abajo en Rainy Lake.
En Maple Pass con vistas Corteo Peak a la izquierda y Black Peak en el centro al fondo. Por la cima dirigiéndonos al punto más alto
Frisco Mt a la derecha con Lyall Glacier. Vistas del sendero de descenso
Tras las fotos de rigor toca ahora el escarpado descenso. Encima con la dificultad de que el sendero está totalmente oculto en su inicio por la nieve. A estas alturas ya me di cuenta que la pequeña pala que tenía para hacer hoyos y plantar pinos se me tuvo que caer por el camino :mrgreen así que otra pérdida viajera. Al grano, en este punto fue donde pasamos un poco de nerviosismo. Para llegar al sendero tuvimos que descender por una zona bastante inclinada y escurridiza y a mí me apareció el vértigo dada la posible leche que había. En este tramo además estábamos varios grupos de personas y siempre tenías algo de presión con el que iba por detrás si tú ibas más lento de lo que él podría. Decir que bajamos con el culo en el suelo por tramos y rodando algunas piedras montaña abajo con el peligro que tenía para el de abajo. Pero pasó y ya llegamos a zona más llevadera. Una vez en el sendero lo perdimos varias veces al principio cuando había grandes tramos con nieve, pero al final guiándote un poco dabas con él. Sin duda por este lado el camino es mucho más inclinado, por lo que hicimos bien realizando la ruta en la dirección que tomamos.
Cuando llevábamos algo más de 7,5 kms ya apareció a nuestros pies Rainy Lake y continuando con el inclinado descenso llegamos al fin al tramo asfaltado que te lleva a los pies de Rainy Lake, tras un corto recorrido de algo menos de un km. Tras verlo desde la base volvimos y ya nos dirigimos tranquilamente al aparcamiento.
Primer vistazo de Rainy Lake. En la base del mismo
Una vez en el coche había que dirigirse a nuestro campamento para las dos próximas noches, en el otro lado del parque, el Marble Creek Campground Se encuentra en la Cascade River Rd, a una hora y veinte de donde estábamos. Así que dirigiéndonos para allá realizamos una parada primero en el mirador de Diablo Lake, aunque realmente es un embalse, que la verdad no nos pareció gran cosa. Y luego más tarde, para ver el gran salto de agua de Gorge Creek, que sí que merece la parada y tal vez el paseíllo que hay, pero que no realizamos porque ya eran las 20:15.
Diablo Lake. Caída de agua del Gorge Creek
Al final llegamos anocheciendo. Nuestra parcela era la 19 y muy bien, amplia y con bastante privacidad. Montamos la tienda, encendimos un fueguecillo y vimos que no había forma de coger agua del río que estaba cerca, ya que no era posible descender a él, así que cogimos el agua del Monogram Creek que lo habíamos pasado un par de kilómetros antes y vi que era accesible. Así que tras asearnos y comer peleando contra los mosquitos un nuevo día ha pasado.
Fuimos al hotel, metimos todo en el coche y para North Cascades National Park. Íbamos a entrar por la parte este. El trayecto hasta la primera parada pensada era 2 horas y media en coche. En Mazama hicimos una parada técnica para echar gasolina y tal vez comer, pero no había mucho que elegir así que decidimos seguir.
Paramos en Washington Pass, un mirador a las puertas del Parque Nacional. Allí dimos la vuelta al senderito que hay de apenas medio kilómetro pero que ofrece unas bonitas vistas a Liberty Bells Mountain.
En Washington Pass mirando a la icónica Liberty Bells Mt
Como eran sobre las 13:30 cuando finalizamos y había mesas de picnic en la zona aprovechamos para comer.
La ruta del día era Maple Pass Loop, una de las más conocidas de la zona junto a la de Blue Lake. El inicio del sendero se encuentra en un gran aparcamiento al lado de la carretera. Nosotros hicimos la ruta al contrario de las agujas del reloj con un acercamiento final a Rainy Lake. Si la realizas así la subida es más larga pero más llevadera.
El primer reto fue encontrar aparcamiento, que tras dar un par de vueltas encontramos. Tras ello nos ponemos en marcha. Desde el comienzo el sendero pica para arriba por un camino claro por el bosque. Al kilómetro y medio se abren algunos claros y cuando llevas dos hay una bifurcación a la izquierda si quieres visitar la orilla de Lake Ann. Nosotros seguimos por el sendero principal y el lago al poco rato es divisado desde el camino, que por cierto se ha vuelto más rocoso.
Primeros claros en el camino y vistas al Lago Ann
Continuamos ascendiendo sin problemas y cuando llevas tres kilómetros y medio a la derecha aparece un sendero que te lleva hasta Lewis Lake, Wing Lake y finalmente asciende hasta Black Peak. Estamos en Heather Pass a unos 1850 metros de altitud. Por aquí ya aparece la nieve, al principio en tramos y luego ya de forma continua.
En Heather Pass con vistas al Lewis Lake y al fondo Black Peak. Primeros parches de nieve. Qué vistas del Lago Ann
Seguimos avanzando y llegamos a Maple Pass cuando llevamos 5 kms. Estamos ya a unos 2020 metros de altitud. Las vistas a Corteo Peak (2450 metros) y Black Peak (2719 metros) más allá son claras y espectaculares. Tomamos unas chocolatinas. El siguiente kilómetro es continuar por la cima de la ladera hasta llegar a nuestro punto más alto (2125 metros). Aquí las vistas de aúpa. Tenemos a nuestra derecha Frisco Mountain y su escarpada ladera con el remanente de Lyall Glacier que acaba en un pequeñito lago glaciar semi congelado que luego cae, mucho más abajo en Rainy Lake.
En Maple Pass con vistas Corteo Peak a la izquierda y Black Peak en el centro al fondo. Por la cima dirigiéndonos al punto más alto
Frisco Mt a la derecha con Lyall Glacier. Vistas del sendero de descenso
Tras las fotos de rigor toca ahora el escarpado descenso. Encima con la dificultad de que el sendero está totalmente oculto en su inicio por la nieve. A estas alturas ya me di cuenta que la pequeña pala que tenía para hacer hoyos y plantar pinos se me tuvo que caer por el camino :mrgreen así que otra pérdida viajera. Al grano, en este punto fue donde pasamos un poco de nerviosismo. Para llegar al sendero tuvimos que descender por una zona bastante inclinada y escurridiza y a mí me apareció el vértigo dada la posible leche que había. En este tramo además estábamos varios grupos de personas y siempre tenías algo de presión con el que iba por detrás si tú ibas más lento de lo que él podría. Decir que bajamos con el culo en el suelo por tramos y rodando algunas piedras montaña abajo con el peligro que tenía para el de abajo. Pero pasó y ya llegamos a zona más llevadera. Una vez en el sendero lo perdimos varias veces al principio cuando había grandes tramos con nieve, pero al final guiándote un poco dabas con él. Sin duda por este lado el camino es mucho más inclinado, por lo que hicimos bien realizando la ruta en la dirección que tomamos.
Cuando llevábamos algo más de 7,5 kms ya apareció a nuestros pies Rainy Lake y continuando con el inclinado descenso llegamos al fin al tramo asfaltado que te lleva a los pies de Rainy Lake, tras un corto recorrido de algo menos de un km. Tras verlo desde la base volvimos y ya nos dirigimos tranquilamente al aparcamiento.
Primer vistazo de Rainy Lake. En la base del mismo
Una vez en el coche había que dirigirse a nuestro campamento para las dos próximas noches, en el otro lado del parque, el Marble Creek Campground Se encuentra en la Cascade River Rd, a una hora y veinte de donde estábamos. Así que dirigiéndonos para allá realizamos una parada primero en el mirador de Diablo Lake, aunque realmente es un embalse, que la verdad no nos pareció gran cosa. Y luego más tarde, para ver el gran salto de agua de Gorge Creek, que sí que merece la parada y tal vez el paseíllo que hay, pero que no realizamos porque ya eran las 20:15.
Diablo Lake. Caída de agua del Gorge Creek
Al final llegamos anocheciendo. Nuestra parcela era la 19 y muy bien, amplia y con bastante privacidad. Montamos la tienda, encendimos un fueguecillo y vimos que no había forma de coger agua del río que estaba cerca, ya que no era posible descender a él, así que cogimos el agua del Monogram Creek que lo habíamos pasado un par de kilómetros antes y vi que era accesible. Así que tras asearnos y comer peleando contra los mosquitos un nuevo día ha pasado.
24 de julio de 2022
La ruta de hoy no es realmente por North Cascades, sino de nuevo por Mt Baker (de hecho es una de las rutas de acceso más fáciles para hacer cima a dicha montaña) pero era más directa el llegar al inicio del sendero cuando estábamos por aquí y no por la Hwy 542. Aún así había 1 hora y 15 minutos hasta el comienzo, todo debido a los 15 kms de caminos forestales 12 y 13 que fueron un auténtico suplicio de dar botes.
Llegamos sobre las 11 y la verdad es que había muchos coches. Cogimos las mochilas y tras ver el mapa del inicio del sendero comenzamos el mismo. Nuestro plan era hacer un 2x1. Por un lado, ver Easton Glacier por Railroad Grade, un sendero que va por la cima de la morrena glaciar, hasta donde quisiéramos y luego volver y coger el sendero menos habitual de la zona, el Scott Paul Trail.
El comienzo es seguir inicialmente el sendero conocido como Park Butte, prácticamente plano en su inicio y pasado un puente en medio km ya nos encontramos en Schriebers Meadows, unas praderitas sin mucha historia plenas de brezos.
Schriebers Meadows
Hasta que llegas a Rocky Creek, ya andados más de un km y medio, no hay dificultades. Este arroyo baja con aguas bravas procedentes del glaciar, pero tenemos un pequeño puente metálico que nos solventa el problema de cruzarlo. A partir de aquí nos adentramos en un bosque y el camino empieza a ponerse pindio. Alcanzamos casi a los 3.5 kms el cruce con Scott Paul Trail, que luego cogeremos y tras seguir por el sendero de Park Butte poco más de medio km más llegamos a la intersección con el Railroad Grade que seguiremos. La verdad es que hace calor y ese tramo anterior se nota.
Intersección entre Park Butte y Railroad Grade, con vistas a Mt. Baker
Tras subir un primer tramo de escalones de piedra alcanzamos los denominados “backcountry camps”, algunos ocupados. El sendero sigue y hay algún que otro estanque. La morrena lateral aparece cuando llevamos unos 700 metros desde el desvío y es impresionante. El camino ya es por ella y las vistas dirección Easton Glacier o contrarias son de quitar el hipo. El camino es estrecho y a veces la caída a ambos lados pone algo nerviosete, sobre todo cuando te cruzas con grupos de gente que va en dirección contraria.
Caminando por la morrena con vistas a Easton Glacier y con el arroyo alimentado del mismo al fondo de la morrena. Vistas contrarias a Park Butte y al fondo las Twin Sisters Mountains
Nosotros paramos un poco antes de llegar a High Camp. Lo teníamos a la vista y es ahí donde los senderistas de día suelen finalizar, pero dado que queríamos hacer el Scott Paul Trail, nos dimos la vuelta. Decir que por estos lares las marmotas nos acompañaban.
Cerca de High Camp
Comenzamos el descenso y seguimos disfrutando de las vistas. Llegamos a la intersección entre Railroad Grade y Park Butte y luego de este con Scott Paul Trail. Vamos por este nuevo sendero y de nuevo nos ponemos como dirección a Easton Glacier pero ahora por el fondo de la morrena. De hecho vemos a gente por la parte alta. Hay que cruzar el Rocky Creek, pero donde se supone que había un puente para cruzarlo vemos que no queda nada, se lo ha tenido que llevar por delante el arroyo en una de sus crecidas o a saber.
De vuelta al cruce con Park Butte. Ya por Scott Paul Trail dirigiéndonos al fondo de la morrena. Sin puente en Rocky Creek
Nos tiramos un buen rato pensando por donde cruzarlo, yendo río arriba y abajo y al final al ver la imposibilidad de cruzarlo saltando de roca en roca nos quitamos las zapas y nos ponemos las sandalias para cruzarlo a las bravas. A continuación, toca subir toda la rocosa morrena por el otro lado.
Tras subir la morrena las vistas nos rodean
El camino durante los siguientes casi 4 kms es glorioso, cruzando arroyos (sí, nos tuvimos que poner las sandalias un par de veces más) caminando a veces por zonas rocosas, otras verdes, muchos tramos de nieve (pero sin dificultad) siempre con vistas y sin gente. Solo nos cruzamos con una persona en este sendero, mientras que en el del Park Butte y Railroad había bastante. Un auténtico disfrute. En mitad del camino paramos y nos hicimos unos sandwichs de la salchicha-chorizo que venden por aquí, acompañada de la sabrosa carne de ternera seca que venden por todos lados.
Y cuando llegamos al pase de montañas en el que parte la ruta del glaciar Squak que sube también al Mt. Baker disfrutamos de nuestras primeras vistas del Mt. Shuksan, que en la primera semana se nos negó. Los últimos 3.5 kms es un descenso por un denso bosque que nos llevaría al punto de partida.
Mt. Baker y el Glaciar Squak a la izquierda, Shuksan a la derecha. Por el bosque
Una vez en el coche, que sería sobre las 17:30, pues nos dirigimos para el campamento. Allí nos damos una vuelta por el mismo para echarle un vistazo, concluyendo que nuestro preferido sigue siendo el primero, el Douglas Fir. Luego, lo de siempre, pero disfrutando más del fuego ya que hoy es más tempranito.
Llegamos sobre las 11 y la verdad es que había muchos coches. Cogimos las mochilas y tras ver el mapa del inicio del sendero comenzamos el mismo. Nuestro plan era hacer un 2x1. Por un lado, ver Easton Glacier por Railroad Grade, un sendero que va por la cima de la morrena glaciar, hasta donde quisiéramos y luego volver y coger el sendero menos habitual de la zona, el Scott Paul Trail.
El comienzo es seguir inicialmente el sendero conocido como Park Butte, prácticamente plano en su inicio y pasado un puente en medio km ya nos encontramos en Schriebers Meadows, unas praderitas sin mucha historia plenas de brezos.
Hasta que llegas a Rocky Creek, ya andados más de un km y medio, no hay dificultades. Este arroyo baja con aguas bravas procedentes del glaciar, pero tenemos un pequeño puente metálico que nos solventa el problema de cruzarlo. A partir de aquí nos adentramos en un bosque y el camino empieza a ponerse pindio. Alcanzamos casi a los 3.5 kms el cruce con Scott Paul Trail, que luego cogeremos y tras seguir por el sendero de Park Butte poco más de medio km más llegamos a la intersección con el Railroad Grade que seguiremos. La verdad es que hace calor y ese tramo anterior se nota.
Tras subir un primer tramo de escalones de piedra alcanzamos los denominados “backcountry camps”, algunos ocupados. El sendero sigue y hay algún que otro estanque. La morrena lateral aparece cuando llevamos unos 700 metros desde el desvío y es impresionante. El camino ya es por ella y las vistas dirección Easton Glacier o contrarias son de quitar el hipo. El camino es estrecho y a veces la caída a ambos lados pone algo nerviosete, sobre todo cuando te cruzas con grupos de gente que va en dirección contraria.
Caminando por la morrena con vistas a Easton Glacier y con el arroyo alimentado del mismo al fondo de la morrena. Vistas contrarias a Park Butte y al fondo las Twin Sisters Mountains
Nosotros paramos un poco antes de llegar a High Camp. Lo teníamos a la vista y es ahí donde los senderistas de día suelen finalizar, pero dado que queríamos hacer el Scott Paul Trail, nos dimos la vuelta. Decir que por estos lares las marmotas nos acompañaban.
Comenzamos el descenso y seguimos disfrutando de las vistas. Llegamos a la intersección entre Railroad Grade y Park Butte y luego de este con Scott Paul Trail. Vamos por este nuevo sendero y de nuevo nos ponemos como dirección a Easton Glacier pero ahora por el fondo de la morrena. De hecho vemos a gente por la parte alta. Hay que cruzar el Rocky Creek, pero donde se supone que había un puente para cruzarlo vemos que no queda nada, se lo ha tenido que llevar por delante el arroyo en una de sus crecidas o a saber.
De vuelta al cruce con Park Butte. Ya por Scott Paul Trail dirigiéndonos al fondo de la morrena. Sin puente en Rocky Creek
Nos tiramos un buen rato pensando por donde cruzarlo, yendo río arriba y abajo y al final al ver la imposibilidad de cruzarlo saltando de roca en roca nos quitamos las zapas y nos ponemos las sandalias para cruzarlo a las bravas. A continuación, toca subir toda la rocosa morrena por el otro lado.
El camino durante los siguientes casi 4 kms es glorioso, cruzando arroyos (sí, nos tuvimos que poner las sandalias un par de veces más) caminando a veces por zonas rocosas, otras verdes, muchos tramos de nieve (pero sin dificultad) siempre con vistas y sin gente. Solo nos cruzamos con una persona en este sendero, mientras que en el del Park Butte y Railroad había bastante. Un auténtico disfrute. En mitad del camino paramos y nos hicimos unos sandwichs de la salchicha-chorizo que venden por aquí, acompañada de la sabrosa carne de ternera seca que venden por todos lados.
Y cuando llegamos al pase de montañas en el que parte la ruta del glaciar Squak que sube también al Mt. Baker disfrutamos de nuestras primeras vistas del Mt. Shuksan, que en la primera semana se nos negó. Los últimos 3.5 kms es un descenso por un denso bosque que nos llevaría al punto de partida.
Mt. Baker y el Glaciar Squak a la izquierda, Shuksan a la derecha. Por el bosque
Una vez en el coche, que sería sobre las 17:30, pues nos dirigimos para el campamento. Allí nos damos una vuelta por el mismo para echarle un vistazo, concluyendo que nuestro preferido sigue siendo el primero, el Douglas Fir. Luego, lo de siempre, pero disfrutando más del fuego ya que hoy es más tempranito.
25 de julio de 2022
Hoy se supone que haríamos el mochileo de dos días, una noche, pero como al final seguía cortada la carretera al trailhead de Cascade Pass y había que añadirle 5 kms en la ida y otros 5 a la vuelta por la carretera, lo descarté y tuve que improvisar una excursión. En principio tenía tres opciones:
Monogram Lake
Hidden Lake Lookout
Thornton Lakes Trail con la posibilidad de subir a Trappers Peak.
La primera opción me atraía porque ese lago tiene fama de osero, pero el problema es que el llegar allí era subir por la ladera de una montaña, por el bosque sin apenas vistas y muy pronunciado. Leí que la gente decía que el esfuerzo por la recompensa final no compensaba.
Hidden Lake Lookout era la más famosa, pero dado mi gusto por la soledad y a sabiendas de que al día siguiente haríamos Cascade Pass y Sahale Glacier que ya iba tener a bastante gente, hizo que me decantara finalmente por Thornton Lakes. Además, estaba por otra parte del parque nacional, Hidden y Monogram partían de Cascade River Road.
Por otro lado, hoy volvíamos a cambiar de campamento, íbamos a Mineral Park Campground, un campamento más adentrado en Cascade River Road, a una media hora del que estábamos. Cuando lo escogí fue porque quería estar lo más cercano posible al inicio del sendero de Cascade pass para aprovechar al máximo el día pensando en el trayecto del mochileo. Tal como al final se dieron las cosas no merece la pena el cambio y me hubiera quedado en el que estaba.
Dicho esto, el día comenzó temprano y tras desayunar tocaba recogida y meterlo todo en el coche. Antes de dirigirnos al inicio del sendero, nos fuimos para Marblemount, concretamente a la casa de los Rangers para ver si tenía wifi y así ponernos al día. El móvil de mi sobrino había pasado a mejor vida así que tras poner su sim al mío, aprovechamos también para llamar a la familia y dar señales de vida más allá de las que daba cada día con el garmin mini inreach, que son mensajes de texto satelitales.
Thornton Lakes Trailhead se encuentra al final de la pista del mismo nombre que durante 8 kms asciende fuertemente por la ladera de la montaña. El firme no está mal, pero tiene algunos tramos muy empinados y con piedrecillas donde pueden las ruedas patinar. Una vez en el aparcamiento, donde solo hay 3 ó 4 coches más, iniciamos el recorrido.
Los 3,5 primeros kms son prácticamente llanos, caminando por un sendero al comienzo más amplio y luego algo más estrecho, todo por un bosque que apenas deja ver algo. Lo único interesante el cruce del arroyo Thornton por un puente-tronco y algún que otro pequeño arroyo que se cruza de piedra en piedra.
A partir de ahí toca sudar. Subiendo y subiendo por la ladera, cruzando la señal de entrada en el parque nacional y llegando poco antes de llevar 7 kms a una señal que indica que para la izquierda se va para los lagos y recto para Trappers Peak. Primero vamos a ver los lagos, que desde el mirador solo se ve el principal de los tres que conforman el sistema. Puedes bajar por un empinado sendero a la base del mismo, pero tras descansar un poquito decidimos volver y afrontar el ascenso al pico.
Principal lago Thornton, con Trappers Peak a la derecha y el Mt. Triumph en el centro. Camino a Trappers peak
Nada más comenzar nos encontramos con nieve que hace desaparecer el sendero por momentos y que demos algunas vueltas para encontrarlo. Luego tenemos que afrontar una escalada donde hay que utilizar las manos, no técnica ni expuesta, pero que sí requiere el uso de las mismas. Tras ello tenemos las primeras vistas a los otros dos lagos Thornton, totalmente helados.
Los tres lagos Thornton, con Mt. Triumph
Caminando ya por la cresta de la montaña y con vistas de aúpa al valle del río Skagit y gran parte de las montañas de las Cascades por un lado y las inconfundibles agujas de la Picket Range, seguimos hasta que el sendero se estrecha, se ve repleto de nieve y tiene una caída importante que hace que me pare y decida que no sigo. Sin nieve sería totalmente realizable e incluso luego pasaron unos excursionistas y ese tramo lo pasaron, pero yo no me atreví. Me daba satisfecho con lo hecho y con las megavistas que teníamos. Así que sacamos el hornillo y nos pusimos a comer ahí mismo.
Vistas al valle Skagit: a la izquierda Neve Glacier y sus picos: Pinnacle, Colonial y Snowfield (entre 2250 y 2550 metros). Picket Range. A comer.
Tras la comida, realizamos el descenso por donde hemos venido. El tramo que había que utilizar manos creía que me iba a costar más, pero no, es relativamente fácil.
El resto, al ser por el mismo camino que por donde habíamos venido no tiene mucha historia, salvo que bajando un hombre que iba solo nos dijo que tuviéramos cuidado que más adelante había visto un oso negro. Con las antenas puestas por si las moscas seguimos pero sin avistamiento alguno.
Ya en el coche nos dirigimos al nuevo campamento, en la misma Cascade River Road, que en ese tramo es de tierra, pero que se encuentra en un estado excelente. El campamento, el Mineral Park está bien, pero es algo más pequeño que los anteriores. Eso sí los equipamientos similares. Tras montar la tienda, comprobamos que sí se puede obtener agua del río directamente desde el campamento, bajando un trecho por una cuerda que hay. Y eso es todo por hoy.
Monogram Lake
Hidden Lake Lookout
Thornton Lakes Trail con la posibilidad de subir a Trappers Peak.
La primera opción me atraía porque ese lago tiene fama de osero, pero el problema es que el llegar allí era subir por la ladera de una montaña, por el bosque sin apenas vistas y muy pronunciado. Leí que la gente decía que el esfuerzo por la recompensa final no compensaba.
Hidden Lake Lookout era la más famosa, pero dado mi gusto por la soledad y a sabiendas de que al día siguiente haríamos Cascade Pass y Sahale Glacier que ya iba tener a bastante gente, hizo que me decantara finalmente por Thornton Lakes. Además, estaba por otra parte del parque nacional, Hidden y Monogram partían de Cascade River Road.
Por otro lado, hoy volvíamos a cambiar de campamento, íbamos a Mineral Park Campground, un campamento más adentrado en Cascade River Road, a una media hora del que estábamos. Cuando lo escogí fue porque quería estar lo más cercano posible al inicio del sendero de Cascade pass para aprovechar al máximo el día pensando en el trayecto del mochileo. Tal como al final se dieron las cosas no merece la pena el cambio y me hubiera quedado en el que estaba.
Dicho esto, el día comenzó temprano y tras desayunar tocaba recogida y meterlo todo en el coche. Antes de dirigirnos al inicio del sendero, nos fuimos para Marblemount, concretamente a la casa de los Rangers para ver si tenía wifi y así ponernos al día. El móvil de mi sobrino había pasado a mejor vida así que tras poner su sim al mío, aprovechamos también para llamar a la familia y dar señales de vida más allá de las que daba cada día con el garmin mini inreach, que son mensajes de texto satelitales.
Thornton Lakes Trailhead se encuentra al final de la pista del mismo nombre que durante 8 kms asciende fuertemente por la ladera de la montaña. El firme no está mal, pero tiene algunos tramos muy empinados y con piedrecillas donde pueden las ruedas patinar. Una vez en el aparcamiento, donde solo hay 3 ó 4 coches más, iniciamos el recorrido.
Los 3,5 primeros kms son prácticamente llanos, caminando por un sendero al comienzo más amplio y luego algo más estrecho, todo por un bosque que apenas deja ver algo. Lo único interesante el cruce del arroyo Thornton por un puente-tronco y algún que otro pequeño arroyo que se cruza de piedra en piedra.
A partir de ahí toca sudar. Subiendo y subiendo por la ladera, cruzando la señal de entrada en el parque nacional y llegando poco antes de llevar 7 kms a una señal que indica que para la izquierda se va para los lagos y recto para Trappers Peak. Primero vamos a ver los lagos, que desde el mirador solo se ve el principal de los tres que conforman el sistema. Puedes bajar por un empinado sendero a la base del mismo, pero tras descansar un poquito decidimos volver y afrontar el ascenso al pico.
Principal lago Thornton, con Trappers Peak a la derecha y el Mt. Triumph en el centro. Camino a Trappers peak
Nada más comenzar nos encontramos con nieve que hace desaparecer el sendero por momentos y que demos algunas vueltas para encontrarlo. Luego tenemos que afrontar una escalada donde hay que utilizar las manos, no técnica ni expuesta, pero que sí requiere el uso de las mismas. Tras ello tenemos las primeras vistas a los otros dos lagos Thornton, totalmente helados.
Caminando ya por la cresta de la montaña y con vistas de aúpa al valle del río Skagit y gran parte de las montañas de las Cascades por un lado y las inconfundibles agujas de la Picket Range, seguimos hasta que el sendero se estrecha, se ve repleto de nieve y tiene una caída importante que hace que me pare y decida que no sigo. Sin nieve sería totalmente realizable e incluso luego pasaron unos excursionistas y ese tramo lo pasaron, pero yo no me atreví. Me daba satisfecho con lo hecho y con las megavistas que teníamos. Así que sacamos el hornillo y nos pusimos a comer ahí mismo.
Vistas al valle Skagit: a la izquierda Neve Glacier y sus picos: Pinnacle, Colonial y Snowfield (entre 2250 y 2550 metros). Picket Range. A comer.
Tras la comida, realizamos el descenso por donde hemos venido. El tramo que había que utilizar manos creía que me iba a costar más, pero no, es relativamente fácil.
El resto, al ser por el mismo camino que por donde habíamos venido no tiene mucha historia, salvo que bajando un hombre que iba solo nos dijo que tuviéramos cuidado que más adelante había visto un oso negro. Con las antenas puestas por si las moscas seguimos pero sin avistamiento alguno.
Ya en el coche nos dirigimos al nuevo campamento, en la misma Cascade River Road, que en ese tramo es de tierra, pero que se encuentra en un estado excelente. El campamento, el Mineral Park está bien, pero es algo más pequeño que los anteriores. Eso sí los equipamientos similares. Tras montar la tienda, comprobamos que sí se puede obtener agua del río directamente desde el campamento, bajando un trecho por una cuerda que hay. Y eso es todo por hoy.
26 de julio de 2022
Hoy nos levantamos sabiendo que es la última excursión de estas vacaciones y para ello hemos dejado la posiblemente más conocida de todo el parque nacional para este día. Además, cumple con otros condicionantes: es la más larga y la que mayor desnivel positivo hemos de superar.
El día amanece estupendo y tras un fuerte desayuno nos metemos en el Toyota para dirigirnos al inicio del sendero, que este año debido a los daños sufridos por la carretera más adelante se queda en la zona del inicio de la subida a El Dorado Peak, a poco menos de 10 minutos en coche.
El aparcamiento está ya casi lleno, pero pillamos sitio a la primera. Nos queda un trayecto de 5 kms por la carretera hasta el inicio clásico de la ruta. Se hace algo pesada porque pica para arriba bien, unos 450 metros de desnivel. No obstante, el paisaje va mejorando mientras avanzamos a un rápido ritmo.
Durante el trayecto vemos el daño que ha sufrido la carretera y que están arreglando y es que baja agua por las montañas con una fuerza importante. Llegamos al final de la carretera donde comienza oficialmente el sendero a Cascade Pass primero y luego a Sahale Glacier. El inicio es un claro camino que en zigzag que durante más de 3.5 kms y a través de un frondoso bosque vas ganando altura para situarte a lo tonto a más de 1500 metros de altitud. Lo esperaba más duro, la verdad, leído los informes. Durante el trayecto te vas cruzando con algún que otro excursionista y en uno de esos casos la cara de uno me suena. Él está parado en una de las curvas junto a una chica y unos mochilones hasta arriba, con casco, crampones, hachas de hielo, cuerdas,… le doy vueltas de qué me suena la cara y de repente creo saber quién es. Me doy la vuelta y le pregunto si tiene un canal de youtube y si había realizado una ruta años antes por Glacier Peak Wilderness junto a Joey Coconato y Andrew Courter (a ambos les sigo en sus canales y justamente el viaje que hicieron los tres fue lo que me animó a venir a esta zona y a tratar de realizar la ruta de mochileo por donde ellos fueron en una versión más light) Esa ruta, que he visto varias veces la filmaron los dos primeros en estos vídeos: Aquí la de Andrew y aquí la de Joey Y efectivamente, él era. Un palo el no acordarme de su nombre, pero nos presentamos y ya me recordó que se llama Aaron. Le dije con mi cutre inglés que su ruta fue la inspiración de mi estancia por allí y que me había hecho mucha ilusión el verle por ahí. Aquí tenéis la ruta que estaba haciendo y que luego colgó en youtube ya que él también se ha animado a filmar algunas de sus rutas senderistas.
Una vez salidos del bosque el camino se aplana y se abre a unas vistas impresionantes, con la Montaña Johannesburg, Cascade Peak y The Triplets, con sus pequeños glaciares. El camino varía de travesías por campos de derrubios, praderitas de brezos o pequeños campos de nieve hasta llegar a Cascade Pass (1642 metros), donde nos tomamos un merecido descanso.
Johannesburg Mt y sus mini glaciares. Cascade Pass
Hasta ahora la excursión ha estado bien, pero tampoco me ha parecido excelente y la mayoría de la gente se queda aquí. Nosotros giramos a la izquierda y tras cruzar un pequeño campo de nieve avanzamos por el pedregoso sendero unos pocos metros y nos encontramos de bruces con una mountain goat y su cría. La inmortalizamos y las vemos alejarse.
Luego tenemos un importante problema y es que hay un pequeño arroyo que desciende de la ladera, pero tiene un puente de nieve por donde justo hemos de pasar. El peligro de los puentes de nieve es que se hundan por el peso y caigas. Lo bordeamos por arriba medio escalando y para luego llegar de nuevo al camino nos la vemos crudas agarrándonos a los hierbajos como podemos. Luego nos dimos cuenta que lo mejor hubiera sido ir por abajo y luego subir. En fin, se lo contamos a una muchacha que iba detrás de nosotros y que no sabía qué hacer.
El siguiente kilómetro es un no parar de subir por la ladera abierta. El esfuerzo es importante ya que en ese tramo ya nos colocamos a más de 1850 metros, el sol pega de lo lindo y a veces tienes que buscar por donde ir porque la nieve tapa el sendero y te metes por donde no es. Y llegamos a la zona donde se ve el Lago Doubtful. Impresionante con Sahale Mt. y Glacier justo encima. El valle del Stehekin más allá.
Doubtful Lake a los pies de Sahale Glacier y Mountain. Valle del Stehekin.
Seguimos por la izquierda. El camino es ahora una pura gozada con todas estas praderas abiertas y zonas de tundra alpina con vistas por todos lados. Da igual que esto siga subiendo y subiendo, porque puedes parar en cualquier momento y disfrutar, como cuando nos da la bienvenida un nuevo grupo de mountain goats.
El último kilómetro es brutal, ascendiendo por la morrena glacial, entre campos de rocas superempinados. Siguen apareciendo grupos de cabras y al final llegamos a nuestro objetivo, donde se encuentran los campamentos de los escaladores, rodeados de rocas que sirvan de protección de los vientos.
Llegamos a nuestro objetivo. Se ven los campamentos de los escaladores, con Sahale Glacier. Vistas con Lake Doubtful al fondo. Nosotros en Sahale Glacier y el pico de Sahale Mt. (2620 metros)
Allí en todo lo alto, sacamos nuestro hornillo y a la sombra y protección unas rocas nos tomamos nuestra dosis de noodles y carne seca. Tras descansar, de vuelta por donde hemos venido. Descendiendo el tramo de rocas te das más cuenta de lo empinado que es este tramo.
Si creíamos que el descenso sería más aburrido, ya que volvíamos por el mismo camino, estábamos totalmente equivocados. La luz del sol era ahora más favorable para ver los paisajes y luego vimos muchas más cabras y a una familia de marmotas que nos deleitaron con sus jugueteos. No sé cuántas cabras pudimos ver en la excursión, pero más de 20 seguro y la familia de marmotas contamos unas 7.
El Dorado Peak (2700 metros) con su glaciar y de fondo asomando Mt. Baker. Más cabras. Caminando con vistas infinitas. Marmotas
Seguimos descendiendo y disfrutando de la suerte de ver tanto bicho hoy cuando de repente, en un cambio de rasante, mi sobrino que iba por delante, se vuelve y me dice: ¡oso! Yo le sonrío, pensando que se lo va a tragar Rita la cantaora, cuando hago el cambio de rasante y efectivamente, había un oso negro tirado en un parche de nieve unos 25 metros más abajo. Una cascada de emociones surge en ese momento. Por un lado, la alegría de ver un oso, pero por otro lado el camino a seguir va en dirección del mismo. También pensamos en la muchacha que lleva detrás nuestro desde Cascade Pass (sí, a la que le dijimos que cruzara por abajo en el puente de nieve y que va con un camarón de fotos haciendo a todo bicho que ve) La esperamos para ver qué hacer los tres. Cuando llega se emociona como nosotros les hace algunas fotos con su cañón, pero viene la duda de qué hacer. Miramos la opción de bordear por otro lado, pero tenemos que descartarlo por el porrón de nieve y la caída que hay. Como nadie toma decisión alguna, al final digo de seguir el camino, que pasa a unos 10 metros del oso, pero que este está sobando al fresquito de la nieve. Vamos poco a poco, se medio despierta el oso y nos da un patatús, pero nos mira, se rasca la panza y se vuelve a tirar a la nieve a sobar. Nos da la risa tonta y la confianza crece. Por supuesto estamos con el spray antiosos en mano, aunque mucha confianza no da, más nos da la actitud del mismo, tal que hasta nos acercamos a hacernos unas fotos. A lo tonto, con el tema del oso hemos pasado 20 minutos disfrutando de él. Digo a mi sobrino de no tentar más a la suerte y seguir. Y eso hacemos.
Con una sonrisa después de la experiencia llegamos al lago Doubtful, donde está subiendo una pareja. Le comentamos que 10 minutos antes hemos visto un oso en el camino y deciden darse la vuelta. Nosotros seguimos el descenso.
Llegamos a Cascade Pass. El puente de nieve lo cruzamos por abajo y es mucho más fácil. No hay sorpresa faunística nueva salvo alguna ardilla. Lo dicho, la luz de la tarde me gusta mucho más. Descansamos tras el duro descenso con unas chocolatinas y seguimos, cruzando los canchales, luego el bosque con su multitud de curvas en zigzag y llegamos al inicio del sendero oficial, donde paramos un rato a ver los carteles. Durante la bajada por el bosque también experimentamos una sorpresa ya que oímos un crujido impresionante y en uno de los claros vemos que de uno de los pequeños glaciares de Johannesburg Mt. se ha desprendido y está cayendo montaña abajo. Guau.
Cascade Pass. Cruzando los canchales. En el aparcamiento del inicio del sendero oficial
Los últimos 5 kms por la carretera se hacen muy pesados. Al final son casi 30 kms y estamos cansados, pero sabiendo que ha sido la mejor excursión, sobre todo por el tramo a Sahale Glacier por sus increíbles vistas y por todas las sorpresas faunísticas que nos ha dado. Hablando de fauna, cuando estamos llegando a donde teníamos el coche había 2 ciervas. Más bichos.
Llegamos sobre las 8 de la tarde al camping y allí hacemos lo de siempre. En la cubeta dejamos todo lo que no podemos llevarnos en el avión por si el campista siguiente lo quiere aprovechar. Sobre todo el spray antiosos, impoluto, y lo que queda de gas de la bombonita, que no es mucho.
El día amanece estupendo y tras un fuerte desayuno nos metemos en el Toyota para dirigirnos al inicio del sendero, que este año debido a los daños sufridos por la carretera más adelante se queda en la zona del inicio de la subida a El Dorado Peak, a poco menos de 10 minutos en coche.
El aparcamiento está ya casi lleno, pero pillamos sitio a la primera. Nos queda un trayecto de 5 kms por la carretera hasta el inicio clásico de la ruta. Se hace algo pesada porque pica para arriba bien, unos 450 metros de desnivel. No obstante, el paisaje va mejorando mientras avanzamos a un rápido ritmo.
Durante el trayecto vemos el daño que ha sufrido la carretera y que están arreglando y es que baja agua por las montañas con una fuerza importante. Llegamos al final de la carretera donde comienza oficialmente el sendero a Cascade Pass primero y luego a Sahale Glacier. El inicio es un claro camino que en zigzag que durante más de 3.5 kms y a través de un frondoso bosque vas ganando altura para situarte a lo tonto a más de 1500 metros de altitud. Lo esperaba más duro, la verdad, leído los informes. Durante el trayecto te vas cruzando con algún que otro excursionista y en uno de esos casos la cara de uno me suena. Él está parado en una de las curvas junto a una chica y unos mochilones hasta arriba, con casco, crampones, hachas de hielo, cuerdas,… le doy vueltas de qué me suena la cara y de repente creo saber quién es. Me doy la vuelta y le pregunto si tiene un canal de youtube y si había realizado una ruta años antes por Glacier Peak Wilderness junto a Joey Coconato y Andrew Courter (a ambos les sigo en sus canales y justamente el viaje que hicieron los tres fue lo que me animó a venir a esta zona y a tratar de realizar la ruta de mochileo por donde ellos fueron en una versión más light) Esa ruta, que he visto varias veces la filmaron los dos primeros en estos vídeos: Aquí la de Andrew y aquí la de Joey Y efectivamente, él era. Un palo el no acordarme de su nombre, pero nos presentamos y ya me recordó que se llama Aaron. Le dije con mi cutre inglés que su ruta fue la inspiración de mi estancia por allí y que me había hecho mucha ilusión el verle por ahí. Aquí tenéis la ruta que estaba haciendo y que luego colgó en youtube ya que él también se ha animado a filmar algunas de sus rutas senderistas.
Una vez salidos del bosque el camino se aplana y se abre a unas vistas impresionantes, con la Montaña Johannesburg, Cascade Peak y The Triplets, con sus pequeños glaciares. El camino varía de travesías por campos de derrubios, praderitas de brezos o pequeños campos de nieve hasta llegar a Cascade Pass (1642 metros), donde nos tomamos un merecido descanso.
Johannesburg Mt y sus mini glaciares. Cascade Pass
Hasta ahora la excursión ha estado bien, pero tampoco me ha parecido excelente y la mayoría de la gente se queda aquí. Nosotros giramos a la izquierda y tras cruzar un pequeño campo de nieve avanzamos por el pedregoso sendero unos pocos metros y nos encontramos de bruces con una mountain goat y su cría. La inmortalizamos y las vemos alejarse.
Luego tenemos un importante problema y es que hay un pequeño arroyo que desciende de la ladera, pero tiene un puente de nieve por donde justo hemos de pasar. El peligro de los puentes de nieve es que se hundan por el peso y caigas. Lo bordeamos por arriba medio escalando y para luego llegar de nuevo al camino nos la vemos crudas agarrándonos a los hierbajos como podemos. Luego nos dimos cuenta que lo mejor hubiera sido ir por abajo y luego subir. En fin, se lo contamos a una muchacha que iba detrás de nosotros y que no sabía qué hacer.
El siguiente kilómetro es un no parar de subir por la ladera abierta. El esfuerzo es importante ya que en ese tramo ya nos colocamos a más de 1850 metros, el sol pega de lo lindo y a veces tienes que buscar por donde ir porque la nieve tapa el sendero y te metes por donde no es. Y llegamos a la zona donde se ve el Lago Doubtful. Impresionante con Sahale Mt. y Glacier justo encima. El valle del Stehekin más allá.
Doubtful Lake a los pies de Sahale Glacier y Mountain. Valle del Stehekin.
Seguimos por la izquierda. El camino es ahora una pura gozada con todas estas praderas abiertas y zonas de tundra alpina con vistas por todos lados. Da igual que esto siga subiendo y subiendo, porque puedes parar en cualquier momento y disfrutar, como cuando nos da la bienvenida un nuevo grupo de mountain goats.
El último kilómetro es brutal, ascendiendo por la morrena glacial, entre campos de rocas superempinados. Siguen apareciendo grupos de cabras y al final llegamos a nuestro objetivo, donde se encuentran los campamentos de los escaladores, rodeados de rocas que sirvan de protección de los vientos.
Llegamos a nuestro objetivo. Se ven los campamentos de los escaladores, con Sahale Glacier. Vistas con Lake Doubtful al fondo. Nosotros en Sahale Glacier y el pico de Sahale Mt. (2620 metros)
Allí en todo lo alto, sacamos nuestro hornillo y a la sombra y protección unas rocas nos tomamos nuestra dosis de noodles y carne seca. Tras descansar, de vuelta por donde hemos venido. Descendiendo el tramo de rocas te das más cuenta de lo empinado que es este tramo.
Si creíamos que el descenso sería más aburrido, ya que volvíamos por el mismo camino, estábamos totalmente equivocados. La luz del sol era ahora más favorable para ver los paisajes y luego vimos muchas más cabras y a una familia de marmotas que nos deleitaron con sus jugueteos. No sé cuántas cabras pudimos ver en la excursión, pero más de 20 seguro y la familia de marmotas contamos unas 7.
El Dorado Peak (2700 metros) con su glaciar y de fondo asomando Mt. Baker. Más cabras. Caminando con vistas infinitas. Marmotas
Seguimos descendiendo y disfrutando de la suerte de ver tanto bicho hoy cuando de repente, en un cambio de rasante, mi sobrino que iba por delante, se vuelve y me dice: ¡oso! Yo le sonrío, pensando que se lo va a tragar Rita la cantaora, cuando hago el cambio de rasante y efectivamente, había un oso negro tirado en un parche de nieve unos 25 metros más abajo. Una cascada de emociones surge en ese momento. Por un lado, la alegría de ver un oso, pero por otro lado el camino a seguir va en dirección del mismo. También pensamos en la muchacha que lleva detrás nuestro desde Cascade Pass (sí, a la que le dijimos que cruzara por abajo en el puente de nieve y que va con un camarón de fotos haciendo a todo bicho que ve) La esperamos para ver qué hacer los tres. Cuando llega se emociona como nosotros les hace algunas fotos con su cañón, pero viene la duda de qué hacer. Miramos la opción de bordear por otro lado, pero tenemos que descartarlo por el porrón de nieve y la caída que hay. Como nadie toma decisión alguna, al final digo de seguir el camino, que pasa a unos 10 metros del oso, pero que este está sobando al fresquito de la nieve. Vamos poco a poco, se medio despierta el oso y nos da un patatús, pero nos mira, se rasca la panza y se vuelve a tirar a la nieve a sobar. Nos da la risa tonta y la confianza crece. Por supuesto estamos con el spray antiosos en mano, aunque mucha confianza no da, más nos da la actitud del mismo, tal que hasta nos acercamos a hacernos unas fotos. A lo tonto, con el tema del oso hemos pasado 20 minutos disfrutando de él. Digo a mi sobrino de no tentar más a la suerte y seguir. Y eso hacemos.
Con una sonrisa después de la experiencia llegamos al lago Doubtful, donde está subiendo una pareja. Le comentamos que 10 minutos antes hemos visto un oso en el camino y deciden darse la vuelta. Nosotros seguimos el descenso.
Llegamos a Cascade Pass. El puente de nieve lo cruzamos por abajo y es mucho más fácil. No hay sorpresa faunística nueva salvo alguna ardilla. Lo dicho, la luz de la tarde me gusta mucho más. Descansamos tras el duro descenso con unas chocolatinas y seguimos, cruzando los canchales, luego el bosque con su multitud de curvas en zigzag y llegamos al inicio del sendero oficial, donde paramos un rato a ver los carteles. Durante la bajada por el bosque también experimentamos una sorpresa ya que oímos un crujido impresionante y en uno de los claros vemos que de uno de los pequeños glaciares de Johannesburg Mt. se ha desprendido y está cayendo montaña abajo. Guau.
Cascade Pass. Cruzando los canchales. En el aparcamiento del inicio del sendero oficial
Los últimos 5 kms por la carretera se hacen muy pesados. Al final son casi 30 kms y estamos cansados, pero sabiendo que ha sido la mejor excursión, sobre todo por el tramo a Sahale Glacier por sus increíbles vistas y por todas las sorpresas faunísticas que nos ha dado. Hablando de fauna, cuando estamos llegando a donde teníamos el coche había 2 ciervas. Más bichos.
Llegamos sobre las 8 de la tarde al camping y allí hacemos lo de siempre. En la cubeta dejamos todo lo que no podemos llevarnos en el avión por si el campista siguiente lo quiere aprovechar. Sobre todo el spray antiosos, impoluto, y lo que queda de gas de la bombonita, que no es mucho.
27 y 28 de julio de 2022
Nos levantamos sobre las 6:15 de la mañana. El avión sale de Seattle a las 1 de la tarde, pero hay más de 2h30’ hasta el aeropuerto, pero que viendo el atasco que sufrimos a la ida, preferimos darle margen.
Desayunamos, recogemos todo y nos ponemos en camino. Hasta el aeropuerto sin novedad. Eso sí, vimos un coyote claramente y sufrimos el esperado atasco.
Dejamos el coche, facturé la maleta pagando por ella por un problema que surgió tras las reservas pero que ya sabía y a esperar la salida.
El vuelo el mismo que a la ida. Primero a Paris, a donde llegamos a las 8:10 del día ya 28 y luego corriendo a cambiar de terminal de la 2E a la 2F ya que a las 9:20 salía para Madrid.
El viaje fue un suplicio donde no pude dormir. Cogimos mi coche del parking de larga estancia y para Jaén. El viaje horrible. Estaba supercansado y con sueño. Paramos por Despeñaperros a comer y a ver si me despejaba. Ya en Jaén dejé a mi sobrino y me eché una pequeña siesta y para Almería. Por el camino de nuevo paro con sueño para tomarme otro café. Llegué al final cerca de las 9 de la noche, a saber las horas que llevaba sin dormir. La próxima vez me tomo una pastilla para dormir en el avión.
Y esto es todo.
Lo último que quiero decir es una incidencia que tuve con los de Budget. Primero cuando llegué a Jaén vi un cargo de ellos de casi 700 euros. Escribí por email varias veces y en resumidas cuentas me habían metido un upgrade por el coche. Les dije de todo porque yo nunca lo pedí, solo pedí el coche dentro de la misma categoría con los bajos más altos y que además antes de acabar le pregunté dos veces que no tendría que pagar más y que me dijo que no las dos veces su trabajador. Nada, que había firmado y bla, bla (por cierto todo te lo ponen con siglas en las facturas que a saber qué significan) La cosa quedó así porque a los pocos días me fui a Alaska con mi mujer (el siguiente diario que haré) y a la vuelta del viaje tenía una carta de Budget de que además me cobraban 250 dólares por limpiar el coche. Ya sí que me puse enfermo. Les volví a escribir diciendo de que hasta en su página web ponía esto: There’s no need to wash or vacuum your rental car before returning it to Budget. La verdad, todo sea dicho, es que tras días de excursiones el coche estaba sucio, pero ¿250 dólares por lavarlo? Me pareció un robo y más tras lo anterior. Al final se resolvió sabéis cómo: diciéndoles que iba a contar mi historia en el principal portal en castellano de viajes, www.losviajeros.com Al día siguiente me escribieron diciéndome que me devolvían los 250 dólares de la limpieza y el 45% del extra del coche. No quise insistir más y me dí por satisfecho. Tal como estaban los alquileres de coches este año, lo pillé a un buen precio aún sumando lo que me cobraron y viendo el coche y demás.
Desayunamos, recogemos todo y nos ponemos en camino. Hasta el aeropuerto sin novedad. Eso sí, vimos un coyote claramente y sufrimos el esperado atasco.
Dejamos el coche, facturé la maleta pagando por ella por un problema que surgió tras las reservas pero que ya sabía y a esperar la salida.
El vuelo el mismo que a la ida. Primero a Paris, a donde llegamos a las 8:10 del día ya 28 y luego corriendo a cambiar de terminal de la 2E a la 2F ya que a las 9:20 salía para Madrid.
El viaje fue un suplicio donde no pude dormir. Cogimos mi coche del parking de larga estancia y para Jaén. El viaje horrible. Estaba supercansado y con sueño. Paramos por Despeñaperros a comer y a ver si me despejaba. Ya en Jaén dejé a mi sobrino y me eché una pequeña siesta y para Almería. Por el camino de nuevo paro con sueño para tomarme otro café. Llegué al final cerca de las 9 de la noche, a saber las horas que llevaba sin dormir. La próxima vez me tomo una pastilla para dormir en el avión.
Y esto es todo.
Lo último que quiero decir es una incidencia que tuve con los de Budget. Primero cuando llegué a Jaén vi un cargo de ellos de casi 700 euros. Escribí por email varias veces y en resumidas cuentas me habían metido un upgrade por el coche. Les dije de todo porque yo nunca lo pedí, solo pedí el coche dentro de la misma categoría con los bajos más altos y que además antes de acabar le pregunté dos veces que no tendría que pagar más y que me dijo que no las dos veces su trabajador. Nada, que había firmado y bla, bla (por cierto todo te lo ponen con siglas en las facturas que a saber qué significan) La cosa quedó así porque a los pocos días me fui a Alaska con mi mujer (el siguiente diario que haré) y a la vuelta del viaje tenía una carta de Budget de que además me cobraban 250 dólares por limpiar el coche. Ya sí que me puse enfermo. Les volví a escribir diciendo de que hasta en su página web ponía esto: There’s no need to wash or vacuum your rental car before returning it to Budget. La verdad, todo sea dicho, es que tras días de excursiones el coche estaba sucio, pero ¿250 dólares por lavarlo? Me pareció un robo y más tras lo anterior. Al final se resolvió sabéis cómo: diciéndoles que iba a contar mi historia en el principal portal en castellano de viajes, www.losviajeros.com Al día siguiente me escribieron diciéndome que me devolvían los 250 dólares de la limpieza y el 45% del extra del coche. No quise insistir más y me dí por satisfecho. Tal como estaban los alquileres de coches este año, lo pillé a un buen precio aún sumando lo que me cobraron y viendo el coche y demás.
FIN
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Nosotros tenemos pensado hacer Cascade Pass, sobre mediadios de septiembre, a ver qué nos encontramos y si ya la Cascade River Road está completamente abierta…
