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15 de julio de 2022
A pesar del cansancio no dormí bien. A las 6 me levanté y salí de la habitación para llamar por whatsapp a mi mujer y comentarle qué tal fue el viaje. Al fin y al cabo, son las 16 horas en España.
Tras nanear un rato entro y despierto a mi sobrino. Desayunamos, hacemos la maleta y como hasta las 10 no abren el REI, nos vamos de nuevo para el Fred Meyer ya que no me gusta que todas las compras del maletero en el SUV estén a la vista, ya que no tiene tapa. Así que compramos un par de toallas negras para ponerlas por encima y un cubo que nos servirá para llenarlo de agua y asearnos.
A las 10 en punto estamos en el REI y compramos cartuchos de gas para el hornillo, spray antimosquitos deet 100, permethrin – que es un repelente para insectos que puedes echar en ropa y tienda de campaña -el spray antiosos y luego comidas deshidratadas para las rutas de mochileo, que por cierto son bien caras. Salgo con la idea de que algo se me olvida, porque para empezar tenía todo apuntado y no sé donde dejé ayer el papel.
Y ya a coger la Hwy 542 y no soltarla, ya que es la que nos lleva hacia nuestro primer destino, la caseta del Ranger en Glacier.
El camino es poco más de 45 minutos y nos adentra de prados y granjas a una zona cada vez más montañosa. Todo verde y precioso y que incluso nos regala un ciervo por la carretera. Aparcamos en el The Glacier Public Service Center, un pequeño y bonito sitio con un edificio de finales de los años 30, y al que no pudimos entrar por el tema Covid y que tiene un jardín con paneles informativos y un tronco de árbol cortado tamaño XXL. Allí hay un Ranger en la puerta con una mesa y distintos folletos y mapas. Lo primero que hago es comprar un NW Forest Pass, un pase que has de colgar en el coche para poder aparcar en la mayoría de los aparcamientos que se encuentran en las cabeceras de los senderos. 30 USD. Luego pregunto que qué rutas se pueden hacer y nos deja con un ploff. Todas las que salen del final de la carretera está a tope de nieve, Yellow Aster Butte también además de todas las que salen de su carretera. Lo único que medio se puede hacer es Hannegan Pass, Church Mountain hasta las praderas, Goat Mountain y la más accesibles como Nooksack Cirque. Le pregunto, ya que he visto por informes de usuarios de la app Alltrails si se puede hacer Heliotrope Ridge y me dice que sí, que está casi libre de nieve, pero que la carretera sigue cortada y si dejas el coche ahí pues suma sobre 10 millas a la excursión.
Nos montamos en el coche y le digo a mi sobrino que hagamos la de Hannegan Pass, que ya la había pensado como opción. Luego veremos qué hacemos en los tres días siguientes que estamos por la zona.
Tras unos 20 kms más de carretera cogemos un desvío bien señalizado que indica Hannegan Pass. Son 8 kms por una carretera de tierra en un estado irregular, pero tras las que luego hicimos no diríamos que de las peores. En el trailhead aparcamos un poco antes de donde solía estar el aparcamiento, ya que también ha sufrido daños por una avalancha y desprendimiento de la montaña.
Son las 12:15 y la idea primigenia que tenía era ir hasta Hannegan Pass y luego descender y seguir al menos hasta la frontera con el parque nacional de North Cascades. Ya si íbamos bien de tiempo seguir hasta Egg Lake y desde ahí volver, para hacer unos 26,5 kms y 1500 metros de desnivel. Por la hora que era quedaba descartado ir hasta Egg Lake, por lo que el destino era el ir hasta el wilderness camp que había un poco más allá del límite entre Mount Baker Wilderness y el North Cascades National Park, lo que haría una bonita excursión de 16-17 kms.
El tiempo era inmejorable, principalmente soleado y una temperatura magnífica para el excursionismo. Esta no era una de las excursiones primigenias que tenía pensado realizar, pero una vez comenzamos nos quedamos enamorados de ella. Un trayecto precioso por un valle, rodeados de montañas agrestes vomitando agua por todas partes por el deshielo, por un sendero en buen estado con un continuo ascenso pero sin ser apenas duro, salvo ligeramente en su parte final, que por lo menos estábamos protegidos por la cúpula de árboles. A partir de los 1400 metros nos encontramos parches de nieve y algún que otro tramo más nevado, hasta que llegamos al pase situado a algo más de 1550 metros.
Cuando llegamos al pase y miramos a la otra vertiente, supimos que nuestra excursión había finalizado. Aparte de un buen cartel de “Trail Closed” estaba todo nevadísimo. Decidimos probar a subir al pico Hannegan, pero enseguida nos encontramos con mucha nieve donde no se veía sendero alguno y no llevábamos los microcrampones, por lo que resbalábamos. Así que volvemos para el pase y decidimos comer sentados en unos troncos que hay. Pringles y un bocata de la salchicha-salchichón que compramos. Allí hacemos fotos y el idiota, subiendo ladera y deslizándonos.
Hannegan Pass
Sobre las 15:30 volvimos por donde habíamos venido. En la vuelta nos dimos cuenta que mi Katadyn, el filtro estaba hecho una piedra, y no pasaba el agua. Lo dejamos lleno a ver si se reblandecía, porque nos habíamos casi bebido todas las botellas de agua que llevábamos. Por otro lado, seguíamos disfrutando de la belleza del paisaje, ahora con más nubes. No en vano en los próximos días refresca y puede que nos caiga agua. De vez en cuando parábamos a descansar y tomarnos unas chocolatinas. Buf, estoy más cansado de lo que pensaba y la excursión no es para tanto. Caía agua por todos sitios, así que al final de la excursión nos cayó del cielo unas cuantas gotas para que no se diga. Y yo, haciendo una foto fui un patán y se me cayó la cámara compacta y rayé el filtro Hoya que le tenía puesto. Hala, más dinero a la basura. Y hablando de basura, cuando llegamos al trailhead e íbamos a tirar la bolsa con desperdicios que tenía mi sobrino colgada en la mochila vimos que se había rajado y ya no había desperdicios, tuvimos que dejar el camino hecho una porquería. Ains, con lo concienciado que estábamos con lo del Leave no Trace.
Vistas a Ruth Mountain. Empieza a nublarse. Agua por todos lados. El deslizamiento de la montaña que provocó que el parquing no fuera accesible.
Al final unos 13 kms de excursión. Por cierto, no hubo encuentros faunísticos salvo alguna ardilla y tres o cuatro parejas realizando también la excursión.
Ya en el coche disparados para el coche, que son las 18 horas y me acordé que lo que había olvidado en el REI de comprar era jabón ecológico para limpiar los utensilios y para asearnos nosotros, algo fundamental.
En la tiendecilla de Glacier no tienen y me dicen que tendré que ir a Bellingham. Sí, claro. Cogemos el coche y a las afueras del pueblo un par de ciervos pastando. Nos dirigimos a Maple Falls, otro pueblecito algo más grande, a 12 kms de Glacier. Allí en la tienda que está enfrente de Centro de visitantes del Monte Baker, tienen prácticamente de todo, así que apuntadla por si os dirigís a la zona. Allí sí tenían lo que buscaba, un Dr. Bronners que te vale para todo y que con un par de gotas haces maravillas.
Y ya sí para el Douglas Fir Campground, que a lo tonto bien tarde que es. Nada más entrar nos gusta lo que vemos, parcelas dispersas unas de otras, mucha vegetación, el río cerca,… Nuestra reserva es la 13, que viene fijada con un cartelito que pone mis apellidos. Decir que son 30 USD por noche y que este campground sí tiene un anfitrión que vive todo el verano en su caravana. Posee leña en venta por 8 USD y se encarga de limpiar y de controlar a los campistas.
Allí montamos la tienda, metemos las colchonetas y los sacos y vamos a lo que será una experiencia única: llenar el cubo de agua (en este campground había una bomba manual que sacaba agua del río) y asearnos. El agua no es que estuviera fría, sino lo siguiente. Lavarte la cabeza y axilas es una cosa pero cuando pones las partes estás desaparecen cuando le echas esas aguas.
Luego decidimos ir a cenar en Glacier al Chair 9 Pizza & Bar, el garito de la zona, que está a una milla del camping. El problema es que ya es tarde – más de las 10 de la noche - y no ponen cenas, así que lo único que hacemos es coger la contraseña de su wifi y ver qué pasa en el mundo y sobre todo mirar yo la app de Alltrails para ver informes de los senderos de la zona por si hay gente que los ha hecho y dicen qué tal las condiciones. Nos volvemos para el camping y tras picotear cuatro cosas nos acostamos.
Tras nanear un rato entro y despierto a mi sobrino. Desayunamos, hacemos la maleta y como hasta las 10 no abren el REI, nos vamos de nuevo para el Fred Meyer ya que no me gusta que todas las compras del maletero en el SUV estén a la vista, ya que no tiene tapa. Así que compramos un par de toallas negras para ponerlas por encima y un cubo que nos servirá para llenarlo de agua y asearnos.
A las 10 en punto estamos en el REI y compramos cartuchos de gas para el hornillo, spray antimosquitos deet 100, permethrin – que es un repelente para insectos que puedes echar en ropa y tienda de campaña -el spray antiosos y luego comidas deshidratadas para las rutas de mochileo, que por cierto son bien caras. Salgo con la idea de que algo se me olvida, porque para empezar tenía todo apuntado y no sé donde dejé ayer el papel.
Y ya a coger la Hwy 542 y no soltarla, ya que es la que nos lleva hacia nuestro primer destino, la caseta del Ranger en Glacier.
El camino es poco más de 45 minutos y nos adentra de prados y granjas a una zona cada vez más montañosa. Todo verde y precioso y que incluso nos regala un ciervo por la carretera. Aparcamos en el The Glacier Public Service Center, un pequeño y bonito sitio con un edificio de finales de los años 30, y al que no pudimos entrar por el tema Covid y que tiene un jardín con paneles informativos y un tronco de árbol cortado tamaño XXL. Allí hay un Ranger en la puerta con una mesa y distintos folletos y mapas. Lo primero que hago es comprar un NW Forest Pass, un pase que has de colgar en el coche para poder aparcar en la mayoría de los aparcamientos que se encuentran en las cabeceras de los senderos. 30 USD. Luego pregunto que qué rutas se pueden hacer y nos deja con un ploff. Todas las que salen del final de la carretera está a tope de nieve, Yellow Aster Butte también además de todas las que salen de su carretera. Lo único que medio se puede hacer es Hannegan Pass, Church Mountain hasta las praderas, Goat Mountain y la más accesibles como Nooksack Cirque. Le pregunto, ya que he visto por informes de usuarios de la app Alltrails si se puede hacer Heliotrope Ridge y me dice que sí, que está casi libre de nieve, pero que la carretera sigue cortada y si dejas el coche ahí pues suma sobre 10 millas a la excursión.
Nos montamos en el coche y le digo a mi sobrino que hagamos la de Hannegan Pass, que ya la había pensado como opción. Luego veremos qué hacemos en los tres días siguientes que estamos por la zona.
Tras unos 20 kms más de carretera cogemos un desvío bien señalizado que indica Hannegan Pass. Son 8 kms por una carretera de tierra en un estado irregular, pero tras las que luego hicimos no diríamos que de las peores. En el trailhead aparcamos un poco antes de donde solía estar el aparcamiento, ya que también ha sufrido daños por una avalancha y desprendimiento de la montaña.
Son las 12:15 y la idea primigenia que tenía era ir hasta Hannegan Pass y luego descender y seguir al menos hasta la frontera con el parque nacional de North Cascades. Ya si íbamos bien de tiempo seguir hasta Egg Lake y desde ahí volver, para hacer unos 26,5 kms y 1500 metros de desnivel. Por la hora que era quedaba descartado ir hasta Egg Lake, por lo que el destino era el ir hasta el wilderness camp que había un poco más allá del límite entre Mount Baker Wilderness y el North Cascades National Park, lo que haría una bonita excursión de 16-17 kms.
El tiempo era inmejorable, principalmente soleado y una temperatura magnífica para el excursionismo. Esta no era una de las excursiones primigenias que tenía pensado realizar, pero una vez comenzamos nos quedamos enamorados de ella. Un trayecto precioso por un valle, rodeados de montañas agrestes vomitando agua por todas partes por el deshielo, por un sendero en buen estado con un continuo ascenso pero sin ser apenas duro, salvo ligeramente en su parte final, que por lo menos estábamos protegidos por la cúpula de árboles. A partir de los 1400 metros nos encontramos parches de nieve y algún que otro tramo más nevado, hasta que llegamos al pase situado a algo más de 1550 metros.
Cuando llegamos al pase y miramos a la otra vertiente, supimos que nuestra excursión había finalizado. Aparte de un buen cartel de “Trail Closed” estaba todo nevadísimo. Decidimos probar a subir al pico Hannegan, pero enseguida nos encontramos con mucha nieve donde no se veía sendero alguno y no llevábamos los microcrampones, por lo que resbalábamos. Así que volvemos para el pase y decidimos comer sentados en unos troncos que hay. Pringles y un bocata de la salchicha-salchichón que compramos. Allí hacemos fotos y el idiota, subiendo ladera y deslizándonos.
Sobre las 15:30 volvimos por donde habíamos venido. En la vuelta nos dimos cuenta que mi Katadyn, el filtro estaba hecho una piedra, y no pasaba el agua. Lo dejamos lleno a ver si se reblandecía, porque nos habíamos casi bebido todas las botellas de agua que llevábamos. Por otro lado, seguíamos disfrutando de la belleza del paisaje, ahora con más nubes. No en vano en los próximos días refresca y puede que nos caiga agua. De vez en cuando parábamos a descansar y tomarnos unas chocolatinas. Buf, estoy más cansado de lo que pensaba y la excursión no es para tanto. Caía agua por todos sitios, así que al final de la excursión nos cayó del cielo unas cuantas gotas para que no se diga. Y yo, haciendo una foto fui un patán y se me cayó la cámara compacta y rayé el filtro Hoya que le tenía puesto. Hala, más dinero a la basura. Y hablando de basura, cuando llegamos al trailhead e íbamos a tirar la bolsa con desperdicios que tenía mi sobrino colgada en la mochila vimos que se había rajado y ya no había desperdicios, tuvimos que dejar el camino hecho una porquería. Ains, con lo concienciado que estábamos con lo del Leave no Trace.
Vistas a Ruth Mountain. Empieza a nublarse. Agua por todos lados. El deslizamiento de la montaña que provocó que el parquing no fuera accesible.
Al final unos 13 kms de excursión. Por cierto, no hubo encuentros faunísticos salvo alguna ardilla y tres o cuatro parejas realizando también la excursión.
Ya en el coche disparados para el coche, que son las 18 horas y me acordé que lo que había olvidado en el REI de comprar era jabón ecológico para limpiar los utensilios y para asearnos nosotros, algo fundamental.
En la tiendecilla de Glacier no tienen y me dicen que tendré que ir a Bellingham. Sí, claro. Cogemos el coche y a las afueras del pueblo un par de ciervos pastando. Nos dirigimos a Maple Falls, otro pueblecito algo más grande, a 12 kms de Glacier. Allí en la tienda que está enfrente de Centro de visitantes del Monte Baker, tienen prácticamente de todo, así que apuntadla por si os dirigís a la zona. Allí sí tenían lo que buscaba, un Dr. Bronners que te vale para todo y que con un par de gotas haces maravillas.
Y ya sí para el Douglas Fir Campground, que a lo tonto bien tarde que es. Nada más entrar nos gusta lo que vemos, parcelas dispersas unas de otras, mucha vegetación, el río cerca,… Nuestra reserva es la 13, que viene fijada con un cartelito que pone mis apellidos. Decir que son 30 USD por noche y que este campground sí tiene un anfitrión que vive todo el verano en su caravana. Posee leña en venta por 8 USD y se encarga de limpiar y de controlar a los campistas.
Allí montamos la tienda, metemos las colchonetas y los sacos y vamos a lo que será una experiencia única: llenar el cubo de agua (en este campground había una bomba manual que sacaba agua del río) y asearnos. El agua no es que estuviera fría, sino lo siguiente. Lavarte la cabeza y axilas es una cosa pero cuando pones las partes estás desaparecen cuando le echas esas aguas.
Luego decidimos ir a cenar en Glacier al Chair 9 Pizza & Bar, el garito de la zona, que está a una milla del camping. El problema es que ya es tarde – más de las 10 de la noche - y no ponen cenas, así que lo único que hacemos es coger la contraseña de su wifi y ver qué pasa en el mundo y sobre todo mirar yo la app de Alltrails para ver informes de los senderos de la zona por si hay gente que los ha hecho y dicen qué tal las condiciones. Nos volvemos para el camping y tras picotear cuatro cosas nos acostamos.
16 de julio de 2022
Me levanto sobre las 7:30 tras una buena noche de descanso en un día que se ha levantado nublado y con fresquito. Doy un paseo por el camping, que ayer no me dio tiempo a verlo bien. La verdad es que me encanta la vegetación, la tranquilidad, el caudaloso río, el espacio entre campista y campista,… Tras ello llamo a mi sobrino y me hago un café calentito y desayunamos galletas chips ahoy!
Vegetación en el camping. Río
Al final ante la escasez de senderos que podemos hacer hemos decidido realizar el Heliotrope Ridge que era uno de los inicialmente planificados, aunque con el hándicap de tener que andar casi 8 kms por carretera hasta la cabecera del sendero y la vuelta correspondiente.
No estamos muy lejos de donde dejamos al final el coche. Una milla dirección Glacier y luego coger la Forest Road 39 unas 8 millas hasta la cabecera del sendero, pero como esta cortada pues solo fueron 3. Allí hay una hermosa fila de coches aparcados en el lado izquierdo, donde dejamos el nuestro. Son las 10 de la mañana.
Enseguida vemos el por qué está cortada la carretera. Menudo desastre ha hecho el río. Esto va a tardar tiempo y dinero en ser reparado.
Los casi 8 kms de carretera no tiene mucho que decir. Siempre picando para arriba. No en vano partimos a una altitud de 500 metros y la cabecera del sendero se encuentra a algo más de 1100. Aunque puede parecer aburrida, tampoco está nada mal. La vegetación es muy densa, baja agua por las montañas y vemos alguna ardilla. Eso sí, todo el camino con el cielo encapotado y en la parte alta nos metimos en una densa niebla que hacía prever que no íbamos ni a ver el Mt. Baker ni su Coleman Glacier, que es el destino final de la excursión.
Llegamos al cartel de la cabecera del sendero y curiosamente se empieza a despejar un poco el cielo. Un poco más adelante hay un amplio aparcamiento - vacío, claro - con unos servicios y también algunas mesas. Allí vemos a los primeros excursionistas del día, aunque por el material que llevan tienen pinta de ser los que van o tratar de hacer cima o los de ir al glaciar a escalar algunas paredes. Paramos un rato a descansar y tomarnos unas chocolatinas y frutos secos.
Y partimos a lo que es el sendero en sí mismo. Comienza por con una pequeña bajada y llegamos a un puente para cruzar el Grouse Creek. Allí haciéndonos fotos mi sobrino se escorza demasiado y se le cae una de las botellas de agua el caudaloso arroyo. Imposible de cogerla. Seguimos dejando porquería por donde pasamos, ains. Una vez cruzado nos introducimos un bonito bosque por el cual vamos ascendiendo por un bien conservado sendero.
Grouse Creek. Árboles de buen porte caídos
La mayor dificultad que tiene esta excursión es que has de cruzar varios arroyos en cascada sin puentes. Y en esta temporada bajan con fuerza alguno de ellos. Como ya lo sabíamos llevábamos sandalias de senderismo para ponérnoslas para cruzarlos. Hay 5 cruces. El primero que nos encontramos no tenía dificultad alguna y ni nos pusimos las chanclas. Este puede que hasta más avanzada la temporada estuviera sin agua. El segundo fue el que más problemas nos dio, el Kulshan. Veíamos como continuaba el sendero justo enfrente pero el arroyo bajaba con una pendiente fuerte y con bastante agua. Nos pusimos las sandalias y la verdad es que no me encontraba a gusto, lo veía peligroso y justo cuando iba a atreverme vimos llegar un perraco enfrente que en vez de cruzar por donde íbamos se dirigió para arriba, cruzó por otro lado y descendió a nuestra posición haciendo malabarismos. A continuación llegó un grupo con otro perraco que cruzaron por donde anteriormente había pasado el perro. Eso sí, al otro perro lo tuvieron que coger en brazos, no era tan ágil. Nos salvó, fuimos para arriba y vimos que era mucho más sencillo. Además había un mini tronco para no mojarte mucho, pero a mí al final se me fue el pie y madre del amor hermoso qué fría que estaba el agua.
Primer cruce, sin problemas. Kulshan Creek. Mi sobrino comprobando el camino y cruzando
No nos volvimos a poner las zapatillas ya que sabíamos que tendríamos que cruzar más. Empezamos a ascender y ascender, vimos el Kulshan Creek desde otra perspectiva, más arriba. Más adelante había unas indicaciones a unos de los retretes que hay en mitad del campo en algunas rutas. A la vuelta le hicimos una visita. Íbamos dejando atrás el bosque y teniendo vistas. El sendero se divide en dos para los que como nosotros queremos ir a ver el glaciar o los que quieren subir a los 3286 metros del Mt. Baker. Por ahí otro cruce donde nos mojamos los pies, pero sin peligrosidad alguna y luego otra vez. Ya por entonces sabíamos que estábamos cerca de nuestro destino, la cima del Mt. Baker se veía detrás de una loma ¡¡sí, se veía!! Toda la excursión con el temor a que no viéramos al final nada y al final parece que sí gozaríamos de las vistas. Y acercándonos y acercándonos con los chillidos de las marmotas.
Primer vistazo a Mt Baker. Cruzando con estilo. Ya casi estamos
Y llegamos. Sin palabras. Da igual que hayas visto fotos, no es lo mismo. Estuvimos embobados, haciendo fotos, recorriendo la morrena y disfrutando del paisaje, observando cómo se movían las nubes y te abrían nuevos horizontes. Allí comimos un buen bocata de la salchicha-embutido que compramos y unos frutos secos.
Con ustedes: Coleman Glacier. Si os fijais en la segunda foto a la izquierda, en el glacier hay un grupo de personas tratando de escalar. Objetivo logrado. Bocata con vistas
Ahora tocaba la parte mala, que era volver por donde habíamos ido. Llevábamos más de 12 kms, así que 25 en total que haríamos. Nada más empezar el regreso divisamos la marmota que habíamos escuchado. Luego por mitad del descenso las nubes nos rodearon dando un toque de perdidos en el bosque. Una vez que cruzamos Kulshan nos volvimos a poner las zapatillas y ya sin apenas descanso y haciéndose muy pesada la parte de la carretera llegamos al coche.
De allí al campamento, donde nos aseamos y decidimos ir al Chair 9 Pizza & Bar a cenar. Esta vez como llegamos a las 8 de la tarde no hay problemas. Hay muchísima gente, pero tienen muchísimo espacio, así que nos ponen en una mesa de la terraza. Allí pedimos un pizzón gigante que estaba buenísima con una pinta de cerveza y un Sprite.
Aprovechamos la wifi del local para meternos en RRSS y yo ver los informes de otros excursionistas por los diferentes grupos de Facebook y apps como Alltrails y compruebo que no hay posibilidad de hacer la ruta de mochileo ni por la de Spider Gap – Buck Creek ni la que había visto en el avión de White Pass – Pilot Ridge por el tema de la nieve. Así que a improvisar y ya ese día empiezo a sopesar la opción de irnos un par de días a la zona de Mountain Loop Hwy para hacer rutas de día y luego ir a Spider Meadows – Spider Gap y vuelta como ruta de mochileo pero de solo una noche, aprovechando que veo en la app de recreation.gov que hay plazas libres para esos días en Bedal Campground, uno de los campamentos públicos en la Mountain Hwy próximo a las rutas de la zona a las que le he echado el ojo.
Salimos sobre las 21:15 y decidimos hacer la Forest Road 31 el tramo que he leído que tiene asfaltado, unos 12 kms para ver si con suerte vemos algún bicho, ya que está anocheciendo. No tenemos suerte, salvo ver un millón de mosquitos en determinadas zonas a la luz de los faros del Toyota.
De allí para el campground a descansar, cosa que ya hace la mayoría de los campistas.
Vegetación en el camping. Río
Al final ante la escasez de senderos que podemos hacer hemos decidido realizar el Heliotrope Ridge que era uno de los inicialmente planificados, aunque con el hándicap de tener que andar casi 8 kms por carretera hasta la cabecera del sendero y la vuelta correspondiente.
No estamos muy lejos de donde dejamos al final el coche. Una milla dirección Glacier y luego coger la Forest Road 39 unas 8 millas hasta la cabecera del sendero, pero como esta cortada pues solo fueron 3. Allí hay una hermosa fila de coches aparcados en el lado izquierdo, donde dejamos el nuestro. Son las 10 de la mañana.
Enseguida vemos el por qué está cortada la carretera. Menudo desastre ha hecho el río. Esto va a tardar tiempo y dinero en ser reparado.
Los casi 8 kms de carretera no tiene mucho que decir. Siempre picando para arriba. No en vano partimos a una altitud de 500 metros y la cabecera del sendero se encuentra a algo más de 1100. Aunque puede parecer aburrida, tampoco está nada mal. La vegetación es muy densa, baja agua por las montañas y vemos alguna ardilla. Eso sí, todo el camino con el cielo encapotado y en la parte alta nos metimos en una densa niebla que hacía prever que no íbamos ni a ver el Mt. Baker ni su Coleman Glacier, que es el destino final de la excursión.
Llegamos al cartel de la cabecera del sendero y curiosamente se empieza a despejar un poco el cielo. Un poco más adelante hay un amplio aparcamiento - vacío, claro - con unos servicios y también algunas mesas. Allí vemos a los primeros excursionistas del día, aunque por el material que llevan tienen pinta de ser los que van o tratar de hacer cima o los de ir al glaciar a escalar algunas paredes. Paramos un rato a descansar y tomarnos unas chocolatinas y frutos secos.
Y partimos a lo que es el sendero en sí mismo. Comienza por con una pequeña bajada y llegamos a un puente para cruzar el Grouse Creek. Allí haciéndonos fotos mi sobrino se escorza demasiado y se le cae una de las botellas de agua el caudaloso arroyo. Imposible de cogerla. Seguimos dejando porquería por donde pasamos, ains. Una vez cruzado nos introducimos un bonito bosque por el cual vamos ascendiendo por un bien conservado sendero.
Grouse Creek. Árboles de buen porte caídos
La mayor dificultad que tiene esta excursión es que has de cruzar varios arroyos en cascada sin puentes. Y en esta temporada bajan con fuerza alguno de ellos. Como ya lo sabíamos llevábamos sandalias de senderismo para ponérnoslas para cruzarlos. Hay 5 cruces. El primero que nos encontramos no tenía dificultad alguna y ni nos pusimos las chanclas. Este puede que hasta más avanzada la temporada estuviera sin agua. El segundo fue el que más problemas nos dio, el Kulshan. Veíamos como continuaba el sendero justo enfrente pero el arroyo bajaba con una pendiente fuerte y con bastante agua. Nos pusimos las sandalias y la verdad es que no me encontraba a gusto, lo veía peligroso y justo cuando iba a atreverme vimos llegar un perraco enfrente que en vez de cruzar por donde íbamos se dirigió para arriba, cruzó por otro lado y descendió a nuestra posición haciendo malabarismos. A continuación llegó un grupo con otro perraco que cruzaron por donde anteriormente había pasado el perro. Eso sí, al otro perro lo tuvieron que coger en brazos, no era tan ágil. Nos salvó, fuimos para arriba y vimos que era mucho más sencillo. Además había un mini tronco para no mojarte mucho, pero a mí al final se me fue el pie y madre del amor hermoso qué fría que estaba el agua.
Primer cruce, sin problemas. Kulshan Creek. Mi sobrino comprobando el camino y cruzando
No nos volvimos a poner las zapatillas ya que sabíamos que tendríamos que cruzar más. Empezamos a ascender y ascender, vimos el Kulshan Creek desde otra perspectiva, más arriba. Más adelante había unas indicaciones a unos de los retretes que hay en mitad del campo en algunas rutas. A la vuelta le hicimos una visita. Íbamos dejando atrás el bosque y teniendo vistas. El sendero se divide en dos para los que como nosotros queremos ir a ver el glaciar o los que quieren subir a los 3286 metros del Mt. Baker. Por ahí otro cruce donde nos mojamos los pies, pero sin peligrosidad alguna y luego otra vez. Ya por entonces sabíamos que estábamos cerca de nuestro destino, la cima del Mt. Baker se veía detrás de una loma ¡¡sí, se veía!! Toda la excursión con el temor a que no viéramos al final nada y al final parece que sí gozaríamos de las vistas. Y acercándonos y acercándonos con los chillidos de las marmotas.
Primer vistazo a Mt Baker. Cruzando con estilo. Ya casi estamos
Y llegamos. Sin palabras. Da igual que hayas visto fotos, no es lo mismo. Estuvimos embobados, haciendo fotos, recorriendo la morrena y disfrutando del paisaje, observando cómo se movían las nubes y te abrían nuevos horizontes. Allí comimos un buen bocata de la salchicha-embutido que compramos y unos frutos secos.
Con ustedes: Coleman Glacier. Si os fijais en la segunda foto a la izquierda, en el glacier hay un grupo de personas tratando de escalar. Objetivo logrado. Bocata con vistas
Ahora tocaba la parte mala, que era volver por donde habíamos ido. Llevábamos más de 12 kms, así que 25 en total que haríamos. Nada más empezar el regreso divisamos la marmota que habíamos escuchado. Luego por mitad del descenso las nubes nos rodearon dando un toque de perdidos en el bosque. Una vez que cruzamos Kulshan nos volvimos a poner las zapatillas y ya sin apenas descanso y haciéndose muy pesada la parte de la carretera llegamos al coche.
De allí al campamento, donde nos aseamos y decidimos ir al Chair 9 Pizza & Bar a cenar. Esta vez como llegamos a las 8 de la tarde no hay problemas. Hay muchísima gente, pero tienen muchísimo espacio, así que nos ponen en una mesa de la terraza. Allí pedimos un pizzón gigante que estaba buenísima con una pinta de cerveza y un Sprite.
Aprovechamos la wifi del local para meternos en RRSS y yo ver los informes de otros excursionistas por los diferentes grupos de Facebook y apps como Alltrails y compruebo que no hay posibilidad de hacer la ruta de mochileo ni por la de Spider Gap – Buck Creek ni la que había visto en el avión de White Pass – Pilot Ridge por el tema de la nieve. Así que a improvisar y ya ese día empiezo a sopesar la opción de irnos un par de días a la zona de Mountain Loop Hwy para hacer rutas de día y luego ir a Spider Meadows – Spider Gap y vuelta como ruta de mochileo pero de solo una noche, aprovechando que veo en la app de recreation.gov que hay plazas libres para esos días en Bedal Campground, uno de los campamentos públicos en la Mountain Hwy próximo a las rutas de la zona a las que le he echado el ojo.
Salimos sobre las 21:15 y decidimos hacer la Forest Road 31 el tramo que he leído que tiene asfaltado, unos 12 kms para ver si con suerte vemos algún bicho, ya que está anocheciendo. No tenemos suerte, salvo ver un millón de mosquitos en determinadas zonas a la luz de los faros del Toyota.
De allí para el campground a descansar, cosa que ya hace la mayoría de los campistas.
17 de julio de 2022
La noche ha sido pasada por agua, pero afortunadamente cuando nos levantamos solo está nublado, no llueve.
Ante la escasez de posibles senderos realizables que tenemos, me animo por intentar uno de los planificados, el que va a Excelsior Pass desde Damfino Lakes y luego por la alta ladera ir lo más cerca posible hasta Welcome Pass, para disfrutar de las vistas si el tiempo lo permite. Ayer vi en Alltrails algunos informes que decían que, aunque había nieve se podía realizar con bastones y microspikes relativamente bien.
Así que, tras desayunar, parar un poco en el parking del Chair 9 Pizza & Bar para pillar su wifi y leer novedades, nos dirigimos por la Forest Road 31 hasta el final de la misma. Unos 14 kms de la carretera son de grava y está en unas condiciones buenas. En el parking del inicio del sendero hay un aseo-letrina para quien lo necesite. Tras abrigarnos ya que estamos a 1300 metros y el día pinta fresquito, partimos.
En apenas un km de suave ascenso por un bosque llegas a un cruce, nosotros seguimos recto, directos a Damfino Lakes. Justo en el cruce empieza a chispear y al llegar a los lagos aprieta, lo que hace que paremos para sacar los chubasqueros. Un minuto después para de llover y sobra el chubasquero.
Uno de los Damfino
No llevamos ni 2 kms y ya aparece la nieve, cada vez más abundante hasta que todo es nieve y no hay sendero. Nos ponemos los microspikes (ni idea de cómo se denomina en español, yo digo microcrampones) y nos guiamos por las pisadas en la nieve y cuando dudamos de adonde ir, que ocurre algunas veces, cogemos el mapa que tenía descargado en la app de Alltrails y continuamos.
Está claro que, aunque seguimos los pasos de excursionistas anteriores muchos son por donde han pillado, porque nos metemos entre árboles medio enterrados haciendo malabarismos para no escurrir por la pendiente de la ladera. También decir que tuvimos suerte de que estuviera nublado porque se me olvidaron coger las gafas de sol y cuando a éste le dio por aparecer brevemente me dejaron medio ciego.
Llegamos tras un par de kilómetros y medio a un tramo medio llano y el camino fue más llevadero. De hecho, tras un viraje nos metimos por un bosquecillo y al salir de él nos encontramos con bastante menos nieve, apareciendo ya unas vistas más que interesantes.
Tramo medio llano pleno de nieve. Vertiente tras la salida del bosquecillo
Este tramo por la ladera fue muy llevadero hasta que volvimos a pillar zonas nevadas y desde ahí ya no la abandonamos. El sendero era inexistente, enterrado como estaba, así que seguimos siguiendo pisadas o creándolas nosotros, porque cuando llegamos a una zona abierta y miramos el mapa estaba claro a donde dirigirse. El por donde, pues por donde quisiéramos.
Y así llegamos a Excelsior Pass, donde una señal semienterrada daba fe de ello. Como dije la idea era ya caminar desde ahí todo lo posible hasta Welcome Pass, un tramo de 6 kms al que estás casi siempre a unos 1700 metros de altura y que por fotos que había visto tenías siempre unas vistas más que interesantes.
Hicimos muy poco, la otra vertiente de Excelsior Peak estaba mucho menos nevada, pero la visibilidad era prácticamente nula y el pensar en hacer el trayecto por las vistas cuando estas no existían parecía una tontería. Además de que el cielo estaba totalmente cubierto y podría darle por llover en cuanto le diera la gana. Así que bordeamos Excelsior Peak y subimos hasta el mismo y allí mismo comimos.
En Excelsior Peak comiendo, con unas vistas cada vez más desfavorables
Tras comer cometimos el error de no bajar a Excelsior Pass por el mismo tramo por el que habíamos subido al pico, sino que lo hicimos por la vertiente nevada con una ladera plena de nieve y con una inclinación importante. Seguimos unas pisadas, yendo despacio y clavando los pies y haciendo buen uso de los bastones, pero aún así se me fue el pie, fui al suelo y ladera abajo patinando con el culo, al principio casi con risa por la torpeza, pero cuando veía que no paraba y pillaba velocidad me acojoné un poco hasta que me dio por levantar los pies y bajarlos con fuerza clavando los microspikes y frené. Fueron menos de 10 metros abajo, pero el susto lo llevaba en el cuerpo y las yemas de los dedos con escozor, supongo que del deslizamiento y el roce con la nieve me lleve unas microquemaduras.
Ladera por la que acabé deslizándome. Antes y después del suceso.
Tras pasar este tramo y llegar de nuevo a Excelsior Pass ya era volver por donde habíamos venido. Hicimos algo el gamba (somos chicos del sur y la nieve no la vemos mucho) y echamos unas carreras, nos deslizamos tipo tobogán por pendientes sin peligro, y nos perdimos durante el tramo final de nieve ya que no dábamos con el sendero. Acabamos cansadetes de tanto caminar por la nieve y, además, con los culos chorreando.
Sobre las 5:20 de la tarde estábamos ya en el coche. Como quedaba tarde decidimos ir hasta el final de la Hwy 542, a la zona conocida como Heather Meadows y Artist Point, lo más conocido del lugar. Echamos más de una hora en llegar, nos llovió por el camino bien y cuando llegamos no se veía montaña alguna de las nubes que había. Paramos en el parking del final con 4 grados que hacía aprovechando que había parado de llover. Nieve a mansalva e incluso vimos a unos esquiando.
Artist Point
Cogimos de nuevo el coche y volvió a llovernos, pero cuando estábamos ya en el valle ya no llovía y vimos que por aquí no había caído más que cuatro gotas. Antes de llegar al Campground vimos un cartel que ponía Nooksack Falls, decidimos desviarnos a ver qué era. Pillamos un camino de tierra y tras un descenso de menos de un km llegamos a un aparcamiento. Nos acercamos a ver las cascadas y la verdad es que merecen la pena el pequeño desvío. Eso sí las fotos no le hacen justicia ya que había una valla y era difícil hacer una buena toma.
Nooksack Falls
Tras ello decidimos acercarnos a Maple Falls, a la tienda donde compramos el jabón líquido para comprar líquido inflamable para hacer un fueguecillo esta noche en el anillo que dispone la parcela, galletas y sobres de chocolate en polvo que ayer vi y bueno, que mi sobrino no toma café y tiene ganas de desayunar algo diferente al agua.
Una vez en el camping, una higienización con agua helada, hacemos la fogata y cenamos. Nos íbamos a poner a jugar a las cartas, pero empezó a llover y nos metimos en la tienda a dormir.
Ante la escasez de posibles senderos realizables que tenemos, me animo por intentar uno de los planificados, el que va a Excelsior Pass desde Damfino Lakes y luego por la alta ladera ir lo más cerca posible hasta Welcome Pass, para disfrutar de las vistas si el tiempo lo permite. Ayer vi en Alltrails algunos informes que decían que, aunque había nieve se podía realizar con bastones y microspikes relativamente bien.
Así que, tras desayunar, parar un poco en el parking del Chair 9 Pizza & Bar para pillar su wifi y leer novedades, nos dirigimos por la Forest Road 31 hasta el final de la misma. Unos 14 kms de la carretera son de grava y está en unas condiciones buenas. En el parking del inicio del sendero hay un aseo-letrina para quien lo necesite. Tras abrigarnos ya que estamos a 1300 metros y el día pinta fresquito, partimos.
En apenas un km de suave ascenso por un bosque llegas a un cruce, nosotros seguimos recto, directos a Damfino Lakes. Justo en el cruce empieza a chispear y al llegar a los lagos aprieta, lo que hace que paremos para sacar los chubasqueros. Un minuto después para de llover y sobra el chubasquero.
No llevamos ni 2 kms y ya aparece la nieve, cada vez más abundante hasta que todo es nieve y no hay sendero. Nos ponemos los microspikes (ni idea de cómo se denomina en español, yo digo microcrampones) y nos guiamos por las pisadas en la nieve y cuando dudamos de adonde ir, que ocurre algunas veces, cogemos el mapa que tenía descargado en la app de Alltrails y continuamos.
Está claro que, aunque seguimos los pasos de excursionistas anteriores muchos son por donde han pillado, porque nos metemos entre árboles medio enterrados haciendo malabarismos para no escurrir por la pendiente de la ladera. También decir que tuvimos suerte de que estuviera nublado porque se me olvidaron coger las gafas de sol y cuando a éste le dio por aparecer brevemente me dejaron medio ciego.
Llegamos tras un par de kilómetros y medio a un tramo medio llano y el camino fue más llevadero. De hecho, tras un viraje nos metimos por un bosquecillo y al salir de él nos encontramos con bastante menos nieve, apareciendo ya unas vistas más que interesantes.
Tramo medio llano pleno de nieve. Vertiente tras la salida del bosquecillo
Este tramo por la ladera fue muy llevadero hasta que volvimos a pillar zonas nevadas y desde ahí ya no la abandonamos. El sendero era inexistente, enterrado como estaba, así que seguimos siguiendo pisadas o creándolas nosotros, porque cuando llegamos a una zona abierta y miramos el mapa estaba claro a donde dirigirse. El por donde, pues por donde quisiéramos.
Y así llegamos a Excelsior Pass, donde una señal semienterrada daba fe de ello. Como dije la idea era ya caminar desde ahí todo lo posible hasta Welcome Pass, un tramo de 6 kms al que estás casi siempre a unos 1700 metros de altura y que por fotos que había visto tenías siempre unas vistas más que interesantes.
Hicimos muy poco, la otra vertiente de Excelsior Peak estaba mucho menos nevada, pero la visibilidad era prácticamente nula y el pensar en hacer el trayecto por las vistas cuando estas no existían parecía una tontería. Además de que el cielo estaba totalmente cubierto y podría darle por llover en cuanto le diera la gana. Así que bordeamos Excelsior Peak y subimos hasta el mismo y allí mismo comimos.
Tras comer cometimos el error de no bajar a Excelsior Pass por el mismo tramo por el que habíamos subido al pico, sino que lo hicimos por la vertiente nevada con una ladera plena de nieve y con una inclinación importante. Seguimos unas pisadas, yendo despacio y clavando los pies y haciendo buen uso de los bastones, pero aún así se me fue el pie, fui al suelo y ladera abajo patinando con el culo, al principio casi con risa por la torpeza, pero cuando veía que no paraba y pillaba velocidad me acojoné un poco hasta que me dio por levantar los pies y bajarlos con fuerza clavando los microspikes y frené. Fueron menos de 10 metros abajo, pero el susto lo llevaba en el cuerpo y las yemas de los dedos con escozor, supongo que del deslizamiento y el roce con la nieve me lleve unas microquemaduras.
Ladera por la que acabé deslizándome. Antes y después del suceso.
Tras pasar este tramo y llegar de nuevo a Excelsior Pass ya era volver por donde habíamos venido. Hicimos algo el gamba (somos chicos del sur y la nieve no la vemos mucho) y echamos unas carreras, nos deslizamos tipo tobogán por pendientes sin peligro, y nos perdimos durante el tramo final de nieve ya que no dábamos con el sendero. Acabamos cansadetes de tanto caminar por la nieve y, además, con los culos chorreando.
Sobre las 5:20 de la tarde estábamos ya en el coche. Como quedaba tarde decidimos ir hasta el final de la Hwy 542, a la zona conocida como Heather Meadows y Artist Point, lo más conocido del lugar. Echamos más de una hora en llegar, nos llovió por el camino bien y cuando llegamos no se veía montaña alguna de las nubes que había. Paramos en el parking del final con 4 grados que hacía aprovechando que había parado de llover. Nieve a mansalva e incluso vimos a unos esquiando.
Artist Point
Cogimos de nuevo el coche y volvió a llovernos, pero cuando estábamos ya en el valle ya no llovía y vimos que por aquí no había caído más que cuatro gotas. Antes de llegar al Campground vimos un cartel que ponía Nooksack Falls, decidimos desviarnos a ver qué era. Pillamos un camino de tierra y tras un descenso de menos de un km llegamos a un aparcamiento. Nos acercamos a ver las cascadas y la verdad es que merecen la pena el pequeño desvío. Eso sí las fotos no le hacen justicia ya que había una valla y era difícil hacer una buena toma.
Tras ello decidimos acercarnos a Maple Falls, a la tienda donde compramos el jabón líquido para comprar líquido inflamable para hacer un fueguecillo esta noche en el anillo que dispone la parcela, galletas y sobres de chocolate en polvo que ayer vi y bueno, que mi sobrino no toma café y tiene ganas de desayunar algo diferente al agua.
Una vez en el camping, una higienización con agua helada, hacemos la fogata y cenamos. Nos íbamos a poner a jugar a las cartas, pero empezó a llover y nos metimos en la tienda a dormir.
18 de julio de 2022
Último día en la zona. Nos levantamos descansados sobre las 8. Para no desmerecer, está todo nublado y el río tiene una densa neblina flotando sobre las aguas. Miro las excursiones que se pueden hacer por la zona en el libro de Day Hiking North Cascades. Dudamos entre la de Horseshoe Bend, una excursión que parte muy cerca del camping que atraviesa el bosque cerca del río, o una menos conocida, Nooksack Cirque, que también va por el bosque próxima al río al inicio y final pero que acaba en el mismo con posibles vistas al circo glaciar de donde nace el Nooksack River. Nos decantamos por esta segunda. Y luego pensamos en ir de nuevo a Heather Meadows a ver si está despejado y podemos hacernos algunas fotos en Picture Lake con el Mt. Shuksan de fondo.
Antes de partir veo que soy idiota, no creo que nos de la gasolina para tanto trayecto y como no quiero jugármela hay que ir de nuevo a Maple Falls donde había una gasolinera. La cuestión es que llegamos a la gasolinera y está cerrada. Voy a la tienda de ultramarinos donde había comprado estos días y me dice que la más próxima está en Deming, en el cruce de la 542 con la 9, a unos 20 kms. En fin, que para allá y menos mal que fui, porque si no lo hubiera hecho seguro que nos quedamos sin gasofa. Tras ello, cuando pasamos de nuevo por Maple Falls y dado que estaba abierto, decidimos parar en el Mt. Baker visitor center para echarle un ojo. Información sobre la zona y una exposición fotográfica muy bonita. Se ve rápido y no está nada mal. Y ya vamos a por la excursión del día, que se hace tarde. El sendero se encuentra en un desvío al inicio de la Forest Rd 32, la que nos llevaba al sendero del primer día, el de Hannegan Pass. Ese desvío es un camino por el que me extraña que pudieras pasar si viniera otro coche en dirección contraria, bastante estrecho y rodeado de vegetación.
Llegamos al final del camino y allí hay un pequeño aparcamiento, donde solo hay un coche aparcado. Son las 12:20 y tras coger las mochilas nos disponemos a realizar la excursión. Y viene el primer problema, no está nada claro para donde ir. Es lo malo de improvisar, que no llevas preparada la actividad. Lo que leí es que ponía que había que cruzar el río, pero hay un camino que sale a la izquierda y otro a la derecha. Tras echar un vistazo, nos decantamos por el de la izquierda. Andamos unos cien metros y ya está aquí el río. Vale, ¿y por dónde lo cruzamos? Puede que sea a las bravas, pero es que no encuentro el camino de continuación al otro lado del río.
Vale, ya estamos en el río, y ahora para dónde tiramos
Rayados, subiendo como las cabras por un lado para ver si veíamos desde lo alto el camino a seguir y no consiguiéndolo, desistimos y nos volvemos al aparcamiento. Allí vemos que ha venido una familia y aprovechándolo les pregunto si saben por donde es el camino. Me dice que no es por la izquierda, sino por el camino de la derecha y luego seguir un poco río abajo hasta poder cruzarlo. Ah, vale. Hacemos eso y tras andar unos cien metros por la orilla vemos un pedazo de tronco-puente que te lleva al otro lado. Aaamigooo.
Problema resuelto
Llegamos al otro lado y el camino está claro. Y es precioso, un bosque lluvioso con helechos y musgos colgante por doquier. Tras casi un kilómetro llegamos a un punto donde se encuentra un registro del sendero, una construcción en madera con papeles y lápices para que cada excursionista se registre. A partir de ahí un camino estrecho pero claro, a veces comido por la vegetación exuberante, apto para toda la familia por su escaso desnivel. Muy bonito y solitario. La parte final tenía alguna dificultad mayor debido a zonas fangosas y árboles caídos y también era un bosque con árboles con mucho más porte (más o menos desde que entras en Mt. Baker Wilderness), pero el sendero no tiene pérdida hasta donde la mayoría finaliza el mismo que es cuando alcanzas el río.
Llegamos al río casi a las 14:30, así que tras algunas fotos nos pusimos a hacernos la comida, unos ramen y carne seca. Comiendo vimos una elk cruzando el río más arriba.
Como divisábamos que las nubes parecían que querían irse y no teníamos prisa, estuvimos un buen rato, a ver si subían lo suficiente para ver la montaña de enfrente, Icy Peak. Al final decidimos intentar ir río arriba para ver si llegábamos al desvío a la derecha que nos mostraría el Nooksack Cirque del Mt. Shuksan. Para ello tendríamos que cruzar una de las “ramas” del río y seguir por el centro del cauce, en las barras de grava.
Cruzando por encima de un abeto caído
Lo vivimos como una pequeña aventura y tuvimos otros cuatro cruces de río que se podían solventar de piedra en piedra, pero llegamos a un punto donde había que mojarse bien y nos dimos la vuelta tras haber andado algo más de medio kilómetro por el cauce y poder ver mejor Icy Peak. No llegamos a ver el circo glaciar.
De piedra en piedra. Y hasta aquí hemos llegado
Si creíamos que ya habíamos vivido la aventura nos equivocamos. Para empezar en uno de los cruces piedra a piedra se me fue el pie y lo metí hasta el fondo y, sobre todo, cuando solo nos faltaba cruzar por el abeto tuvimos un fallo. Lanzamos antes los bastones al otro lado ya que íbamos a necesitar las manos para cruzar por la pícea y sujetarnos a sus ramas, pero el último bastón en el lanzamiento se enganchó y cayó al río y se iba rápido por la corriente. Salimos corriendo a por él. Me pegué un cepazo, sin consecuencias todo sea dicho, al pisar mal uno de los cantos rodados y mi sobrino se lanzó sobre el tronco del abeto para ver si podía enganchar el bastón cuando pasara por abajo, cosa que no pudo. Como no había solución me metí en el río, para coger el bastón y el agua a medio muslo y entonces veo el spray antiosos que llevaba en uno de los bolsillos laterales de la mochila mi sobrino, flotando también río abajo. Lo cogí también. Por lo visto al tirarse encima del abeto se tuvo que caer. La gracia fue cuando mi sobrino se echó la mano al bolsillo y no tenía el móvil. Miramos justo debajo del abeto y ahí estaba “ahogado”. Ya os adelanto que a pesar de los cuidados que le dimos murió unos días después.
La vuelta no tiene historia porque es por el mismo camino. Llegamos al coche a las 18 horas y nos dirigimos a Heather Meadows. Llegamos sobre las 18:30 y dimos la vuelta a Picture Lake, ya que hoy sí se veía Mt. Shuksan y sus casi 2800 metros de altitud. La verdad es que la zona está muy bien. Lástima de que las aguas no estuvieran totalmente calmadas para conseguir un bonito reflejo.
Subimos hasta Artist Point donde aparcamos y nos metimos en la nieve para andar un poquito por ella. No se veía sendero alguno porque estaban totalmente enterrados, pero caminamos por la zona y tuvimos la suerte en que en un momento el Mt. Baker se dejó medio ver tras las nubes que nos lo querían poner difícil. Allí tras una batalla a bolazos de nieve con mi sobrino que me voló la cabeza, nos fuimos para el coche para pasar nuestra última noche en el maravilloso campground de Douglas Fir.
Hola Mount Baker
En el campamento hicimos una bonita fogata para despedirnos.
Antes de partir veo que soy idiota, no creo que nos de la gasolina para tanto trayecto y como no quiero jugármela hay que ir de nuevo a Maple Falls donde había una gasolinera. La cuestión es que llegamos a la gasolinera y está cerrada. Voy a la tienda de ultramarinos donde había comprado estos días y me dice que la más próxima está en Deming, en el cruce de la 542 con la 9, a unos 20 kms. En fin, que para allá y menos mal que fui, porque si no lo hubiera hecho seguro que nos quedamos sin gasofa. Tras ello, cuando pasamos de nuevo por Maple Falls y dado que estaba abierto, decidimos parar en el Mt. Baker visitor center para echarle un ojo. Información sobre la zona y una exposición fotográfica muy bonita. Se ve rápido y no está nada mal. Y ya vamos a por la excursión del día, que se hace tarde. El sendero se encuentra en un desvío al inicio de la Forest Rd 32, la que nos llevaba al sendero del primer día, el de Hannegan Pass. Ese desvío es un camino por el que me extraña que pudieras pasar si viniera otro coche en dirección contraria, bastante estrecho y rodeado de vegetación.
Llegamos al final del camino y allí hay un pequeño aparcamiento, donde solo hay un coche aparcado. Son las 12:20 y tras coger las mochilas nos disponemos a realizar la excursión. Y viene el primer problema, no está nada claro para donde ir. Es lo malo de improvisar, que no llevas preparada la actividad. Lo que leí es que ponía que había que cruzar el río, pero hay un camino que sale a la izquierda y otro a la derecha. Tras echar un vistazo, nos decantamos por el de la izquierda. Andamos unos cien metros y ya está aquí el río. Vale, ¿y por dónde lo cruzamos? Puede que sea a las bravas, pero es que no encuentro el camino de continuación al otro lado del río.
Rayados, subiendo como las cabras por un lado para ver si veíamos desde lo alto el camino a seguir y no consiguiéndolo, desistimos y nos volvemos al aparcamiento. Allí vemos que ha venido una familia y aprovechándolo les pregunto si saben por donde es el camino. Me dice que no es por la izquierda, sino por el camino de la derecha y luego seguir un poco río abajo hasta poder cruzarlo. Ah, vale. Hacemos eso y tras andar unos cien metros por la orilla vemos un pedazo de tronco-puente que te lleva al otro lado. Aaamigooo.
Llegamos al otro lado y el camino está claro. Y es precioso, un bosque lluvioso con helechos y musgos colgante por doquier. Tras casi un kilómetro llegamos a un punto donde se encuentra un registro del sendero, una construcción en madera con papeles y lápices para que cada excursionista se registre. A partir de ahí un camino estrecho pero claro, a veces comido por la vegetación exuberante, apto para toda la familia por su escaso desnivel. Muy bonito y solitario. La parte final tenía alguna dificultad mayor debido a zonas fangosas y árboles caídos y también era un bosque con árboles con mucho más porte (más o menos desde que entras en Mt. Baker Wilderness), pero el sendero no tiene pérdida hasta donde la mayoría finaliza el mismo que es cuando alcanzas el río.
Llegamos al río casi a las 14:30, así que tras algunas fotos nos pusimos a hacernos la comida, unos ramen y carne seca. Comiendo vimos una elk cruzando el río más arriba.
Como divisábamos que las nubes parecían que querían irse y no teníamos prisa, estuvimos un buen rato, a ver si subían lo suficiente para ver la montaña de enfrente, Icy Peak. Al final decidimos intentar ir río arriba para ver si llegábamos al desvío a la derecha que nos mostraría el Nooksack Cirque del Mt. Shuksan. Para ello tendríamos que cruzar una de las “ramas” del río y seguir por el centro del cauce, en las barras de grava.
Lo vivimos como una pequeña aventura y tuvimos otros cuatro cruces de río que se podían solventar de piedra en piedra, pero llegamos a un punto donde había que mojarse bien y nos dimos la vuelta tras haber andado algo más de medio kilómetro por el cauce y poder ver mejor Icy Peak. No llegamos a ver el circo glaciar.
De piedra en piedra. Y hasta aquí hemos llegado
Si creíamos que ya habíamos vivido la aventura nos equivocamos. Para empezar en uno de los cruces piedra a piedra se me fue el pie y lo metí hasta el fondo y, sobre todo, cuando solo nos faltaba cruzar por el abeto tuvimos un fallo. Lanzamos antes los bastones al otro lado ya que íbamos a necesitar las manos para cruzar por la pícea y sujetarnos a sus ramas, pero el último bastón en el lanzamiento se enganchó y cayó al río y se iba rápido por la corriente. Salimos corriendo a por él. Me pegué un cepazo, sin consecuencias todo sea dicho, al pisar mal uno de los cantos rodados y mi sobrino se lanzó sobre el tronco del abeto para ver si podía enganchar el bastón cuando pasara por abajo, cosa que no pudo. Como no había solución me metí en el río, para coger el bastón y el agua a medio muslo y entonces veo el spray antiosos que llevaba en uno de los bolsillos laterales de la mochila mi sobrino, flotando también río abajo. Lo cogí también. Por lo visto al tirarse encima del abeto se tuvo que caer. La gracia fue cuando mi sobrino se echó la mano al bolsillo y no tenía el móvil. Miramos justo debajo del abeto y ahí estaba “ahogado”. Ya os adelanto que a pesar de los cuidados que le dimos murió unos días después.
La vuelta no tiene historia porque es por el mismo camino. Llegamos al coche a las 18 horas y nos dirigimos a Heather Meadows. Llegamos sobre las 18:30 y dimos la vuelta a Picture Lake, ya que hoy sí se veía Mt. Shuksan y sus casi 2800 metros de altitud. La verdad es que la zona está muy bien. Lástima de que las aguas no estuvieran totalmente calmadas para conseguir un bonito reflejo.
Subimos hasta Artist Point donde aparcamos y nos metimos en la nieve para andar un poquito por ella. No se veía sendero alguno porque estaban totalmente enterrados, pero caminamos por la zona y tuvimos la suerte en que en un momento el Mt. Baker se dejó medio ver tras las nubes que nos lo querían poner difícil. Allí tras una batalla a bolazos de nieve con mi sobrino que me voló la cabeza, nos fuimos para el coche para pasar nuestra última noche en el maravilloso campground de Douglas Fir.
En el campamento hicimos una bonita fogata para despedirnos.
CONCLUSIONES MT. BAKER HWY
La zona me parece preciosa y llena de posibilidades. Para empezar el campamento es ideal y está muy bien situado para hacer las diferentes excursiones. Además, está cerca – 1 milla o menos – del Chair 9 Pizza & Bar, el bar-restaurante que hay (y que está muy bien) y la fuente de wifi ya que no hay cobertura por la zona.
Este año el hándicap ha sido las fuertes nevadas que han imposibilitado en estas fechas realizar las excursiones más conocidas y aún así he disfrutado muchísimo de las que hemos hecho y de sus paisajes, a pesar de que tampoco el tiempo no ha sido el mejor posible. Eso sí poca fauna.
Estoy seguro que volveré tarde o temprano, este Estado tiene mucho que ofrecer para los amantes del excursionismo.
Este año el hándicap ha sido las fuertes nevadas que han imposibilitado en estas fechas realizar las excursiones más conocidas y aún así he disfrutado muchísimo de las que hemos hecho y de sus paisajes, a pesar de que tampoco el tiempo no ha sido el mejor posible. Eso sí poca fauna.
Estoy seguro que volveré tarde o temprano, este Estado tiene mucho que ofrecer para los amantes del excursionismo.
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Nosotros tenemos pensado hacer Cascade Pass, sobre mediadios de septiembre, a ver qué nos encontramos y si ya la Cascade River Road está completamente abierta…
