Ponga, senderismo en la Asturias más desconocida ✏️ Diarios de Viajes de España

Hago un paréntesis para indicar que el concejo de Ponga está situado entre el concejo de Caso (perteneciente al Parque Natural de Redes) y el concejo de Amieva (perteneciente al sector occidental de Picos de Europa, al oeste y este respectivamente. Al sur queda la provincia de León y al norte los concejos asturianos de Parres y Piloña. Tiene una extensión de 206 km2. La población de Ponga es de unos 700 habitantes y está formado por varios municipios: Abiengos, Carangas, Casielles, Cazo, San Ignacio, San Juan de Beleño (la capital del concejo), Sobrefoz, Taranes y Viego. Ponga destaca por su relieve abrupto con una altitud que va de alrededor de 300 m a más de 2000, lo que hace que tenga una flora y fauna muy variada (hayas, fresnos, castaños, robles, tejos, acebos, rebecos, lobos, ciervos, zorros, nutrias, etc...). Varios desfiladeros atraviesan la comarca, siendo el más importante el de los Beyos, por el que discurre el río Sella. El otro río importante es el Ponga. Todo el concejo en sí corresponde al Parque Natural de Ponga.

Tomo prestada una cita del Marqués de Villaviciosa sobre este desfiladero, que he visto recientemente en el foro y que me ha hecho mucha gracia:

« La impresión que produce este imponente desfiladero es de terror, de angustia; el alma se oprime ante el desolado aspecto de aquellos paredones de rocas, cortados en espantable vertical a un lado y a otro, reduciendo el horizonte a una estrecha franja azul, como si estuviéramos sumergidos en un enorme pozon »

Yo no sé si la descripción sería algo exagerada, pero teniendo en cuenta que la 1ª excursión del viaje comenzaba en el mismo desfiladero, que tenía bastante desnivel de subida y que a cada lado que miraba no veía otra cosa que dos paredes enormes, ciertamente estaba algo angustiado pensando en el camino por el que nos iban a meter . Y con estos pensamientos y tras 7 horas de autocar llegamos al punto donde iba a comenzar la excursión.

A pleno sol y con mucho calor nos dirigimos hacia una marca roja en la roca que indicaba el inicio del camino, comenzando a subir sin tregua alguna por una senda estrecha a lo largo de una canal muy inclinada y una pedrera, casi siempre con el precipicio a poca distancia.

Tras trepar por un paso rocoso más expuesto al vacío de lo deseado, seguimos ladera arriba, ya con buenas vistas panorámicas de las praderas situadas bajo las cumbres del otro lado del desfiladero. Primera paradita para hacer un descanso y tomar alguna foto, aunque pocas fueron porque me mareaba al mirar por el visor de la cámara. Hasta la llegada a la aldea de Biamón no hubo respiro, porque había más de lo mismo: senda demasiado aérea para mi gusto y pedreras. Mejor no tropezar .

En este tranquilo paraje, con la división de algunas montañas situadas sobre el desfiladero y las praderas, aprovechamos para comer. Habíamos dejado atrás una subida, no apta para gente con vértigo, de 400 m de desnivel en una distancia de 2 km o menos. Lo bueno de la ruta es que no había casi posibilidad de pérdida en ningún momento, porque lo “más fácil” era seguir la senda que llevábamos. El último vecino que vivió de forma continua en esta aldea, permaneció por lo visto hasta el 2001 aproximadamente.

Desde este lugar hasta la aldea de Casielles, la excursión transcurrió tranquilamente por una cómoda pista de tierra que permitía el paso a todo terrenos y tractores, puesto que todavía hay hoy en día alguna huertas en terraza y ganado. Una vez que llegamos a la iglesia de Casielles había dos opciones para bajar nuevamente a la carretera: por un lado una carretera muy estrecha que bajaba por el desfiladero de los Andamios, con numerosas cascadas, y por otro lado una senda que comenzando en la aldea abandonada de La Caviella y tras numerosos zig-zags llegaba abajo del todo.

Como a mí no me gusta caminar por el asfalto elegí la senda de La Caviella (aunque por lo visto la foz de los Andamios era de impresión). Comparado con el camino de subida esto era más llevadero porque al menos no te despeñabas. Aún así había que andar con calma, ya que el terreno era todo de piedras (supongo que por unos cuantos desprendimientos a lo largo de los años). En total la ruta llevó más de 4 horas de tiempo en completarla, con 8 km de distancia y 500 m de desnivel. Un auténtico rompepiernas.

Por lo visto, antes de la construcción de la carretera de Casielles y Víboli, la gente se tenía que desplazar utilizando “estos caminitos”. El camino tradicional para subir hasta Biamón y Casielles era la senda que habíamos cogido en La Caviella, llamada de la Verganza. El cartero, que vivía en Biamón (y que era pariente del último vecino de la aldea), para atajar subía por el camino de la Degüera, que se quedó con el nombre de la senda del Cartero. ¡Pues vaya ganas!

De aquí nos fuimos al HOSTAL HERMANOS PILAR, un pequeño hotel rural de 1* donde teníamos el alojamiento, situado en Sellaño (aldea de menos de 100 habitantes), perteneciente a la parroquia de Cazo. Un sitio de lo más tranquilo, tanto que sólo había cobertura si salías a la carretera y te ponías en medio del puente sobre el río Ponga, jajaja. Ducha, cena y a la cama.

Al día siguiente salimos rumbo a Beleño y el Alto de Les Bedules (920 m de altitud), donde empezábamos la excursión de 18 km, desnivel de 1000 m de subida y 600 m de bajada, dificultad media-alta. El primer tramo de la excursión transcurrió sin la menor incidencia, disfrutando en un día soleado de la panorámica que teníamos del macizo occidental de Picos de Europa, con las cumbres nevadas, y por supuesto la delicia de pasear por el hayedo de Peloño , reserva natural de 1500 Ha. Al estar en las primeras semanas de la primavera, el bosque carecía prácticamente de colorido, destacando tan sólo los tonos marrones de las pocas hojas presentes en las ramas de los árboles. Helechos secos y prados verdes con un un cielo azul maravilloso completaban la postal. Para estar un buen rato, viendo pasar el día.

Sólo se rompió la tranquilidad unos minutos cuando al llegar al collado Granceno (1200 m de altitud) vimos pasar un grupo como de 10 personas de excursión en quads. Sin comentarios. Bueno, en realidad uno: los deberían prohibir . Seguimos un buen rato por un antiguo sendero minero bordeando las laderas del pico Sen de los Mulos, hasta llegar al collado Reces (976 m de altitud). En una praderita bien resguardada del aire, entre arbolitos, hierba y el pico Niajo siempre presente, paramos a comer .

Tras el descanso retomamos la marcha bajando hasta el fondo de la pradera, entre la maraña de helechos, hierbajos varios, árboles, saltando troncos, con algún que otro accidentado, hasta que salimos de bruces a un precipicio con vistas al valle de Sajambre (provincia de León), por el que transcurrió durante un pequeño tramo el camino. Por supuesto me entró de nuevo el miedo a la altura . Como se suele decir, salimos de Málaga para meternos en Malagón, porque después de este pequeño trecho llegamos a un hayedo situado en una ladera de muchísima pendiente, por el que había que bajar sin más remedio. A todo esto el guía, que años atrás parece que había señalizado la ruta, iba con una lata de pintura naranja Titanlux y la correspondiente brocha para ir pintando círculos naranjas en los árboles, jajajaja . En fin, que el terreno estaba mojado, cubierto por una capa espesilla de hojas de las hayas y encima sin sendero, así que había que bajar por el sitio de “menor pendiente” y a ser posible sin rodar. El guía también iba provisto de un machete que no dudaba en utilizar para cortar las ramas que estorbaban el paso. Aquí ya parte del grupo se desperdigó, procurando bajar cada uno como mejor pudiera. Si bien no tenía el peligro de un barranco, había que tener mucho cuidado de no accidentarse, puesto que no sólo eran las hojas y la pendiente, sino que también había muchas rocas con musgo, otras ocultas también bajo las hojas y también troncos. Fácilmente pasó una hora y media desde el primero que bajó el hayedo hasta el último.

Caminando ya por un tramo de bosque y pradera más tranquilo llegamos a la aldea abandonada de Tolivia (700 m de altitud), situado en un paraje bastante aislado, rodeado de montañas casi por todas partes y con el Niajo de vigía.

Esta aldea estuvo habitada hasta 1985, cuando su última habitante lo abandonó para casarse en Cangas de Onís. Quedar no quedaba mucho. Prácticamente todas las casas estaban tomadas por la vegetación. Destacaba un hórreo y una pequeña ermita. A partir de aquí comenzaba el tramo de la ruta que más suspicacias me producía (más después de cómo habían sido los últimos km), puesto que el resumen del viaje indicaba lo siguiente :

«La salida del pueblo la haremos hacia el desfiladero de los Beyos por el “camino principal”, ciclópea obra que hicieron los vecinos para garantizar su comunicación con el exterior»

Salimos de Tolivia cuesta arriba en dirección a la ermita, y justo al dar la vuelta...., ahí estaba el desfiladero de los Beyos , visto desde 400 de altura sobre la carretera, y un sendero de no más de medio metro de anchura, que bordeando siempre una ladera bastante vertical, bajaba en numerosas revueltas. Según la documentación, en numerosos puntos estaba sujeto por muros de contención de piedra hechos por los habitantes de la aldea. Toda una obra de chinos. El caso es que la visión de este panorama me causó cierta angustia y bloqueo , un caminar titubeante y con temblor de piernas. Mucho se debía notar, porque el guía se percató de mis miedos y no se le ocurrió mejor solución que.....agarrarme de la tira que llevan las mochilas para colgarlas en una percha, jajajaja . Así, bien sujeto, con buena letra y despacito, comencé a bajar a la cabeza de grupo, sin mirar un solo segundo al precipicio. De vez en cuando me decía que parara, porque claro, no estaba disfrutando nada el paisaje (que hay que reconocer que era espectacular) y estaba en tensión en todo momento , lo que hacía que me cansara rápidamente. Sólo me relajé un poquito y me dejó “volar libre” el guía cuando ya habíamos cubierto la mayor parte del desnivel y el sendero transcurría en llano entre más vegetación, aunque siempre estrecho y sin demasiado margen para el despiste. Fue de hecho el instante que aproveché para hacer un par de fotos. Ya en el fondo del desfiladero, tras cruzar un puente que daba acceso a territorio leonés y otro puente sobre el Sella, llegamos a la N-625, donde acababa la excursión (que al final tuvo más desnivel del previsto).

Es posible que la bajada de Tolivia para otra persona hubiera sido de lo más normal (el sendero en sí no era difícil, tan sólo estrecho y demasiado aéreo en la parte superior), pero para alguien con vértigo no era un trago agradable de pasar (fueron unos 4 km) y menos en descenso. A los que tenemos este “problemilla” preferimos mirar siempre hacia arriba y no tener que ver lo que va quedando debajo. En cualquier caso la excursión había merecido la pena, y pese al miedo, desde el principio hasta el final, por los lugares tan aislados por los que habíamos pasado. También decir, que aunque la excursión completa posiblemente es irrealizable salvo que tengas muchos conocimientos de montaña o vayas con guía, sí que se puede hacer sin problema el camino del monte Peloño y el de Tolivia. Está bien marcado el camino y no son demasiados km.

Tras acabar la excursión nos dirigimos ya al hotel para arreglarnos, cenar y dormir (no había mucho que hacer en la zona, si acaso dar un paseillo por los alrededores).

Después del palizón del día anterior, la siguiente excursión no iba a ser un mero trámite de descanso , más bien lo contrario : 19 km, 960 m de subida y 1100 m de bajada, nivel de dificultad medio-alto. Transcurriría entre el pueblo de Taranes y Sellaño, es decir, la aldea donde nos alojábamos. En este caso la excursión se dividió en 2 grupos: uno que haría el tramo más fácil (en el que yo creía que estaría) y otro que haría toda la ruta. También hubo gente que no haría senderismo. Los km del día anterior habían hecho de filtro.

Salimos de Sellaño hacia el balneario de Mestas. Con muchas dificultades y tras unas cuantas maniobras el autocar pudo coger la carretera que se dirigía hacia el pueblo de Taranes (560 m de altitud). Este pueblo se sitúa en la falda del cordal que separa Ponga del vecino concejo de Caso, perteneciente al Parque Natural de Redes. Al amparo de los picos Tiatordos y peña Taranes, salimos caminando del pueblo por un camino carretero bien empinado, de los que hay que tomarse con calma, y a pleno sol para variar, hasta llegar al collado de Taranes (1078 m de altitud), donde aparte de los picos anteriores pudimos contemplar una linda panorámica de los Picos de Europa. También había una fuente para rellenar las cantimploras. Como anécdota de lo abrupto de los picos, nos contaba el guía que no hacía mucho tiempo habían tenido que rescatar con helicóptero a unas vacas, que desorientadas, habían quedado aisladas en una canal sin posibilidad de avance ni retroceso. ¿Pagaría el ganadero el rescate en especie vacuna?. De ahí continuamos caminando por otra hora hasta el collado y las fuentes de Llúes, con una preciosa visión no sólo de Ponga, sino también de la sierra del Sueve, situada más al norte. Paramos a comer en una idílica pradera con una manada de caballos pastando. Eso y alguno también entretenido en otros menesteres con una yegua. Menudos relinchos que se escuchaban, incrementados por la sonoridad del sitio. Fue en este punto donde el grupo más flojo regresaría a Taranes, mientras que el resto continuaría hasta Sellaño. Tras mucho dudarlo me uní a este último grupo.

Nuestro siguiente objetivo era la aldea abandonada de Valle Moro, ubicada en la profundidad del valle. Partimos de las praderas por una pista forestal en más o menos buen estado, aunque algo embarrada, cuesta abajo, sin demasiados rastros de la aldea a la que nos encaminábamos, al estar su visión bastante disimulada por un profundo bosque (supongo que un hayedo o un robledal). El paseo se hizo muy ameno por este solitario lugar (a pesar de que en el camino habíamos visto alguna cabaña no nos habíamos encontrado con nadie) y en una hora u hora y pico llegamos al fondo.

Tras cruzar un par de riachuelos (550 m de altitud) empezamos a remontar la ladera por un arroyo seco hacia Valle Moro. Esto se empezaba a parecer a una montaña rusa: unas veces abajo y otras arriba. Para mayor fastidio empezó a chispear, lo que sería ya una tónica el resto de la ruta, con más o menos intensidad. Llegando ya a las casas empezaron a escucharse los ladridos de un perro. Y yo pensando para mí mismo: “Verás como hay por aquí algún perro grande asalvajado campando a sus anchas y nos muerde a alguno” . Gracias a Dios el perro tenía por dueño a un pastor que estaba con su ganado. Pasaba por allí también una familia que me parece que andaba algo despistada y nuestro guía se ofreció a que si nos acompañaba los llevaba luego de regreso a Taranes.

Al llegar a lo más alto del pueblo se abrió ante nuestros ojos otro nuevo valle que también teníamos que recorrer. Aquí ya el vértigo empezó a dar sus primeras señales , porque teníamos que ir caminando a media ladera por el senderillo que estuviera en mejores condiciones, es decir, que no había un camino claro. En cierto momento tuvimos que trepar por unas rocas que estaban un poco resbaladizas por la lluvia y la vegetación y menos mal que estaban ahí los guías (además del guía oficial había otros 5 ó 6 en practicas) para empujarme hacia arriba, que si no.... Pasado este trozo con mala sombra, teníamos que bajar por una larga loma hasta el arroyo Piedrafita, donde se supone que teníamos que seguir el trazo de un antiguo ferrocarril maderero que iba de Semeldón a Sellaño. El paisaje precioso porque estaba cubierto como por un manto de brezos, pero traicionero, porque con tanta vegetación y el barrillo, como no andaras con cuidado (y nunca mejor dicho) resbalón y trompazo al suelo.

Después de pasar otro mal trago (empezaban ya a ser innumerables en 3 días de excursiones) atravesando otro hayedo (había tantas hojas en el suelo que resbalaba, y no era cuestión de rodar 20 ó 30 metros por la ladera) llegamos al punto donde se unían ambos arroyos. En teoría teníamos que pasar por un puentecillo para enlazar con la caja del ferrocarril, pero parece ser que las lluvias de semanas anteriores habían destrozado el puente y allí estuvimos un buen rato escudriñando en cada rincón para descubrir el mejor punto para cruzarlo. El caudal del río no era como para ir saltando por las piedrecitas y no quedó otro remedio que hacerlo por las bravas, así que descalzo y con las botas al cuello a disfrutar del agua helada de la montaña. Como en este punto quizás daba igual estar más o menos mojado, aprovechó para diluviar un ratín. Seguidamente subimos por una ladera muy inclinada, que se convertía en un barrizal resbaladizo por momentos, hasta llegar al collado Semeldón, con otro bosquecillo de hayas.

¿Y qué me entró aquí por vigésima vez? Correcto, el vértigo, porque el senderín bordeaba una ladera demasiado vertical y estaba repleto de hojas. Caminando iba con mis cavilaciones cuando de pronto grité “¡Ay!” y un fuerte dolor me vino a la cabeza . Cubierto como iba con el gorro del chubasquero y las gafas empañadas, no me percaté de que una rama de grosor nada desdeñable se atravesaba en el camino a la altura de mi frente. ¡Para habernos matado!, jajaja.

Como las cosas no podían ir a peor por lo menos paró de llover y así el sendero de bajada hasta el arroyo Semeldón no se hizo peligroso. Caminar por un sendero junto al río con toda la vegetación de ribera fue todo un placer y una experiencia bastante más tranquila, tan sólo interrumpida en una ocasión por un puente un tanto especial que tuvimos que cruzar. A ver, el puente en cuestión era una pasarela con tronquillos de madera de un metro de anchura y sin barandillas (como un tablón), situada a varios metros sobre el cauce del río y resbaladiza por la humedad . Al grupo de 15 que éramos nos llevó un buen rato cruzar (y eso que eran menos de 10 m, quizás sólo 5 ó 6), siguiendo instrucciones, porque no era como para correr, cada uno de la mejor manera posible. Yo copié el ejemplo de ir con el centro de gravedad lo más cerca posible de la pasarela (en cuclillas, jajaja). Y es que yo puedo caminar todo lo que sea cuesta arriba y abajo, pero cuando intuyo una situación que huele a “rotura de la crisma” ya pierdo el sentido. Tras esto, ya el resto del camino no tuvo más misterio y por fin, después de al menos 9 horas llegamos a la entrada del hotel. Con el mal tiempo se hizo bastante más duro de lo que era de por sí. El tramo del collado Semeldón hasta Sellaño está marcado como PR-212.

Allí el resto de compañeros que no habían hecho la excursión completa estaban degustando unas ricas sidrinas. Me pregunto que pensaría de la ruta el matrimonio con la hija que sin comerlo ni beberlo nos había acompañado. Las siguientes horas fueron naturalmente para contar las múltiples batallitas (que aunque sólo habían sido unas pocas horas es como si hubiera pasado muchísimo más tiempo), arreglarse y cenar con ganas.

Llegaba por fin el último día y la ruta que estaba prevista, la Mota Cetín, no era posible hacerla por seguridad y por falta de visibilidad, al haber llovido la noche anterior y amanecer el día malo . Tras el desayuno nos marchamos a Puente Vidosa, en el desfiladero de los Beyos. Aquí hay un hotel bastante majo pero el motivo de la parada fue ver la cascada de Aguasalió, que va directamente al Sella y luego hacer una rutita hasta la aldea de Rubriellos (Las fotos son de Internet, pero reflejan lo que ví en esta excursión).

La aldea de Rubriellos, perteneciente a la parroquia de San Ignacio, está situada sobre una especie de escalón que hace el desfiladero de los Beyos, en el lado opuesto al de Biamón y Casielles. Después de ver la cascada seguimos por el sendero, que ahora sí, con buena pendiente, iba zig-zagueando continuamente, entre hayas, helechos, musgos y mucho barro (estaba llovizneando otra vez) y de vez en cuando asomándose al desfiladero. Creía que llegábamos ya a las primeras casas, pero todavía nos quedaba una subida igual de dura que la anterior. En total una hora pico hasta que llegamos a lo más alto de la aldea. No me puedo hacer a la idea de cómo podían tener cultivo y animales en aquel territorio, si en cuanto dabas 4 pasos por la aldea ya podías saltar al desfiladero. Las casas al igual que en el resto de los despoblados que habíamos visto, no se encontraban en muy buen estado que digamos.

Seguimos andando hasta el final de la aldea a un punto que ya se estaba estrechando “el escalón” alarmantemente para mi gusto y pensaba, “¡Verás tú donde nos vamos a meter!”. Por suerte para mi vértigo de ahí no pasamos. La vuelta a Puente Vidosa fue por el mismo camino y resultó algo más complicada. Los musgos, los cantos rodados húmedos del sendero y el propio barro, convertían el sendero a veces en una pista de patinaje y alguno que otro terminó por los suelos. La rutita no estuvo nada mal al final: 3 horitas y unos 300 m de desnivel. Una vez todos abajo regresamos por última vez al hotel que había sido nuestra base durante 3 noches para degustar una comida típica . Tras esto sólo nos quedaba el largo regreso hasta Madrid. Sin dudarlo, el viaje había merecido la pena, ya no sólo por los paisajes, que no defraudan nunca en Asturias, sino por conocer esas pequeñas aldeas en las que hasta no hace mucho tiempo había vivido la gente en Ponga y los senderos tan complicados por los que se veían obligados a desplazarse. Un balance positivo a pesar de mis miedos.

A modo de resumen indico éstas y otras rutas de senderismo que se pueden hacer en el concejo: