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Y por fin llegó el gran día, volamos a Grecia!!!
nos tocó madrugar de lo lindo ya que el avión salía a las 6:25h de la mañana. Pues aquí estamos, en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid esperando el embarque, que ganitas!!!.
El vuelo de Madrid a Atenas fueron unas 4:30h aproximadamente, la hora prevista de llegada era a las 11h. Vistas desde el avión sobrevolando Grecia.
Llegamos antes de las 11h, no recuerdo si era las 10:30h o poco más. Recogemos las maletas y nos vamos dirección del bus que nos llevaría hasta el centro de Atenas.
Para ir del aeropuerto al centro de Atenas sólo puedes hacerlo en metro o autobús, bueno y en taxi y coches privados claro. Los autobuses que van y vienen desde y al aeropuerto, son los llamados Express, funcionan las 24 horas del día y todos los días de la semana. Hay cuatro autobuses que cubren las zonas más importantes de la ciudad, nosotros cogimos el X95 que nos dejó en la parada de Syntagma y de aquí al apartamento eran apenas 700 metros andando, muy cerca del Acrópolis de Atenas (casi 1km andando), mejor imposible. El billete nos costó 6 euros cada persona.
Los autobuses serían:
Χ93: Estación de Autobuses de Kifisia (Kifissos KTEL) - Aeropuerto
Χ95: Plaza Syntagma - Aeropuerto
Χ96: Puerto de El Pireo - Aeropuerto
Χ97: Estación de metro de Eliniko - Aeropuerto
Si prefieres el metro sería coger la línea 3 (Azul). En esta línea no todos los metros llegan siempre al aeropuerto y los que lo hacen salen cada 30 minutos todos los días de la semana, desde las 6:30 de la mañana hasta las 23:30 de la noche. Nos dirigimos al apartamento y nos encantó lo grande y espacioso que era, todo muy limpio y a pie de calle, era un bajo alto. El nombre del hotel y precio lo tenéis en la anterior etapa. Aquí os dejo las fotos del apartamento.
Son las 13:30h pasadas cuando nos ponemos rumbo a disfrutar de la ciudad y sus monumentos. Esta bonita casa de color rosa se encuentra enfrente de nuestro apartamento.
Algunas calles de Atenas tienen un aspecto decadente pero me gustan y están llenas de arte urbano, empezamos bien ya que soy amante de esto
Pasamos por delante de la Santa Iglesia de San Nicolás Raganvás, es la iglesia ortodoxa más antigua de Atenas. Es del siglo XI, y uno de los monumentos bizantinos más importantes de la ciudad. Fue reconstruida en el siglo XVIII y restaurada en el año 1970 tras sufrir daños causados por una bala de cañón. En su interior podrás ver magníficas columnas de mármol, nosotras al estar la iglesia llena de gente la vimos de pasada. Formó parte del palacio de la familia Rangavas, incluyendo en esta a Michael I, emperador de Bizancio. La capital griega fue la primera en tener una campana y campanario tras la Revolución griega, cuando se permitió de nuevo el uso de las campanas tras el fin del dominio otomano. También fue la primera campana en sonar tras la liberación de la ocupación alemana en 1944. La campana suena cada año en el Día Nacional de Grecia.
Continuamos hasta llegar a la Linterna de Lisícrates, monumento situado en el Barrio de Plaka, concretamente en la calle Tripodon, una de las más antiguas del mundo, con más de 2.500 años de existencia. Data del siglo III a. C. El monumento fue levantado en honor del corego Lisícrates. El corego era el ciudadano que costeaba las representaciones musicales, y Lisícrates ganó el primer premio en el Teatro de Dioniso con una actuación de un coro masculino, y fue cuando se levantó este monumento, siendo el único que queda en este lugar. El monumento cilíndrico mide unos 10 metros de altura. Tiene seis columnas y capiteles de orden corintio en su fachada y se encuentra sobre un pedestal cuadrado. Posee un impresionante friso esculpido sobre el que se puede apreciar una escena en la que se ve al dios Dioniso convirtiendo a los piratas en delfines. Fue restaurado en 1876 bajo la protección del gobierno francés.
Cerca se encuentra la Estatua de Pomnik Yoannis Makrigiannis, un héroe de la Guerra de Independencia griega de 1821, oficial del ejército y político tras la creación del nuevo Estado Griego. Durante la revolución luchó con valentía y sufrió muchas heridas de guerra. Era conocido por utilizar tácticas de guerrilla para engañar y derrotar a sus enemigos. Después de que los otomanos se rindieran a Atenas en junio de 1822, Makriyiannis fue nombrado Supervisor del Orden Público en la ciudad. Tras el fin de la revolución, comenzó a escribir sus memorias, que representan una importante fuente histórica. Makriyannis entró en conflicto con sus camaradas y luego fue arrestado por presunta conspiración contra el rey Otón. Murió en 1864 y dejó un gran legado.
Son las 14h de la tarde cuando nos vamos a visitar el Acrópolis de Atenas. Os dejo página oficial donde sacar las entradas online. Nosotras las compramos cuando llegamos a la taquilla, nos constaron 10 euros cada una.
hhticket.gr/ ...=000000002
Os dejo mapa de las instalaciones del Acrópolis cogido de la página "Blog-Grecia.com".
La Acrópolis se encuentra situada sobre una gran roca a una altitud de 157 metros dominando toda la ciudad de Atenas.
Nada más entrar, lo primero que te encuentras es el Santuario y Teatro de Dionisio. El teatro fue construido en el siglo VI a.C., siendo el teatro de mayor tamaño construido por los antiguos griegos, con una capacidad para unos 17.000 espectadores. Se encuentra situado a los pies del Acrópolis, estaba dedicado a Dioniso, Dios del vino y del teatro. En la época de Pisístrato comenzaron las primeras celebraciones en honor al Dios con representaciones de mimos y danzas, convirtiéndose en las primeras representaciones teatrales de Atenas.
La primera fila estaba reservada para los ciudadanos más ilustres, estaba compuesta por cómodos asientos de mármol con respaldo entre los que se incluía un altar consagrado a Dioniso, como se puede apreciar en la foto, algunos se conservan bastante bien.
Al principio de la construcción del teatro, los espectadores se sentaban en unas plataformas de madera que fueron sustituidas por gradas de cemento a finales del siglo V a.C..
A lo largo de los años, las representaciones que comenzaron a rendir culto al Dios Dioniso, fueron dando paso a representaciones de las tragedias clásicas de Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes.
También junto al teatro está el Templo de Asclepio, Dios de la Medicina, fue construido a finales del siglo V a.C.. El templo fue un lugar curativo gestionado por los sacerdotes Iatromantis. El templo fue reconstruido con los restos encontrados en el siglo XX. Se cree que llegaron a existir unos 400 Asclepion distintos. La "clave" para la sanación estaba en el sueño, momento en que el enfermo entraba en contacto con el Dios Asclepio, éste se le aparecía en sus sueños y curaría la enfermedad. También se decía que Asclepio era tan bueno curando enfermos que incluso era capaz de devolver la vida a los muertos
como curiosidad, el símbolo de la medicina es una serpiente, porqué??, porque al igual que los perros, las serpientes ayudaban en el proceso de sanación lamiendo las heridas de los enfermos, no tenía ni idea de este dato. 
Os dejo una foto cogida de internet.
Unos metros más adelante se encuentra la Estoa de Eumenes II, unas galerías arqueadas que se erigían cerca de los teatros y servían como refugio para los espectadores en condiciones climáticas difíciles, también servían como áreas de almacenamiento para la escenografía teatral. Fue construido por el rey Eumenes II de Sardes, quien gobernó Pérgamo (la actual Turquía) en el siglo II a.C.. La planta principal del edificio es de estilo doreano, mientras que la planta superior es de estilo jónico. Tiene unos 163 metros de largo y 17,5 metros de ancho, lo que la convierte en una de las estructuras estoicas más grandes de Atenas. La construcción de la Estoa es principalmente de mármol pentelita.
Detrás del Teatro de Dionisio se encuentra la Capilla de Nuestra Señora de la Caverna, lugar de culto que sólo es visitable un día al año, concretamente el 15 de agosto. Se encuentra enclaustrada en una cueva y sus dos columnas dóricas procedentes del templo inicial de Trasilo dominan la entrada. Su construcción data del año 319 a.C.. Se trata de una construcción conmemorativa al honor de Trásilo como corego (patrocinador), un servicio público en la antigua Atenas en la que los ciudadanos acaudalados tenían que pagar los costos de la contratación de los coros para los certámenes líricos o dramáticos que se celebraban en varias fiestas como las Panateneas. Los coregos elegían a los miembros de sus coros, les pagaban el vestuario, los ensayos y el local para ensayar. El premio para el corego que resultaba vencedor en un certamen era un trípode. En agradecimiento a Trasilo se tallo en la cavidad de la roca un espacio 6,20 X 1,70 con una altura de 6 metros, sobre la fachada de mármol se coloca un pedestal con tres escalones y el trípode corégico.
Nos acercamos hasta el impresionante Odeón de Herodes Ático, una joya de la época romana y el monumento mejor conservado de todo el recinto de la Acrópolis de Atenas. Se construyó en el siglo II con intención de albergar eventos musicales, hoy día continúa con dicha actividad. Sin duda es de esos monumentos que al verlos automáticamente te sale un Wow!!!, al menos es lo que me salió a mí al ver esta preciosidad.
El Odeón de Herodes Ático fue el tercero en construirse en la antigua Atenas, después del Odeón del político ateniense Pericles, que también se encuentra situado en la Acrópolis, y el del político general romano Agripa que se construyó en el ágora antigua, pero éste es el mejor conservado de todos. En el año 160, la esposa de Herodes Ático, de nombre Regilla, fallece y Herodes decide construir este Odeón en su memoria y honor como muestra de su amor. Tardaron diez años en construirlo, nada menos.
Como curiosidad, el Odeón estaba cubierto por un techo de madera de cedro de 38 metros, hoy día desaparecido. Tiene una capacidad para 5.000 espectadores dispuestos en 32 filas con un diámetro de 80 metros. El escenario estaba compuesto de mármol blanco pentélico mezclado con otro tipo de mármol, y medía 19 metros. EL Odeón de Herodes estaba conectado con el Teatro de Dionisio por un inmenso pórtico, llamado la Stoa de Eumenes, ya os hablé de él en anteriores renglones.
Desde el Odeón ya podemos ver parte del Templo de Atenea, vamos a visitarlo.
Antes de llegar al Templo de Atenea, hacemos una breve parada en la Puerta de Beulé, debe su nombre al arqueólogo francés Ernest Beulé, que fue quién la descubrió en 1852. Ubicada a pocos metros antes que los Propileos. Fue edificada en el 267 d.C. como parte de las fortificaciones romanas tras el saqueo de la tribu germán Heruli. En el arquitrabe todavía se conserva parte de la inscripción original del monumento. Cuando los turcos destruyeron el Templo de Atenea Niké en 1686, utilizaron el mármol para construir sobre la puerta un baluarte para la artillería.
Al lado se encuentra la entrada principal al Acrópolis conocida como Propileos, una construcción del periodo clásico de la antigua Grecia precedida por una impresionante y empinada escalinata, toda ella en sí ya es un monumento, junto con el Templo de Atenea a su derecha y el Monumento de Agrippa a su izquierda.
No cabe duda que desde cualquier punto del Acrópolis hay unas vistas increíbles de Atenas, sin duda el mejor mirador de toda la ciudad.
Los Propileos están situados en la ladera de la roca sagrada, éstos tienen una historia mucho más antigua que el Partenón y el resto de templos del Acrópolis. Su historia se remonta a la civilización micénica del siglo XVI al siglo XII a.C., que fue cuando se construyó una puerta de acceso a la fortificación. En el siglo VI a. C., Pisístrato mandó construir los nuevos Propileos. A lo largo de los años se construyeron varios Propileos hasta que fueron destruidos por los persas en la segunda Guerra Médica en el año 480 a.C., después de la victoria griega comenzó la era clásica y fue cuando se empezó a reparar los Propileos existentes como parte de la nueva fortificación de Temístocles, también se empezó a levantar la magnífica construcción que hoy día podemos apreciar. El último uso de los Propileos fue como cuartel general de los otomanos, que ellos utilizaron como almacén de armamento y pólvora. En el siglo XVII y durante un asedio de los venecianos, este lugar explota, no se sabe si debido al bombardeo del enemigo o al almacenaje de la pólvora. Los Propileos fueron restaurados en el siglo XX.
Seguimos con increíbles vistas pese a estar un poco nublado y con algo de calima.
Como os dije anteriormente, a la derecha de los Propileos se encuentra el Templo de Atenea Niké, fue construido hacia el 421 a. C. Su estado de conservación está algo deteriorado, ya que ha perdido gran parte de las esculturas del friso y toda la cubierta, incluyendo el frontón.
El edificio está construido con sistema adintelado o arquitrabado con mármol del Pentélico. Se trata de un templo, jónico, anfipróstilo y tetrástilo. Debido a las irregularidades del terreno y el poco espacio disponible, tuvieron que construir una base en piedra caliza. En la decoración del friso, se puede ver representado escenas de la batalla de Salamina del año 448 a.C., donde los atenienses, con ayuda de los dioses Zeus, Atenea y Poseidón, derrotan a los persas. Su principal función sería religiosa, sirviendo como morada de la Diosa Atenea Niké o alada que representa la victoria en las batallas.
Atravesamos los Propileos y accedemos al Acrópolis de Atenas en toda su dimensión, situada en una inmensa esplanada en lo alto de la roca sagrada.
Hacemos un alto en el camino, y desde el Santuario de Artemisa Brauronia, paramos a contemplar los distintos monumentos antes mencionados que hay en el Acrópolis y las vistas de la inmensa ciudad de Atenas.
Nos encontramos ante el impresionante Partenón, el icono de la antigua Grecia. Su construcción comenzó en 447 a. C., tardó nueve años en terminarse, aunque los elementos decorativos tardaron otros nueve años más hasta terminarlos por completo. Es considerado como el icono del estilo arquitectónico clásico. Sin duda, es uno de los monumentos más famosos del mundo, recibe unos 3.000.000 millones de visitantes cada año, unos 23.000 al día, pero desde desde el día 1 de abril del 2024, se ha limitado la entrada a 20.000 personas diarias y un máximo de habitantes por hora, así quieren evitar el turismo masificado y llevar un control para salvaguardar el yacimiento, ya que está siendo deteriorado con tantos visitantes.
El Partenón está dedicado a la santa patrona de Atenas, la diosa Atenea, donde se encontró un pequeño santuario en su interior. En la década de 1460, cuando Grecia estaba bajo el dominio otomano, el templo fue convertido en una mezquita y permaneció así durante casi 200 años. El nombre del Partenón proviene de la palabra griega "παρθενών", que traducido sería “apartamentos para mujeres solteras”. Aunque hay diferentes teorías, es posible que las doncellas "parthenoi" que participaban en sacrificios a la diosa Atenea contribuyeron a este nombre.
La guerra entre el Imperio Otomano y la alianza Liga Santa resultó devastadora para el Partenón. Los otomanos utilizaron el Partenón como depósito de municiones durante la guerra. Un gran error, ya que los venecianos bombardearon el Partenón y sus esculturas dejándolo en ruinas. Como curiosidad, en el "Centennial Park", en Nashville (Tennessee), se puede ver una réplica detallada construida en 1897 como parte de la "Exposición del Centenario de Tennessee", también tiene reproducción de los mármoles del Partenón copiados de los originales. En 1990, el escultor local Alan LeQuire instaló una copia de la enorme Atenea Partenos de Fidias, completando la recreación.
No me canso de ver las impresionantes vistas que hay alrededor de toda la Acrópolis, mires donde mires es una maravilla.
También se puede ver el Monte Licabeto donde hay un mirador y una iglesia, esto nos quedó pendiente de visitar.
Nos subimos al Mirador Bandera griega, una plataforma donde se concentraba el mayor número de visitantes, la verdad que tuvimos suerte en la visita al Acrópolis ya que no encontramos excesivamente gente, pudimos pasear tranquilamente sin aglomeraciones. Os recomiendo ir al mediodía como nosotras, ya que a esta hora ya se han ido todos los tours organizados y grupos de cruceros. Y ya podéis aprovechar para ver el atardecer desde aquí que tiene que ser impresionante, en nuestro caso no hubo suerte porque estaba nublado y con bastantes nubes.
Continuamos la visita hasta llegar al Erecteón, un bonito templo de mármol de estilo jónico con tres Pórticos. Se construyó entre el año 421 y el 400 a.C. como lugar de adoración a los dioses y está constituido por cinco santuarios en honor a Atenea, Erecteo, Poseidón, Zeus y Cécrope. Impresionante el Pórtico de estilo jónico compuesto de seis monumentales columnas que dan acceso a la cella, un santuario donde se encuentra la estatua de la diosa Atenea Polias.
En el lado opuesto se encuentra el Pórtico de cuatro columnas en la parte frontal y dos en los laterales , también en estilo jónico y con dos cellas, una de ellas dedicada a Poseidón y la otra a Erecteón.
Y el tercer y más sorprendente es el Pórtico de las Cariátides, con forma de balcón y donde se puede ver seis bellas columnas con forma de mujer que miden 2,30 metros de altura y están vestidas con el peplo jónico, un vestido de lino más elaborado y propio de mujeres de clase alta. Las columnas están mirando hacia el Partenón. También hay unas escaleras que conducen a la tumba del rey de Kekrops. Las Cariátides son copias ya que las originales se encuentran en el Museo de la Acrópolis.
Vista panorámica del Templo de Erecteón.
Vamos terminando la visita al Acrópolis y volvemos a pasar por los Propileos donde volvemos a parar y hacernos algunas fotos más, por si llevábamos pocas, jajajaja.
En la parte baja del Acrópolis se encuentra la Klepsydra, un manantial natural que había estado en uso como fuente de agua desde tiempos prehistóricos. El sitio era un patio pavimentado con un pozo, la casa del pozo cubierta, una casa del pozo absidal romana, y un tramo de escaleras talladas en piedra que subían a los Propileos.
Pasamos por delante del Odeón de Herodes Ático, esto creo que fue lo que más me gustó del Acrópolis, tanto las vistas desde arriba al anfiteatro como esta desde la parte de abajo. Todo el conjunto del Acrópolis de Atenas fue declarado Monumento Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, por esto, por su historia y por su gran belleza, recomiendo visitarlo al menos una vez en la vida, te deja sin palabras. Hemos tardado dos horas en visitar el yacimiento.
Al salir del Acrópolis, nos ponemos a callejear por el singular y pintoresco Barrio de Plaka, un barrio que bordea la mitad del Acrópolis. Plaka es el barrio más antiguo de Atenas y una de las zonas más curiosas y animadas de la ciudad. También es conocido como el Barrio de los Dioses.
El barrio conserva un encantador aspecto antiguo y decadente, calles estrechas y laberínticas adoquinadas y muchas de ellas en cuesta, aquí se pueden ver bellas casas neoclásicas del siglo XIX. Aquí me encuentro en mi salsa ya que todas sus calles y rincones lucen llenas de graffitis y murales, a cuál más original y extravagante.
Este barrio es muy conocido por la cantidad de restaurantes y zona de ocio que hay, por la noche es cuando más ambiente hay.
Nos adentramos en sus callejuelas a descubrir rincones fotogénicos, aquí hay muchos, y lo mejor es que estamos completamente solas las cuatro
Llegamos a un punto donde comenzaban a estar más en cuesta las calles, aquí nos separamos porque yo quería seguir explorando los callejones y para no darle una paliza a mi madre de subir y bajar calles y escalones, ellas se quedaron callejeando por la zona baja y yo seguí ascendiendo un poco más, fue todo un acierto porque cada rincón me gustaba más que el anterior, jajajaja.
Esta es la Santa Iglesia de San Jorge de la Roca, que fue levantada por los constructores traídos por el rey Otón y su corte bávara para construir Atenas a principios de la década de 1840 desde la pequeña isla de Anafi. Se encuentra en lo alto de un espolón rocoso de la Acrópolis, cuenta con un pequeño patio. Es un vestigio de una iglesia anterior del siglo XVII. La iglesia es de una sola nave con bóveda de cañón situada debajo de la bandera que ondea en la Acrópolis. La iglesia funciona solo el día del nombre de la iglesia y en ocasiones especiales.
Según iba bajando ya me iba encontrando algún que otro visitante, pero apenas 3/4 personas se cruzaron conmigo.
Aparte de los graffitis, esta zona tiene muy buenas vistas a la ciudad.
Hay que prestar atención donde pisas porque algunas calles son extremadamente estrechas donde solo hay cabida para una persona o poco más.
El Barrio de Plaka nació de los restos del antiguo ágora de Atenas, aquí se asentaron los gobernadores y diplomáticos turcos durante la época del Imperio Otomano durante más de 350 años, al igual que toda Atenas. El Barrio de Plaka ha estado deshabitado solo una vez y fue debido a la Guerra de Independencia Griega.
Este callejón me pareció de lo más curioso y original, no sé como se llama pero yo le puesto el nombre de "el callejón de los ojos", jajajaja.
Ya estoy en la parte baja del Barrio de Plaka y voy en busca de mi familia que no andarán muy lejos de aquí. Ya veis que todas las calles rebosan arte y encanto, daros un paseo por aquí si os gusta el arte urbano tanto como a mí.
Ya eran las 16:30h y nos fuimos a comer a un restaurante, no recuerdo el nombre. Comimos una ensalada griega y un mix grill para compartir entre las cuatro con nuestras respectivas bebidas, todo por 33 euros.
Ya va cayendo la noche y lo que os comentaba antes del Barrio de Plaka que al anochecer va creciendo el ambiente el la zona.
Entre calle y calle se puede ver parte del Acrópolis de Atenas que ya está iluminado.
Las tiendas del barrio y los restaurantes están muy bonitos decorados con infinidad de artículos y detalles tan graciosos como el oso panda y el unicornio sentados en una mesa atrayendo la mirada de los transeúntes
Pasamos por el yacimiento de Ágora Romana, que fue construida por el emperador romano Augusto, entre los años 19 y 11 a. C., era utilizado como mercado y centro de reunión de la ciudad.
El barrio también es famoso por la cantidad de tiendas de souvenirs que hay, aprovecha a comprar alguno en esta zona ya que hay tiendas con artículos a muy buen precio. Uno de los souvenirs "estrella" son los falos o penes. Tienen su origen en la antigua tradición griega, donde el falo era venerado como símbolo de fertilidad, virilidad y buena fortuna. La próxima vez que vuelva a Grecia me compro uno, los hay de distintos tamaños y decoraciones, muy originales
Hacemos un alto en el camino para comer estos dulces típicos de Grecia, su nombre "Lukoumades", un postre de origen turco que son unas bolas de masa de trigo fritas, muy parecidos a los buñuelos que llevan miel y canela, los nuestros iban rellenos y estaban riquísimos.
Son las 18:30h y ya es prácticamente de noche cuando llegamos a la Plaza Monastiraki, aquí se puede ver el Museo de Cultura Griega Moderna, se encuentra dentro de una mezquita otomana de 1759. La plaza también es famosa por su mercado de las pulgas que lo ponen todos los domingos por la mañana. También es centro neurálgico de la ciudad.
Al lado se encuentra la Biblioteca de Adriano, un impresionante edificio que albergaba una extensa colección de libros que poseía el emperador, también se usaba como sala de lectura y centro de convenciones. Fue construida en el año 132 d.C. bajo la orden del emperador romano Adriano, la biblioteca era conocida como la "Biblioteca de las cien columnas". La biblioteca quedó destrozada y en el olvido hasta 1885, que fue cuando comenzaron las excavaciones y fueron hallados algunos bloques de piedra caliza y columnas corintias de más de ocho metros de altura, también se encontraron restos de una pequeña iglesia construida en el siglo V. Desde este punto se obtienen excelentes vistas al Acrópolis iluminada.
En la misma plaza se puede ver la Santa Iglesia de la Virgen María Pantanassa Monastiraki. Es una de las más antiguas y menos conocidas de Atenas, está dedicada a Panagia Pantanassa. El nombre de la plaza adopta el nombre de esta iglesia. En un sigilo postbizantino de 1678, la iglesia se denominaba Monasterio Grande, durante este periodo, el monasterio funcionó como convento. A partir de 1690, la iglesia se convirtió en parroquia. A partir de la revolución la iglesia pasó de llamarse Monasterio Grande a Pequeño Monasterio o Monastiraki. La iglesia ha sufrido numerosas modificaciones resaltando el campanario y siendo de construcción más reciente y anexo. La iglesia unos la datan en el siglo X, otros en el siglo VII/VIII, y otros en el siglo VIII-IX.
Vamos paseando sin rumbo fijo y llegamos hasta la Iglesia de Santa Irene, que durante la Guerra de Independencia griega de 1821 sufrió graves daños, fue quemada hasta los cimientos, y solo la fachada se salvó del fuego. Cuando la sede del nuevo estado griego independiente se trasladó de Nafplio a Atenas en 1832, Santa Irene se convirtió en la catedral oficial de Atenas. En esta iglesia se celebró la elección del alcalde de Atenas y en mayo de 1835 se celebró la celebración de la mayoría de edad del rey Otón. Los más antiguos afirman que la Iglesia de Santa Irene fue construida a partir de las ruinas de hasta setenta iglesias bizantinas que había en Atenas y que fueron demolidas.
Seguimos paseando por las calles de Atenas que es como un museo al aire libre. Vemos más murales, graffitis, arte callejero, alumbrados y decoraciones curiosas. Me encanta esta ciudad porque aparte de ser muy animada, en cada rincón te va sorprendiendo con su arte.
Los restaurantes de esta zona también están muy bien decorados.
Llegamos al famoso "King’s Theater Wine Bar", un bar de vinos con decoración exuberante, llamativa y abrumadora. Sólo la fachada ya es un espectáculo. Nosotros la vimos con muchas luces, la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad, y el Big Ben. La decoración suelen cambiarla según la temática. Os pongo dos fotos iguales, una sin flash y la otro con flash. El interior tenía decoración navideña. Queríamos entrar a verlo pero había un portero contralando la entrada y ya no entramos, sólo era para cotillear y hacer algunas fotos, jajajaja.
En la misma calle se encuentra las cafeterías de "Little Kook", estaban poniendo la decoración navideña en la fachada.
Continuamos con más murales y graffitis, es verdad que algunas calles olían bastante mal a meadas, esto tienen que cambiarlo porque es intransitable y da ganas de vomitar.
Sigo alucinando con la decoración de los restaurantes, es que son un museo, a cuál más bonito. Entraría a todos para hacerme fotos y admirar su decoración, es que me encantan!!!. El primer restaurante era de estilo vintage y el segundo era en un patio interior con una fuente iluminada. Eso sí, compadezco a la persona que tenga que limpiar tanto adorno y pijotadas varias
Toda esta zona está llena de restaurantes y tiendas la mar de curiosas, dar un paseo por aquí que no tiene desperdicio y hay rincones muy coquetos también.
Aprovechando que no hay prácticamente gente dentro de algunos restaurantes, pedimos permiso para entrar y hacer algunas fotos, son originales hasta decir basta, jajajaja.
Cada uno tiene un estilo definido pero todos están sobre cargados de cosas curiosas dignas de ver. Siempre he dicho que si yo fuera millonaria y tuviera una mansión, decoraría cada estancia con una temática diferente, por ejemplo, una habitación tipo safari llena de animales y plantas, otra tipo acuario con animales de agua, otra tipo dibujos animados con sus correspondientes personajes, otra tipo rock con Elvis Presley presidiendo la habitación ya que es mi ídolo desde pequeña, y así sucesivamente, ya sé que soy muy friki, lo reconozco, jajajaja.
Estas tiendas de los patitos que se han puesto tan de moda me parecen muy curiosas pero les doy poca vida al negocio, estas son modas pasajeras y encima no son nada baratos.
Son casi las 20h y hacemos otra paridita en esta cafetería para tomar unos postres y unos cafés (ellas, yo no que si no no duermo) y ya sería nuestra cena.
Camino de nuestro apartamento pasamos por delante de la Catedral de la Anunciación de Santa María. Es llamada Gran Metrópolis por los griegos, es la iglesia más grande de Atenas y la sede del arzobispo de Grecia. Como curiosidad, esta es la catedral donde se casaron el 14 de mayo de 1962 nuestros reyes de España, la entonces Princesa Sofía de Grecia con el heredero al trono y posterior Rey Juan Carlos de Borbón y Borbón. Su entrada es gratuita pero ya estaba cerrada, una pena.
En un rincón del jardín frente a la catedral, se puede ver la Estatua del último emperador bizantino Constantino XI Paleólogo.
En un lateral de la catedral se encuentra la Iglesia de Agios Eleftherios de Atenas o Pequeña Metrópolis. La iglesia está construida con una estructura bizantina típica y sobre las ruinas de un antiguo templo dedicado a Eileithyia, patrona de los nacimientos y consagrada a San Eleuterio y a la Virgen María. Llamada también "pequeña catedral" por ser de las más pequeñas de la ciudad y ser la primera catedral de Atenas. La fachada externa combina elementos bizantinos y romanos de los siglos VI y VII, así como exhibe lápidas funerarias, un calendario con figuras zodiacales y una imagen de la Cibeles.
Detrás de la catedral se puede ver el la Estatua de San Crisóstomo Esmirna, un mártir y obispo metropolitano, fue realizada en 1935. Fue asesinado por una turba de linchadores después de que las tropas turcas ocuparan la ciudad al final de la Guerra Greco-Turca de 1919/1922.
Ahora ya si que hemos acabado por hoy, son casi las 22h y ya toca descansar después del madrugón para coger el avión, que ya llevamos casi 20 horas en pie, hora de irse a
la foto corresponde al edificio de enfrente al nuestro, que es más bonito que nuestra fachada, jajajaja.
Pues para ser nuestro primer día en Grecia, nos ha cundido bastante, hemos paseado por la ciudad sin prisas pero sin pausa y de momento me está gustando mucho, mañana más
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