Entrar con Google
Blogs / Diarios 
Salimos por unas horas de Bretaña y nos internamos en Normandía para disfrutar de uno de mis sueños: Mont Saint-Michel. La verdad es que está justo en el límite entre Bretaña y Normandía, porque al río Couesnon, que marcaba la frontera, se le antojó cambiar su curso en el siglo XV, regalando el Mont Saint Michel a los normandos.
Pues sí, con la visita a Mont Saint-Michel vamos a hacer realidad uno de los puntos de la lista de deseos que tengo desde pequeña y a los que, poco a poco, voy poniendo la señal de “realizado”.
Siguiendo los consejos de Marilyn, llegamos antes de las 10:00 y dejamos el coche en el aparcamiento que han construido: es mucho más seguro, pero se ha perdido cierto "romanticismo” y sentido de la aventura en la visita. Aunque el precio del aparcamiento incluye el viaje en lanzadera, preferimos ir andando para ver la panorámica de la isla, que se acerca poco a poco a nosotros.
Todavía es marea baja y el monte está rodeado por una gran extensión de lodo. Según el calendario de mareas, hasta las 13:32 no estaremos en pleamar, aunque el coeficiente es uno de los más bajos: ya veremos qué pasa. Por cierto, es muy recomendable consultar el calendario de mareas en la web de la Oficina de Turismo para así poder programar bien la visita.
Al Mont Saint-Michel se accede a través de una puerta de la muralla y se recorre a pie, pero antes de llegar a la abadía del Mont Saint-Michel en sí, que está arriba del todo, se puede pasear por las callejuelas de intramuros, así como por la parte de arriba de la muralla. Eso sí, antes de nada, hay que atravesar la puerta Bavole. Siguiendo la calle principal vamos pasando por el Cuerpo de Guardia de los Burgueses, que en la actualidad es la Oficina de Turismo. Atravesamos la Puerta del Baluarte con sus troneras y aspilleras, la Puerta del Rey cuyo rastrillo todavía se puede ver. Más arriba de esta puerta, la vivienda del Rey, actual Ayuntamiento, … También hay una serie de museos.
Al final de la calle una gran escalinata conduce a la entrada a la Abadía. Lo mejor es llevar las entradas reservadas e impresas, porque las colas en las taquillas son muy largas y, ya dentro coger la audioguïa, a no ser que llevéis un guion preparado, que es lo más recomendable, porque hay pocas explicaciones en paneles. Las entradas se pueden adquirir en el siguiente link Getyourguide.
El proyecto de construcción de la abadía del abad Hildebert II tuvo su culminación en 1520 con la finalización de su impresionante claustro. Esta abadía benedictina se compone de dos partes, la iglesia y La Merveille o maravilla, frente al océano, en la cara norte, que es donde residían los monjes y son los edificios más impresionantes. La abadía consta de tres plantas: las dos inferiores tienen forma de anillos irregulares y ocupan por completo el islote original. La planta superior descansa parcialmente en las dos inferiores y en parte en la cima de la roca, que se encuentra justo debajo del suelo de la iglesia.
A diferencia de lo que se podría pensar, la visita se inicia por la iglesia y se va descendiendo. En la iglesia, el coro gótico está rodeado por ábsides o capillas y debajo del altar se halla la cripta, donde se encuentran las reliquias.
En el segundo piso se encuentra la Salle des Chevaliers o Sala de los Caballeros, espectacular, el refectorio y el claustro de estilo flamígero, que es la auténtica joya de la abadía.
Curiosamente, el claustro es independiente: ni es el centro de la construcción, ni se comunica con otras salas de la abadía. Tres arcos dan al mar y al vacío. Tiene una doble arcada que se va entrecruzando.
En el primer piso encontramos el polvorín y las despensas. Y, ¿qué pinta un polvorín en una abadía? Pues no hay que olvidar que, además de su función religiosa, tenía un carácter defensivo.
Una cosa muy curiosa que hay es el sistema de poleas para subir las mercancías: utilizaban una rueda en cuyo interior caminaba un hombre, normalmente un preso, sirviente, … y al mover la rueda se accionaba la polea. Para tener una imagen más clara, imaginaos a un hámster corriendo por su rueda, pues lo mismo pero a lo grande.
Tras la visita callejeamos un poco, visitamos alguna que otra tienda de souvenirs, y nos tomamos un cortado para entonarnos y poder esperar hasta que llegue la hora de comer.
Y ahora ha llegado el momento de salir a pasear por la arena mientras esperamos el momento de la pleamar, que no llega, a pesar de estar anunciada para las 13:32. Somos conscientes de que es una de las más bajas del año, pero la verdad es que apenas cubre.
Mientras volvemos hacia el aparcamiento no dejamos de maravillarnos por la belleza del lugar. La luz ha cambiado respecto a la que nos ha recibido esta mañana y la verdad es que estamos embelesados.
Salimos de Mont Saint-Michel cuando son casi las 14:00 horas. Decidimos parar en un supermercado que hay cerca para comprar algo de comida y hacer un picnic junto al menhir de Champ-Dolent que será nuestro siguiente destino o, mejor dicho, eso pretendemos.
Pero como el hombre propone y las obras de la autovía disponen, tenemos que hacer un replanteamiento de la situación. La salida hacia Dol de Bretagne, que es la localidad donde se sitúa el menhir, está cerrada y la siguiente salida nos deja más cerca de Saint Maló, así que cambio de planes: nuestro pretendido picnic en las mesas situadas junto al menhir se convierte en una comida improvisada en el aparcamiento de un supermercado. Afortunadamente la ensalada César está muy rica y el bocadillo de pechuga de pavo que nos preparamos no está mal del todo.
Llegamos a Saint-Maló y dejamos el coche en Aparcamiento Saint-Vincent, junto a Grande-Porte (estas son sus coordenadas N48°38'58.2" W2°01'22.3" – Longitud: 48.649495, Latitud: -2.022856).
Los malouenses son muy suyos y siempre dicen que “ni bretón, ni francés, malouense”. Saint-Maló vivió un momento de esplendor a partir del siglo XIV, cuando comerciantes y corsarios construyen grandes mansiones, que quedaron destruidas por el gran incendio de 1661. La ciudad es reconstruida y ampliada y, de nuevo reducida a escombros por los bombardeos aliados en 1944. La reconstrucción que se ha realizado tras la guerra es uno de los mejores ejemplos de Francia.
Tras visitar la Oficina de Turismo que está al lado, iniciamos el paseo por el perímetro de la muralla, el Promenade des Ramparts. Esta muralla está considerada como la muralla portuaria más bonita del norte de Bretaña. Desde esta zona se contemplan, por un lado, el Fuerte Nacional, y por otro, el Fuerte del Petit Bé, situado junto a la isla de Grand Bé. A estos lugares sólo se puede acceder con marea baja. En Grand Bé se encuentra la tumba de François-René de Chateaubriand.
El día es magnífico y el mar luce esplendoroso. Esta zona de la costa se denomina Cote d’Emeraude, la costa esmeralda, es una costa verde y accidentada, con unas aguas cristalinas.
Seguimos paseando por la muralla y, desde otras partes, se pueden disfrutar de las mansiones de los corsarios. La ciudad de Saint-Malo ha sido cuna de muchos hombres de mar: navegantes, oficiales navales, aventureros, exploradores y corsarios. Es por este motivo que Saint-Malo es conocida como la «Ciudad Corsaria».
Por cierto, muchas veces se confunde pirata y corsario, pero no es lo mismo. La diferencia básica es que los corsarios eran “legales”. Ambos se dedicaban a saquear barcos, pero los corsarios lo hacían sólo en tiempos de guerra y bajo el permiso de un gobierno que se lo otorgaba para acabar con el tráfico marítimo y así debilitar a la nación enemiga. Este permiso se llamaba Patente de Corso, y de ahí el nombre de corsario.
Y sin darnos cuenta hemos dado la vuelta al recinto. Estamos junto al Castillo de la Duquesa Ana, que es la sede del Ayuntamiento y por ese motivo no se puede visitar. En este castillo, del siglo XV, la bandera de la ciudad ondea más alta que la de Francia. Eso es debido a que en 1590 sus habitantes, católicos, se negaron a que un protestante, Enrique de Navarra, accediera al trono de Francia. Asediaron el castillo y se declararon "República independiente" durante cuatro años, hasta que el rey Enrique IV renunció a su fe y se convirtió al catolicismo. Por eso, al ser la primera república, tiene el privilegio de tener la bandera por encima de la bandera francesa.
Volvemos al interior de la ciudad y paseamos por sus callejuelas. Uno de los lugares más bonitos es la Place du Marché aux Légumes, que tal como indica su nombre, era un mercado de legumbres y hortalizas, pero hoy en día está llena de pequeños restaurantes.
Tras Saint-Maló, nos dirigimos a Pointe du Grouin. Dejamos el coche en el aparcamiento y seguimos el sendero hasta llegar a las rocas recortadas con unas aguas con unos tonos verdes y azules: impresionante. En el horizonte surgen las islas Chausey y, según dicen, a unos 25 km se eleva Mont Saint Michel, pero la verdad es que no llegamos a distinguirla. Como suele pasar, una fotografía no es capaz de captar la belleza en toda su extensión de un lugar como este, así que nos dedicamos a disfrutarlo durante un ratito.
De regreso hacia Dinan, pasamos en las proximidades de Cancale que es conocido desde hace tiempo por sus ostras y mariscos. Mucha gente hace una parada aquí para comer ostras en los puestos que hay en el puerto, pero a nosotros no nos gustan, así que... ¡On the road again!
Y de retirada, en las proximidades de Dol-de-Bretagne, por fin llegamos a ver el Menhir de Champ-Dolent,uno de los menhires más importantes de Bretaña. Está registrado desde 1889 como Monumento Histórico por el Ministerio de Cultura francés. Proviene del filón granítico de Bonnemain, a unos cinco km al sur (cómo lo trasladaron es un misterio) y mide unos 9,5 metros de altura y 8,7 de circunferencia, con un peso estimado de unas 150 toneladas. Según la tradición, el rey de los francos Clotario I estableció aquí su campamento en el año 560.
No es tradición, pero seguro que este menhir fue trasladado por Obelix. Ya me lo imagino “¡Estos romanos están muy locos!”
Y de nuevo las obras de la autovía. Si una cosa hemos aprendido en Bretaña es que, si hay obras, no les importa cortar una carretera entera, en lugar de dejar un carril con circulación alternativa. De nuevo tenemos que dar un buen rodeo para poder llegar a Dinan.
Todos los supermercados que encontramos en el camino ya están cerrados y nos tememos lo peor: hoy no cenamos. Hacemos un intento y volvemos al Puerto, a Les Voyageurs, y aunque son las 20:30, nos dan una mesa. ¡SE MERECEN UN MONUMENTO! Repetimos el menú de pescado. La verdad es que por un buen precio hemos cenado muy, pero que muy bien.
Etapa anterior
Últimos comentarios al diario: 
Tema: 
Ir a tema del foro
