Marrakech (Semana Santa 2011) - En construcción ✏️ Blogs de Marruecos

Antes de nada, debo decir que en tan sólo 3 días es difícil poder conocer Marrakech, pero sí hacerse una clara idea de que todos los prejuicios que tenemos son en su mayoría falsos e infundados.

Decidimos ir en Semana Santa aprovechando como siempre las vacaciones, haciendo vuelo directo Alicante – Marrakech. Eso sí, con Ryanair, así que asumiendo todas las pegas que la aerolínea suele dar. Salida viernes y vuelta lunes, ya que no había más opciones para elegir al no haber otras fechas que nos coincidieran. Como el tiempo se preveía complicado y no sabíamos si nos traeríamos algo de vuelta, decidimos facturar una maleta de 20 kg. para ir un poco más tranquilos, pues sabéis que Ryanair no te pasa ni un centímetro ni un kilo de más.

Reservamos en el hotel Ryad Mogador Opera, situado en la zona nueva y un poco alejado de la Medina, pero de buen precio y con unas críticas aceptables en Internet, aunque teniendo en cuenta que viajábamos a un país con otras condiciones económicas y un cuatro estrellas como es el hotel, no coincide con los cuatro estrellas españoles. Al mismo tiempo, contratamos los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Asimismo, reservamos un par de excursiones previas a través de la agencia: una visita al Palmeral y una cena-espectáculo en el restaurante Chez Ali.

No es necesario cambiar dinero antes de viajar. De hecho, en muchos bancos ni lo consigues. En cuanto llegues, tienes opción en cualquier hotel, aeropuerto u oficinas de cambio que irás encontrando. Aunque el cambio no coincide exactamente, podemos aproximarnos equiparando 1 € con 10 DH (Dirhams). Realmente 1 € son algo más de 11 DH, pero es más fácil a la hora de hacer el cambio recordar la regla 1-10. Sin duda, el hotel Ali situado cerca de la plaza Jemma el Fna posee uno de los mejores cambios de moneda, pero por la diferencia no merecía la pena y lo haríamos en nuestro propio hotel.

Como siempre, decidí buscar información previa antes de viajar, pero, lo que era común en la mayoría de comentarios, era que el plano no era necesario muchas veces, pues muchas calles no vienen bien marcadas en él, así que me imprimí un par de planos de Internet aunque asumiendo que en muchas ocasiones debería callejear fiándome de mi sentido de la orientación (¡qué cierto iba a ser esto!). De todos modos, si queréis buscar algún plano no tenéis más que poner “Carte Marrakech” en Internet y los encontraréis.

Y con esto, y el pasaporte al día obviamente (al menos 6 meses de vigencia), ya teníamos todo preparado para viajar.

Aprovechando que el vuelo salía a mediodía, hicimos las maletas esa misma mañana y a las 12 ya estábamos en la nueva terminal del aeropuerto de Alicante facturando nuestra única maleta. Tras esto, aprovechamos para comer y embarcamos puntuales a las 14.10 (eso sí, tras ser sometidos al estricto control de Ryanair en lo que al tamaño de la maleta de mano se refiere). El viaje tranquilo, aunque un espectáculo de venta: tabaco sin humo, loterías, regalos, comidas… todo fríamente calculado para que cada 20 minutos algún mensaje de megafonía te despertase y no te dejase dormir. Tras casi dos horas, nos dispusimos a aterrizar.

Aquí mi primera sorpresa: desde el aire, Marrakech destacaba por su verde vegetación. Quizá cometí el error de pensar que si está en África, no habría vegetación. ¡Cuánto daño hacen las películas!

Aterrizamos algo bruscamente (hasta hubo aplausos por parte de la gente al bajar) y entramos al aeropuerto de Marrakech. Éste es bastante pequeño, y apenas hay 8 puertas de embarque. Tras actualizar nuestra hora (en esta época del año es una hora menos, igual que en Canarias) rellenamos un formulario que te hacen cumplimentar con tus datos, dónde te alojas y los motivos del viaje, que obligatoriamente debes dar en el control de pasaportes. Aquí encontramos una cola impresionante que nos hizo estar parados casi una hora.

Después de ser ya turistas “legales”, recogimos nuestra maleta que estaba viajando junto a otras en una de las cintas de equipaje donde no había nadie más para recoger las otras maletas. Salimos del aeropuerto (recogiendo un útil plano que un chaval repartía gratuitamente) y un chico joven nos estaba esperando en la puerta con un cartel indicando nuestro nombre y el hotel. Nos subió las maletas y en poco más de 15 minutos estábamos en el hotel. Como no habíamos cambiado, le di la propina en euros a lo que no puso ninguna objeción. En el hotel nos esperaba un guía que hablaba castellano que nos explicó como registrarnos en el hotel y nos ofreció otra excursión (además de las que teníamos contratadas) al Valle del Ourika. Aceptamos por 45 € cada uno con la comida incluida. También recibió su propina (algo a lo que nos tendríamos que ir acostumbrando). Subimos a la habitación donde otro señor nos subió nuestras maletas (propina después, como no).

La habitación bastante bien: decoración quizá un poco vieja y anticuada, pero parecía más o menos limpia, tranquila (daba a la piscina y no había ruido), un aseo adecuado… Como pega quizá decir que la TV tenía roto el tubo de imagen y veíamos todo en cualquier color menos en el suyo y las almohadas eran pequeñas piedras cubiertas por una funda de lo duras que eran, pero nada que pudiera fastidiarnos de momento las vacaciones.

Decidimos investigar por nuestra cuenta e ir andando hasta la Plaza Jemma el Fna para comprobar cuanto tardábamos y el ambiente. Primera sorpresa: el tráfico en Marrakech puede ganar el título al peor del mundo. La polución es increíble y se nota el humo por cualquiera de las calles principales. Posiblemente esto sea debido a lo antiguo del parque automovilístico y a la ausencia de revisiones obligatorias (como la ITV) y, por tanto, de la contaminación ambiental que provocan. Además, no se respetan los carriles, no se respetan los pasos de cebra, no se respetan las señales… vamos, que se trata de intentar cruzar cuando pueda, por donde puedas, corriendo, y esperando hacerlo con suerte. Para colmo, además de los coches, incontables motos recorren Marrakech, tanto por asfalto como por las mismas ceras, plazas… vamos, que se trata de intentar que no te pille un coche al cruzar ni una moto al andar. Pero te acabas acostumbrando.

Por otro lado, en muchos pasos de cebra, tan sólo existe un semáforo para peatones en uno de los lados, por lo que si tienes la mala suerte de que enfrente tuyo no haya semáforo, tendrás que estar girándote continuamente hasta que el de tu lado esté verde y te deje pasar. ¡Ojo!, del verde al rojo no parpadea, por lo que no os fiéis que de repente cambia el color y te toca correr.

En unos 30 minutos de peripecias estábamos en la Koutubia. Mezquita construida en el s. XII por Yacoub el Mansour y reconstruida en el s. XVIII, sirve como punto de referencia al ser el edificio más alto de Marrakech con 77 metros. Sirvió de inspiración para la Giralda de Sevilla, de ahí su tremendo parecido. Tras ella se encuentra un jardín más pequeño de lo que indica el plano, pero con interesantes vistas de la Koutubia. Junto a ésta encontramos la tumba de Fatima Zohra, hija de un jefe religioso del s. XVII que, según la leyenda, de día era una mujer y de noche se convertía en una paloma blanca. La leyenda perdura y también la creencia en sus virtudes protectoras. Por eso, algunas mujeres todavía acuden a ofrecer a sus hijos a la tumba de la difunta.

De aquí, decidimos aventurarnos a la famosa Plaza Jemma el Fna (“reunión de los muertos” pues se dice que en ella se ejecutaban a los condenados antiguamente). Esta plaza fue declarada en el año 2001 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Aún eran las 6 de la tarde y el bullicio no había empezado. Sin embargo, ya estaba a rebosar: encantadores de serpientes, monos, aguadores, zumos de naranja, repostería… Como sabíamos que los turistas son acechados, intentamos que no se nos notara mucho y paseamos sin pararnos detenidamente en nada. Muchos se acercaban, pero tan sólo decías que no y la mayoría te dejaba tranquilo.

Tras dar unas cuantas vueltas, decidimos entrar de lleno en los zocos (souks). Aquí descubrimos un espectáculo difícil de describir: hay que estar allí para vivirlo. Cientos y cientos de tiendas apiñadas unas junto a otras donde te vendían bolsos, chaquetas, babuchas, cojines, telas, ropas, especias, lámparas, figuras de madera… y cientos y cientos de objetos más. Aquí tienes que intentar caminar sin pararte mucho pues todos estarían encantados de invitarte a entrar en su tienda “sólo para mirar”, “gratis”, “sin compromiso”… pero siempre buscan algo más, no lo dudéis. Si os gusta regatear, es vuestro paraíso. Si no (como es mi caso) más bien un poco infierno, pero se lleva bien…

Salimos de los zocos por su extremo norte llegando a la Mezquita y Madrasa de Ben Youseff. Ésta última, construida en el s. XIV, era donde los estudiantes aprendían de memoria el Corán. Su minarete de 40 metros se distingue por sus cerámicas verdes luminosas. Junto a ella encontramos la cúpula de Ba’adiyn, último reducto almorávide construido en el s. XII.

Desde aquí, volvimos a la plaza hasta el Café de France donde subimos a su terraza panorámica para tomarnos un típico té a la menta (30 DH). Desde aquí, y siendo las 7 de la tarde, se puede contemplar uno de los mejores espectáculos que te puede ofrecer Marrakech: como a la caída del sol la plaza se llena de puestos de comida y cientos y cientos de personas rodeando a los cuenta-cuentos, restaurantes, vendedores de cualquier cosa… Y todo, mientras se escucha desde la Koutubia y otras mezquitas cercanas la llamada a la oración. Eso sí, tened en cuenta que al caer la noche las temperaturas bajan y una chaqueta y algún pañuelo para el cuello vendrán muy bien.

Curioso juego de habilidad: hay que hacer coincidir la pequeña rueda del extremo con el cuello de la botella. Nadie lo hizo delante de nosotros... salvo el dueño, claro.

A las 8 estábamos desayunando ya en el hotel. Lo cierto es que el desayuno buffet era más que aceptable: bollería, panecillos, miel, tortitas recién hechas, leche, té, café, zumo de naranja y limón, naranjas troceadas, cereales… Suficiente para reponer energías hasta el mediodía.

El día era lluvioso y apuntaba empeorar, pero era algo que no podíamos evitar, por lo que nos equipamos bien con paraguas y chaquetas y bajamos a recepción. A las 9.20 en punto (como nos dijeron) ya estaba el guía listo para recogernos, y salimos en busca de 4 españoles más que compartirían nuestro taxi (cuando es mucha gente la excursión se organiza en autobús). En realidad recogimos a una pareja mayor española y a otra pareja joven mauritana, pero que él hablaba español a la perfección y era socio del otro español.

De camino pasamos por algunos pueblos donde pudimos ver como la carne queda expuesta en muchos comercios sin estar protegida por vitrinas o en cámaras frigoríficas. No obstante, el guía nos aseguró que esa carne se consumía en el día, y que no se volvía a sacar el día siguiente si no era vendida.

Subimos hacia las montañas del Atlas parando en una casa bereber donde la propia familia te invita a tomar un té a la menta, unos panecillos con mantequilla, aceite y miel, todo hecho por ellos mismos.

Al salir de la casa, varios vendedores de collares están al acecho ofreciéndote de forma insistente que compres alguno… pero de un modo realmente agobiante. Además, varios niños están también junto a ellos esperando recibir alguna moneda. El guía nos dijo que esto era un error pues han sido los turistas los que los han acostumbrado a ello y los propios padres deciden no darle dinero ya que con tan pocos años no suelen usarlo en nada productivo, por lo que nos recomendó no darles nada.

Nos pararon en una pequeña casa con un jardín donde cultivaban todo tipo de hierbas medicinales. Acto seguido, nos invitaron a un té mientras nos explicaban múltiples remedios (cremas, infusiones, aceites...) para gran número de enfermedades. Comprar o no depende de lo que cada uno creyera. Yo concretamente compré un té con Ginseng que estaba realmente bueno.

Subimos luego bordeando el río hasta el final de la carretera, donde empezaba el camino que llevaba a las cascadas. Ahí estaba lleno de guías ofreciéndose a acompañarte para enseñarte las cascadas por un módico precio, pero debido a la que estaba cayendo, decidimos no subir pues el mismo guía nos dijo que el camino con lluvia era muy malo. Sin embargo, el paisaje era genial con ese halo de misterio que las nubes aportan a las montañas.

Paramos de regreso en un restaurante con vistas al río a tomarnos algo. La verdad es que las vistas eran espectaculares, con el río bajo nosotros y las montañas cubiertas por niebla.

Y de aquí a comer a un restaurante inmenso situado a los pies de una colina, donde las vistas también eran de agradecer. La comida estaba incluida en el precio y nos pusieron ensalada, tajín de cordero y naranja con canela, además de té a la menta y pastas marroquíes (muy buenas estas últimas por cierto). Lo único que no incluyen es la bebida.

Y de aquí volvimos de nuevo al hotel a eso de las 5 de la tarde. Descansamos un rato, y dimos una vuelta por Gueliz, la zona nueva donde están los centros comerciales más occidentalizados: Zara, Mango, Lacoste… y nos hicimos un helado en una cafetería. Allí pudimos comprobar la gran diferencia de clases que existe en Marrakech: junto a nosotros un montón de marroquíes con ropa de marca, iPhones, bolsos de Luois Vuitton (y parecían originales), mientras que a escasos minutos numerosas personas inventaban todo tipo de estratagema para ganarse el sustento. Sinceramente, hay que verlo para sentirlo.

A las 8 ya estábamos listos de nuevo, y puntual como siempre un nuevo guía pasó a recogernos (y después a los mismos compañeros de la mañana) para llevarnos a la cena espectáculo de Chez Ali. La noche seguía siendo lluviosa, y tuvimos que hacer uso del paraguas para poder entrar en el restaurante sin empaparnos. Una vez sentados, varios grupos de bailarinas y cantantes pasaban junto a nosotros para levantarte y hacerte bailar mientras que alguien de la mesa te grababa o hacía fotos. Sin embargo, aunque en teoría lo hacen porque sí, una de las bailarinas estuvo dándome golpecitos todo el rato pidiendo propina, a lo cual no accedí porque considero que las propinas se dan voluntariamente, y sus formas no eran lo que se dice educadas.

La cena estuvo francamente bien: cordero al horno, couscous con pollo (excelente, incluso el chico mauritano que venía con nosotros nos dijo que de los mejores couscous que ha comido), y fruta variada (bueno, manzanas, naranjas y una especie de melocotón pequeño, pero poco maduro). Después té y pastas (¡cómo no!).

Tras la cena comenzó el espectáculo de caballos al aire libre en un recinto preparado para ello, donde te podías colocar en las gradas colindantes para verlo. Bonito espectáculo que esta vez sí respeto el tiempo.

En acabar, los cientos de personas que estaríamos allí dentro, salimos en tropel hacia la calle, no sin antes comprar (como buen turista) la foto que te hacen a la entrada junto a un par de bailarinas (20 DH).

Volviendo al hotel tuvimos que pararnos un rato debido al desbordamiento de un riachuelo que cubría toda la carretera, por lo que tuvimos que cruzar despacio, pero sin mayores incidentes. Y a eso de las 00:00 ya estábamos en el hotel para descansar de otro intenso día.