VALL D'ARAN ✏️ Blogs de España

La Vall d’Aran es una comarca catalana pirenaica, tocando a Francia y a Aragón. Por su posición estratégica tuvo un papel clave en la Guerra civil ya que allí se escondieron muchos guerrilleros antifranquistas (los maquis). Pretendían llevar a cabo la llamada Operación reconquista de España pero fue un fracaso. El pueblo apenas les apoyaba, tenían pocas armas y parece que quizás Franco y los suyos ya sabían lo que querían hacer. Como es de esperar por su situación, tiene encantadores pueblos y bellos paisajes. El turismo de esquí, gracias a la estación de Baqueira- Beret, le proporciona buenos ingresos pero es un lugar magnífico para realizar una visita en cualquier momento del año.


Su paisaje es montañoso, con altitudes que rondan los 2.000 metros de altura. Eso ha provocado que tradicionalmente hayan tenido una barrera natural que les ha aislado un poco del resto y les haya otorgado una singularidad propia, por ejemplo en su lengua autóctona, el aranés, una variante del occitano. Es lengua cooficial, junto con el castellano y el catalán.


Por la carretera C-28 se llega a la entrada tradicional del Valle, el Puerto de la Bonaigua. Por esta entrada se accedía a Vielha. Actualmente la entrada se hace por el más nuevo Túnel de Vielha, de 5 kilómetros.

La comarca toma el nombre del valle en el que se sitúa. Aran proviene de la palabra euskera “haran” que significa “valle” por lo que el nombre sería el Valle del Valle. El euskera se habló en pueblos de la zona hasta los siglos XII y XIII.

Por su situación montañosa debemos pensar también que no es raro que nos sorprenda la lluvia. Tampoco descuidemos la ropa de abrigo y una chaqueta en verano, especialmente en las noches, puede venirnos bien. Eso no significa que no haga calor, principalmente en las horas centrales del día. Y tampoco debemos olvidar meter en nuestro equipaje ropa y calzado deportivo.

El valle cuenta con 33 pueblos aunque algunos, como veremos, apenas son cuatro casas. Es por ello que se han agrupado en nueve municipios: Les, Bausen, Arrés, Bossost, Les Bordes, Canejan, Alt Aran, Vilamón y Vielha Mitg Aran. Tampoco pensemos que hay muchos habitantes. El censo de 2019 indicaba que había poco más de 10.000 habitantes en toda la comarca.

Además del turismo, la economía se basa en la ganadería y la explotación forestal.



El valle ha estado poblado desde la Prehistoria y fue incorporado a Roma aunque no se sabe cuándo. Después viene una época de oscurantismo hasta que volvemos a encontrar referencias en el siglo XI que lo vinculan al condado de Ribagorza. Pedro I de Aragón murió aquí el 28 de septiembre de 1104. También se sabe que Alfonso I de Aragón era rey de estas tierras. Durante los siglos XII y XIII fue pasando de manos, de la corona de Aragón al condado de Comminges y después nuevamente a la Corona desde 1175 por el Tratado de Amparanza firmado con Alfonso II. Posteriormente Pedro II de Aragón renunció a sus pretensiones sobre el valle al llegar a un acuerdo con Bernardo IV de Comminges. Parece que todo fue a cambio de una mujer, María de Montpellier, esposa del segundo y con quien el rey quería casarse. Y sabemos que lo consiguió ya que ambos engendraron (de una manera un tanto rocambolesca) a Jaume I. El de Comminges recuperó las tierras pero se convirtió en vasallo del rey. El acto se firmó en Bagnères-de-Luchon en 1201. Jaume I tuvo el señorío efectivo del valle pero después de la invasión francesa de 1283, Felipe IV de Francia (el Hermoso, el terror de los templarios) reivindicó su dominio. Luego se incorporó a los dominios de Jaume II de Mallorca (convenio de Argelers) y cuando el rey murió en 1311 Felipe IV renunció a sus pretensiones.

En 1313, estando ya en manos de la corona aragonesa, el rey le concede algunos privilegios forales en la Era Querimònia. Se le permite ser gobernado por un gobernador general (el bailío), distinto al de Catalunya.

Cuando murió Martí I l’Humà la Generalitat emitió un decreto anexionándose el valle, segregándolo del Pallars. En 1411 el Síndic de Aran ofreció la unión libre y pactada con el Principado de Catalunya.
En la Guerra dels Segadors (1645) sufrió graves daños. Aunque se mostró abiertamente partidario del archiduque Carlos de Austria en la Guerra de sucesión, no tuvo repercusiones en el régimen político administrativo del valle con los Decretos de Nueva planta.

Con la invasión napoleónica se incorporó al departamento francés del Alto Garona pero fue devuelto con la caída de Napoleón, en 1815. Las instituciones tradicionales aranesas se suprimieron en la regencia de María Cristina. En 1990, con la Ley 16/1990, de 13 de julio, sobre régimen especial de la Vall d’Aran, se restauraron algunos de los derechos históricos del valle, restableciéndose el Consejo General de Aran y el Síndic.


Hay buenos quesos y patés. En cuanto a los postres, lo más característico son los crèpes. No podemos olvidarnos del caviar Nacarii.



En cuanto a los transportes, dejo este enlace:

www.visitvaldaran.com/ ...e-interno/

La ruta del románico es esencial. La web de turismo proporciona la siguiente información:

Información práctica para hacer la Ruta Románica

Iglesias abiertas todo el año:

St. Miquèu de Vielha, Era Purificacion de Bossòst, St. Andrèu de Salardú y St. Joan y St. Blas de Lés. Horario de 10,00 a 20,00 h. En verano también Vilamòs y Bagergue.

Del 13 de julio al 13 de septiembre se establece un horario fijo de apertura, con visitas guiadas a las 11,00 12,00 y 13,00 h. y a las 17,00, 18,00 y 19,00 h. de lunes a sábado.

Para ampliar la información y los horarios contactar con las oficinas de turismo de la Val d’Aran.

La iglesia de Arties se visita en visita guiada.

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Vielha es el municipio más grande del valle y también su capital.


El 40% de la población de la comarca se concentra aquí (5559 habitantes en 2019). Como tal cuenta con bastantes tiendas, cafeterías, restaurantes y supermercados (Mercadona y Caprabo). Hay en las afueras grandes almacenes de menaje, bricolaje o decoración del hogar. También hay un hospital (que quedaba enfrente de nuestro alojamiento) y un Palau de Gel con piscinas (un complejo deportivo).
Ésta es su web:

www.palaidegeu.com

La sede del Conselh Generau d'Aran se encuentra en Vielha, en la Plaça d'Aran. Se constituyó oficialmente después de las elecciones de 1991 y está formado por 13 miembros. Según la Ley 16/1990, de 13 de julio (DOGC 1.326, de 3 de agosto), sobre el régimen especial del Valle de Arán, está integrado por el Síndico de Arán (Sindic), por los Consejeros Generales (Conselhers Generaus), que funcionan en Pleno, y por la Comisión de Auditores de Cuentas (Comission d'Auditors de Compdes).

El Valle de Arán se divide en seis circunscripciones, correspondientes a los seis tercios (terçons) históricos. El Consejo General está integrado por 13 miembros, elegidos por cada una de estas circunscripciones de la siguiente manera:

Pujòlo: 2 miembros.
Arties e Garòs: 2 miembros.
Castièro: 4 miembros.
Marcatosa: 1 miembro.
Irissa: 1 miembro.
Quate Lòcs: 3 miembros.

Frente al edificio, vemos un monumento con la cruz de Occitania. Se puede ver una foto en la primera etapa.

Es, por tanto, un buen lugar para alojarse. Podemos llegar en coche, autobús desde Barcelona o taxi (como fue nuestro caso al ser un grupo muy numeroso con un bebé y querer gestionar nuestros propios horarios). La oferta hotelera no es mala y abundan también los apartamentos. En nuestro caso decidimos contratar con la empresa Luderna, que dispone de bonitos y bien equipados apartamentos en todo el valle.

www.luderna.com/es

También tiene un Parador Nacional que vemos al acceder al municipio.

No solo es capital de comarca sino también del denominado Mig-Aran.

Por algunos lados es un municipio moderno pero el barrio eth Cap dera Vila es encantador.




Se sitúa a 974 metros de altura (mucho más accesible que otros de los pueblos del valle). El río Garona, muchísimo más pequeño de lo que se ve en Burdeos, en su desembocadura, lo atraviesa. En este punto el Garona se une con su afluente, el Nere.

El primer edificio que nos encontramos, en medio de una encantadora placita, es la iglesia parroquial de san Miguel. Es un edificio de transición entre el románico y el gótico (siglos XII y XIII) con una sola nave y bóveda de medio punto. En la portada podemos ver representado el Juicio final. El campanario es posterior, del siglo XIV.



En su interior encontramos un retablo gótico de san Miguel (s.XV), atribuido a Pere Despallargues. Pero la pieza más importante es el Cristo de Mijaran, una magnífica talla románica que formaba parte del Davallament de la destruida iglesia de Santa Maria de Mitjaran. Data del siglo XII y se piensa que el autor fue uno de los maestros del taller de Erill.

En la misma plaza encontramos el Ayuntamiento y Correos y unos pasos más allá está la pequeña pero bastante bien equipada oficina de turismo.

En Vielha encontramos hermosas casas de siglos pasados como Çò Rodès, Çò de Fedusa o Çò de Burgaròl. En una bonita casa señorial del siglo XVII llamada Tor deth Generau Martinhon encontramos el Museu dera Val d’Aran. Se divide en varias salas y es interactivo. Podemos conocer sobre historia, tradiciones o flora y fauna. Además, alberga piezas muy interesantes como los Cristos románicos de Escunhau o Casarilh, vasos de cerámica o el importante Armario de los privilegios o des sies Claus, que era donde se custodiaban importantes documentos del Conselh Generau de la Val d’Aran como Era Querimònia, la Carta Magna del Valle.




Es posible comprar una entrada conjunta que ofrece entradas a varios monumentos. Vale la pena.


Es remarcable también el edificio en sí. No hay referencias sobre su origen exacto pero sobre el dintel de la puerta aparece la inscripción “1610”, lo que parece corresponder con la época de cierto esplendor y florecimiento económico del valle. Muchas de las casas de los alrededores corresponden a esa época. En 1860 Agustí Puyol Escala, hermano del médico, compró la casa. Cuando se casa con una señora del pueblo vecino de Vilac llamada Antonia Deó la casa pasa a llamarse çò de Puyol e Deó. El último heredero de la familia fue Miquel Santesmases, nombre que también se le dio a la casa. En 1945 fue alquilada a la Compañía Productora de Energía eléctrica Fuerzas Motrices, que la reforma interiormente para hacer viviendas. En 1974 la compró Miquel Farré i Albagués, que la cedió para ser sede del museo.

La casa tiene el nombre de un general y algunos elementos defensivos (como las saeteras de la torre) pero no se ha podido encontrar ninguna relación con ningún elemento bélico.

La casa es de planta rectangular y en realidad son dos edificios unidos. La puerta de entrada actual está al este. Destacan la puerta con dintel y la ventana con molduras y guardapolvo, típicamente renacentistas.

Lo que más nos llama la atención, no obstante, es su torre.




Seguimos subiendo y pasamos junto a un puentecito que cruza el río y lleva a otra calle del casco antiguo. Si en lugar de atravesarlo seguimos recto llegaremos al Museo de la Lana. En 1999 el Consell General de Aran compró esta fábrica con la intención de recuperar y dar a conocer una industria que había sido muy importante en el valle. La entrada es conjunta con la del museo y otros edificios museísticos.


Una guía nos fue explicando los procesos de transformación de la lana hasta convertirla en madejas y nos enseñó las antiguas máquinas. Tengo que decir que el edificio no es muy grande y que, por sus características, es imposible el acceso a personas de movilidad reducida a su planta superior, a la que se sube por una empinada escalera de madera.

Ésta es una típica industria textil de segunda mitad del siglo XIX y estuvo realmente en funcionamiento. Se construyó a finales del siglo por Jusèp Portolés Vilò, un vecino del municipio que había aprendido el negocio en Francia, de donde era su esposa. El lugar no podía ser más adecuado ya que, al estar junto al río Nere, aprovechaba la fuerza del agua para hacer funcionar las máquinas. Un canal exterior llevaba el agua hasta una rueda de madera que estaba conectado a un eje, también de madera. El eje se unía a los engranajes de la máquina. Pese a ser una industria próspera, solo se dedicaron a ella tres generaciones. En 1963 una riada destruyó el canal exterior y no se restauró. Aprovecharon para instalar electricidad, más acorde con los tiempos. Cuando la demanda fue disminuyendo en los años 70 del siglo pasado se cerró.

Los vecinos del pueblo, que solían tener sus animales, llevaban la lana a la fábrica. Limpia y seca, se pesaba en una balanza romana y se llegaba a un acuerdo sobre el número de madejas y el grosor del hilo. En el museo podemos ver todas las máquinas que se usaban.

El diablo servía para abrir los copos de lana, después de remojarse con aceite malo. Luego se pasaba a la carda abridora, que transformaba esos copos en una especie de velo. A veces se paraba allí y se usaba el producto para colchas y colchones. Si se quería algo más refinado, se hacían unas mechas más finas y firmes que se enrollaban en rulos.

Se pasaba a la “mule Jenny”, imponente máquina que vemos en el piso superior. Era una hiladora que estiraba y torcía el hilo para ir luego enrollándolo. Era un trabajo laborioso y se debía vigilar muy bien para que el hilo no se rompiera. Si eso pasaba, todo el proceso estaba mal.

Después se llevaba a la torcedora, que enrollaba en hilo en una bovina, cono u huso. Finalmente se hacían las madejas.

La visita es muy interesante pero debemos tener cuidado para no tropezar con las máquinas.

Al lado de la boca sur del túnel de Vielha encontramos el antiguo hospital de Vielha. Fue fundado en el siglo XII como refugio de viajeros.

Para comer, Vielha cuenta con varios buenos restaurantes. Era Coquela, por ejemplo, tiene buena fama. Nosotros comimos dos veces en Era Lucana, que dispone de dos menús, uno del día y otro de comida aranesa (incluye olla aranesa). Tiene buenas raciones y buena calidad. Está en la calle Avenida Alcalde Calbeto.

Subiendo por esa misma calle encontramos las paradas del autobús y unos cines. Conviene mirar bien dónde debes cogerlo. Si vas hacia Vilac, Aubèrt, Les, etc la parada es la que está frente al cine. Si, por el contrario, te diriges a Arties o Salardú debes cogerlo en el otro lado.

Dejo un enlace a la web del vine:


circusa.com/vielha/

Casi a la salida de Vielha en dirección a Vilac (delante para el bus pero se puede ir caminando) encontramos, al lado del gris edificio de Cáritas y casi frente al Caprabo, las ruinas de Santa María de Mijaran. El origen de la iglesia y comunidad de Santa Maria de Mig Aran (Mijaran) es bastante confuso debido a la falta de documentación. Legendariamente se sitúa su fundación en el siglo VIII o incluso sus inicios se vinculaban con Carlomagno. Lo cierto es que el documento más antiguo conocido es cuando esta iglesia recibió en 1175 el beneficio de un diezmo otorgado por el rey Alfonso el Casto, pero en ese momento no consta ningún tipo de comunidad. En 1265 Jaime I celebró un acto público en esta iglesia.


A mediados del siglo XIV (quizá desde la primera década de ese siglo) se había establecido una comunidad agustiniana en este lugar, con frailes que procedían de Tolosa (entonces, y hasta el 1801, el Valle de Arán dependía eclesiásticamente de Francia, y concretamente del obispado de Saint Bertrand de Comminges). En el año 1439 se celebró en esta casa un capítulo general de los agustinos (conocidos como eremitas de San Agustín) de la provincia de Tolosa. Este convento resultó destruido en un conflicto bélico (1472) y los agustinos regresaron a su lugar de origen.

En 1506 se restauró la comunidad con frailes agustinos procedentes de Santa Maria de Gràcia de Lleida; localmente el lugar fue conocido como convento de Sant Agustí del Pany. Estos reedificaron el convento, que se mantuvo activo a pesar de la decadencia que experimentó en la segunda mitad del siglo XVIII, hasta el 1771 cuando la orden de los agustinos suprimió el convento de Mijaran a pesar de la oposición de las autoridades locales que veían con desaparecía un importante centro de enseñanza del valle. Quedó como iglesia y el lugar sufrió los efectos de las riadas del Garona, que pasa muy cerca. En 1835, cuando ya no había comunidad, sus bienes pasaron a manos públicas. Posteriormente la iglesia se restauró para evitar su ruina. Durante la guerra civil la iglesia se convirtió en polvorín que en 1938 fue volado dejando el edificio arruinado. A finales del siglo XX se consolidaron los restos, principalmente la cabecera.




Un poco antes, y al otro lado de la carretera, nos encontramos con un menhir. Debemos ir con cuidado para no pasar de largo. Se llama Pèira de Mijaran y es un importante resto prehistórico a pesar de su localización y poca señalización. Mide 2,40 metros de alto, 1,60 de ancho y tiene un grosor máximo de 1 metro. La tradición lo ubica en el centro del valle y sugiere que a su vera se reunían los miembros del Conselh Generau d’Aran. Es un ejemplo de las llamadas piedras elevadas o alzadas, que marcaban lugares emblemáticos o de entierro.

Muy cerca de ella se excavó una cista de la edad del Bronce que ahora está reconstruida en el Museo de la Val d'Aran. Una cista es es un monumento megalítico funerario individual, de pequeñas dimensiones. Básicamente está formada por cuatro piedras planas o lajas, colocadas verticalmente formando un rectángulo. Sobre ellas solía colocarse otra piedra horizontal a modo de tapa. En el interior se depositaban los seres difuntos, generalmente en posición fetal.

Hay una leyenda que habla de un caudillo gigante, Mandronius, nacido en Betlan que combatió los romanos y que fue derrotado y enterrado donde ahora está la iglesia de Garòs. La misma leyenda dice que los romanos, después de la derrota del gigante, utilizaron el menhir de Mijaran o piedra sagrada de los indígenas como ara para sus sacrificios. La cristianización definitiva del lugar vendría después con la construcción del templo románico de Santa María de Mijaran.

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Es la capital del municipio del Alto Aran (Naut Aran). Era la entrada natural al valle por el Puerto de la Bonaigua y eso hizo que tuviera que amurallarse en la Edad media.




El edificio más representativo y que vemos en alto (de hecho tenemos que subir por una calle con un poco de cuesta) es la iglesia parroquial de Sant Andreu, románica de transición de los siglos XII y XIII. Tiene tres naves y tres ábsides (planta basilical) y en el muro de levante (en el lado contrario del campanario) se alza una espadaña. El campanario, muy alto como suele ser habitual en este tipo de iglesias (no en vano las campanadas, anunciando decesos, peligro, etc, tenían que ser escuchadas por todos), es de forma octogonal y se construyó en el siglo XV. Se accede a él por una pequeña puerta, separada de la iglesia. En el interior, además de las pinturas murales del siglo XVII, de importancia remarcable, resulta destacable el Cristo de Salardú, una talla románica del siglo XII- XIII de 65 centímetros. Se estima que también procede del taller de Erill la Vall.




En el exterior la iglesia está decorada con ménsulas y la portada, de cinco arcos de medio punto, está decorada con algunos motivos vegetales. Encima vemos un crismón esculpido.

En este mismo punto en la Edad media había un castillo, que hoy ha desaparecido casi por completo.
Es digna de mención también la Plaza mayor (solo tenemos que bajar de la iglesia en línea recta). Aunque el pueblo, a 1200 metros de altitud, apenas tiene habitantes (unos 590) cuenta con restaurantes, bancos, algunas tiendas y terrazas en la Plaza mayor. La plaza, donde está el ayuntamiento, se ve embellecida con maceteros llenos de flores así como por una fuente del siglo XVIII y una curiosa estatua de un jabalí, que ya se ha convertido en símbolo del municipio.




Salardú se encuentra a 8 km de Vielha y si no dispones de coche puedes acceder, al igual que a otros pueblos, con un autobús que cuenta con unos horarios bastante buenos.

Aunque nosotros no bajamos a visitarlo, en Salardú hay un molino musealizado. La Mola de Salardú se ha acondicionado para que los visitantes puedan ver su funcionamiento. Conserva buena parte de sus piezas originales. Es el prototipo de molino aranés que había en todos los pueblos. En algunos incluso había más de uno, como en Bausen o en Vielha. Las visitas son guiadas.

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