Hola a todos,
Acabo de volver de Gabón, y como veo que resulta complicado encontrar información sobre tan particular destino, os cuento mi experiencia de hace 15 días en la cual combinamos dicho país con una extensión a Sao Tomé y Príncipe.
Nuestro principal interés en Gabón era visitar Loango. Famoso por sus playas visitadas por elefantes e hipopótamos surferos. Por falta de tiempo, y por lo penoso y largos que son los traslados, nos era imposible planificar una visita a otro Parque Nacional, pues ya de por sí es toda una odisea llegar a Loango.
Una vez decidido el destino dentro del país, comenzamos a informarnos sobre donde quedarnos, guías, etc.
Las opciones en Loango y cercanías son escasísimas. Finalmente encontramos referencia al Ecovillage Enamino en este mismo foro, y decidimos indagar sobre como reservar y llegar a el. Tienen una web en español
excursiongabon.blogspot.com.es/ y responden rápidamente a todos los emails y mensajes que les envías. Su gestora en español es también una de las dueñas: Nanou,y para sorpresa nuestra vive en Alicante. Tuvimos la posibilidad de conocerle y es una persona muy agradable.
Mas adelante me centraré en este sitio en particular.
Ya hay referencias en este sitio sobre como volar a Gabón. No encontramos grandes problemas para volar desde España a Libreville mediante Air Maroc. Sacamos los billetes en febrero creo, no sin antes comparar con otras aerolíneas. Era mas barato volar a través de Turquía a pesar de ser miles de kilómetros de mas, pero algo por dentro me iluminó y decidimos viajar a través de Air Maroc con escala en Casablanca. Gracias a Dios por iluminarme, pues el día del viaje fue el golpe de estado en Turquía y todo quedó suspendido por esa vía.
En cuanto a los visados, les comento que la opción de visado electrónico existe para Gabón y se puede pedir en la web
evisa.dgdi.ga/ Vale ¡85 euros! lo cual lo convierte en el visado mas caro que he pagado en mi vida. Pero podría ser peor. La emebajada de Gabón en España te cobra 100 euros por la gentleza de tramitar el cacho de papel timbrado.
Según mi experiencia, y la de la persona que dirige el Ecovillage Enamino, son sumamente arbitrarios para responder sobre el visado. A mi (y a esa persona también) me negaron el visado tres veces porque, según ellos, faltaba la información sobre el hotel donde me quedaría. A la cuarta se bajaron de la burra y lo aceptaron. Hay que escribirles en francés (Google translator mediante) y parece que les cuesta entenderlo...pero al final lo logramos.
Cuando llegas al aeropuerto de Libreville, hay una ventanilla donde debe dirigirse todo el que haya tramitado el e-visado. Ese será tu primer contacto con los gaboneses. En nuestro caso, ese contacto fue a las 4 de la mañana, hora a la que llega el vuelo de Casablanca a LIbreville. Los funcionarios de inmigración tardaron todo lo que les pareció conveniente en desperezarse e indicarte (casi ordenarte militarmente) tres pasos "¡photo!","¡finger!","¡money!". Y así sucesivamente con todos los de la cola.
Pronto descubrirás que no solo los militares son algo bordes en ese país que parece poco interesado en halagar y atraer al turismo. A veces tuve dudas de si no pretendían precisamente lo contrario.
Como en todo viaje a países "raros", uno espera (y casi tiene la certeza) de que algo salga mal en cualquier momento. En nuestro caso, tras la "amable acogida" del funcionario de inmigración, nos encontramos con la sorpresa de que una de nuestras maletas no había llegado. Habíamos visto en el aeropuerto de Casablanca que nuestras maletas las subían al avión, pero luego se montó la Marimorena con las maletas. Subían unas, bajaban otras...En fin, que parece que una de las nuestras fue de las que bajó.
Nos dirigimos a la zona de reclamación de equipajes donde llenamos un impreso soportando una vez mas la mala cara de la funcionaria y sus poquísmas ganas de trabajar.
Toda esa pérdida podría haber sido fatal, pues entre otras cosas llevábamos los medicamentos para la malaria en esa maleta, y solo disponíamos de un día mas en Libreville antes de partir una semana al sur.
Preguntamos a Nanou por What´sUp para que nos ayudara al respecto, y nos comentó que es práctica común en Air Maroc dejar maletas y enviarlas en el siguiente vuelo. El problema era que el siguiente vuelo sería al día siguiente a las 4 de la madrugada nuevamente, las oficinas de reclamación las abrían a las 9:30am (con toda pachorra), y nuestro barco al próximo destino intermedio (Port Gentil) salía a las 12:00pm presuntamente.
En fin, que no quedó mas remedio que volver al día siguiente a preguntar por las maletas ala señorita funcionaria que, sin comprobarlo siquiera (y conevidente enfado y malas formas) nos dijo que era imposible que la maleta estuviese allí. En situaciones como esas uno debe sacar lo peor de sí. Fue entonces que le mentí diciendo que había acabado de hablar con las oficinas de Air Maroc en Madrid y me habían asegurado que las maletas estaban allí. Fue entonces que cogió el teléfono para llamar a la oficina que estaba justo a 5 metros de ella y donde estaban todas las maletas traídas por el vuelo de esa madrugada. Afortunadamente estaba ahí mi maleta y pudimos respirar profundo.
El traslado del aeropuerto a tu hotel no es complicado, incluso si llegas a las 4 de la mañana. Hay suficientes taxis en toda la ciudad a toda hora. El precio es negociable, pero recomiendo no pagar mas de 3000 francos por el trayecto al aeropuerto. Claro, intentarán muchas veces sacarte mucho mas que eso.
Si no tienes francos a la llegada, puedes pagar en euros. Lleva billetes de 5 euros y quizá tu primer viaje te salga por ese precio, pues no debes esperar a que te devuelvan cambio de tus euros.
Mas adelante, para hacer el cambio de moneda a francos, todos los bancos ofrecen la misma tasa. Exactamente la que pone internet: 655 francos por euro. Para pagar los hoteles lo puedes hacer en euros, así como para los restaurantes.
Hacer el viaje hacia el sur, a Loango, es imposible en un día si no estás dispuesto a pagar los disparatados precios de los aviones internos de Gabón (mas de 400 euros I/V no exentos de retrasos), e incluso duro de hacer en dos días por la vía barata que conlleva tomar un confortable catamarán en en el Port Mole de Libreville que te llevará a Port Gentil, de donde salen los barquitos, botes o pateras (como queráis llamarle a eso) que te llevan a Omboué, ciudad mas cercana a Loango.
Es por eso que, haciéndolo de esta manera, precisas de quedarte una noche en Libreville en un hotel. En nuestro caso, como no nos interesaba gran cosa visitar la ciudad, y si mas bien tener los sitios de comer cerca, elegimos un hotel en el barrio de Louis (o 2º distrito. No olvidéis que esta es la "París de África"
)llamado Le Patio. Nuestra estancia allí fue correcta. El hotel está bastante falto de reparación, pero se agradece el aire acondicionado, algo no tan necesario en otras zonas en el agosto de Gabón, pero sí en la capital que nos resultó mas húmeda calurosa. El personal variaba del "frío" al "correcto" con toques de amabilidad a su manera gabonesa que parece reflejar siempre un enfado o disgusto en la cara que no llegamos a descifrar...ni era nuestra intención.
Cerca hay restaurantes muy buenos como Oudija, donde sirven comida con toques de la zona, y comida internacional también. Usan buenos ingredientes y el precio es estándar para Gabón, o sea: caro. Espere gastar unos 25-30 euros en una comida en un sitio de ese tipo.
También una opción muy buena es una pastelería-restaurante que hay a pocas calles que se llama Paolo, y que tiene buenos precios, limpieza, buen servicio y unas tartas espectaculares que no esperas ver en un país así.
Hay otras cafeterías regentadas por libaneses que tambié ofrecen buenos desayunos y comida rápida a precios medios.
Para viajar en barco de Libreville a Port Gentil, hay que sacar el billete del catamarán Dolphim Express u otro similar que sale casi a la misma hora. El procedimiento es bastante fácil. Lo puedes hacer el día anterior en una caseta a la izquierda de la calle de entrada del desvencijado Port Mole, u otra a la derecha a la entrada. Es aconsejable pasar antes y comprobar los horarios,porque pueden cambiar en dependencia de las mareas y otros motivos ajenos al mar. A nosotros nos habían dicho que saldría a las 12pm, y terminó saliendo a las 14:30, con la consiguiente llegada de noche ya a Port Gentil a las 6:30 pm. Recordad que estáis en el Ecuador. Amanece desquiciantemente temprano, y oscurece tristemente a las 6 de la tarde.
El precio del viaje de ida es de 28 000 francos. Nada barato para un país con tanta pobreza (que no pobre)
Una advertencia sobre el catamarán: el peso de equipaje está limitado a 17 kgs por persona. Todo lo extra se paga a 1000 francos el kg. Nada barato.
Una vez dentro del catamarán, prepárese para 4 horas de viaje. Si tienes un asiento con ventanilla, quizá puedas ver ballenas saltando por el camino. Nosotros pudimos ver un par.
El viaje se hace paralelo a la costa, y es ahí donde te das cuenta de la inmensa riqueza de este país, pues durante horas solo ves selva, selva y mas selva a la orilla de unas playas eternas. Todo es playa desde Libreville a Port Gentil.
Una vez en Port Gentil, olvídate de seguir viaje el mismo día hacia Omboué. Hay que quedarse una noche y salir muy temprano al día siguiente hacia el destino en donde nos recogería nuestro guía y también propietario de Enamino, el afamado guía Phillipe Robin.
Hay que quedarse en un hotel. Nosotros escogimos un aparthotel llamado Lagon Bleu, algo a las afueras de esta fea ciudad, pero muy confortable.
Nuevamente, el personal del hotel Lagon Bleu llevaba la marca nacional del disgusto en la cara. Pocas veces me he sentido tan mal recibido en un lugar donde esperar sobre todo hospitalidad tras un agotador viaje. Pero, fuera de eso, la opción es buena, pues las habitaciones son estupendas, y tienen cocinas muy bien equipadas en donde nos preparamos la comida tras comprar en el supermercado, pues no vimos francamente nada atractivo en los restaurante, y los precios aquí son aun mas caros que en Libreville.
Al día siguiente, a pesar de que el "barco" salía a las 7 am, y había que estar a las 6 para lo que ellos acostumbrar a llamar "congregación", había suficientes taxis en las calles.
Una advertencia importante: el barco que sale a Omboué sale de un puerto diferente al que llega el catamarán desde Libreville. Deebes decirle al taxista que vas al muelle del Consell o muelle antiguo.
Una vez que llegas al muelle del Consell, comienzas a chocar con la verdadera Gabón profunda.
Hay que caminar por un camino polvoriento por el cual es casi imposible arrastrar una maleta, y donde un cargador de maletas de los que se ofrecen a llevarlas por 2000 francos (negociable, claro) se agradece. Se pasa a través de un laberinto de chabolas y un mercado de nauseabundo olor, donde puedes ver a la venta antílopes, cocodrilos y unas ratas muy grandes que no tengo ni idea de lo que era. No te permitirán hacerles fotos a menos que les pagues. Escuché a alguno decir que les pagásemos 5000 francos por hacer una foto
Subir a la patera que te trasladará a Omboué no es para cobardes. No hay rampas, no hay escaleras, y sí mucho barro en el suelo y una marabunta de gente que quiere subir al mismo bote que tu.
Aquí pueden surgirte dudas sobre si, incluso, te has subido al bote correcto o no. Asegúrate de contactar con los propietarios del barco por teléfono para mayor tranquilidad el dia anterior y así sabes si saldrá a la hora que se supone que debería salir. Si alguien está interesado, les puedo dar luego esos teléfonos.
El barco que hace el viaje ahora es el de un chico llamado Martial.
La subida al barco es complicada. No apta para gente con movilidad reducida, con olfatos muy tiquismiquis, alérgicos al contacto humano directo y al hacinamiento.
Por suerte, a nosotros nos colocaron al lado del capitán, pero eso no aseguraba mas que tener medio culo posado.
Luego de 5 largas horas llegarás a Omboué. Un viaje equivalente a la distancia entre Madrid y Albacete, o incluso menos, ero dificultado por las constantes curvas de los canales que se atraviesan donde no se puede ir mas quea 20 km/h.
Omboué es un pueblo sin mayores atractivos donde nos esperaba, como dije antes, Phillipe. Con el nos dirigimos a su Ecovillage que está a unos 17 kms de Omboué, siguiendo un terraplén que se supone será algún día asfaltado.
El Ecovillage Enamino, está en el borde del parque nacional. Mas exactamente a unos 15 kilómetros al norte de sus lindes. Eso no quiere decir que aquí no haya fauna en los alrededores. Nosotros incluso vimos monos, muchas tortugas marinas en la playa justo frente al campamento, y huellas de hipopótamos en las playas, algo que resulta gratificante de ver, aunque mas gratificante aun hubiese sido ver los hipopótamos que, según Phillipe, pasaban cada noche frente al campamento. No pudimos verlos, y creo que es un fallo de este sitio no ofrecer esa posibilidad, pues es una cosa única en el mundo que mucha gente quisiera ver. Claro, muchas veces no apreciamos lo que tenemos justo en casa, y nos vamos kilómetros adentro para ver otras cosas.
Y eso fue lo que hicimos al día siguiente: salir hacia la selva de Loango para dormir dos días en el medio de la nada.
Una vez mas hay que ir a otro pueblo a las orillas de la Laguna de Iguéla para tomar un bote hasta un sitio llamado Akaka. Una especie de bai o parche de sabana en medio de la selva.
Por el camino paramos en una aldea para ver como vive la gente local unos pocos minutos. Luegos nos adentramos por kilómetros y kilómetros de canales donde se mezclan aguas dulces y saladas. De ahí que los peces que se capturan son muchas veces de agua salada, como barracudas, capitanes, mantas, etc.
Una vez en Akaka, te encuentras con las tiendas montadas previamente por Phillipe y su guía auxiliar. No hay comodidades algunas, y quizá podría decirse que podría ser algo mas confortable sin complicar la logística del viaje, pero nosotros disfrutamos mucho la estancia allí.
Da gusto ver que queden sitios como ese en La Tierra, donde los elefantes, si mueren, es de viejos o por enfermedades y con sus colmillos puestos. Todo luce impoluto.
Mención especial merece la pericia de Phillipe y su profesionalidad. No en balde ha sido guía de expediciones de National Geographic y otros naturalistas. Se conoce aquello como si fuese su casa.
Claro, al ser una selva tan amplia, es bastante mas difícil de ver animales que en una sabana, donde los animales no tienen mas remedo que mostrarse ante los turistas.
Vimos muchos elefantes, monos, algunos hipopótamos, muchas aves, búfalos, cocodrilos, antílopes, algunos de ellos pasaban el día muy cerca de las tiendas donde dormíamos, incluidos un par de cocodrilos. Por las noches a veces se escuchaba el tropel de búfalos cruzando la charca que teníamos enfrente, o las pisadas de los elefante que te estremecían la cabeza en la almohada (o lo que se supone que deberías ser una almohada)
No pudimos ver chimpacés, ni tampoco gorilas ni leopardos, pero todo el que sepa de que zona estamos hablando, sabrá que esa es una meta demasiado elevada, o quizá se necesita una gran dosis de suerte para ver a esos animales. De hecho, Phillipe nos comentaba como, unos días antes, alguien empeñado en ver un gorila (y con mucho dinero), estuvo 14 días de excursión con el para ver un gorila.
La opción mas fácil para ver un gorila aquí es ir a un triste sitio llamado Isla de los gorilas, en donde vegetan 3 viejos gorilas tras una alambrada. Te cobran carísimo por permanecer 15 minutos contados de reloj a una distancia de 10 metros de ellos.
No vi fines investigativos ni conservacionistas en dicho sitio, así que lo desaconsejo de todo corazón.
Coincido con la opinión de otros que han escrito aquí de que, si tu objetivo es ver manadas inmensas y muchos animales, este no es tu sitio. Esto es una jungla y no una sabana. Aquí los animales tienen mucho sitio donde camuflarse y hacia donde correr.
Aun así, recomiendo mucho la experiencia, pues la sola visión de árboles de 50 metros de altura, el verdor, y la sensación de que nada ha cambiado allí, es muy gratificante.
Tras dos días en Akaka volvimos a Enamino, y al día siguiente descansamos. Luego hicimos una excursión a la Misión de Santa Ana en la Isla de Fernan Vaz en la laguna norte, así como a la susodicha isla de gorilas que desaconsejo totalmente.
La excursión, si ya has ido a Akaka, no vale la pena hacerla. Es prácticamente el mismo ecosistema.
No deja de ser interesante la Iglesia de Santa Ana (la primera de Gabón) y que fue diseñada por Eiffel. se encuentra en un estado semirruinoso, pero tiene su encanto.
Sobre la estancia en el campamento Enamino, diríamos que hay muchas cosas mejorables.
Las camas y almohadas son incómodas, la cabaña en que dormimos estaba a medio terminar y sin puerta en el baño. No hay agua corriente, por lo que tienes que bañarte a cubos con agua calentada. Todo eso es muy ecológico, y entiendo el esfuerzo de mantener un sitio así lejos de todo en un país donde todo es el triple de caro que en España, pero he estado en sitios mas aislados donde han obrado el milagro de tener agua corriente ¡desalada!, agua caliente en la ducha, camas y almohadas cómodas...y a 300 kilómetros del pueblo mas cercano (ejemplo: Salary Bay en Madagascar)
La comida era buena y sana, pero nadie nos preguntó nunca sobre que preferíamos para comer. Se servía la comida y punto. Se presumía que nos agradaría comer ostras (que sí, estaban espectaculares, pero podrían no gustarles a alguien), hojas de mandioca con pescado, o lo que fuera que tuviesen en el menú cerrado del día.
Otro fallo, quizá mas gordo tratándose de un sitio de pretensiones ecológicas mas elevadas, es el no contar con zumos naturales. Todos eran de tetra brick, y algunos no precisamente de sabor muy natural. Creo que hacer sus propios zumos sería un punto a favor. Y creo que frutas alrededor crecerán con facilidad suficiente como para no tener que comprarlas en un supermercado.
El otro fallo que le vi al sitio es el antes mencionado sobre las pocas actividades que se hacen en sus interesantes alrededores. Repito: creo que viven en un sitio único en el mundo y están desaprovechando lo que tienen justo frente a su casa.
Aun así, es de destacar que todos fueron muy amables siempre, e incluso una de las hijas de Phillipe se esforzó por atendernos en español.
El precio de Ecovillage Enamino es bastante caro, pero es la norma en Gabón. No le hallo explicación a todos los excesos de precios, pero tampoco soy economista.
De vuelta a Libreville hay que desandar lo andado en los mismos barcos. Agradeciendo siempre que no lloviese ni un día.
Repetimos a la vuelta los mismos hoteles, visto que otros turistas se quejaban de que habían pagado casi lo mismo por cosas peores, tanto en Port Gentil como en Libreville.
Espero que les sirva de algo esto, y si tenéis alguna duda con gusto la responderé.
Luego haré otra reseña sobre Sao Tomé. Tan cerca de Gabón...pero tan distinta y sonriente...
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