Hola a todos, estoy buscando el servicio de coche con conductor para 8 días en el norte de Marruecos y todas las agencias me pìden que pague al contado al llegar además de enviar de 200 a 500€ con paypal para reserva. Nadie quiere cobrar con VISA. A mi me parece increible e inseguro comprar un vuelo, reservar 8 hoteles y luego que no venga nadie a buscarme al aeropuerto. VIAJO SOLA
Alguien me puede recomendar algo seguro?
Gracias
Hola a todos, estoy buscando el servicio de coche con conductor para 8 días en el norte de Marruecos y todas las agencias me pìden que pague al contado al llegar además de enviar de 200 a 500€ con paypal para reserva. Nadie quiere cobrar con VISA. A mi me parece increible e inseguro comprar un vuelo, reservar 8 hoteles y luego que no venga nadie a buscarme al aeropuerto. VIAJO SOLA
Alguien me puede recomendar algo seguro?
Gracias
En Marruecos raro es que te cobren con tarjeta y si lo hacen te piden un 3% de recargo en el precio.
No me preocuparía, una vez allí lo buscas y será más barato porque en cuanto te vean que te vas y buscas a otro te bajan el precio, son así.
Excepto que fuera de mi total confianza, con referencias cercanas, etc... Mandar esa cantidad por adelantado lo veo un riesgo.
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Hola, he comprado un vuelo a Fez desde Valencia para Octubre, mi duda es si aún sigue siendo obligado imprimir la tarjeta de embarque, dado que Ryanair ha anunciado que desde ya todas sus tarjetas de embarque son digitales. Gracias
Hola, he comprado un vuelo a Fez desde Valencia para Octubre, mi duda es si aún sigue siendo obligado imprimir la tarjeta de embarque, dado que Ryanair ha anunciado que desde ya todas sus tarjetas de embarque son digitales. Gracias
@Kaballo no sé si alguien te puede responder con experiencias recientes en el aeropuerto de Fez, pero como puedes leer en el hilo del aeropuerto de Marrakech ya no es necesario llevar la tarjeta en papel:
Hola, he comprado un vuelo a Fez desde Valencia para Octubre, mi duda es si aún sigue siendo obligado imprimir la tarjeta de embarque, dado que Ryanair ha anunciado que desde ya todas sus tarjetas de embarque son digitales. Gracias
@Kaballo no sé si alguien te puede responder con experiencias recientes en el aeropuerto de Fez, pero como puedes leer en el hilo del aeropuerto de Marrakech ya no es necesario llevar la tarjeta en papel:
Si, lo había leído, pero a ver si alguien me confirma Gracias..
Otra cosa, llegamos muy tarde al aeropuerto, alguien tiene algún contacto de un taxi para que nos lleve a la medina? el hotel nos pide 35€, y lo veo muchisimo
Hola, he comprado un vuelo a Fez desde Valencia para Octubre, mi duda es si aún sigue siendo obligado imprimir la tarjeta de embarque, dado que Ryanair ha anunciado que desde ya todas sus tarjetas de embarque son digitales. Gracias
Desde hace tiempo en Ryanair las tarjetas con digitales, pero es custión de ver en ese destino específico.
Respecto a Fez sólo agrega recomendarte que te ordenes en un buen plan para disfrutar la Medina de la manera más tranquila ya que es tan hermosa como el tiempo que lleva recorrerla.
Saludos.
El primer día completo se lo dediqué a Fez el Bali. Como mi alojamiento estaba muy cerca de Bab Boujloud, me dirigí por Talaa Sghira hacia la plaza, para contemplar la puerta. Seguidamente me fui por Talaa Kebira, atravesando los diferentes zocos.
De primeras entré a visitar la Madrasa Bou Inania, cuya entrada cuesta 20 dirhams. Menos mal que un guía privado me cambió un billete de euros a dirhams, porque no había cambiado ningún dinero. Por lo tanto, antes de adentrarse por las calles de Fez el Bali es mejor cambiar dinero en alguna de las oficinas que hay alrededor de Bab Boujloud, o sacar dinero de un cajero, a riesgo de no encontrar luego ningún lugar donde hacerlo.
Siguiendo por esta calle me crucé con el Fondouk Bazaar y alguno más, reconvertidos a restaurantes. Los fondouks o caravasares eran lugares junto a los caminos donde se ofrecía alojamiento, agua y comida a peregrinos, caravanas y otros viajeros.
Sobre Talaa Kebira se observa el minarete de la Mezquita Chrabliyine, del siglo XIV. No mucho después se accede al Zoco Attarine, en el que hay mercados de especias y de plantas y esencias para el cuidado del cuerpo. No callejeé mucho, porque el tema de los mercados me aburre un poco, pero al menos en Fez los vendedores no te dicen nada ni te insisten en comprar algo.
Llegué a la Madrasa Attarine, del siglo XIV, probablemente la más interesante de Fez. La entrada cuesto también 20 dirhams. Iba también buscando la Plaza Nejjarine, pero no fui capaz de encontrarla este día. Si llegué en cambio a la plaza donde está el zoco de la henna, donde antiguamente estuvo el Maristán Sidi Frej, el manicomio más grande del reino.
Después de comer en La Cave, me fui andando por Talaa Sghira hasta volver al alojamiento.
Otro día cogí un petit taxi en Bab Boujloud para ir hasta la Bab Rcif, por tan solo 10 dirhams. Comenzando desde allí e internándome por algún zoco, llegué hasta la Plaza Seffarine, donde está el zoco de los caldereros, y de hecho en algunos comercios estaban trabajando e incluso en medio de la plaza. También está la Madrasa Seffarine, pero no la visité.
Continuando por un estrecho pasaje llegué hasta la entrada de la Mezquita Karaouiyne. No se puede entrar pero al menos se puede contemplar el patio. Callejeando un poco más por los zocos de Attarine llegué hasta el Mausoleo de Mulay Idriss. Igualmente tampoco se puede entrar, pero algo se ve desde fuera. A continuación llegué esta vez sí a la Plaza Nejjarine, donde destaca la fuente y el que fue Fondouk Nejjarine, hoy Museo Nejjarine de Artes y Oficios de Madera. La entrada cuesta 20 dirhams, y a parte de la estupenda colección de puertas y ventanas de madera decoradas, entre otras piezas de arte, se puede subir a la terraza, desde donde hay una muy buena panorámica de Fez el Bali.
A menos de 200 metros de la Plaza Nejjarine está la Curtiduría Sidi Moussa. Al acercarme me dijeron de subir a la terraza de un edificio, desde donde se observaban las diferentes cubetas para el tratamiento de la piel. Unas con una mezcla de cal y excrementos de paloma, donde están sumergidas las pieles varios días. Esta mezcla es la que hace que huela tan mal y para soportar el mal olor te dan una rama pequeña con hojas de menta, aunque no huele tan mal como para tener que usarla todo el tiempo. Hay una noria movida por el agua para el lavado posterior de las pieles y quitar los restos de pelos. Por último otras cubetas contienen los diferentes tintes de colores. En el edificio había una tienda de pieles, donde me explicaron un poco los tipos de artículos que elaboraban. De todos modos, como dije que no estaba interesado en comprar nada, pues la explicación fue corta y tampoco me insistieron. Dejé una propina de 25 dirhams, ya que me habían dado una explicación (también me quería deshacer de unos cuantos dirhams).
Continuando por otras calles llegué hasta la Madrasa Cherratine, para cuya visita hay que comprar también una entrada de 20 dirhams. Aparte del patio principal en ésta se podía subir también a las habitaciones (no hay nada, sólo el espacio de la habitación).
De allí volví de nuevo hasta la Plaza Rcif, donde cogí otro petit taxi por 10 dirhams hasta Bab Boujloud. Desde allí, después de comer en La Casa Naghan, me fui hasta el cercano Museo Dar Batha, ubicado en un palacio de inspiración hispano-musulmana en la que destaca el jardín de estilo andaluz. La colección de arte de Fez es muy variada e incluye objetos de madera tallada, objetos de cobre y latón, alfombras, monedas, objetos astronómicos, cerámica, etc... No tuve que pagar nada.
Me hubiera gustado pasear por Fez Jedid, el barrio Andaluz o los jardines que hay entre Bab Boujloud y el Palacio Real, pero hubiera necesitado más tiempo. Fez no es precisamente una ciudad muy accesible para personas con discapacidades físicas, hay que andar mucho y las posibilidades para acceder a diferentes zonas de la ciudad antigua en petit taxi son limitadas.
Para moverse por Fez el Bali no me hizo falta ningún tipo de guía. Es cierto que puede ser un poco confuso si te dejas llevar y empiezas a callejear, pero Google Maps no funciona mal (a veces en según qué calles le cuesta más posicionarse) y a las malas pues preguntando a la gente. No tuve ninguna experiencia de que alguien me pidiera propina por indicarme una dirección o acompañarme (cosa que no hizo falta). Tampoco se me acercó nadie para ofrecerme un servicio de guía para visitar la ciudad.
Lo que no funciona a veces muy bien es la tarjeta SIM, al menos la eSIM de HolaFly. En cuanto entras en algunos edificios o en según qué zonas, se pierde la cobertura.
Los otros dos días al final los dediqué a realizar excursiones contratadas a través del alojamiento. Una a Chefchaouen y la otra a Meknes, Volúbilis y Moulay Idris. Con esta última tuve mis dudas de si no merecería pena más comprar un billete de tren para ir a Meknes y pasar de los otros dos sitios, porque verdaderamente el tiempo dedicado a esta ciudad imperial se queda muy escaso.
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El primer día completo se lo dediqué a Fez el Bali. Como mi alojamiento estaba muy cerca de Bab Boujloud, me dirigí por Talaa Sghira hacia la plaza, para contemplar la puerta. Seguidamente me fui por Talaa Kebira, atravesando los diferentes zocos.
De primeras entré a visitar la Madrasa Bou Inania, cuya entrada cuesta 20 dirhams. Menos mal que un guía privado me cambió un billete de euros a dirhams, porque no había cambiado ningún dinero. Por lo tanto, antes de adentrarse por las calles de Fez el Bali es mejor cambiar dinero en alguna de las oficinas que hay alrededor de Bab Boujloud, o sacar dinero de un cajero, a riesgo de no encontrar luego ningún lugar donde hacerlo.
Siguiendo por esta calle me crucé con el Fondouk Bazaar y alguno más, reconvertidos a restaurantes. Los fondouks o caravasares eran lugares junto a los caminos donde se ofrecía alojamiento, agua y comida a peregrinos, caravanas y otros viajeros.
Sobre Talaa Kebira se observa el minarete de la Mezquita Chrabliyine, del siglo XIV. No mucho después se accede al Zoco Attarine, en el que hay mercados de especias y de plantas y esencias para el cuidado del cuerpo. No callejeé mucho, porque el tema de los mercados me aburre un poco, pero al menos en Fez los vendedores no te dicen nada ni te insisten en comprar algo.
Llegué a la Madrasa Attarine, del siglo XIV, probablemente la más interesante de Fez. La entrada cuesto también 20 dirhams. Iba también buscando la Plaza Nejjarine, pero no fui capaz de encontrarla este día. Si llegué en cambio a la plaza donde está el zoco de la henna, donde antiguamente estuvo el Maristán Sidi Frej, el manicomio más grande del reino.
Después de comer en La Cave, me fui andando por Talaa Sghira hasta volver al alojamiento.
Otro día cogí un petit taxi en Bab Boujloud para ir hasta la Bab Rcif, por tan solo 10 dirhams. Comenzando desde allí e internándome por algún zoco, llegué hasta la Plaza Seffarine, donde está el zoco de los caldereros, y de hecho en algunos comercios estaban trabajando e incluso en medio de la plaza. También está la Madrasa Seffarine, pero no la visité.
Continuando por un estrecho pasaje llegué hasta la entrada de la Mezquita Karaouiyne. No se puede entrar pero al menos se puede contemplar el patio. Callejeando un poco más por los zocos de Attarine llegué hasta el Mausoleo de Mulay Idriss. Igualmente tampoco se puede entrar, pero algo se ve desde fuera. A continuación llegué esta vez sí a la Plaza Nejjarine, donde destaca la fuente y el que fue Fondouk Nejjarine, hoy Museo Nejjarine de Artes y Oficios de Madera. La entrada cuesta 20 dirhams, y a parte de la estupenda colección de puertas y ventanas de madera decoradas, entre otras piezas de arte, se puede subir a la terraza, desde donde hay una muy buena panorámica de Fez el Bali.
A menos de 200 metros de la Plaza Nejjarine está la Curtiduría Sidi Moussa. Al acercarme me dijeron de subir a la terraza de un edificio, desde donde se observaban las diferentes cubetas para el tratamiento de la piel. Unas con una mezcla de cal y excrementos de paloma, donde están sumergidas las pieles varios días. Esta mezcla es la que hace que huela tan mal y para soportar el mal olor te dan una rama pequeña con hojas de menta, aunque no huele tan mal como para tener que usarla todo el tiempo. Hay una noria movida por el agua para el lavado posterior de las pieles y quitar los restos de pelos. Por último otras cubetas contienen los diferentes tintes de colores. En el edificio había una tienda de pieles, donde me explicaron un poco los tipos de artículos que elaboraban. De todos modos, como dije que no estaba interesado en comprar nada, pues la explicación fue corta y tampoco me insistieron. Dejé una propina de 25 dirhams, ya que me habían dado una explicación (también me quería deshacer de unos cuantos dirhams).
Continuando por otras calles llegué hasta la Madrasa Cherratine, para cuya visita hay que comprar también una entrada de 20 dirhams. Aparte del patio principal en ésta se podía subir también a las habitaciones (no hay nada, sólo el espacio de la habitación).
De allí volví de nuevo hasta la Plaza Rcif, donde cogí otro petit taxi por 10 dirhams hasta Bab Boujloud. Desde allí, después de comer en La Casa Naghan, me fui hasta el cercano Museo Dar Batha, ubicado en un palacio de inspiración hispano-musulmana en la que destaca el jardín de estilo andaluz. La colección de arte de Fez es muy variada e incluye objetos de madera tallada, objetos de cobre y latón, alfombras, monedas, objetos astronómicos, cerámica, etc... No tuve que pagar nada.
Me hubiera gustado pasear por Fez Jedid, el barrio Andaluz o los jardines que hay entre Bab Boujloud y el Palacio Real, pero hubiera necesitado más tiempo. Fez no es precisamente una ciudad muy accesible para personas con discapacidades físicas, hay que andar mucho y las posibilidades para acceder a diferentes zonas de la ciudad antigua en petit taxi son limitadas.
Para moverse por Fez el Bali no me hizo falta ningún tipo de guía. Es cierto que puede ser un poco confuso si te dejas llevar y empiezas a callejear, pero Google Maps no funciona mal (a veces en según qué calles le cuesta más posicionarse) y a las malas pues preguntando a la gente. No tuve ninguna experiencia de que alguien me pidiera propina por indicarme una dirección o acompañarme (cosa que no hizo falta). Tampoco se me acercó nadie para ofrecerme un servicio de guía para visitar la ciudad.
Lo que no funciona a veces muy bien es la tarjeta SIM, al menos la eSIM de HolaFly. En cuanto entras en algunos edificios o en según qué zonas, se pierde la cobertura.
Los otros dos días al final los dediqué a realizar excursiones contratadas a través del alojamiento. Una a Chefchaouen y la otra a Meknes, Volúbilis y Moulay Idris. Con esta última tuve mis dudas de si no merecería pena más comprar un billete de tren para ir a Meknes y pasar de los otros dos sitios, porque verdaderamente el tiempo dedicado a esta ciudad imperial se queda muy escaso.
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