...en la playa era muy animado, todo lleno de gente joven, y el restaurante estaba lleno, aunque nos encontraron una mesa en la terraza, donde comimos ostras, pescado y calamares, regado con unas cervezas bien frescas.
Día 3. Después del desayuno fuimos hacia la marina de Walvis Bay donde habíamos quedado para realizar una actividad de kayaking con los leones marinos en Pelikan point. La verdad es que estuvo bastante bien. Había bastante kayak, pero como focas había más, no te sentías agobiado en ningún momento. Durante el trayecto vimos las salinas rosas que hay por allí, muchos flamencos, algún que otro chacal, y al final, y por supuesto, los leones marinos y algún pelicano. Fue un día de sol y bastante calor.
Después de la actividad montan unas mesas y te ofrecen unos sabrosos bagels, junto con te y cafe.
Por la tarde, aprovechamos para coger unos quads, y hacer un circuito por las dunas. Pasé un rato divertido con el chaval.
Después, ducha y a cenar de nuevo al Lighthouse.
Día 4. Nos levantamos bien temprano. Ese día había un buen tute de carretera. Llenamos del deposito y enfilamos la carretera hacia el norte.
La primera parada fue para ver de cerca el Zeila, un naufragio cercano, ya que por falta de tiempo no ibamos a poder recorrer la costa de los esqueletos.
Después visitamos Cape Cross con su enorme colonia de leones marinos. Bastante impactante, sobre todo por el olor, y la cantidad de cadaveres de cachorros que hay por todas partes. Me comentaron que un 25% de las crias fallecen.
A continuación tuvimos que desandar lo andado para ir a buscar la carretera que lleva hacia Khorixas, ya que nuestro siguiente destino era el Etosha NP.
Este día se hizo bastante largo, hicimos muchisimos km, parte asfalto, pero también muchisima pista, aunque también pudimos ver como el Gobierno estaba construyendo más kilometros de carretera asfaltada.
Durante el trayecto vimos algunos poblados cercanos a la carretera. Mujeres himba se aproximaban a la carretera cuando veían que pasaban coches. No quise parar, me pareció que al igual que con los Masai y otras etnias, el turismo los ha convertido en figurantes a la espera de unos dolares. Aunque he de reconocer que su llamativo aspecto impacta, sobre todo por el peinado hecho a partir de grasa y polvo rojizo.
Por la tarde llegamos a las cercanias de Etosha, pero como el alojamiento en el interior del parque es caro y hay ademas que pagar entradas, decidimos quedarnos en el Etosha Safari camping 2go, a unos kms de la entrada, donde aprovechamos para descansar, tomarnos unas birras, bañarnos en la piscina y disfrutar de una buena cena amenizada con las musica en directo de unos chicos locales.
Días 5, 6, 7 y 8. Estos días los pasamos en Etosha. Entramos por Anderson's gate. Allí, tras tomar los datos del coche y del conductor, te dan un papelote para que vayas a la oficina mas cercana a pagar las tasas. Nosotros pagamos por 4 días, y la funcionaria nos indicó la hora tope a la que debíamos salir. Si nos pasabamos habríamos de pagar un día extra.
Los 4 días estuvimos alojados en el campamento de Halali, ya que habiamos reservado un chalet, y no teníamos ganas de andar cambiando de campamento.
Desde allía fuimos montandonos nuestras rutas. Un día hacia Namutoni, y otro par por la zona de Okakuejo.
Los animales estaban bastante dispersos. Había zonas con mucha fauna, y otras sin nada.
Durante estos días vimos jirafas, elefantes (no muchos), rinocerontes... Leer más ...
...El ambiente en la playa era muy animado, todo lleno de gente joven, y el restaurante estaba lleno, aunque nos encontraron una mesa en la terraza, donde comimos ostras, pescado y calamares, regado con unas cervezas bien frescas.
Día 3. Después del desayuno fuimos hacia la marina de Walvis Bay donde habíamos quedado para realizar una actividad de kayaking con los leones marinos en Pelikan point. La verdad es que estuvo bastante bien. Había bastante kayak, pero como focas había más, no te sentías agobiado en ningún momento. Durante el trayecto vimos las salinas rosas que hay por allí, muchos flamencos, algún que otro chacal, y al final, y por supuesto, los leones marinos y algún pelicano. Fue un día de sol y bastante calor.
Después de la actividad montan unas mesas y te ofrecen unos sabrosos bagels, junto con te y cafe.
Por la tarde, aprovechamos para coger unos quads, y hacer un circuito por las dunas. Pasé un rato divertido con el chaval.
Después, ducha y a cenar de nuevo al Lighthouse.
Día 4. Nos levantamos bien temprano. Ese día había un buen tute de carretera. Llenamos del deposito y enfilamos la carretera hacia el norte.
La primera parada fue para ver de cerca el Zeila, un naufragio cercano, ya que por falta de tiempo no ibamos a poder recorrer la costa de los esqueletos.
Después visitamos Cape Cross con su enorme colonia de leones marinos. Bastante impactante, sobre todo por el olor, y la cantidad de cadaveres de cachorros que hay por todas partes. Me comentaron que un 25% de las crias fallecen.
A continuación tuvimos que desandar lo andado para ir a buscar la carretera que lleva hacia Khorixas, ya que nuestro siguiente destino era el Etosha NP.
Este día se hizo bastante largo, hicimos muchisimos km, parte asfalto, pero también muchisima pista, aunque también pudimos ver como el Gobierno estaba construyendo más kilometros de carretera asfaltada.
Durante el trayecto vimos algunos poblados cercanos a la carretera. Mujeres himba se aproximaban a la carretera cuando veían que pasaban coches. No quise parar, me pareció que al igual que con los Masai y otras etnias, el turismo los ha convertido en figurantes a la espera de unos dolares. Aunque he de reconocer que su llamativo aspecto impacta, sobre todo por el peinado hecho a partir de grasa y polvo rojizo.
Por la tarde llegamos a las cercanias de Etosha, pero como el alojamiento en el interior del parque es caro y hay ademas que pagar entradas, decidimos quedarnos en el Etosha Safari camping 2go, a unos kms de la entrada, donde aprovechamos para descansar, tomarnos unas birras, bañarnos en la piscina y disfrutar de una buena cena amenizada con las musica en directo de unos chicos locales.
Días 5, 6, 7 y 8. Estos días los pasamos en Etosha. Entramos por Anderson's gate. Allí, tras tomar los datos del coche y del conductor, te dan un papelote para que vayas a la oficina mas cercana a pagar las tasas. Nosotros pagamos por 4 días, y la funcionaria nos indicó la hora tope a la que debíamos salir. Si nos pasabamos habríamos de pagar un día extra.
Los 4 días estuvimos alojados en el campamento de Halali, ya que habiamos reservado un chalet, y no teníamos ganas de andar cambiando de campamento.
Desde allía fuimos montandonos nuestras rutas. Un día hacia Namutoni, y otro par por la zona de Okakuejo.
Los animales estaban bastante dispersos. Había zonas con mucha fauna, y otras sin nada.
Durante estos días vimos jirafas, elefantes (no... Leer más ...
...El ambiente en la playa era muy animado, todo lleno de gente joven, y el restaurante estaba lleno, aunque nos encontraron una mesa en la terraza, donde comimos ostras, pescado y calamares, regado con unas cervezas bien frescas.
Día 3. Después del desayuno fuimos hacia la marina de Walvis Bay donde habíamos quedado para realizar una actividad de kayaking con los leones marinos en Pelikan point. La verdad es que estuvo bastante bien. Había bastante kayak, pero como focas había más, no te sentías agobiado en ningún momento. Durante el trayecto vimos las salinas rosas que hay por allí, muchos flamencos, algún que otro chacal, y al final, y por supuesto, los leones marinos y algún pelicano. Fue un día de sol y bastante calor.
Después de la actividad montan unas mesas y te ofrecen unos sabrosos bagels, junto con te y cafe.
Por la tarde, aprovechamos para coger unos quads, y hacer un circuito por las dunas. Pasé un rato divertido con el chaval.
Después, ducha y a cenar de nuevo al Lighthouse.
Día 4. Nos levantamos bien temprano. Ese día había un buen tute de carretera. Llenamos del deposito y enfilamos la carretera hacia el norte.
La primera parada fue para ver de cerca el Zeila, un naufragio cercano, ya que por falta de tiempo no ibamos a poder recorrer la costa de los esqueletos.
Después visitamos Cape Cross con su enorme colonia de leones marinos. Bastante impactante, sobre todo por el olor, y la cantidad de cadaveres de cachorros que hay por todas partes. Me comentaron que un 25% de las crias fallecen.
A continuación tuvimos que desandar lo andado para ir a buscar la carretera que lleva hacia Khorixas, ya que nuestro siguiente destino era el Etosha NP.
Este día se hizo bastante largo, hicimos muchisimos km, parte asfalto, pero también muchisima pista, aunque también pudimos ver como el Gobierno estaba construyendo más kilometros de carretera asfaltada.
Durante el trayecto vimos algunos poblados cercanos a la carretera. Mujeres himba se aproximaban a la carretera cuando veían que pasaban coches. No quise parar, me pareció que al igual que con los Masai y otras etnias, el turismo los ha convertido en figurantes a la espera de unos dolares. Aunque he de reconocer que su llamativo aspecto impacta, sobre todo por el peinado hecho a partir de grasa y polvo rojizo.
Por la tarde llegamos a las cercanias de Etosha, pero como el alojamiento en el interior del parque es caro y hay ademas que pagar entradas, decidimos quedarnos en el Etosha Safari camping 2go, a unos kms de la entrada, donde aprovechamos para descansar, tomarnos unas birras, bañarnos en la piscina y disfrutar de una buena cena amenizada con las musica en directo de unos chicos locales.
Días 5, 6, 7 y 8. Estos días los pasamos en Etosha. Entramos por Anderson's gate. Allí, tras tomar los datos del coche y del conductor, te dan un papelote para que vayas a la oficina mas cercana a pagar las tasas. Nosotros pagamos por 4 días, y la funcionaria nos indicó la hora tope a la que debíamos salir. Si nos pasabamos habríamos de pagar un día extra.
Los 4 días estuvimos alojados en el campamento de Halali, ya que habiamos reservado un chalet, y no teníamos ganas de andar cambiando de campamento.
Desde allía fuimos montandonos nuestras rutas. Un día hacia Namutoni, y otro par por la zona de Okakuejo.
Los animales estaban bastante dispersos. Había zonas con mucha fauna, y otras sin nada.
Durante estos días vimos jirafas, elefantes (no muchos... Leer más ...
...El ambiente en la playa era muy animado, todo lleno de gente joven, y el restaurante estaba lleno, aunque nos encontraron una mesa en la terraza, donde comimos ostras, pescado y calamares, regado con unas cervezas bien frescas.
Día 3. Después del desayuno fuimos hacia la marina de Walvis Bay donde habíamos quedado para realizar una actividad de kayaking con los leones marinos en Pelikan point. La verdad es que estuvo bastante bien. Había bastante kayak, pero como focas había más, no te sentías agobiado en ningún momento. Durante el trayecto vimos las salinas rosas que hay por allí, muchos flamencos, algún que otro chacal, y al final, y por supuesto, los leones marinos y algún pelicano. Fue un día de sol y bastante calor.
Después de la actividad montan unas mesas y te ofrecen unos sabrosos bagels, junto con te y cafe.
Por la tarde, aprovechamos para coger unos quads, y hacer un circuito por las dunas. Pasé un rato divertido con el chaval.
Después, ducha y a cenar de nuevo al Lighthouse.
Día 4. Nos levantamos bien temprano. Ese día había un buen tute de carretera. Llenamos del deposito y enfilamos la carretera hacia el norte.
La primera parada fue para ver de cerca el Zeila, un naufragio cercano, ya que por falta de tiempo no ibamos a poder recorrer la costa de los esqueletos.
Después visitamos Cape Cross con su enorme colonia de leones marinos. Bastante impactante, sobre todo por el olor, y la cantidad de cadaveres de cachorros que hay por todas partes. Me comentaron que un 25% de las crias fallecen.
A continuación tuvimos que desandar lo andado para ir a buscar la carretera que lleva hacia Khorixas, ya que nuestro siguiente destino era el Etosha NP.
Este día se hizo bastante largo, hicimos muchisimos km, parte asfalto, pero también muchisima pista, aunque también pudimos ver como el Gobierno estaba construyendo más kilometros de carretera asfaltada.
Durante el trayecto vimos algunos poblados cercanos a la carretera. Mujeres himba se aproximaban a la carretera cuando veían que pasaban coches. No quise parar, me pareció que al igual que con los Masai y otras etnias, el turismo los ha convertido en figurantes a la espera de unos dolares. Aunque he de reconocer que su llamativo aspecto impacta, sobre todo por el peinado hecho a partir de grasa y polvo rojizo.
Por la tarde llegamos a las cercanias de Etosha, pero como el alojamiento en el interior del parque es caro y hay ademas que pagar entradas, decidimos quedarnos en el Etosha Safari camping 2go, a unos kms de la entrada, donde aprovechamos para descansar, tomarnos unas birras, bañarnos en la piscina y disfrutar de una buena cena amenizada con las musica en directo de unos chicos locales.
Días 5, 6, 7 y 8. Estos días los pasamos en Etosha. Entramos por Anderson's gate. Allí, tras tomar los datos del coche y del conductor, te dan un papelote para que vayas a la oficina mas cercana a pagar las tasas. Nosotros pagamos por 4 días, y la funcionaria nos indicó la hora tope a la que debíamos salir. Si nos pasabamos habríamos de pagar un día extra.
Los 4 días estuvimos alojados en el campamento de Halali, ya que habiamos reservado un chalet, y no teníamos ganas de andar cambiando de campamento.
Desde allía fuimos montandonos nuestras rutas. Un día hacia Namutoni, y otro par por la zona de Okakuejo.
Los animales estaban bastante dispersos. Había zonas con mucha fauna, y otras sin nada.
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Estoy con el preplaning verano 2024.
Mi idea inicial era Namibia (a secas), pero ahora me he venido arrida, y digo que estando tan cerca como no ver el humo que truena, y ya puestos algo de Botswana.
Pero intuyo que los precios son un desmadre gordo, gordo.
Me interesa sobre todo ver los bichos que faltarían en Etosha, cocodrilos, búfalos, hipos, y las grandes manadas de elefantes.
La idea es alquilar 4x4 con tienda en Namibia y hacer ruta circular, pero leídos ya algunos hilos descarto meterme en berenjenales en Botswana porque no tengo experiencias con el 4x4, y voy con mi señora que no conduce y un adolescente, así que no quiero follones ni sustos, y mucho menos escuchar "ya te dije que no te metieses por ahí".
¿Me podéis dar una orientación de por donde andan los precios por persona de lo más típico para hacerme una idea si puede entrar en mi presupuesto o decididamente lo descarto? ¿Y qué sería lo mínimo que haríais ya estando en la zona?
- ¿Chobe riverfront en barco??
- ¿Safari en coche desde Kasane?
- ¿Safari en coche desde Maun?
- ¿Mokoro? ¿sobre 500 $ por barba ???
Y otra cuestión.
¿Se puede hacer algo por norte de Botswana sin meterme en muchos berenjenales con el 4x4? O sea, alguna zona, para ver buen bicherío sin mucho riesgo de quedarte enfangado o perdido.
A Victoria Falls hay que ir sí, o sí. Por eso me parece que llegado a Kasane, algo de Chobe hay que ver, aunque sea poco.
Gracias.
Hola Carlos,
Igual ya lo has descartado, pero si no quieres líos y quieres ver bichos abundantes, ¿Te has planteado pasar al Kruger?
Es mucho más barato que Namibia, y seguro que muchísimo más que Botswana
Ups.
Disculpa que tardara tanto en contestar, pero tuve un problemilla de salud y me desentendí del tema.
De momento priorizo Namibia, aunque sea sin tocar Botswana. Kruger no me atrae tanto, como tampoco me atrae tanto Sudáfrica. Pero no descarto nada. Gracias.
Estoy con el preplaning verano 2024.
Mi idea inicial era Namibia (a secas), pero ahora me he venido arrida, y digo que estando tan cerca como no ver el humo que truena, y ya puestos algo de Botswana.
Pero intuyo que los precios son un desmadre gordo, gordo.
Me interesa sobre todo ver los bichos que faltarían en Etosha, cocodrilos, búfalos, hipos, y las grandes manadas de elefantes.
La idea es alquilar 4x4 con tienda en Namibia y hacer ruta circular, pero leídos ya algunos hilos descarto meterme en berenjenales en Botswana porque no tengo experiencias con el 4x4, y voy con mi señora que no conduce y un adolescente, así que no quiero follones ni sustos, y mucho menos escuchar "ya te dije que no te metieses por ahí".
¿Me podéis dar una orientación de por donde andan los precios por persona de lo más típico para hacerme una idea si puede entrar en mi presupuesto o decididamente lo descarto? ¿Y qué sería lo mínimo que haríais ya estando en la zona?
- ¿Chobe riverfront en barco??
- ¿Safari en coche desde Kasane?
- ¿Safari en coche desde Maun?
- ¿Mokoro? ¿sobre 500 $ por barba ???
Y otra cuestión.
¿Se puede hacer algo por norte de Botswana sin meterme en muchos berenjenales con el 4x4? O sea, alguna zona, para ver buen bicherío sin mucho riesgo de quedarte enfangado o perdido.
A Victoria Falls hay que ir sí, o sí. Por eso me parece que llegado a Kasane, algo de Chobe hay que ver, aunque sea poco.
Gracias.
Hola Carlos,
Igual ya lo has descartado, pero si no quieres líos y quieres ver bichos abundantes, ¿Te has planteado pasar al Kruger?
Es mucho más barato que Namibia, y seguro que muchísimo más que Botswana
Estoy explorando distintas opciones de viaje para acercarme por Namibia en Navidades. Se que muchos pensais que no es la mejor época, sobre todo por ser temporada de lluvias. Lo cierto es que a mi unicamente me preocupa el estado de las carreteras, más bien de las pistas. Lo que más me interesa del viaje es Etosha. Las pasadas Navidades estuve en el Kruger y me pareció maravilloso. Casi prefiero pistear buscando animales que plantarme en un waterhole con los otros coches esperando a aquellos aparezcan. De hecho he visto que alguno ha estado en diciembre y no le ha ido mal.
En principio habiamos pensado en pernoctar en hoteles y alquilar un SUV, pero viendo que casi todo el mundo recomienda la opción de 4x4, y que es posible alquilarlo con equipamiento para acampada, quiero explorar tambien esta última posibilidad.
Hace mucho años que no usamos esa modalidad. De hecho fue hace mas de 20, y precisamente de safari por Kenya y Tanzania. A mi personalmente no me disgusta, pero mi mujer no lo ve claro, así que será posiblemente un tema a ponderar entre costes y beneficios de cada opción.
Iríamos pocos días y el plan sería este:
Dia 1) Llegada a WDH, recoger coche y salir hacia Sesriem. Dormir por allí
Día 2) Visita dunas, Deadvlei y Sossusvlei. Ruta para dormir en Walvis bay o Swakopmund.
Dia 3) Swakopmund - Recuperarnos un poco y hacer alguna excursión en barco si merece la pena.
Dia 4) Swakopmund - Cape Cross - Twyfelfontein
Día 5) Twyfelfontein - Etosha
Dia 6) Etosha
Dia 7) Etosha
Día 8) Etosha
Día 9) Etosha - Windhoek
Día 10) Windhoek - Vuelo a BCN
Tengo algunas dudas para plantear:
No se si es mejor pasar dos noches en la zona de Sesriem quitando una de Swakopmund.
¿Existe la posibilidad de una tienda de techo para 3 personas al alquilar el coche, o solo es para 2?
¿Los colchones que te facilitan son inflables o tipo esterilla?
De momento solo esto, aunque supongo que iran surgiendo más conforme vaya centrandome más en la ruta y las cosas a hacer.
Y gracias a todos por anticipado.
En mi opinión, una noche en sesriem es más que suficiente, yo con un día más en Swakopmund me iría a ver spitzkoppe.
Que yo sepa, no hay opción de 3, solo de 4, pero si que te facilitan tienda de campaña para la tercera persona.
Los colchones son tipo esterilla pero gordos, no son esterilla fina, son comodos(dentro de lo que se puede esperar claro jaja)
Completamente de acuerdo con Gulliverzgz.
Tus preguntas las tienes contestadas en mi diario: misma ruta, pareja con dos niños, 4x4 con 2 tiendas en el techo para 4 personas, primerizos en este tipo de vehiculo. www.losviajeros.com/ ...ana-niños
Yo te recomendaria que en la costa en Swakopmund hagas noche en algun hotel o B&B. La costa por la noche, con la humedad es muy fría. Es un frio que se te mete en los huesos.
El coche con tienda en el techo te da libertad en el sentido que los bungalows en los parques son muy limitados, sin embargo plazas de acampada para vehiculo suele haber muchas mas.
Gracias Spainsun,
De hecho tu diario fue el primero que me lei, sobre todo porque ya antes de la pandemia tenía pensado ir. Muy detallado y de gran ayuda. Yo también llevo un chaval, de ahi la pregunta de la tienda para 3. Veo práctico lo del techo porque... Leer más ...
Estoy explorando distintas opciones de viaje para acercarme por Namibia en Navidades. Se que muchos pensais que no es la mejor época, sobre todo por ser temporada de lluvias. Lo cierto es que a mi unicamente me preocupa el estado de las carreteras, más bien de las pistas. Lo que más me interesa del viaje es Etosha. Las pasadas Navidades estuve en el Kruger y me pareció maravilloso. Casi prefiero pistear buscando animales que plantarme en un waterhole con los otros coches esperando a aquellos aparezcan. De hecho he visto que alguno ha estado en diciembre y no le ha ido mal.
En principio habiamos pensado en pernoctar en hoteles y alquilar un SUV, pero viendo que casi todo el mundo recomienda la opción de 4x4, y que es posible alquilarlo con equipamiento para acampada, quiero explorar tambien esta última posibilidad.
Hace mucho años que no usamos esa modalidad. De hecho fue hace mas de 20, y precisamente de safari por Kenya y Tanzania. A mi personalmente no me disgusta, pero mi mujer no lo ve claro, así que será posiblemente un tema a ponderar entre costes y beneficios de cada opción.
Iríamos pocos días y el plan sería este:
Dia 1) Llegada a WDH, recoger coche y salir hacia Sesriem. Dormir por allí
Día 2) Visita dunas, Deadvlei y Sossusvlei. Ruta para dormir en Walvis bay o Swakopmund.
Dia 3) Swakopmund - Recuperarnos un poco y hacer alguna excursión en barco si merece la pena.
Dia 4) Swakopmund - Cape Cross - Twyfelfontein
Día 5) Twyfelfontein - Etosha
Dia 6) Etosha
Dia 7) Etosha
Día 8) Etosha
Día 9) Etosha - Windhoek
Día 10) Windhoek - Vuelo a BCN
Tengo algunas dudas para plantear:
No se si es mejor pasar dos noches en la zona de Sesriem quitando una de Swakopmund.
¿Existe la posibilidad de una tienda de techo para 3 personas al alquilar el coche, o solo es para 2?
¿Los colchones que te facilitan son inflables o tipo esterilla?
De momento solo esto, aunque supongo que iran surgiendo más conforme vaya centrandome más en la ruta y las cosas a hacer.
Y gracias a todos por anticipado.
En mi opinión, una noche en sesriem es más que suficiente, yo con un día más en Swakopmund me iría a ver spitzkoppe.
Que yo sepa, no hay opción de 3, solo de 4, pero si que te facilitan tienda de campaña para la tercera persona.
Los colchones son tipo esterilla pero gordos, no son esterilla fina, son comodos(dentro de lo que se puede esperar claro jaja)
Completamente de acuerdo con Gulliverzgz.
Tus preguntas las tienes contestadas en mi diario: misma ruta, pareja con dos niños, 4x4 con 2 tiendas en el techo para 4 personas, primerizos en este tipo de vehiculo. www.losviajeros.com/ ...ana-niños
Yo te recomendaria que en la costa en Swakopmund hagas noche en algun hotel o B&B. La costa por la noche, con la humedad es muy fría. Es un frio que se te mete en los huesos.
El coche con tienda en el techo te da libertad en el sentido que los bungalows en los parques son muy limitados, sin embargo plazas de acampada para vehiculo suele haber muchas mas.
Gracias Spainsun,
De hecho tu diario fue el primero que me lei, sobre todo porque ya antes de la pandemia tenía pensado ir. Muy detallado y de gran ayuda. Yo también llevo un chaval, de ahi la pregunta de la tienda para 3. Veo práctico lo del techo porque da la impresion que montas y... Leer más ...
Estoy explorando distintas opciones de viaje para acercarme por Namibia en Navidades. Se que muchos pensais que no es la mejor época, sobre todo por ser temporada de lluvias. Lo cierto es que a mi unicamente me preocupa el estado de las carreteras, más bien de las pistas. Lo que más me interesa del viaje es Etosha. Las pasadas Navidades estuve en el Kruger y me pareció maravilloso. Casi prefiero pistear buscando animales que plantarme en un waterhole con los otros coches esperando a aquellos aparezcan. De hecho he visto que alguno ha estado en diciembre y no le ha ido mal.
En principio habiamos pensado en pernoctar en hoteles y alquilar un SUV, pero viendo que casi todo el mundo recomienda la opción de 4x4, y que es posible alquilarlo con equipamiento para acampada, quiero explorar tambien esta última posibilidad.
Hace mucho años que no usamos esa modalidad. De hecho fue hace mas de 20, y precisamente de safari por Kenya y Tanzania. A mi personalmente no me disgusta, pero mi mujer no lo ve claro, así que será posiblemente un tema a ponderar entre costes y beneficios de cada opción.
Iríamos pocos días y el plan sería este:
Dia 1) Llegada a WDH, recoger coche y salir hacia Sesriem. Dormir por allí
Día 2) Visita dunas, Deadvlei y Sossusvlei. Ruta para dormir en Walvis bay o Swakopmund.
Dia 3) Swakopmund - Recuperarnos un poco y hacer alguna excursión en barco si merece la pena.
Dia 4) Swakopmund - Cape Cross - Twyfelfontein
Día 5) Twyfelfontein - Etosha
Dia 6) Etosha
Dia 7) Etosha
Día 8) Etosha
Día 9) Etosha - Windhoek
Día 10) Windhoek - Vuelo a BCN
Tengo algunas dudas para plantear:
No se si es mejor pasar dos noches en la zona de Sesriem quitando una de Swakopmund.
¿Existe la posibilidad de una tienda de techo para 3 personas al alquilar el coche, o solo es para 2?
¿Los colchones que te facilitan son inflables o tipo esterilla?
De momento solo esto, aunque supongo que iran surgiendo más conforme vaya centrandome más en la ruta y las cosas a hacer.
Y gracias a todos por anticipado.
En mi opinión, una noche en sesriem es más que suficiente, yo con un día más en Swakopmund me iría a ver spitzkoppe.
Que yo sepa, no hay opción de 3, solo de 4, pero si que te facilitan tienda de campaña para la tercera persona.
Los colchones son tipo esterilla pero gordos, no son esterilla fina, son comodos(dentro de lo que se puede esperar claro jaja)
Completamente de acuerdo con Gulliverzgz.
Tus preguntas las tienes contestadas en mi diario: misma ruta, pareja con dos niños, 4x4 con 2 tiendas en el techo para 4 personas, primerizos en este tipo de vehiculo. www.losviajeros.com/ ...ana-niños
Yo te recomendaria que en la costa en Swakopmund hagas noche en algun hotel o B&B. La costa por la noche, con la humedad es muy fría. Es un frio que se te mete en los huesos.
El coche con tienda en el techo te da libertad en el sentido que los bungalows en los parques son muy limitados, sin embargo plazas de acampada para vehiculo suele haber muchas mas.
Estoy explorando distintas opciones de viaje para acercarme por Namibia en Navidades. Se que muchos pensais que no es la mejor época, sobre todo por ser temporada de lluvias. Lo cierto es que a mi unicamente me preocupa el estado de las carreteras, más bien de las pistas. Lo que más me interesa del viaje es Etosha. Las pasadas Navidades estuve en el Kruger y me pareció maravilloso. Casi prefiero pistear buscando animales que plantarme en un waterhole con los otros coches esperando a aquellos aparezcan. De hecho he visto que alguno ha estado en diciembre y no le ha ido mal.
En principio habiamos pensado en pernoctar en hoteles y alquilar un SUV, pero viendo que casi todo el mundo recomienda la opción de 4x4, y que es posible alquilarlo con equipamiento para acampada, quiero explorar tambien esta última posibilidad.
Hace mucho años que no usamos esa modalidad. De hecho fue hace mas de 20, y precisamente de safari por Kenya y Tanzania. A mi personalmente no me disgusta, pero mi mujer no lo ve claro, así que será posiblemente un tema a ponderar entre costes y beneficios de cada opción.
Iríamos pocos días y el plan sería este:
Dia 1) Llegada a WDH, recoger coche y salir hacia Sesriem. Dormir por allí
Día 2) Visita dunas, Deadvlei y Sossusvlei. Ruta para dormir en Walvis bay o Swakopmund.
Dia 3) Swakopmund - Recuperarnos un poco y hacer alguna excursión en barco si merece la pena.
Dia 4) Swakopmund - Cape Cross - Twyfelfontein
Día 5) Twyfelfontein - Etosha
Dia 6) Etosha
Dia 7) Etosha
Día 8) Etosha
Día 9) Etosha - Windhoek
Día 10) Windhoek - Vuelo a BCN
Tengo algunas dudas para plantear:
No se si es mejor pasar dos noches en la zona de Sesriem quitando una de Swakopmund.
¿Existe la posibilidad de una tienda de techo para 3 personas al alquilar el coche, o solo es para 2?
¿Los colchones que te facilitan son inflables o tipo esterilla?
De momento solo esto, aunque supongo que iran surgiendo más conforme vaya centrandome más en la ruta y las cosas a hacer.
Y gracias a todos por anticipado.
En mi opinión, una noche en sesriem es más que suficiente, yo con un día más en Swakopmund me iría a ver spitzkoppe.
Que yo sepa, no hay opción de 3, solo de 4, pero si que te facilitan tienda de campaña para la tercera persona.
Los colchones son tipo esterilla pero gordos, no son esterilla fina, son comodos(dentro de lo que se puede esperar claro jaja)
Estoy explorando distintas opciones de viaje para acercarme por Namibia en Navidades. Se que muchos pensais que no es la mejor época, sobre todo por ser temporada de lluvias. Lo cierto es que a mi unicamente me preocupa el estado de las carreteras, más bien de las pistas. Lo que más me interesa del viaje es Etosha. Las pasadas Navidades estuve en el Kruger y me pareció maravilloso. Casi prefiero pistear buscando animales que plantarme en un waterhole con los otros coches esperando a aquellos aparezcan. De hecho he visto que alguno ha estado en diciembre y no le ha ido mal.
En principio habiamos pensado en pernoctar en hoteles y alquilar un SUV, pero viendo que casi todo el mundo recomienda la opción de 4x4, y que es posible alquilarlo con equipamiento para acampada, quiero explorar tambien esta última posibilidad.
Hace mucho años que no usamos esa modalidad. De hecho fue hace mas de 20, y precisamente de safari por Kenya y Tanzania. A mi personalmente no me disgusta, pero mi mujer no lo ve claro, así que será posiblemente un tema a ponderar entre costes y beneficios de cada opción.
Iríamos pocos días y el plan sería este:
Dia 1) Llegada a WDH, recoger coche y salir hacia Sesriem. Dormir por allí
Día 2) Visita dunas, Deadvlei y Sossusvlei. Ruta para dormir en Walvis bay o Swakopmund.
Dia 3) Swakopmund - Recuperarnos un poco y hacer alguna excursión en barco si merece la pena.
Dia 4) Swakopmund - Cape Cross - Twyfelfontein
Día 5) Twyfelfontein - Etosha
Dia 6) Etosha
Dia 7) Etosha
Día 8) Etosha
Día 9) Etosha - Windhoek
Día 10) Windhoek - Vuelo a BCN
Tengo algunas dudas para plantear:
No se si es mejor pasar dos noches en la zona de Sesriem quitando una de Swakopmund.
¿Existe la posibilidad de una tienda de techo para 3 personas al alquilar el coche, o solo es para 2?
¿Los colchones que te facilitan son inflables o tipo esterilla?
De momento solo esto, aunque supongo que iran surgiendo más conforme vaya centrandome más en la ruta y las cosas a hacer.
Buenas a todos!
Yo aún no he perdido la esperanza. No tengo nada sacado en el Kruger, excepto la primera noche en un hotel junto al aeropuerto mediante booking y cancelable hasta el 15 de agosto. Como tengo toda la ruta perfectamente trazada, no tardaría mas de un par de horas en hacer todas las reservas. La otra opción es saltar directamente a Namibia, donde teníamos pensado pasar una semana, y estar las dos semanas allí, ya que puesto a elegir, Namibia no la conozco y la posibilidad de contagio en el segundo país de mundo con menor densidad de población debe ser infinitamente más baja que ir a la playa en España. Esto evoluciona semanalmente y ya veo que Europa parece estar con la idea de reabrir el turismo internacional. Cualquiera sabe lo que va a pasar en 3 meses. Mi vuelo de KLM sigue vigente. Sólo me han comunicado que la vuelta desde Namibia a Amsterdam se anula, por lo que tengo que entrar y salir desde Johannesburgo, lo que me obliga a coger un vuelo de ida y vuelta de Sudáfica a Namibia con Air Namibia, el cuál no he sacado aún. Lo tengo todo parado y lo que tengo sacado es cancelable hasta el 15 de agosto, excepto una noche de alojamiento en Etosha. KLM ofrece la posibilidad de bono, pero no de devolución. En el peor de los casos no perdería más de 250 €. Y como todo lo que me queda por sacar (alojamientos en el Kruger, vuelo Sudáfrica-Namibia-Sudáfrica y la mitad de alojamientos en Namibia, más alquiler de coches) podría hacerlo en un día porque lo tengo más que estudiado, me voy a esperar a ver qué va pasando en estos tres meses que faltan. En mi opinión, un safari en el Kruger en tu vehículo o un viaje por una Namibia donde suele haber poca gente y turismo, es mucho más seguro que irse de playas y chiringuitos en España, algo que con casi total seguridad se va a permitir.
Saludos
Tienes toda la razón del mundo, pero pienso que el problema no esta principalmente en el contagio, sino que esté la mayoría de negocios dedicados al turismo cerrados o que por ejemplo te tengan 14 días en cuarentena en JNH cuando llegues, destrozándote así el viaje.
A mí me parece que eso de la cuarentena de 14 días es para no tener que anular a los vuelos de las aerolineas y así no tener que cancelar los vuelos y por ende devolver el dinero, pero quién va ha viajar si le obligan estar 14 días encerrado???.
Recuerdo que las aerolineas europeas estaban forzando a la UE para no tener que reembolsar el dinero de los billetes, salió una vez por la tv y ya nunca más se supo. Quien tenga información sobre lo que acabo de decir estaría bien que lo dijera.
Buenas a todos!
Yo aún no he perdido la esperanza. No tengo nada sacado en el Kruger, excepto la primera noche en un hotel junto al aeropuerto mediante booking y cancelable hasta el 15 de agosto. Como tengo toda la ruta perfectamente trazada, no tardaría mas de un par de horas en hacer todas las reservas. La otra opción es saltar directamente a Namibia, donde teníamos pensado pasar una semana, y estar las dos semanas allí, ya que puesto a elegir, Namibia no la conozco y la posibilidad de contagio en el segundo país de mundo con menor densidad de población debe ser infinitamente más baja que ir a la playa en España. Esto evoluciona semanalmente y ya veo que Europa parece estar con la idea de reabrir el turismo internacional. Cualquiera sabe lo que va a pasar en 3 meses. Mi vuelo de KLM sigue vigente. Sólo me han comunicado que la vuelta desde Namibia a Amsterdam se anula, por lo que tengo que entrar y salir desde Johannesburgo, lo que me obliga a coger un vuelo de ida y vuelta de Sudáfica a Namibia con Air Namibia, el cuál no he sacado aún. Lo tengo todo parado y lo que tengo sacado es cancelable hasta el 15 de agosto, excepto una noche de alojamiento en Etosha. KLM ofrece la posibilidad de bono, pero no de devolución. En el peor de los casos no perdería más de 250 €. Y como todo lo que me queda por sacar (alojamientos en el Kruger, vuelo Sudáfrica-Namibia-Sudáfrica y la mitad de alojamientos en Namibia, más alquiler de coches) podría hacerlo en un día porque lo tengo más que estudiado, me voy a esperar a ver qué va pasando en estos tres meses que faltan. En mi opinión, un safari en el Kruger en tu vehículo o un viaje por una Namibia donde suele haber poca gente y turismo, es mucho más seguro que irse de playas y chiringuitos en España, algo que con casi total seguridad se va a permitir.
Saludos
Yo lo que no entiendo es eso del "mérito" y "puristas"....
Como si ir a Tanzania fuese mas meritorio que ir a Botswana o viceversa , o que ir a ver gorilas de montaña... básicamente muchos "méritos" es tema de $$$ y tener tiempo
Bueno, no sé, yo por las explicaciones que se dieron sobre como es y como esta organizado Kruger y detalles sobre todas las facilidades y comodidades si que entiendo lo de "méritos" y "puristas". Entiendo que la gente no concibe ver un bus escolar de chavales haciendo un safari.
Y méritos pues entendí que en Kruger hay fauna de sobra en todas las épocas del año.
De pasta nadie habló.
No creo que el Serengeti y Ngorongoro jueguen en la misma liga de $$$ que el Kruger o Etosha, Masai Mara al igual que otros parques de Kenya puede que estén en un coste razonable pero también esos están por lo que veo catalogados como de "segunda" respecto a Tanzania.
Yo lo que veo que cada uno haga lo que pueda y quiera, por libre o guiado, guia privada o en grupo,, de lujo o en tienda, etc... es imposible y además totalmente lógico que todo el mundo tengan las mismas opiniones o gutos.
Pero lo de los "méritos", lo de "estar solos sin Toyotas", purismos y tal pues creo que es una chorrada.
Con que haya un sólo turista - aunque sea en Vespino y no en Toyota - viendo una musaraña raquítica creo ya que se ha acabado el purismo y la magia del entorno
En Tanzania y Kenia también esta prohibido salirse de los caminos marcados.
"No son animales cruzando vías humanas, son las carreteras cruzando la casa de los animales"
Te agradezco el ofrecimiento y -sobretodo- el tiempo y la molestia de contestar todas las preguntas.
Pues estará prohibido... pero tengo unos íntimos amigos que lo han vivido muchas ocasiones, los guías se salían de caminos marcados y les llevaban al pie del león. Eran mis colegas, biólogos y con mucha experiencia en safaris, los que tenían que corregir las malas prácticas a los rangers
Así es, las pistas y carreteras de los animales humanos cruzan la casa de los animales, en Kruger, ... en los parques de Canadá... en los de USA.... en el Parque Natural de al lado de mi casa... en Etosha...
Gracias por la explicación, como digo no conozco como funciona ni como es Kruger.
Sí bueno, yo también valoro mi libertad pero hay ocasiones donde la balanza se inclina a otras cosas y he de decir que yendo con chofer/guía/ranger -al menos en mi caso- no me privó de libertad, creo que fue al revés, me la dió. Aprendizaje idem.
En Tanzania puedes hacer lo mismo, no estás obligad@ ir con una agencia.
Otro para ti
De nada compañero!
En Tanzania aunque vayas por libre... meterte por las pistas sin conocerlas es mucho más arriesgado. En Kruger es otra conducción diferente mucho más fácil, apta para todxs, incluidos abuelos
En Kruger los guías-rangers de Sanparks son reguleros, para eso sería mejor contratar alguna empresa privada, ...y eso ya incrementa el asunto $$$.
Lo bueno de Kruger es que tiene opciones para todos los bolsillos para los que quieren acampar con su tienda, dormir en un rústico hyde... para los que buscan algo intermedio, ...para los que quieren que le lleven, traigan y busquen bichos,... para losq ue queremos jugar por libre...hay muchas combinaciones y opciones, y eso mola
Hola de nuevo.
Mmmm no acabo de entender eso de "pistas sin conocerlas en Tanzania" ¿En Kruger se conocen de antemano? Ya sé que tu ahora sí pero ¿los que han ido o iríamos por primera vez? No sé si conoces los parques tanzanos o keniatas pero salvo tal vez Terengire en los que he estado yo no me han parecido difíciles de conducir (otra cosa es orientarse) y también otra cosa es vehículo, en Masai Mara, Serengeti, Tarangire me parece imposible meterse con un turismo pero ... hacer safari con un turismo ¿es cómodo? ¿sin el techo elevable?
Las pistas en Kruger están bien mantenidas, y está prohibido salirse de ellas y de las carreteras asfaltadas, no es como en otros parques que con el 4x4 y conociendo o no el terreno y asumiendo el riesgo de pinchazos, los turistas y guías llegan hasta justo donde está el bicho. Aquí no, si el animal está dentro, lejos del carril o pista, ahí te quedas y desde ahí lo observas.
Creo que el pisteo en otros parques es quizás algo más "salvaje", en Kruger circulas por pistas más o menos prensadas, con algunos baches...pero bien mantenidas. Y la orientación es fácil, hay mucha señalización. Aquí el terreno es vasto pero no todo él es accesible...ni para ti ni para los rangers, aquí no te metes por donde te da la gana, se circula siempre por pistas y carreteras (todas ellas señalizadas en los mapas de los cuadernos de Sanparks, y ahora también en una nueva app). Por eso hablo de terreno conocido, por aquello de que no te metes campo a través en un terreno que no sabes si está plagado de mojones con pinchos, o agujeros... para poder acercarte al animal.
A veces verás a los bichos lejos, otras muy cerca porque a los animales las vías humanas les molan, tienen visibilidad para ver depredadores, el asfalto proporcionan calor al amanecer que a veces los leones aprovechan... son vías que usan para desplazamientos cortos... las usan para marcar territorios...por eso a veces buscarás fauna y otra casi te la tropiezas...
Para el tema del coche te remito a un post de mi blog (me edito para quitar el nombre del blog por si me regañan por publicidad en la firma lo tienes si no lo conoces ), allí hablo sobre mucho del tema. Eso es lo bueno de Kruger que se puede recorrer con un... Leer más ...
- Sudáfrica (Kruguer, montañas Drakensberg...ruta Jardín y Ciudad del Cabo-¿la zona de Santa Lucia merece la pena?)
Yo he conocido tanto la zona de Namibia y Botswana como la de Sudáfrica pero fue en dos viajes diferentes, ambos de un mes de duración aproximádamente. A tu pregunta concreta, nosotros no teníamos pensado ir, pero nos lo recomendó muchísimo el dueño de un hotel en el que dormimos en Hluhluwe y acabamos yendo dos días a St. Lucia y a iSimangaliso y nos encantó. Los humedales de iSimangaliso son muy chulos y se pueden ver muchos animales también, nosotros vimos incluso un leopardo.
Todo se puede hacer tranquilamente con un coche normal, no es necesario un 4x4.
jmviajero Escribió:
- Namibia (Kalahari-Deadvlei-Swapkomound-Epupa falls y tribus himba y el PN Etosha)
Conocimos todas estas partes en el viaje a Namibia y realmente valen todas la pena. La más lejana es la de Epupa Falls y Opuwo, donde se pueden ver a los himbas en mitad de la calle o en el supermercado. Subimos y bajamos a ver la Epupa Falls en un día desde Opuwo y aunque el camino no es corto, me gustaron mucho y no había absolutamente nadie allí. Si os queréis y podéis quedaros un día a dormir, hay un camping a los pies de la cascada que es muy chulo.
- Botswana (Sobrevolar el delta de Okavango y safari en mokoro-Cataratas Victoria y ruta en barco por el rio Chobe)
Sobrevolar el Okavango se hace desde Maun y el crucero por el Chobe desde Kasane, que no están cerca, pero es medio día de conducción si vas por fuera del parque.Desde kasane también se pueden visitar las Cataratas Victoria con alguna excursión de algún hotel de la zona (nosotros nos alojamos en el Waterlily) y así os ahorráis problemas en la frontera y demás. Y no era para nada caro.
jmviajero Escribió:
¿merece la pena lo que nos planteamos de Botswana aunque nos perdamos Moremi, Savuti etc? ¿O directamente pasamos de Botswana?
Yo no pasaría de Botswana si podéis incluirlo. Es un país verdaderamente apasionantes. Moremi no tenéis porque obviarlo, se puede visitar desde Maun, está justo al lado. Nosotros entramos e hicimos safari de un día en Moremi desde Maun precisamente. Savuti nosotros sí que lo descartamos por la lejanía y las dificultades de llegar.
jmviajero Escribió:
¿Podemos hacer todo lo demas sin 4x4?
En Sudáfrica, todo se puede hacer en coche normal, incluido el Kruger. En Namibia y Botswana, lo mejor es ir en 4x4 para todo, almenos si tenéis intención de entrar a los parques naturales por vuestra cuenta. Se puede hacer en coche normal, pero no es recomendable para recorrer el Chobe, Moremi, Namib y alguna zona más donde las carreteras son durillas y hay mucho bache.
jmviajero Escribió:
Nos planteamos llevar tienda y dormir en camping siempre que podamos...
Nosotros cogimos directamente el 4x4 con la tienda en el techo. Tanto de esta manera como con una tienda normal, es fácil, cómodo y no deberíais tener problemas para encontrar siempre un hueco en los campings.
jmviajero Escribió:
¿es seguro en los tres países?
Namibia y Botswana son muy seguros, en ningún momento tuvimos ni la más mínima sensación de inseguridad durmiendo en la tienda. En Sudáfrica dormimos en hoteles porque la oferta es amplia y casi puedes dormir al mismo precio que con la tienda.
¿alquien ha hecho una ruta parecida? es una autentica... Leer más ...
Nos gustaría conocer partes de:
- Sudáfrica (Kruguer, montañas Drakensberg...ruta Jardín y Ciudad del Cabo-¿la zona de Santa Lucia merece la pena?)
No he estado en Kruger, pero si vais a viajar a Namibia/Botswana sus PN son más salvajes que los Sudafricanos. Por este motivo lo evitaría en una ruta tan extensa que ya contempla ver otros parques.
Tampoco he estado en Drakensberg. Si sois unos amantes de la montaña, no tendréis más opciones que esta, por lo que en este caso sí lo incluiría.
La ruta Jardín es interesante, aunque menos que otros lugares de la ruta. Sólo la incluiría si pilla de paso (de Drakensberg a Cabo, por ejemplo) o se dispone de tiempo. Ciudad del Cabo es una parada imprescindible.
Para este tramo no se precisa de 4x4. Los vehículos convencionales salen bastante bien de precio.
jmviajero Escribió:
- Namibia (Kalahari-Deadvlei-Swapkomound-Epupa falls y tribus himba y el PN Etosha)
No he estado en el Kalahari y salvo que seáis unos fanáticos de las tribus bosquimanas o de ese desierto en particular, lo evitaría. Se requiere bastante esfuerzo llegar hasta allí y hay pocos servicios. El paisaje desértico lo disfrutaréis en toda la ruta, por otro lado. Sossusvlei: imprescindible Swapkomound: Personalmente creo que no aporta nada, pero es un buen punto para avituallarse y pilla de paso a diferentes atractivos que no citáis como la Skelleton Coast o Spitzkoppe Epupa falls y tribus himba Tengo entendido que merece la pena, aunque si lo que queréis es ver a los himbas, no hace falta llegar tan lejos. En Opuwo tendras oportunidad de visitarlos. PN Etosha Imprescindible
jmviajero Escribió:
- Botswana (Sobrevolar el delta de Okavango y safari en mokoro-Cataratas Victoria y ruta en barco por el rio Chobe)
Sobrevolar el delta es fácil y no es demasiado caro. Lo puedes contratar en las proximidades del aeropuerto de Maun.
El safari en mokoro lo puedes hacer de uno o dos días desde Maun también.
La ruta en barco por el rio Chobe se puede hacer desde Kasane (BW), cerca de Victoria Falls. Cataratas Victoria Imprescindible. Os recomiendo el rafting por el Zambeze (40km de descenso)
Yo hice un mobil safari de Maun a Kasane de cuatro días. Es caro, pero merece mucho la pena. Si váis con vuestro 4x4 os perderéis mucha de la fauna. Los safaris de Botsuana no son tan accesibles como los de Namibia para hacerlos por cuenta propia. Botsuana en general es bastante caro. Los precios que se ofrece por internet es parecido al que encontraréis allí.
jmviajero Escribió:
Evidentemente nos encantaría recorrer todo el Chobe o ir a la isla Kudu...pero el presupuesto de 4x4 es una auténtica barbaridad que ni nos planteamos.
En mi opinión no hace falta alquilar un 4x4 para moverse por estos paises. Yo alquilé un VW Polo en Ciudad del Cabo y lo dejé en Maun. El resto del viaje me moví con transporte público y haciendo excursiones. Podéis consultar mis diarios: www.losviajeros.com/ ...hp?b=14126 www.losviajeros.com/ ...hp?b=14129
jmviajero Escribió:
¿merece la pena lo que nos planteamos de Botswana aunque nos perdamos Moremi, Savuti etc? ¿O directamente pasamos de Botswana?
Dibujad el recorrido en google maps y mirad de qué tenéis tiempo. Podéis acabar el viaje en Maun (vuelo delta y mokoro) y volar de allí a Vic... Leer más ...
Sí, por lo que he estado leyendo sería la ruta ideal pero me da miedo que el Kruger sea un poco “artificial” por eso de que está todo asfaltado...
Supongo que los que habéis estado tanto en Namibia como en Sudáfrica recomendarías Namibia, no?
En todo caso muchas gracias!! Estudiaré también esta opción y si no nos convence, nos decantaremos por Namibia y sacrificaremos la playa.
Depende. Kruger es una buenísima forma de estrenarse en el mundo de los safaris, y a mí no me dio sensación de artificial en ningún momento. Es fácil, cómodo y asequible, se ven muchísimos animales, y a pesar de todo ello no parece un safari-park. Hay foreros como @isla74 que vuelven tan enamorados de Kruger que acaban volviendo una y otra vez (echa un ojo a sus estupendos diarios para hacerte una buena idea de cómo es el parque).
Namibia es un paso más, y podrás ver animales tanto en Etosha como en otras zonas. El concepto de Etosha es similar al Kruger: un parque grande, vallado, donde uno entra con su propio coche y va de charca en charca buscando animales que debido a la valla que rodea el parque necesitan las charcas para poder beber en plena época seca porque no pueden salir a buscarla fuera; solo se puede dormir en sitios habilitados (y vallados) y se puede visitar hasta con turismo. No está asfaltado, pero vas con un mapa y hay muy pocos caminos así que no te pierdes, y en ese sentido a mí me parece muy similar al Kruger: el asfaltado es lo de menos (de hecho, acabas echándolo de menos con tanto bache y tanto polvo). En otras zonas de Namibia es cierto que podrás ver animales también: orix, rinos y elefantes del desierto, jirafas, aves, leones marinos...
El último escalón en "experiencias africanas" es, para mí, Botswana. Esto sí que es otro mundo, salvaje, auténtico y con sus proprios problemas logísticos. Aquí los parques no están vallados, ni tampoco los campings dentro de los parques: si tienes que salir a mear por la noche, ándate con ojo para que no te coma un león, o si te despierta un mini terremoto a las tres de la mañana, es posible que sea un elefante paseando junto a tu tienda. Los caminos ni son caminos ni están asfaltados, es fácil perderse, y olvídate del turismo, necesitarás un 4x4 para sobrevivir a la arena profunda (o contratar un guía). Es más caro, más difícil de organizar y requiere de mucha antelación para las reservas. Pero la recompensa es brutal. Te recomiendo que eches un ojo a mi diario de nuestro viaje por libre por Namibia y Botswana, y también al maravilloso nuevo diario (calentito calentito!) de @Magrat1976 de su viaje organizado por Zimbabwe y Botswana. Podrás ver las diferencias entre viajar a esa zona por libre y viajar con agencia en camión; cada una con sus pros y sus contras pero las dos maravillosas
edito: estaba buscando un video que recordaba haber visto de una forera que combinó Namibia y Botswana con Mozambique, y aquí está. Igual es abarcar demasiado pero te dará una idea de qué esperar en cada sitio. Es una pasada de video y te pondrá los dientes muy largos, pero van en viaje organizado y a lodges impresionantes así que prepara el bolsillo... Se puede hacer de forma más "rústica" y barata, pero claro, con mucho menos glamour
Fijate que a mi lo que más me ha sorprendido de África (primera vez que visito el África Subsahariana, todo sea dicho) no han sido los imprevistos, sino la desolación con la que te puedes encontrar si sufres algún imprevisto.
En mi primera etapa en Namibia fui del río Orange al cañón del Fish por unas pistas (sin patatas onduladas ) donde no me crucé con nadie hasta ya cerca del campamento de Hobas; era como estar en la Luna (también por el paisaje). Después de eso, hasta me dio la impresión de ver "demasiada" gente.
De todos modos, Namibia es una África muy particular; no es extrapolable a otros países, quizás algo (o mucho) a Sudáfrica. Y hablando de SA, si te ha gustado Etosha y lo de los safaris por libre vete a Kruger: ni polvo ni patatas onduladas ni 4x4 ni sándwiches dentro del coche
Como dice Spainsun, la desolación de Namibia forma parte de su encanto... mientras no tengas ningún percance. O incluso si lo tienes, en esas soledades el grado de solidaridad aumenta. Aquí no me paro a ayudar a nadie a cambiar una rueda, y allí lo hice (que la chica fuera rubia y alta no tiene nada que ver ); aquí no cojo a nadie en el coche, y allí (en África en general) llevé a más de uno de los que esperaban resignados transporte.
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pero tengo unos íntimos amigos que lo han vivido muchas ocasiones, los guías se salían de caminos marcados y les llevaban al pie del león. Eran mis colegas, biólogos y con mucha experiencia en
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