Hola, yo también me he lanzado.
Si no hay mingún contratiempo, estaré por allí en marzo.
Lo he contratado directamente con Ocean Wide Expeditions, sin intermediarios. Os cuento acerca de esto con más detalle en el hilo que tenemos de Agencias para viajar a la Antartida.
Para los que me han preguntado en qué consiste este viaje, os comento que se trata de un Crucero de expedición, en unos barcos preparados para poder llegar tanto al Ártico como a la Antártida.
En mi caso se trata de un viaje de 11 días-10 noches, incluido ahí el del embarque que es por la tarde, y el de desembarco que es por la mañana.
El primer día se embarca en Ushuaia sobre las 16-17 y se recorre el Canal Beagle.
Los dos días siguientes se dedican a atravesar el Pasaje Drake (lo normal es llegar y si es posible incluso pisar tierra por primera vez, al final del día 3).
Esos días los ocupan con conferencias, charlas preparatorias y avistamiento de aves, y con suerte, de ballenas. Siempre que el temible Drake se porte, claro.
Los siguientes 5 días se realizan actividades en la Península Antártica.
Estos son los puntos principales a visitar, sacado de la página de la compañía:
-Isla Danco, donde habitan pingüinos Papúa y focas de Weddell.
-Puerto Neko, donde hay glaciares gigantescos
-Bahía Paraíso, con témpanos de hielo y con la posibilidad de ver ballenas jorobadas y Minke.
-Islas Pléneau y Petermann, donde es posible ver nuevamente ballenas y también focas leopardo.
-Puerto Lockroy, donde se visita una antigua base británica que ahora es museo y oficina postal
-Punta Jougla, donde es posible ver pingüinos Papúa y cormoranes de ojos azules.
-Bahía Guillermina & Guvernøren, de nuevo para avistar fauna y un buque ballenero naufragado.
-Bahía Charlotte
Tras esto, toca volver a atravesar el Drake, y el último día se desembarca en Ushuaia sobre las 9:00.
Las actividades que se realizan fuera del barco son paseos en zodiac, y también desembarcos y paseos por tierra.
En el programa que yo hago en concreto, ofrecen como actividades opcionales buceo y largas caminatas. He solicitado la segunda de ellas ya que no buceo.
Iré ampliando datos, y si alguien se anima y tiene alguna duda en la preparación por aquí ando.
Cuanta información @venecia1
Y éste Jake de IG ha dejado un vídeo muy bueno en Youtube también .
Estupenda información para los que somos vírgenes en el 7o continente!!! Muchas gracias.
Ahora te toca a tí disfrutarlo a tope!! (y luego vuelves aquí y nos pones los dientes largos con tus impresiones y aventuras )
Hola, yo también me he lanzado.
Si no hay mingún contratiempo, estaré por allí en marzo.
Lo he contratado directamente con Ocean Wide Expeditions, sin intermediarios. Os cuento acerca de esto con más detalle en el hilo que tenemos de Agencias para viajar a la Antartida.
Para los que me han preguntado en qué consiste este viaje, os comento que se trata de un Crucero de expedición, en unos barcos preparados para poder llegar tanto al Ártico como a la Antártida.
En mi caso se trata de un viaje de 11 días-10 noches, incluido ahí el del embarque que es por la tarde, y el de desembarco que es por la mañana.
El primer día se embarca en Ushuaia sobre las 16-17 y se recorre el Canal Beagle.
Los dos días siguientes se dedican a atravesar el Pasaje Drake (lo normal es llegar y si es posible incluso pisar tierra por primera vez, al final del día 3).
Esos días los ocupan con conferencias, charlas preparatorias y avistamiento de aves, y con suerte, de ballenas. Siempre que el temible Drake se porte, claro.
Los siguientes 5 días se realizan actividades en la Península Antártica.
Estos son los puntos principales a visitar, sacado de la página de la compañía:
-Isla Danco, donde habitan pingüinos Papúa y focas de Weddell.
-Puerto Neko, donde hay glaciares gigantescos
-Bahía Paraíso, con témpanos de hielo y con la posibilidad de ver ballenas jorobadas y Minke.
-Islas Pléneau y Petermann, donde es posible ver nuevamente ballenas y también focas leopardo.
-Puerto Lockroy, donde se visita una antigua base británica que ahora es museo y oficina postal
-Punta Jougla, donde es posible ver pingüinos Papúa y cormoranes de ojos azules.
-Bahía Guillermina & Guvernøren, de nuevo para avistar fauna y un buque ballenero naufragado.
-Bahía Charlotte
Tras esto, toca volver a atravesar el Drake, y el último día se desembarca en Ushuaia sobre las 9:00.
Las actividades que se realizan fuera del barco son paseos en zodiac, y también desembarcos y paseos por tierra.
En el programa que yo hago en concreto, ofrecen como actividades opcionales buceo y largas caminatas. He solicitado la segunda de ellas ya que no buceo.
Iré ampliando datos, y si alguien se anima y tiene alguna duda en la preparación por aquí ando. ➡️ Leer más ...
Recién llegada de un viaje de diez días por Sudáfrica, durante el que he vivido las cuatro estaciones del año: salí de Madrid en verano, llegué a Johanesburgo en invierno, salí de Ciudad del Cabo en primavera y regresé a Madrid en otoño. Muy curioso Estuve en un recorrido organizado para mayores, ya que iba sola y por mis circusntancias no podía hacerlo de otra manera. En cualquier caso, aunque lógicamente yo lo hubiera dispuesto de otra manera, me ha encantado la experiencia en un país fantástico en cuanto a naturaleza, pero lleno de contrastes sociales que no dejan -o no deberían dejar- indiferente a quien lo visita. Voy a contar mi experiencia, aunque por el tipo de viaje posiblemente no ayude demasiado a los viajeros que se pasan por aquí.
-Cambio oficial: 1 euro = 20 rands (más o menos). Cambiamos a algo más de 19. Se puede pagar con tarjeta en casi todos sitios. Precios, en general, casi todo es más barato que en España. Una cerveza en restaurante, entre 30 y 45 rands.
-Enchufes: llevaba un adaptador específico para Sudáfrica, pero en los hoteles que estuvimos tenían enchufes válidos para sistema europeo. No sé en otros lugares.
-Teléfono y datos: al llegar, compré una tarjeta de Vodacom, 5G de día más 5G de noche, válida para 30 días y recargable. Tuve suficiente para mis necesidades, solo consumí 3G. Por la noche, utilizaba wifi en los hoteles. Me costó 250 rands. Funcionó perfectamente en todas partes, excepto en el Kruger, donde no hay cobertura.
- Sanidad: en Sanidad Exterior, me recomendaron vacuna hepatitis A, vacuna fiebre tifoidea y malarone para zona Kruger. Me puse las dos primeras y me llevé malarone, pero no llegué a tomarlo porque no me pareció necesario: dada la época, iba tapada con ropa (impregnada con permetrina) salvo la cara y las manos, en las que me puse Goibe Extrem Forte. Apenas vimos mosquitos, pero alguno hay. He vuelto sin una sola picadura. En cualquier caso, hay que adoptar precauciones. El agua del grifo en las ciudades es potable, aunque yo preferí tomar embotellada. En los hoteles y restaurantes normales (no cutres ni callejeros), sin problemas para tomar frutas o verduras.
- Carreteras: había oído hablar de lo mal que conducen los sudafricanos, pero a toro pasado he ido a países muchísimo peores. Tras hacer unos 1.500 kilómetros, no he visto accidentes. De día se circula bien (muchos atascos en torno a las grandes ciudades), de noche es otro cantar y hay que evitarlo. Hay que tener mucho cuidado con los peatones, que circulan por los arcenes (incluidas autopistas) como si estuvieran en una calle local. Incluso paran a tomar las furgones que allí se utilizan a modo de autobús. Las carreteras por las que circulamos estaban en buen estado, salvo la de la Ruta Panorama, que tiene bastantes baches. El combustible se paga en torno a 1 euro.
Pequeño resumen de las visitas por orden cronológico:
- Johanesburgo: paseamos por Sandton y nos pareció seguro. El centro histórico, solo desde el autobús: está muy degradado y hay mucha delincuencia. Por Soweto merece la pena dar un paseo, mejor con guía local. Todo, siempre de día, claro está.
- Ruta Panorama: personalmente, me gustó mucho el Cañón del Río Blyde y sus miradores, aunque nos salió un día parcialmente nublado. Hay que tener en cuenta que desde la carretera no se ve lo más espectacular y que los miradores más destacados son todos de pago. Así que desde un coche, quizás puede decepcionar.
-Parque Kruger: supongo que necesitan varios días para disfrutarlo bien y mejor con coche privado, pero la experiencia con el vehículo todo terreno y abierto que pone el parque no estuvo nada mal. Por la mañana temprano, pasamos mucho frío (por el viento, sobre todo), a medio día, calor. Tuvimos la suerte de toparnos con un león, al que tuve a un metro (impresiona, la verdad); vimos un par de leonas con sus cachorros, muchos elefantes, cebras, jirafas, impalas, varios hipopótamos, un leopardo subido... ➡️ Leer más ...
Duda: tamaño de los cubitos de hielo en la Diamond Beach.
Yo en agosto de 2013 los vi de tamaño gigante como furgonetas y en algún caso como una moto de grande y te podías subir.
Las últimas veces 2019-2025 siempre en junio, los veo como taburetes o sillas de grande y no es lo mismo
¿Tú cómo los viste? Es para saber si la variación es estacional o por el año.
Saludos
Yo en octubre de 2017 bastante grandes como comentas. Te podías subir en varios y la playa estaba llena de diferentes tamaños.
En octubre de 2024 no había ni uno en la playa, vacía completamente.
Vuelvo en noviembre a ver qué me encuentro esta vez, imagino que volverá a estar vacía, pero la laguna merece parada obligatoria.
Gracias por el dato. Si puedes, y te acuerdas, actualiza en noviembre y así entre todos vamos entendiendo estas cosas.
Parece indicar que se han reducido los objetos de hielo a un tamaño irrisorio. La gente va por la fama que tuvo en su día y naturalmente no se imaginan que eso así no es diamond beach sino simplemente beach a secas.
Cuando los vi eran un auténtico museo de esculturas de hielo y ahora en cambio algo completamente prescindible. Aunque la laguna efectivamente sigue siendo impresionante. Este año sin buscarlo vi varias focas. Otro año vi un miniiceberg cargadito de aves marinas en dirección a la corriente de evacuación de la laguna. Me los imaginé como unos intrépidos exploradores hacia un destino desconocido, en una azulada embarcación de agua solida. ➡️ Leer más ...
Esta tarde en Dhyrolsey había pocos frailecillos, o bien no los supe buscar. Nos fue mejor en Husavik
Pocos es poco específico y si haces referencia a algo que has visto tu, pues solo te vale a ti esa comparación. Yo puse una relación pretendidamente cuantitativa. Al menos di si más o menos que eso.
No hice recuento, pero diría que unas 3 docenas
Caray, pues esos son 36 aprox. ¿Te refieres posados para la foto en un mismo área o todos, incluyendo los muchos volando? Yo es que en Dhyrolaey tuve mi primera experiencia con frailecillos desde 2013 y no sé si son muchos o pocos (aquella vez fue muy rápido porque llovía a cántaros y recuerdo ver solo unos 10 riéndose de mi mientras los grababa calado).
Volando casi no había. Estaban posados en el acantilado y bastante dispersos
Yo donde más vi fue en el parking superior, en un acantilado con forma de terraza que apunta a la infinita playa hacia occidente. Había muchísimos volando y muchos posados. Era a las 10 am si el dato ayuda en algo. ➡️ Leer más ...
Me gustaría que me comentases un poco más sobre los nuevos parkings de Reynisfjara, Fjaðrárgljúfur, y algunos más, porque estuve ni hace 12 meses, vuelvo y cada vez peor
Lo he puesto ahí en el hilo que acaban de crear para parkings, peajes, multas, etc, estoy tratando de hacer un recopilatorio de peajes y parkings para evitar que por despiste o no ir con dos mil ojos, acabar pagando los parking por triplicado. Tú puedes contestar donde quieras y luego incorporo los datos, o los copias tú y lo incorporas tú, a mí me da igual mientras tengamos todos la información.
No tengo anotado ninguno mas... Espero que no se me haya colado alguno.... Ninguna multa me ha llegado y ya pasaron unos cuantos meses...
Estuvimos en las cascadas de Detifoss y nada tengo anotado.... O se me olvidó o no había....
Como anotación, el último día, recorrimos la parte sur de la isla, por cerca del aeropuerto, y pasamos por la zona de Grindavik, donde está el volcán ahora activo y me fijé que también había que pagar parking (aunque nosotros no paramos)
Otra anotación en cuanto a peaje. Nosotros en el norte, en la zona Akuyeri, decidimos ir por la carretera, en vez del túnel y la verdad, que el camino se hace muy muy ameno. No hace falta para nada ir por el túnel, pero bueno, eso ya es cuestión de gusto o tiempo de cada uno
Me gustaría que me comentases un poco más sobre los nuevos parkings de Reynisfjara, Fjaðrárgljúfur, y algunos más, porque estuve ni hace 12 meses, vuelvo y cada vez peor
Lo he puesto ahí en el hilo que acaban de crear para parkings, peajes, multas, etc, estoy tratando de hacer un recopilatorio de peajes y parkings para evitar que por despiste o no ir con dos mil ojos, acabar pagando los parking por triplicado. Tú puedes contestar donde quieras y luego incorporo los datos, o los copias tú y lo incorporas tú, a mí me da igual mientras tengamos todos la información.
Cañón Fjaðrárgljúfur (me rendí al copypaste, ese nombre no me entra en la cabeza), la última vez que pasé no había nada, según @GTO1 y @Saona75 (mensaje en recién llegados) indica que han puesto algo.
Hablo siempre con la información de oct 2023. Cuando aparcamos allí, en la caseta de los servicios habia una pegatina tipica con el QR que indicaba que habia que pagar el parquing por internet.
Pero el QR estaba pintado de negro. Como ya me cobraron una vez 25€ desde el rent a car, por aparcar fuera de un camping, pues pregunte a una chica uniformada creo que de mantenimiento que me explico lo siguiente:
Los propietarios del terreno del parquing, han puesto esa pegatina pero no esta autorizado por le gobierno, por lo que no se debe pagar y por eso esta pintado de negro el QR.
Lo cierto es que no pagamos y no me llego cargo alguno, pero esta info puede ser antigua, mi consejo es si se ve el QR preguntar.
En cuanto al afan recaudatorio, me parece una barbaridad lo que ha cambiado Islandia. Desde lñas zonas azules de Reikiavik, que tienes que estar muy bien informado de lo que cobran y cuando lo hacen, a los aparcamientos de las zonas naturales.
Nos encontramos en la playa de las focas, en Ytri Tunga, un parquing con camaras en medio de la nada para aparcar...
Pero lo mas escandaloso es el "sistema " de cazar turistas del parking de Seljalandsfoss. Tu llegas con el coche y aparcas, pues tiene 2 minutos para ir a la maquinita a pagar y volver al coche a poner el papelito en el parabrisas, por que hay un personaje que como vea un coche sin nadie y sin el papelito te casca la multa. Y si luego vas con el tiket no te la quitan por que dicen que hay que pagar antes de ver la cascada.
Como en el resto de parking, puedes pagar por internet, pues piensas que sera igual, pero no.
Creo que se estan cargando la gallina de los huevos de oro, ya es un pais de por si muy caro, pero ahora se esta llenando de trampas para turistas, para sacar mas por todo. Es una pena. ➡️ Leer más ...
...y quedaron atrapados. Yo, si eres novato, sinceramente, no lo recomiendo. Si no hay otra opción se ha de intentar, pero pagando evitas el riesgo de quedarte pillado unas horas en la arena.
Tras disfrutar del bosque petrificado y echar unas fotos, volvimos sobre nuestros pasos hacia Solitaire, donde tomamos unos refrescos y un poco del famoso pastel y llenamos el déposito. Es un sitio en el que merece la pena hacer una parada. Está un poco en medio de la nada, pero la gasolinera, junto con todos esos vehículos viejos destartalados, lo hacen casi imprescindible, ya que a partir de ese momento ya no encontramos nada más camino de la costa.
La ruta hacia la costa es magnifica a nivel de paisajes, con zonas deserticas, montañas, rios secos, etc. No hay casi tráfico, salvo algún otro 4x4 que te adelanta como si se fuera a acabar el mundo.
Por la tarde llegamos a Walvis Bay, un marcado contraste con lo que habíamos visto durante el día. Se trata de una ciudad con cierta actividad industrial, ya que debe ser un puerto importante. Aprovechamos para ver las lagunas llenas de flamencos que hay por allí. Hay de dos especies distintas: comunes y enanos.
Finalmente llegamos a Swakopmund donde pasariamos dos noches. Pernoctamos en un guesthouse. El Skeleton beach backpackers, con gente maja y buen ambiente. Fue el alojamiento más barato del viaje. 50€ la habitación triple con baño y desayuno.
Salimos a cenar a un restaurante cercano: Lighthouse Restaurant. El ambiente en la playa era muy animado, todo lleno de gente joven, y el restaurante estaba lleno, aunque nos encontraron una mesa en la terraza, donde comimos ostras, pescado y calamares, regado con unas cervezas bien frescas.
Día 3. Después del desayuno fuimos hacia la marina de Walvis Bay donde habíamos quedado para realizar una actividad de kayaking con los leones marinos en Pelikan point. La verdad es que estuvo bastante bien. Había bastante kayak, pero como focas había más, no te sentías agobiado en ningún momento. Durante el trayecto vimos las salinas rosas que hay por allí, muchos flamencos, algún que otro chacal, y al final, y por supuesto, los leones marinos y algún pelicano. Fue un día de sol y bastante calor.
Después de la actividad montan unas mesas y te ofrecen unos sabrosos bagels, junto con te y cafe.
Por la tarde, aprovechamos para coger unos quads, y hacer un circuito por las dunas. Pasé un rato divertido con el chaval.
Después, ducha y a cenar de nuevo al Lighthouse.
Día 4. Nos levantamos bien temprano. Ese día había un buen tute de carretera. Llenamos del deposito y enfilamos la carretera hacia el norte.
La primera parada fue para ver de cerca el Zeila, un naufragio cercano, ya que por falta de tiempo no ibamos a poder recorrer la costa de los esqueletos.
Después visitamos Cape Cross con su enorme colonia de leones marinos. Bastante impactante, sobre todo por el olor, y la cantidad de cadaveres de cachorros que hay por todas partes. Me comentaron que un 25% de las crias fallecen.
A continuación tuvimos que desandar lo andado para ir a buscar la carretera que lleva hacia Khorixas, ya que nuestro siguiente destino era el Etosha NP.
Este día se hizo bastante largo, hicimos muchisimos km, parte asfalto, pero también muchisima pista, aunque también pudimos ver como el Gobierno estaba construyendo más kilometros de carretera asfaltada.
Durante el trayecto vimos algunos poblados cercanos a la carretera. Mujeres himba se aproximaban a la carretera cuando veían que pasaban coches. No quise parar, me pareció que al igual que con los Masai y otras etnias, el turismo los ha convertido en figurantes a la espera de unos dolares. Aunque he de reconocer que su llamativo aspecto impacta, sobre todo por el peinado hecho a partir de grasa y polvo rojizo.
Por la tarde llegamos a las cercanias de Etosha, pero como el alojamiento en el interior del parque es caro y hay ademas que pagar entradas, decidimos quedarnos en el Etosha Safari... ➡️ Leer más ...
...y quedaron atrapados. Yo, si eres novato, sinceramente, no lo recomiendo. Si no hay otra opción se ha de intentar, pero pagando evitas el riesgo de quedarte pillado unas horas en la arena.
Tras disfrutar del bosque petrificado y echar unas fotos, volvimos sobre nuestros pasos hacia Solitaire, donde tomamos unos refrescos y un poco del famoso pastel y llenamos el déposito. Es un sitio en el que merece la pena hacer una parada. Está un poco en medio de la nada, pero la gasolinera, junto con todos esos vehículos viejos destartalados, lo hacen casi imprescindible, ya que a partir de ese momento ya no encontramos nada más camino de la costa.
La ruta hacia la costa es magnifica a nivel de paisajes, con zonas deserticas, montañas, rios secos, etc. No hay casi tráfico, salvo algún otro 4x4 que te adelanta como si se fuera a acabar el mundo.
Por la tarde llegamos a Walvis Bay, un marcado contraste con lo que habíamos visto durante el día. Se trata de una ciudad con cierta actividad industrial, ya que debe ser un puerto importante. Aprovechamos para ver las lagunas llenas de flamencos que hay por allí. Hay de dos especies distintas: comunes y enanos.
Finalmente llegamos a Swakopmund donde pasariamos dos noches. Pernoctamos en un guesthouse. El Skeleton beach backpackers, con gente maja y buen ambiente. Fue el alojamiento más barato del viaje. 50€ la habitación triple con baño y desayuno.
Salimos a cenar a un restaurante cercano: Lighthouse Restaurant. El ambiente en la playa era muy animado, todo lleno de gente joven, y el restaurante estaba lleno, aunque nos encontraron una mesa en la terraza, donde comimos ostras, pescado y calamares, regado con unas cervezas bien frescas.
Día 3. Después del desayuno fuimos hacia la marina de Walvis Bay donde habíamos quedado para realizar una actividad de kayaking con los leones marinos en Pelikan point. La verdad es que estuvo bastante bien. Había bastante kayak, pero como focas había más, no te sentías agobiado en ningún momento. Durante el trayecto vimos las salinas rosas que hay por allí, muchos flamencos, algún que otro chacal, y al final, y por supuesto, los leones marinos y algún pelicano. Fue un día de sol y bastante calor.
Después de la actividad montan unas mesas y te ofrecen unos sabrosos bagels, junto con te y cafe.
Por la tarde, aprovechamos para coger unos quads, y hacer un circuito por las dunas. Pasé un rato divertido con el chaval.
Después, ducha y a cenar de nuevo al Lighthouse.
Día 4. Nos levantamos bien temprano. Ese día había un buen tute de carretera. Llenamos del deposito y enfilamos la carretera hacia el norte.
La primera parada fue para ver de cerca el Zeila, un naufragio cercano, ya que por falta de tiempo no ibamos a poder recorrer la costa de los esqueletos.
Después visitamos Cape Cross con su enorme colonia de leones marinos. Bastante impactante, sobre todo por el olor, y la cantidad de cadaveres de cachorros que hay por todas partes. Me comentaron que un 25% de las crias fallecen.
A continuación tuvimos que desandar lo andado para ir a buscar la carretera que lleva hacia Khorixas, ya que nuestro siguiente destino era el Etosha NP.
Este día se hizo bastante largo, hicimos muchisimos km, parte asfalto, pero también muchisima pista, aunque también pudimos ver como el Gobierno estaba construyendo más kilometros de carretera asfaltada.
Durante el trayecto vimos algunos poblados cercanos a la carretera. Mujeres himba se aproximaban a la carretera cuando veían que pasaban coches. No quise parar, me pareció que al igual que con los Masai y otras etnias, el turismo los ha convertido en figurantes a la espera de unos dolares. Aunque he de reconocer que su llamativo aspecto impacta, sobre todo por el peinado hecho a partir de grasa y polvo rojizo.
Por la tarde llegamos a las cercanias de Etosha, pero como el alojamiento en el interior del parque es caro y hay ademas que pagar entradas, decidimos quedarnos en el Etosha Safari... ➡️ Leer más ...
...y quedaron atrapados. Yo, si eres novato, sinceramente, no lo recomiendo. Si no hay otra opción se ha de intentar, pero pagando evitas el riesgo de quedarte pillado unas horas en la arena.
Tras disfrutar del bosque petrificado y echar unas fotos, volvimos sobre nuestros pasos hacia Solitaire, donde tomamos unos refrescos y un poco del famoso pastel y llenamos el déposito. Es un sitio en el que merece la pena hacer una parada. Está un poco en medio de la nada, pero la gasolinera, junto con todos esos vehículos viejos destartalados, lo hacen casi imprescindible, ya que a partir de ese momento ya no encontramos nada más camino de la costa.
La ruta hacia la costa es magnifica a nivel de paisajes, con zonas deserticas, montañas, rios secos, etc. No hay casi tráfico, salvo algún otro 4x4 que te adelanta como si se fuera a acabar el mundo.
Por la tarde llegamos a Walvis Bay, un marcado contraste con lo que habíamos visto durante el día. Se trata de una ciudad con cierta actividad industrial, ya que debe ser un puerto importante. Aprovechamos para ver las lagunas llenas de flamencos que hay por allí. Hay de dos especies distintas: comunes y enanos.
Finalmente llegamos a Swakopmund donde pasariamos dos noches. Pernoctamos en un guesthouse. El Skeleton beach backpackers, con gente maja y buen ambiente. Fue el alojamiento más barato del viaje. 50€ la habitación triple con baño y desayuno.
Salimos a cenar a un restaurante cercano: Lighthouse Restaurant. El ambiente en la playa era muy animado, todo lleno de gente joven, y el restaurante estaba lleno, aunque nos encontraron una mesa en la terraza, donde comimos ostras, pescado y calamares, regado con unas cervezas bien frescas.
Día 3. Después del desayuno fuimos hacia la marina de Walvis Bay donde habíamos quedado para realizar una actividad de kayaking con los leones marinos en Pelikan point. La verdad es que estuvo bastante bien. Había bastante kayak, pero como focas había más, no te sentías agobiado en ningún momento. Durante el trayecto vimos las salinas rosas que hay por allí, muchos flamencos, algún que otro chacal, y al final, y por supuesto, los leones marinos y algún pelicano. Fue un día de sol y bastante calor.
Después de la actividad montan unas mesas y te ofrecen unos sabrosos bagels, junto con te y cafe.
Por la tarde, aprovechamos para coger unos quads, y hacer un circuito por las dunas. Pasé un rato divertido con el chaval.
Después, ducha y a cenar de nuevo al Lighthouse.
Día 4. Nos levantamos bien temprano. Ese día había un buen tute de carretera. Llenamos del deposito y enfilamos la carretera hacia el norte.
La primera parada fue para ver de cerca el Zeila, un naufragio cercano, ya que por falta de tiempo no ibamos a poder recorrer la costa de los esqueletos.
Después visitamos Cape Cross con su enorme colonia de leones marinos. Bastante impactante, sobre todo por el olor, y la cantidad de cadaveres de cachorros que hay por todas partes. Me comentaron que un 25% de las crias fallecen.
A continuación tuvimos que desandar lo andado para ir a buscar la carretera que lleva hacia Khorixas, ya que nuestro siguiente destino era el Etosha NP.
Este día se hizo bastante largo, hicimos muchisimos km, parte asfalto, pero también muchisima pista, aunque también pudimos ver como el Gobierno estaba construyendo más kilometros de carretera asfaltada.
Durante el trayecto vimos algunos poblados cercanos a la carretera. Mujeres himba se aproximaban a la carretera cuando veían que pasaban coches. No quise parar, me pareció que al igual que con los Masai y otras etnias, el turismo los ha convertido en figurantes a la espera de unos dolares. Aunque he de reconocer que su llamativo aspecto impacta, sobre todo por el peinado hecho a partir de grasa y polvo rojizo.
Por la tarde llegamos a las cercanias de Etosha, pero como el alojamiento en el interior del parque es caro y hay ademas que pagar entradas, decidimos quedarnos en el Etosha Safari... ➡️ Leer más ...
...y quedaron atrapados. Yo, si eres novato, sinceramente, no lo recomiendo. Si no hay otra opción se ha de intentar, pero pagando evitas el riesgo de quedarte pillado unas horas en la arena.
Tras disfrutar del bosque petrificado y echar unas fotos, volvimos sobre nuestros pasos hacia Solitaire, donde tomamos unos refrescos y un poco del famoso pastel y llenamos el déposito. Es un sitio en el que merece la pena hacer una parada. Está un poco en medio de la nada, pero la gasolinera, junto con todos esos vehículos viejos destartalados, lo hacen casi imprescindible, ya que a partir de ese momento ya no encontramos nada más camino de la costa.
La ruta hacia la costa es magnifica a nivel de paisajes, con zonas deserticas, montañas, rios secos, etc. No hay casi tráfico, salvo algún otro 4x4 que te adelanta como si se fuera a acabar el mundo.
Por la tarde llegamos a Walvis Bay, un marcado contraste con lo que habíamos visto durante el día. Se trata de una ciudad con cierta actividad industrial, ya que debe ser un puerto importante. Aprovechamos para ver las lagunas llenas de flamencos que hay por allí. Hay de dos especies distintas: comunes y enanos.
Finalmente llegamos a Swakopmund donde pasariamos dos noches. Pernoctamos en un guesthouse. El Skeleton beach backpackers, con gente maja y buen ambiente. Fue el alojamiento más barato del viaje. 50€ la habitación triple con baño y desayuno.
Salimos a cenar a un restaurante cercano: Lighthouse Restaurant. El ambiente en la playa era muy animado, todo lleno de gente joven, y el restaurante estaba lleno, aunque nos encontraron una mesa en la terraza, donde comimos ostras, pescado y calamares, regado con unas cervezas bien frescas.
Día 3. Después del desayuno fuimos hacia la marina de Walvis Bay donde habíamos quedado para realizar una actividad de kayaking con los leones marinos en Pelikan point. La verdad es que estuvo bastante bien. Había bastante kayak, pero como focas había más, no te sentías agobiado en ningún momento. Durante el trayecto vimos las salinas rosas que hay por allí, muchos flamencos, algún que otro chacal, y al final, y por supuesto, los leones marinos y algún pelicano. Fue un día de sol y bastante calor.
Después de la actividad montan unas mesas y te ofrecen unos sabrosos bagels, junto con te y cafe.
Por la tarde, aprovechamos para coger unos quads, y hacer un circuito por las dunas. Pasé un rato divertido con el chaval.
Después, ducha y a cenar de nuevo al Lighthouse.
Día 4. Nos levantamos bien temprano. Ese día había un buen tute de carretera. Llenamos del deposito y enfilamos la carretera hacia el norte.
La primera parada fue para ver de cerca el Zeila, un naufragio cercano, ya que por falta de tiempo no ibamos a poder recorrer la costa de los esqueletos.
Después visitamos Cape Cross con su enorme colonia de leones marinos. Bastante impactante, sobre todo por el olor, y la cantidad de cadaveres de cachorros que hay por todas partes. Me comentaron que un 25% de las crias fallecen.
A continuación tuvimos que desandar lo andado para ir a buscar la carretera que lleva hacia Khorixas, ya que nuestro siguiente destino era el Etosha NP.
Este día se hizo bastante largo, hicimos muchisimos km, parte asfalto, pero también muchisima pista, aunque también pudimos ver como el Gobierno estaba construyendo más kilometros de carretera asfaltada.
Durante el trayecto vimos algunos poblados cercanos a la carretera. Mujeres himba se aproximaban a la carretera cuando veían que pasaban coches. No quise parar, me pareció que al igual que con los Masai y otras etnias, el turismo los ha convertido en figurantes a la espera de unos dolares. Aunque he de reconocer que su llamativo aspecto impacta, sobre todo por el peinado hecho a partir de grasa y polvo rojizo.
Por la tarde llegamos a las cercanias de Etosha, pero como el alojamiento en el interior del parque es caro y hay ademas que pagar entradas, decidimos quedarnos en el Etosha Safari... ➡️ Leer más ...
cito esto aquí, es de 2018...pero al menos así esta agrupado y se puede ir actualizando!
Buenos días viajer@s!
Un amigo y yo acabamos de llegar de un viaje de 18 días por Australia y me gustaría dejaros algunos datos que os pueden ser prácticos para futuros viajes, espero os sean de ayuda...
La ruta fue la siguiente:
6 días en la zona de la Gran Barrera (Port Douglas, Airlie Beach, Townsville, Magnetic Island), 3 días en Melbourne (1 GOR), 5 días en Sydney (Celebrando año nuevo) y 4 días en Kangaroo Island.
Descartamos hacer el Outback por que, honestamente y en mi humilde opinión, no merece la pena gastarse ese pastizal para ver una piedra en mitad del desierto por muy espiritual que sea para los aborígenes, sobre todo si has estado ya en otros desiertos o en la Costa Oeste de USA. Ahora, si no tienes limite de gastos, adelante. Yo calcule que por 3 días allí me hubiese gastado mínimo 700€ más y después de buscar mucha información mi conclusión fue que no merecía la pena económicamente hablando.
Ya que nuestra entrada al país iba a ser por el norte (Volábamos desde Bali), me hubiese gustado visitar Darwin y sus parques nacionales pero todas las agencias estaban cerradas para esas fechas y no ofrecían ningún tour, normalmente los tours duran hasta noviembre ya que en la temporada de lluvias se queda todo anegado por el agua y es temporada baja. Así que después de mandar unos cuantos emails sin éxito decidimos eliminarla, muy a nuestro pesar, de nuestros planes.
La entrada finalmente fue por Cairns, contrariamente a lo que esperábamos los controles de seguridad no fueron tan exhaustivos como me había imaginado en un país tan celoso de su seguridad como Australia y tardamos bastante poco tiempo en pasarlos. Lo mas curioso fue que uno de los controles consiste en poner a 10 personas en dos filas de 5 paralelas y hacer pasar a un perro policía que pasa por tu lado oliendo, en busca de Dios sabe que...
Como anécdota, para los románticos del sellito en el pasaporte (entre los que me incluyo ) os diré que en este viaje os vais a ir de vacío por que no ponen ni a la entrada ni a la salida. Es la primera vez que me ocurre y he visitado decenas de países! Es todo un sistema super moderno e informatizado, a la salida del país ni siquiera te atiende una persona, esta todo controlado por robots, parece sacado de una peli de Spielberg...
Nosotros no nos quedamos en Cairns, no hay nada de interés allí y ni siquiera es una ciudad agradable para simplemente estar, así que tiramos directamente para Port Douglas que es un pueblito costero, 4 horas al norte, super relajado donde hicimos un par de días de base.
GPS para coches utilizamos el MAPS.ME que funciona Offline y va perfecto, os tenéis que descargar los mapas previo al viaje.
Dia 1: Daintree Rain Forest
Recogimos el coche en el aeropuerto en el mostrador de HERTZ, lo devolveríamos en Townsville (250$ extras). Sin duda es la compañía que ofrece los alquileres mas baratos en Australia, pero os recomiendo tanto al recoger como al devolver hacer videos y fotos del estado del coche para evitar sorpresas... Por supuesto siempre coged el seguro a todo riesgo.
Salimos a las 9 de la mañana, da tiempo de sobra para verlo en el día si andas con el itinerario apurado como nosotros y no te puedes quedar a hacer noche en Cape Tribulation.
A mi es de las zonas que mas me gustó del viaje, el verde y la vegetación son esplendorosas! Es realmente la zona mas salvaje de la costa este de país.
La Pacific Highway hasta Cape Tribulation es la carretera mas bonita que transitamos en todo el viaje, mucho más que la GOR.
A la vuelta cuando iba atardeciendo, justo antes del embarcadero por donde cruzas el río vimos un Casuario cruzando la carretera, tuvimos mucha suerte por que son dificilisimos de ver en libertad.
Myall beach es la playa mas bonita del parque, merece la pena un buen paseo. Vimos una manta raya de río.
Hay... ➡️ Leer más ...
Pues bueno, recien vueltos, os dejo mi itinerario final, impresiones, etc, etc....
Día 1. BCN - Zurich - Johannesburgo
Día 2. Llegada Johannesbuego y hacía Hlane. Coche rentado con AroundAboutCars (Tempest). Ojo, nos enviaron u presupuesto con un precio estimado, que luego subió unos 1.000 rands. De todas formas, el más barato, y ningún tema raro. Directamente subcontrataan con Tempest y estos con Europcar.
Día 3 al 7. Kruger
Día 8. Kruger, salimos a mediodia, para dormir en Vanderbiljpark (algo más allá de Sudafrica). Llegamos a la 20 horas.
Día 9. Vandelbiljpark - Colesberg. PArada en Bloemfontein para ver tanto el jardín botanico como el planetario, ambas visitas muy interesantes. Llegamos 19 horas.
Día 10. Colesberg - StomsRivier. Parada en el camino en Valley of Desolation (top) y en Addo Nat. Park. Llegamos sobre las 20 horas.
Día 11. StomsRivier - Knisna. Nos dio para visitar tanto Tsitsikamma, por la mañana, y hacer tanto el trekking de las pasarelas, llegando hasta ariba del todo, como luego mitad, hasta la zona peligrosa, del de la cascada. Proseguimos hacía Plettenberg Bay, para ver Robberg Nat. Park, y sus dunas, focas, etc, etc.... Llegamos a Knisna sobre las 19;30.
Día 12. Knisna - Agulhas. Visita matinal a Knisna para ver amanecer, proseguimos luego hacía Widerness y hacer su trekking de la cascada (5 horas), y acabamos llegando a las 21 horas.
Día 13. Agulhas - Ciudad el Cabo. Pasamos por Hermanos y Betty's Bay.
Días 14, 15 y 16. Ciudad el Cabo. Volvimos el último día a Johannesburgo con Flysafair a las 10 AM, y pillamos vuelo por la tarde, 19 horas a Zurich - Barcelona. Decidimos quedarnos en el aeropuerto. En Ciudad el Cabo, hora media de llegada a la guesthouse, 23 horas.
Cosas... Kruger es top, pero también se hace duro el andar buscando animales, hasta llegar un punto de no apreciar un impala, elefante, etc, etc.....
Existe mucha historia de no conducir por la noche, etc, etc..... Nosotros nos quitamos el miedo el primer día (estamos muy habituados a road trips,etc.... habiendo conducido todo tipo de vehículos en todos los continentes, desde coches de alquiler a motos, bici-motos, tuk tuk, etc, etc....) y hemos conducido sin problema por las carreteras principales. No orillarse mucho, ya que de vez en cuando hay algún paseante, pero la verdad que apenas se veían por la noche nadie paseando.
Hemos tenido cuidado de movernos de noche por zonas peligrosas, pero en Vanderbiljpark nos quitamos igualmente el miedo, paseando hasta el restaurante a las 21 horas desde nuestra guesthouse, que había unos 15 minutos, y bien andando o en coche, no hemos tenido ningún problema. Hemos paseado por la noche en Stomsrivier, acabando cenando en un camping a las tantas, o en coche en Knisna y en Cape Town, y sin problema, bien es cierto que en Cape Town, soliamos quedarnos en el Waterfront por la noche.
Hemos estado igualmente en zonas en teoría que hay que tener cuidado como Signal Hill, y repetimos. Cientos de personas viendo los atardeceres de invierno allí (son un espectáculo en si mismo, pero claro, invierno).
Pues nada, agradable sorpresa, no invito desde aquí a nadie a relajar medidas, cada uno tiene que tomar sus propias decisiones y asumir sus propios riesgos. Aconsejo a todo el mundo hospedarse en GuestHouses o similares, realmente son agradables sorpresas, y en nuestro caso, 3 de ellas, por apenas 50 euros, al nivel de un hotel de 4-5 estrellas, con desayuno, etc...
PD: Edito para indicar que el único incidente lo tuvimos en el minuto 1, fuera del aeropuerto de Johannesburgo. Nos para la policia (había 3 coches), para indicarnos que al salir no habíamos hecho un stop (la ídea era una mordida). Le dije que ni de broma, que lo había hecho, me pidio el carnet de conducir, el di el internacional, y luego el pasaporte, y le di una fotocopia... le dije que si me iba a poner multa, que tomase los datos y la tramitase, que como en Sudafrica se puede... ➡️ Leer más ...
De vuelta de Islandia, paso a enumerar el itinerario de mi viaje y dar algunos datos que me parecen interesantes para el que necesite información. Igual que recibí una ayuda inestimable de algunos foreros (sobre todo Pasku).
Contexto del viaje
- Inicio mes de mayo
- 6 días, incluyendo el de llegada temprano al aeropuerto y salida, tarde)
- Alquiler de campervan y "economía de guerra" en Islandia. Lo hice con Reyjkavik aunque el operador real es RENT.is
- 1.650 km, media de velocidad 60 km/hora = unas 4,5 horas al día. Dato muy importante a tener en cuenta ya que las velocidades máximas en Islandia son 90 km/h, y si te metes por caminos de tierra baja drásticamente.
- NO he ido con un 4x4
- He visitado la parte sur, de oeste (peníncula de Snaefellsness hasta la playa de los diamantes (Jokulsarlon) en el este.
- He llevado una única maleta de mano (a reventar, eso sí). He utilizado toda la ropa, el secreto consiste en llevar una capa térmica debajo y capas impermeables de materiales sintéticos. En decathlon hay todo lo que se necesita a buen precio, no hace falta arrasar en el Coronel Tapioca -si es que existe- o similar para ir a Islandia en estas fechas, y supongo que menos en verano.
- No he visto platos fuertes como puede ser las auroras boreales, ni fauna (frailecillos, ballenas o focas), tampoco las tierras altas ni algún parque nacional que permanecía cerrado aún al tránsito. Nada de la zona norte.
Me permito daros algunos consejos aunque aun nadie me ha pedido opinión:
- Alquilar un vehículo a partir de las 12:00 H puede ahorraros unos 100 €. Comprobad cambiando las horas de recogida y entrega. Eligiendo esas horas, los de RENT.is me dejaron sacarlo antes de tiempo y devolverlo después sin añadir más coste.
- No he utilizado las sillas y mesas, y no he visto a nadie hacerlo. El clima no deja, y a parte, en los campings hay de todo, es más algo idílico del viajero que no ha ido pensar que puedes parar donde quieras y cocinar al aire libre (no lo podrás hacer porque el viento impide que el fuego arda). Necesario una manta -yo no la cogí-, ya que el sistema de calefacción tipo webasto es como un secador de pelo toda la noche, algo hace pero tampoco es la solución definitiva, yo tuve que dormir "momificado" casi todos los días. Teniendo roaming no considero el wifi necesario, yo tiré de mis datos y ni tan mal, google maps a tope sobre el salpicadero del coche, si os pueden dar algo para apoyar el móvil mejor.
DÍA 01 - Círculo de oro
- Parque Nacional Pingvellir
- Geysir
- Cataraga Gulfoss
- Cráter Kerid
- Camping de Selfoss
DÍA 02 - Recorriendo el sur hasta la playa de los diamantes
- Catarata Seljalandjoss
- Sendero por el glaciar Vatnajokull - Excursión contratada con Viator aunque realmente son los de TROLL.is lo que lo organizan todo. Una experiencia andar con crampones por el hielo. Visitar cuevas, que no lo hice, es otra actividad muy concurrida.
- Diamond Beach (Jokulsarlon)
- Campos de lava y musgo
- Camping en Vik
DÍA 03 - SUR DE ISLANDIA
- Catarata Skogarfoss y Trekking sendero Fimmvordvals (hasta el puente) Se me quedó la espinita de no haberlo organizado bien ni de haber llevado lo necesario para completar esa ruta completa de 23 km. El trayecto es impresionante y es un buen resumen activo de todo lo que Islandia ofrece.
- Casas viejas
- Secret Lagoon - La primera laguna del viaje no defraudó. Una superficie de aproximadamente 1,5 veces una piscina olímipica fue el único destino de mi viaje donde me topé con masificación turística, no llegando al límite de estar incómodo pero sí de que la laguna estaba llena. Eso no volvío a pasar en ningún sitio, ni en ninguna carretera, donde habitualmente iba solo durante kilómetros y kilómetros.
- Camping en Bogarnes
Fotos - Pics 2 
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(y luego vuelves aquí y nos pones los dientes largos con tus impresiones y aventuras 
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y muchos posados. Era a las 10 am si el
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) os diré que en este viaje os vais a ir de vacío por que no ponen ni a la entrada ni a la salida. Es la primera vez que me ocurre y he visitado decenas de países! Es todo un sistema super moderno e informatizado, a la salida del país ni siquiera te atiende una persona, esta todo controlado por robots, parece sacado de una peli de Spielberg... 
