FlatTop. Subida a una montaña de este nombre localizada en la cordillera de Chugach State Park
Comienza en Glen Alps Trailhead. Situado a menos de media hora de coche desde Anchorage
1.7 millas one way. 1300 feet. Unos 400 metros de desnivel y casi tres kilómetros, solo de ida. Calificada de moderada a difícil.
Es una ruta bastante popular debido a su cercanía a Anchorage y las vistas panorámicas que ofrece en su cima plana y rocosa.
La ascensión es continua y moderada en la mayoría del trazado pero hay una subida final de algo menos de un kilómetro que es rocosa y con varias trepadas. Puede dar vértigo. En esta parte hay varios trazos de ruta. Se supone que las marcas amarillas se encuentran en algunas rocas. Yo no vi ninguna.
Si no se quiere completar el ascenso hay un mirador anterior, (como a 1.6 km.) en el que se sale de la línea de árboles y se puede ver ya la magnífica bahía de Anchorage con su Cook Inlet, la propia ciudad, varias montañas de la cadena Chugach…
La lástima es que a nosotros nos tocó un día cubierto de nubes y con poca visibilidad.
Pero aún así la disfrutamos mucho una vez aupados en su “Cima Plana” desde la que las vistas son más amplias y abarcan a un valle precioso situado entre montañas con presencia abundante de restos de neveros en sus paredes.
De estas montañas caen varios regueros de agua del deshielo que van a finalizar en un arroyo que cruza este valle que desde arriba vemos. Este arroyo se denomina South Fork Campbell .
Hay un sendero que se extiende por 4 km. Desde Glen Alps hasta un puente de madera y es compartido, en parte del recorrido, por el Powerline Pass, de mucha más duración y finalidad y que va paralelo al curso del mencionado río. Y otros tantos km. De vuelta. O el tramo que se prefiera hacer.
Pero lo que nosotros hicimos fue que en lugar de volver por el mismo camino al punto de inicio, bajarnos hasta este sendero desde la misma Flattop por su vertiente al valle. Tremenda bajada, sin señalizar, con una pendiente endiablada. Suerte que la bajada no era muy rocosa.
Continuamos por el sendero hasta los puentes de madera y volvimos hasta el aparcamiento en Glen Alps
Este sendero paralelo a la bifurcación sur del arroyo Campbel es bastante transitado por su poca dificultad y también por bicicletas y otras actividades deportivas. Es una caminata muy agradecida por los paisajes que ofrecen los picos montañosos que rodean este valle, su vegetación, el sonido del agua, los puentes con “vistas” que lo cruzan….
En la zona de aparcamiento de Glen Alps Trailhead hay baños y mesas de picnic.
El Castillo de Bellver está situado en lo alto de una colina a unos tres kilómetros de la ciudad de Palma de Mallorca. A lo largo de los siglos ha sido residencia real, prisión militar, fábrica de moneda y ahora convertido en el museo de historia de la ciudad.
Esta enigmática joya de forma circular es uno de los grandes atractivos de las islas Baleares. Los muros del Castillo de Bellver, en lo alto de la ciudad de Palma, guardan siglos de historia, ya que, aunque fue construido como residencia real por el rey de Mallorca Jaime II, también fue usada como refugio, prisión y fábrica de moneda. Este imponente monumento regala al visitante una vista panorámica entre el mar y la montaña.
Situado en lo alto de una colina a unos tres kilómetros de Palma y a 112 metros sobre el nivel del mar, se alza majestuoso el Castillo de Bellver, desde donde los viajeros podrán observar unas impresionantes vistas de la ciudad, la bahía y la Sierra de Tramuntana.
La construcción de este monumento, que forma parte de la Red de Patrimonio Histórico de España, se inició en 1300 por orden de Jaime II, rey de Mallorca, y duró aproximadamente nueve años, aunque su ornamentación se completó más tarde.
Este monumento de planta circular, único en toda España, está formado por tres torres semicirculares orientadas hacia los puntos cardinales. La construcción está dispuesta en torno a un patio central en dos niveles que da acceso a las diferentes estancias. La planta baja presenta arcos de medio punto y techos planos, mientras que la planta superior cuenta con arcos apuntados y una bóveda de crucería de estilo gótico.
En cuanto a su exterior, se destacan las ventanas germinadas situadas en la planta noble que están compuestas por dos arcos estrechos de medio punto separados por una columna.
Entre los elementos defensivos más característicos de este castillo encontraréis la barbacana, ubicada estratégicamente en el exterior para proteger los accesos más vulnerables; el antiguo puente levadizo, cuyos restos aún muestran las poleas que permitían su maniobra; y los garitones semicirculares integrados en los muros, concebidos para la vigilancia. El sistema defensivo se completa con aspilleras, desde las que se podían lanzar proyectiles manteniendo a salvo a los defensores, y los matacanes situados en la torre del homenaje y sobre la puerta principal, desde donde se arrojaban flechas, piedras o líquidos hirvientes para repeler los asedios.
El Castillo de Bellver sirvió como residencia real durante cortos periodos de tiempo para los tres reyes de Mallorca: Jaime II, Sancho I y Jaime III. También, a finales del siglo XIV, fue habitado por Juan I de Aragón y Violante de Bar, como refugio huyendo de la peste que asolaba Barcelona. En 1717, se convirtió en prisión militar para soldados y oficiales franceses vencidos en la batalla de Bailénasí como Gaspar Melchor de Jovellanos, ministro de Hacienda y de Gracia y Justicia bajo el reinado de Carlos IV. Actualmente, se utiliza como sede del Museo de Historia de la Ciudad de Palma.
Visitar el Castillo de Bellver no es solo recorrer sus muros centenarios, sino también dejarse envolver por el eco de la historia que resuena entre sus patios y torres. Desde su terraza, el viajero puede sentir la grandeza de un pasado que pervive. Caminar por... Leer más ...
...Playa Brava ya todo el tiempo y listo. Y al día siguiente volver hacia Colinas de Calabozo por hacer un sendero diferente y si se puede ahorrar el último tramo con mototaxis o lo que haya, pues estupendo..
La única duda ya sería, sabiendo que en teoría se puede entrar por ambos lados y teniendo en cuenta sobre todo el desnivel, es mejor hacerlo desde Zaino a Calabozo o al revés? O da igual ya que ambos van subiendo y bajando todo el tiempo?
@Ariza no recuerdo muy bien si había alguna indicación en la entrada Calabazo, pero no te preocupes, si vienes en transporte público desde Santa Marta, suele avisar en las paradas. Y si no, le dices tú al conductor que bajas en Calabazo y te parará al llegar. La "taquilla" es pasando un poco más adelante por el camimo, sí, pero no esperes un establecimineto, es más bien un tenderete, por lo menos hace unos años.
En el cruce de Playa Brava sí había indicación (pero ojo, que solo hablamos de un pequeño letrero de madera). En el de Pueblito no recuerdo, pero creo que no. Pero no te preocupes, porque como me vas a hacer caso, y vas a llevar la aplicación que te recomiendo , vas a poder seguir bien los caminos.
Fuera de bromas, bájatela y verás la diferencia, sobre todo para el sendero de Playa Brava es importante que la lleves, porque es cualquier momento te puedes despistar, no te imagines un sendero súper abierto, hablamos de un sendero entre la selva.
La zona de Zaino y "sus playas" hasta llegar a Cabo San Juan o si sigues hasta Playa Nudista un poco más adelante, no tiene dificultad en cuanto a dureza de la ruta, aparte del calor y humedad que pueda hacer en la época que vayas, y que se recorren unos cuantos Kilómetros obviamente. Es un terreno llano siguiendo las sendas. Por eso casi todo el mundo hace esa zona, tanto ida como vuelta por el mismo lado.
Ojo, las playas son bonitas. Yo no soy de estar tirado en la playa, pero al final les dedicas tiempo, simplemente para disfrutar los paisajes o si te gusta la fotografía.
La dificultad radica en la otra zona. Piénsate bien la dirección en la que la haces, porque quizá ya no vuelves al otro lado. (Hablo un lado zona Playa Brava y el otro lazo Zona Playas "Zaino". Tienes que tener en cuenta que en medio tienes la montaña, y tienes que salvar un desnivel de 400-500 metros que lleva unas horas, para pasar de un lado a otro.
Quizá lo idóneo, si quieres ver la zona de Cabo San Juan sin gente, es dormir en Playa Zaino, en lugar de Playa Brava. Si entiendo bien, quieres llegar hasta playa Brava desde Zaino el primer día y noche Playa Brava. Ten en cuenta que se puede, pero es un pateo importante. Por eso te digo, que probablemente no te queden ganas el día siguiente volver hacia Cabo San Juan (o sí, no sé). Aunque es cierto que el desnivel de subida, lo tienes que volver a hacer, para salir del parque.
Varias opciones de ruta con noche, que creo puedes hacer habiendo estado por el terreno. No te pongo la Opción Calabazo-Playa Brava-Pueblito-Playas Zaino en un día porque es bastante criminal. Pero es la que explicaba en el mensaje anterior.
1. Entrada Calabazo - Ruta hasta Playa Brava. Este día en Playa Brava. Ojo que Playa Brava es una playa bastante salvaje, de ahí su nombre , con oleaje y tal. No es para estar metido en el agua tranquilamente. Pero sí es un sitio chulo para estar de relax y disfrutar del entorno (Noche Playa Brava).
Mañana siguiente - Ruta hacia Pueblito (subida dura con... Leer más ...
...de tierra, en pendiente y si ha habido lluvias intensas recientes, se pueden haber formado pequeñas torrenteras que atraviesan el camino y lo hacen un poco más complicado. Creo que es factible con autocaravana, pero con tacto al conducir ...
Información dlahuerta - Septiembre 2017 www.losviajeros.com/ ...hp?e=62501
Como no llevábamos apuntado el desvío y además en Islandia los carteles informativos rara vez tienen puesto el número de la carretera, nos lo saltamos sin enterarnos. Para que no os pase lo mismo y podáis disfrutar de Haifoss, es el desvío que indica "Laxárgljúfur". Junto al camino de tierra hay unas torres de alta tensión bastante grandes.
Y en el camino de acceso
Experiencia highlands_2003 - Junio 2017 www.losviajeros.com/ ...hp?e=63064
Habíamos leído por internet que el acceso a esta cascada estaba restringido a vehículos 4x4. Aunque no vimos ninguna señal al respecto, podemos confirmar que la carretera estaba increiblemente mal.
Experiencia lou83 - Septiembre 2017 www.losviajeros.com/ ...hp?e=61908
Todas las carreteras que nos llevan desde Gluggafoss hasta la base de la montaña que esconde Haifoss -a saber: la 261, la 1, la 30 y la 32- no suponen ningún reto ni riesgo, y es a 7,5 kilómetros de la meta donde empieza la diversión. Nos queda por delante tener mucha paciencia y medir cada metro a un máximo de 15 kilómetros por hora ascendiendo por una pista que hace que la “carretera mala” a Dettifoss parezca una autopista de peaje. Cambios de rasante criminales, baches del tamaño de una oveja y enormes charcos que no dejan saber si lo que hay bajo ellos es llano o un socavón que supondría el fin de nuestra aventura. Pero con precaución y sin tomar ni un solo riesgo -si no lo vemos claro, nos damos la vuelta- lo conseguimos, y tras más media hora alcanzamos un aparcamiento de Haifoss en el que ya esperan otros cuatro vehículos que, por supuesto, han tenido mucho más fácil llegar hasta aquí ya que todos son de tracción a las cuatro ruedas. Lo peor de Haifoss no es la carretera que hay que superar para llegar hasta ella. Lo peor es que luego hay que bajar esa misma carretera para marcharse. Y sin premio al final del camino y con más charcos que a la ida fruto de la lluvia de mediodía, el descenso se hace más pesado.
Experiencia CHERCOLES - Septiembre 2017 www.losviajeros.com/ ...hp?e=63995
El aparcamiento de la cascada esta en 64°12'24.7"N 19°40'42.5"W y para llegar al mismo hay que tomar un camino no asfaltado (322) en un estado regular desde la carretera 32. El desvío esta mínimamente señalizado por lo que ir atentos aunque luego no hay perdida.
Experiencia kira78 - Septiembre 2019 www.losviajeros.com/ ...hp?e=72749
Y llegar a este punto empieza la diversión para mi marido y el primer curro de los muchos que luego tendría del 4x4, ya que la carretera hasta la cascada es de ole. Baches, saltos, agua, salpicon por allí, meneo por alla…y mi marido riendo sin parar…
...resultar un poco exigente por las subidas, como también hay que tener cuidado en ciertos tramos. Eso sí, una vez subes hasta la cima, las vistas son únicas, motivo por el que habrá merecido el esfuerzo. Ojo, igual no es recomendable esta subida para personas que padezcan de vértigo.
Por la tarde hicimos la ruta 2-B (Ruta Terraza Inferior). Desde aquí teníamos una panorámica impresionante del Machu Picchu. Estuvimos recorriendo Machu Picchu por dentro, hasta que nos fuimos. El día ya estaba más que amortizado, además tuvimos la suerte que desde bien temprano que llegamos, no había nubes y se podía ver tanto Machu Picchu como el entorno de montañas que lo rodea en su pleno esplendor.
A la vuelta a Aguas Calientes, lo hicimos andando por una ruta que hay bajando una de las montañas.
Ya por la tarde/noche, cogimos el tren que te lleva desde Aguas Calientes a Ollantaytambo, y desde ahí un bus que nos dejó en Cuzco.
Día 10: Cuzco. Nos reservamos este día en Cuzco por algo en especial, coincidía con la celebración del Inti Raymi. Desde bien temprano fuimos a ver la celebración desde Qorikancha, pese al calor que hacía y que estaba repleto de gente, mereció mucho la pena verlo.
Ya después aprovechamos para ver un poco la ciudad, como también para subir hasta el Mirador de Cristo Blanco, desde donde pudimos obtener unas vistas de la ciudad.
Por la tarde aprovechamos también para hacer un free tour.
Día 11: Montaña de los Siete Colores. Desde bien temprano pusimos rumbo hacia la Montaña de los 7 Colores. La subida no son muchos kilómetros, pero se hace difícil por la dificultad para respirar dada la altura a la que está. También noté en algunas ocasiones un leve dolor de cabeza. Tras llegar a la cima de la montaña Vinicunca (5.036 metros de altura)
Las vistas son preciosas, según a la zona que estés mirando puedes ver diferentes paisajes (cumbres nevadas, laderas multicolores, valles profundos, ...). En mi caso, el día que fuimos, en esa cima hacía un viento durísimo, pude estar unos minutos y ya luego me bajé un poco a la zona donde te puedes echar una foto con la montaña de siete colores de fondo.
Este día lo dedicamos casi entero a visitar la montaña de siete colores.
Día 12: Puerto Maldonado. Desde por la mañana temprano, nos fuimos al aeropuerto para coger un avión con destino Puerto Maldonado. Cuando quedaba poco para aterrizar en Puerto Maldonado, las vistas desde la ventana del avión eran increíbles, una vegetación espesa, todo estaba verde, se perdía la vista y se veían kilómetros y kilómetros de la selva amazónica. Desde allí nos recogieron desde la agencia con la que contratamos la excursión a la selva del Amazonas por la zona de Perú. Nos llevaron al lodge en una barca hacia el lodge por el río Madre De Dios, este paseo me encantó, fue mi primera toma de contacto con la selva. Tras acomodarnos en el lodge y comer, hicimos una excursión a la isla de los monos.
Luego regresamos al lodge, donde estuvimos descansando un rato. También había piscina para darse un chapuzón. El tiempo allí era de unos 25-30 grados, y había bastante humedad o sensación de humedad.
Por la noche hicimos una excursión nocturna en la barca, desde donde pudimos ver varios capibaras, búhos, serpientes, caimanes, ...
Día 13: Puerto Maldonado. De madrugada (sobre las 4) nos fuimos rumbo a la Reserva Nacional Tambopata, para adentrarnos en el Lago Sandoval. Para mí fue... Leer más ...
...te vale un consejo, limitaros a una pequeña zona y no querais abarcar mucho, porque las distancias en km no tienen nada que ver con las nuestras. Un trayecto de 100 km tranquilamente puede emplear dos horas, dos horas y media, pero bueno, eso lo iras viendo sobre el terreno.
SANTA TERESA GALLURA
LA PLAYA DE RENA BIANCA
A pocos pasos del centro histórico de Santa Teresa di Gallura, la playa de Rena Bianca es una de las más famosas de Cerdeña.
La playa toma el nombre de la finísima arena blanca que junto al rosa de los fragmentos de coral que componen la arena, crean un colorismo único, embellecido por el azul claro del mar y por el verde de la vegetación mediterránea que la rodea.
No es casualidad que en 1987 la playa de Rena Bianca recibiera el reconocimiento de Bandera azul de Europa.
Dotada de todos los servicios, es muy fácil llegar a la playa desde el centro, también por eso está siempre muy concurrida, especialmente en los meses de temporada alta como julio y agosto.
****Una preciosidad.
PLAYA LA LISCIA (PORTO LISCIA)
La Playa de Porto Liscia es la primera que encontraréis al dejar territorio de Palau y dirigiros hacia el noroeste hacia la costa de Santa Teresa di Gallura.
Este arenal se caracteriza por una preciosa arena dorada granítica y tiene en total unos 2 km, a partir de un escollo cubierto de vegetación mediterránea hasta la desembocadura del río Liscia.
El mar, en cambio, destaca por tener un fondo bajo con aguas cristalinas de color tornasolado entre el verde esmeralda y el azul celeste. En la playa, para acabar, se pueden alquilar tumbonas, sombrillas y concederse una pausa en una de las zonas de restauración.
PLAYA LA LICCIOLA
Unos kilómetros más al oeste, en la localidad de Valle dell'Erica, se encuentra la bellísima playa de la Licciola.
La playa se caracteriza por una arena clara de grano medio y algunos escollos en el arenal que la convierten en una playa aún más sugestiva. El mar cristalino presenta un fondo bajo y un color entre verde y azul intenso, a medida que nos alejamos de la orilla.
Desde aquí, además, se puede admirar un panorama precioso que incluye desde el cercano escollo de la Colombaia hasta la isla de Spargi que se entrevé en todo su esplendor al horizonte.
PLAYA DE LA MARMORATA
La playa de la Marmorata, con sus aguas poco profundas y su arena clara, con un espléndido mar de aguas verdes y turquesas, es seguramente una de las más bonitas de la Cerdeña septentrional.
Para completar el magnífico panorama hay un islote homónimo al que se puede llegar a nado desde la costa y en el que se pueden visitar los restos de una antigua cantera romana.
La playa está dotada de todos los servicios: amplio aparcamiento, bares, restaurantes, posibilidad de alquilar sombrillas, tumbonas e hidropedales.
También se puede practicar snorkel, windsurf y otros deportes acuáticos, mientras que los amantes del trekking podrán aventurarse por los numerosos senderos que conducen a las encantadoras calas cercanas.
PLAYA DE CALA SPINOSA (CAPO TESTA)
Cala Spinosa es un auténtico paraíso escondido, ideal para quien busca relajarse lejos del trasiego de los chiringuitos.
Para llegar tendréis que seguir las indicaciones para el faro de Capo Testa y seguir a pie por un sendero empinado, pero os aseguramos que vuestros esfuerzos serán recompensados. El arenal se presenta con un fondo de arena clara alternado con sugestivas rocas de granito.
El precioso fondo marino con... Leer más ...
Realmente desplazarse hasta Borgarfjörđur Eystr son unos buenos kilómetros, hay que tener tiempo, al menos dos horas ida y vuelta desde Egilsstadir más lo que tardes allí. Subes un puertecito con buenas vistas, y la verdad es que allí te encuentras cientos de frailecillos a tu nivel, a escaso medio metro, no sabes dónde mirar.
Yo en particular me quedé sin tiempo, hay perspectivas de lluvia, y teniendo expectativas en Latrabiarg y la sesión que tuve en Dhyrolaey me doy por satisfecho en el tema frailecillo por ahora.
Yo pensaba ir a Borgarfjordur a ver frailecillos, pero ya los vi en dos puntos cerca de Husavik y me ahorré el desplazamiento. Tal vez no había tantos, pero en uno de ellos estaban muy cerca, casi daba pudor molestarlos
Realmente desplazarse hasta Borgarfjörđur Eystr son unos buenos kilómetros, hay que tener tiempo, al menos dos horas ida y vuelta desde Egilsstadir más lo que tardes allí. Subes un puertecito con buenas vistas, y la verdad es que allí te encuentras cientos de frailecillos a tu nivel, a escaso medio metro, no sabes dónde mirar.
Yo en particular me quedé sin tiempo, hay perspectivas de lluvia, y teniendo expectativas en Latrabiarg y la sesión que tuve en Dhyrolaey me doy por satisfecho en el tema frailecillo por ahora.
Realmente desplazarse hasta Borgarfjörđur Eystr son unos buenos kilómetros, hay que tener tiempo, al menos dos horas ida y vuelta desde Egilsstadir más lo que tardes allí. Subes un puertecito con buenas vistas, y la verdad es que allí te encuentras cientos de frailecillos a tu nivel, a escaso medio metro, no sabes dónde mirar.
...pasando por paisajes preciosos y totalmente en solitario la mayor parte del recorrido. El 4x4 se hace muy necesario en ciertos tramos, por la pendiente del camino.
Propuesta Goedi72 - Agosto 2022 www.losviajeros.com/ ...hp?e=77883
Cuando te planteas el recorrido por los Fiordos del Este, tienes tres opciones diferentes :
- Primera, tomar el camino más directo y rápido, el que circula por el Paso de Oxi, bonito paso de montaña. Hay que tomar la 939 pocos km después de Djúpivogur y te ahorras unos 60 km. Éste sería el camino recomendado si no quieres ver los Fiordos. Se recomienda circular por esta carretera solamente si hay buena visibilidad y si puede ser con 4x4, aunque no es obligatorio. El recorrido del día podría ser : Sveinsstekksfoss / Paso de Oxi / Folaldafoss ( cascada en el Paso de Oxi ) / Hengifoss y Litlanesfoss / Fardagafoss / Gufufoss / Seydisfjördur / noche en Egilsstadir.
Información albertroner - Septiembre 2022 www.losviajeros.com/ ...hp?e=78881
Recorrido junto a la costa bordeando el fiordo Berufjörður y una advertencia por si la consideráis. Cuando se llega por la N1 junto al cruce con la carretera 939 para atajar para llegar a Egilsstaðir , está lo que se llama el paso “Öxí”, y se hace mención en un grupo que sigo en Facebook de Islandia de personas locales, que esa carretera no se recomienda, porque es muy problemática. Dicho queda.
Experiencia marimerpa - Septiembre 2022 www.losviajeros.com/ ...hp?e=79335
Desandamos el camino, volviendo a Egilsstaðir, hasta tomar el cruce con la carretera 939, el llamado Oxi Pass. Es una carretera sin asfaltar, que solo está abierta en verano, y que permite ahorrar algunos kilómetros, ya que la carretera principal recorre todos los fiordos en esta zona. Solo es aconsejable si hace buen tiempo, ya que con lluvia o con niebla puede ser peligrosa.
Información migueldp77 - Julio 2023 www.losviajeros.com/ ...hp?e=80122
La carretera 939 (es un atajo por un paso de montaña) que evita dar un rodeo, y de paso se ve la catarata Folaldafoss. Son 18km por una pista de grava, y nos ahorramos unos 40 minutos de carretera. Ojo: teníamos anotado que si hay niebla NO coger esta carretera, habría que seguir por la 95.
Pues bien, una vez que vamos por nuestra carretera 95 empezamos a subir hacia la niebla, y un par de km antes de llegar al cruce que permite coger el paso de montaña (Oxi Road 939) ya era tan densa que no veíamos nada a unos 5-10 metros. Para intuir la carretera nos guiamos por las balizas que hay en el lateral y por las curvas que nos va marcando el GPS (fue el tramo más complejo de conducción). Lo tuvimos claro, ni locos coger el atajo. Unos 500mts después de dejar atrás el cruce se despejó la niebla y volvimos a disfrutar de los paisajes.
Si hay nubes bajas cuando vayas, tienes que decidir si te arriesgas a seguir hacia el puerto o das toda la vuelta al fiordo
Sobre el parking más próximo a Stuðlagil (Parking Klaustrusel https://maps.app.goo.gl/SrQqAcz4ZR9MWKB4A ), la carretera también estaba bien acondicionada cuando yo fuí (el 28 de Septiembre de 2024), hasta llegar al parking de... Leer más ...
...pasando por paisajes preciosos y totalmente en solitario la mayor parte del recorrido. El 4x4 se hace muy necesario en ciertos tramos, por la pendiente del camino.
Propuesta Goedi72 - Agosto 2022 www.losviajeros.com/ ...hp?e=77883
Cuando te planteas el recorrido por los Fiordos del Este, tienes tres opciones diferentes :
- Primera, tomar el camino más directo y rápido, el que circula por el Paso de Oxi, bonito paso de montaña. Hay que tomar la 939 pocos km después de Djúpivogur y te ahorras unos 60 km. Éste sería el camino recomendado si no quieres ver los Fiordos. Se recomienda circular por esta carretera solamente si hay buena visibilidad y si puede ser con 4x4, aunque no es obligatorio. El recorrido del día podría ser : Sveinsstekksfoss / Paso de Oxi / Folaldafoss ( cascada en el Paso de Oxi ) / Hengifoss y Litlanesfoss / Fardagafoss / Gufufoss / Seydisfjördur / noche en Egilsstadir.
Información albertroner - Septiembre 2022 www.losviajeros.com/ ...hp?e=78881
Recorrido junto a la costa bordeando el fiordo Berufjörður y una advertencia por si la consideráis. Cuando se llega por la N1 junto al cruce con la carretera 939 para atajar para llegar a Egilsstaðir , está lo que se llama el paso “Öxí”, y se hace mención en un grupo que sigo en Facebook de Islandia de personas locales, que esa carretera no se recomienda, porque es muy problemática. Dicho queda.
Experiencia marimerpa - Septiembre 2022 www.losviajeros.com/ ...hp?e=79335
Desandamos el camino, volviendo a Egilsstaðir, hasta tomar el cruce con la carretera 939, el llamado Oxi Pass. Es una carretera sin asfaltar, que solo está abierta en verano, y que permite ahorrar algunos kilómetros, ya que la carretera principal recorre todos los fiordos en esta zona. Solo es aconsejable si hace buen tiempo, ya que con lluvia o con niebla puede ser peligrosa.
Información migueldp77 - Julio 2023 www.losviajeros.com/ ...hp?e=80122
La carretera 939 (es un atajo por un paso de montaña) que evita dar un rodeo, y de paso se ve la catarata Folaldafoss. Son 18km por una pista de grava, y nos ahorramos unos 40 minutos de carretera. Ojo: teníamos anotado que si hay niebla NO coger esta carretera, habría que seguir por la 95.
Pues bien, una vez que vamos por nuestra carretera 95 empezamos a subir hacia la niebla, y un par de km antes de llegar al cruce que permite coger el paso de montaña (Oxi Road 939) ya era tan densa que no veíamos nada a unos 5-10 metros. Para intuir la carretera nos guiamos por las balizas que hay en el lateral y por las curvas que nos va marcando el GPS (fue el tramo más complejo de conducción). Lo tuvimos claro, ni locos coger el atajo. Unos 500mts después de dejar atrás el cruce se despejó la niebla y volvimos a disfrutar de los paisajes.
Si hay nubes bajas cuando vayas, tienes que decidir si te arriesgas a seguir hacia el puerto o das toda la vuelta al fiordo
Sobre el parking más próximo a Stuðlagil (Parking Klaustrusel https://maps.app.goo.gl/SrQqAcz4ZR9MWKB4A ), la carretera también estaba bien acondicionada cuando yo fuí (el 28 de Septiembre de 2024), hasta llegar al parking de... Leer más ...
Defensas rusas, túneles secretos y material tóxico: así es Fordow, el impenetrable bastión nuclear en las montañas de Irán
Enterrada bajo 80 metros de roca y protegida por misiles S-300, la planta atómica representa el punto más inaccesible del programa iraní. Su sola existencia redefine el equilibrio estratégico en Medio Oriente:
A unos 90 kilómetros al suroeste de Teherán, cerca de la ciudad santa de Qom, yaciendo bajo una montaña endurecida por siglos de presión geológica, se encuentra Fordow, la planta de enriquecimiento de uranio más inaccesible del programa nuclear iraní. Enterrada a ochenta metros de profundidad, protegida por roca sólida y capas de concreto armado, es la pieza más difícil del rompecabezas atómico de Irán. Para los estrategas israelíes, es el Monte del Destino: inalcanzable sin ayuda externa, infranqueable sin un arma diseñada para perforar la tierra. Para los iraníes, es el núcleo de una estrategia de supervivencia.
Fordow no está diseñada para la diplomacia. Fue pensada para resistir. Escondida durante años, su existencia fue revelada en 2009 por una declaración conjunta de Estados Unidos, Reino Unido y Francia que acusó a Irán de construir en secreto una instalación “incompatible con fines pacíficos”. La condena internacional fue inmediata. Rusia expresó una rara crítica. China lanzó una advertencia. Pero Teherán se mantuvo firme. “Lo que hicimos fue completamente legal”, dijo en su momento el presidente Mahmud Ahmadinejad. “¿Qué les importa decirnos qué hacer?”
Hola.
Después de muchos años queriendo hacerlo, hoy hemos vuelto de una ruta de seis días por la provincia de Palencia. Ya conocíamos Frómista, Carrión de los Condes y la Villa Romana de la Olmeda. Ha hecho bastante calor, pero con las pasadas lluvias, el paisaje estaba maravilloso, sobre todo en la zona norte, en la montaña en torno a Cervera de Pisuerga. Dejo el itinerario. A ver si tengo tiempo de hacer un diario porque nos ha encantado la provincia y pensamos volver en un futuro.
1. Ampudia: visita del castillo y almuerzo allí, en un mesón de la plaza mayor (muy ricos los garbanzos con boletus del menú del día). Después de dar un paseo por Dueñas, seguimos a San Juan de Baños, vimos la iglesia por fuera pero nadie acudió a abrirla pese a que supuestamente era horario de visita. No había teléfono de contacto. Luego dejamos atrás la población de Mave para hacer un pequeño recorrido senderista por el Cañón de la Horadada, muy bonito hasta la Cueva del Gitano y un mirador que hay unos metros más adelante. La pista continúa, pero hacía calor y nos pareció más de lo mismo. Fuimos después a ver la Cascada de Covalagua, adonde se llega dando un agradable paseo de unos 700 metros. Muy chulo. Además, tenía bastante agua. Desde allí, seguimos hasta el Mirador de Valcabado, con una panorámica espectacular. Se ven los campos adyacentes y los picos, hacia el norte. Los diferentes tonos de verde del paisaje erab todo un plus. Pasamos por delante de la Cueva de los Franceses, pero actualmente está cerrada por mantenimiento. Desde allí, seguimos hasta Cervera de Pisuerga, donde nos alojamos dos noches en el Hotel Rural Peñalabra (muy bien). Cenamos las dos noches en el Mesón La Galería, en la plaza.
2. Día dedicado completamente a rutas de senderismo. Dejamos Cervera en dirección a Cardaño de Arriba, desde donde parte la Senda a la Laguna Glaciar de las Lomas. Es una ruta de unos 12 kilómetros, sin demasiadas dificultades técnicas pero bastante exigente físicamente, ya que hay desnivel y el sendero está plagado de incómodas piedras a partir del segundo puente. El paisaje estaba maravilloso. Cuando acabamos, decidimos aprovechar el viaje para hacer la ruta de la Cascada de Mazobre, que sale un par de kilómetros antes. Son unos seis kilómetros de recorrido fácil pero con bastante pendiente. La cascada llevaba bastante agua y estaba preciosa. Nos compensó el esfuerzo: enlazamos dos rutas con casi 1000 metros de desnivel, veinte kilómetros y un sol de justicia. Pero no nos arrepentimos.
3. Día de relativo descanso. Por la mañana, visitamos el exterior de algunas iglesias, pues no estaban abiertas) como la de Nuestra Señora de la Anunciación en Perazancas y la de San Juan Bautista en Moarves de Ojeda, con su maravillosa portada. No logramos cuadrar el horario para visitar el Monasterio de San Andrés del Arroyo. Almorzamos en Aguilar de Campoo, donde teníamos alojamiento en el Hotel Valentín (muy recomendable, tanto el hotel como el restaurante). La tarde la dedicamos completa a visitar Aguilar: Monasterio de Santa María la Real, Colegiata de San Miguel, Ermita de Santa Cecilia (fantástico el capitel de la "degollación de los inocentes... Leer más ...
Hola.
Después de muchos años queriendo hacerlo, hoy hemos vuelto de una ruta de seis días por la provincia de Palencia. Ya conocíamos Frómista, Carrión de los Condes y la Villa Romana de la Olmeda. Ha hecho bastante calor, pero con las pasadas lluvias, el paisaje estaba maravilloso, sobre todo en la zona norte, en la montaña en torno a Cervera de Pisuerga. Dejo el itinerario. A ver si tengo tiempo de hacer un diario porque nos ha encantado la provincia y pensamos volver en un futuro.
1. Ampudia: visita del castillo y almuerzo allí, en un mesón de la plaza mayor (muy ricos los garbanzos con boletus del menú del día). Después de dar un paseo por Dueñas, seguimos a San Juan de Baños, vimos la iglesia por fuera pero nadie acudió a abrirla pese a que supuestamente era horario de visita. No había teléfono de contacto. Luego dejamos atrás la población de Mave para hacer un pequeño recorrido senderista por el Cañón de la Horadada, muy bonito hasta la Cueva del Gitano y un mirador que hay unos metros más adelante. La pista continúa, pero hacía calor y nos pareció más de lo mismo. Fuimos después a ver la Cascada de Covalagua, adonde se llega dando un agradable paseo de unos 700 metros. Muy chulo. Además, tenía bastante agua. Desde allí, seguimos hasta el Mirador de Valcabado, con una panorámica espectacular. Se ven los campos adyacentes y los picos, hacia el norte. Los diferentes tonos de verde del paisaje erab todo un plus. Pasamos por delante de la Cueva de los Franceses, pero actualmente está cerrada por mantenimiento. Desde allí, seguimos hasta Cervera de Pisuerga, donde nos alojamos dos noches en el Hotel Rural Peñalabra (muy bien). Cenamos las dos noches en el Mesón La Galería, en la plaza.
2. Día dedicado completamente a rutas de senderismo. Dejamos Cervera en dirección a Cardaño de Arriba, desde donde parte la Senda a la Laguna Glaciar de las Lomas. Es una ruta de unos 12 kilómetros, sin demasiadas dificultades técnicas pero bastante exigente físicamente, ya que hay desnivel y el sendero está plagado de incómodas piedras a partir del segundo puente. El paisaje estaba maravilloso. Cuando acabamos, decidimos aprovechar el viaje para hacer la ruta de la Cascada de Mazobre, que sale un par de kilómetros antes. Son unos seis kilómetros de recorrido fácil pero con bastante pendiente. La cascada llevaba bastante agua y estaba preciosa. Nos compensó el esfuerzo: enlazamos dos rutas con casi 1000 metros de desnivel, veinte kilómetros y un sol de justicia. Pero no nos arrepentimos.
3. Día de relativo descanso. Por la mañana, visitamos el exterior de algunas iglesias, pues no estaban abiertas) como la de Nuestra Señora de la Anunciación en Perazancas y la de San Juan Bautista en Moarves de Ojeda, con su maravillosa portada. No logramos cuadrar el horario para visitar el Monasterio de San Andrés del Arroyo. Almorzamos en Aguilar de Campoo, donde teníamos alojamiento en el Hotel Valentín (muy recomendable, tanto el hotel como el restaurante). La tarde la dedicamos completa a visitar Aguilar: Monasterio de Santa María la Real, Colegiata de San Miguel, Ermita de Santa Cecilia (fantástico el capitel de la "degollación de los inocentes"), subida al... Leer más ...
...28 días cada una, y aunque el uso de datos allí se reduce bastante con respecto a España, nos bastaba. Con perspectiva, recomiendo comprar una sim local nada más llegar. Perdíamos la red en muchos lugares remotos, y mi teléfono se desconfiguró.
Contratamos el seguro de IATI. No puedo opinar, porque la buena noticia es que no nos ha hecho falta.
Primer día de ruta: tras pernoctar en Gardena salimos hacia Yermo, para re-desayunar en el famoso Peggy Sue´s diner. Un lugar curioso anclado en los años 50 y en mitad de la nada. Después entramos en Calico Ghost Town. Al no ser fin de semana no se veía mucho movimiento y algunas de las tiendas típicas estaban cerradas. Continuamos camino hacia Hackberry General Store. Paramos solo para echar unas fotos. En el camino nos acompañaban los trenes de mercancías que veíamos pasar cerca. Noche en Williams, y cena en Cruiser´s Café.
Segundo día: Williams se merecía una visita corta antes de enfilar hacia el cañón del Colorado. Como el gran cañón era nuestro primer parque, tocaba comprar allí el pase anual. Había bastante fila para acceder y perdimos tiempo. A ello contribuía que solo había tres casetas abiertas. El cañón es espectacular desde cualquier mirador, y allí tomamos contacto con unas amigas que nos acompañaron buena parte del viaje: las ardillas. Está prohibido darles de comer por la alteración del ecosistema y porque pueden llegar a morderte la mano. En el cañón están acostumbradas a la gente, se te acercan y se ponen a dos patas😊
Salimos del gran cañón hacia Oljato, donde dormimos en Teardrop Arch B+B. Un establecimiento regido por navajos, y alternativa barata a dormir en el lodge de Monument Valley. Hay 8 kilómetros hasta su entrada, pero el amanecer se disfruta también desde allí. Antes de las 6 AM ya estábamos en pie viendo el sol salir por detrás de las formaciones rocosas de MV.
Tercer día: bien prontito entramos a MV y antes de las 10 ya habíamos terminado de recorrer el loop. La famosa cuesta inicial se sortea de sobra con un vehículo alto y potente. Como alternativa están las visitas guiadas por los navajos, pero te meten en un coche descubierto de varias plazas, y se tiene que respirar polvo cosa fina.
De ahí tiramos hacia Page, ya que contraté la visita a Lower Antelope Canyon a las 16:15. Antes nos dio tiempo a visitar Horseshoe Bend. ¿Por qué el Lower y no el Upper? Admito que inclinó la balanza el vil metal. Entrar al Lower cuesta la mitad. El día tampoco estaba muy soleado. En el cañón nos tuvieron algo más de media hora, y fue espectacular.
Cuarto día: salimos hacia Bryce Canyon. El tiempo se estaba torciendo, y unos 20 km antes de llegar, nos cayó la granizada del siglo. Temí por el parabrisas del Ford, y la carretera se tiñó de blanco. Avanzamos de todos modos, y tan pronto vino, tan pronto se fue la furia de granizo. En Bryce recorrimos con calma el anfiteatro y sus miradores, no nos hizo falta coger los autobuses más que para volver al coche.
Quinto día: parque Zion. Cogimos el autobús interno hasta el final, y desde allí caminamos hasta el inicio de los Narrows y volvimos. Después hicimos el sendero de Emerald Pools, aunque incompleto al estar cortada la última parte(la que regresa al lodge).
Fue salir de Zion y empezar a llover sin parar, incluso en Las Vegas, el siguiente destino. Lo primero que hicimos allí fue comprar los billetes del Deuce para ver el famoso cartel de bienvenida. Aunque el Deuce es algo lento, lo mejor es moverte con él y dejar el... Leer más ...
17 de mayo
Vuelo Cuzco- Arequipa a las 7.55, llegamos una hora más tarde a Aerquipa.
Cuando llegamos buscamos a través de la aplicación de Uber un taxi que nos llevó hasta nuestro alojamiento en Arequipa por 22 soles.
El alojamiento lo cogimos a través de airb & b y està a 7 minutos andando de la plaza de armas, nos costó 145 euros.
Si alguien quiere saber en qué alojamiento estuve en Arequipa le puedo enviar privado.
Es un duplex maravilloso en una urbanización nueva, aquí lo llaman casona, ya que es un edificio antiguo rehabilitado y moderno que conserva parte de la estructura antigua.
El apartamento tiene un aseo, un baño y dos habitaciones,
El salón y cocina están comunicados, y tienen todo tipo de objetos de cocina, lavadora, nevera, plancha etc.
La finca también tiene portero las 24 horas, y se puede dejar el equipaje en portería si llegas antes del checking
O te vas más tarde del checkout.
Esa misma mañana fuimos a la plaza de armas y cogimos una agencia para ir a la ruta del sillar y quebrada de culebrillas por l tarde en un tour de 4 horas, nos costó 35 soles por persona.
También contratamos ahí mismo un tour para el cañón del colca al día siguiente por 60 soles.
La ruta del sillar y la quebrada de culebrillas es una de los tour que suelen hacerse en Arequipa, creo que merece la pena, sobre todo ir al cañón de Culebrillas, una quebrada formada por la propia naturaleza y el paso del agua. La ruta por la quebrada son unos 15 minutos, y se hace entre sus paredes rocosas de entre 15 y 20 metros de altura.
También se pueden ver los milenarios petroglifos, símbolos rupestres grabados en la roca. Según nos dijo la guía la quebrada llega directamente al mar, que está a unos 15 kilómetros.
El tour comienza a las 2 de la tarde y acaba a las 6.
En Arequipa al igual que en todo Peru la comida es excelente y súper económica.
Puedes encontrar menús desde 10 soles hasta 40 soles.
Todo depende de lo que uno quiera gastarse.
Hola!
Vamos a Inglaterra en Agosto y tenemos un poco de lío con la ruta que queremos hacer. A ver si nos podeis dar un poco de luz:
Tenemos ya reservada 1 semana en Londres y además queríamos hacer una ruta de 5 noches más, principalmente en la zona de los Cotswolds.
Nos da un poco de pereza alquilar coche en Londres por el tema del tráfico, conducción izquierda...y habíamos pensado llegar en tren a Oxford, Bath o Salisbury y alquilar allí con la idea de salir desde un lugar más tranquilo y ahorrar 1 día de coche ¿desde dónde nos recomendaríais salir y qué ruta haríais?
Nos apetece ver Stonehenge, Bath y algunos pueblitos de los Cotswolds. Habíamos pensado también ir a Legoland xq vamos con peques pero creo que lo eliminaremos por presupuesto.
El último día nuestro vuelo sale de Heathrow por la tarde, por lo que no se si sería mejor dejar el coche de alquiler en Oxford y viajar en tren directamente al aeropuerto que he visto que se tarda 1 hora o mejor hacer la última noche en Londres por si hay imprevistos (no se si los trenes de Inglaterra son más fiables que los de Renfe.
Por otro lado ¿creeis que es factible alquilar apartamento en alguna zona de los cotswolds y hacer visitas radiales desde allí para evitar cargar maletas cada día o sería demasiado tute de kilometros?
Como veis vamos todavía un poco perdidos
Hola!
Vamos a Inglaterra en Agosto y tenemos un poco de lío con la ruta que queremos hacer. A ver si nos podeis dar un poco de luz:
Tenemos ya reservada 1 semana en Londres y además queríamos hacer una ruta de 5 noches más, principalmente en la zona de los Cotswolds.
Nos da un poco de pereza alquilar coche en Londres por el tema del tráfico, conducción izquierda...y habíamos pensado llegar en tren a Oxford, Bath o Salisbury y alquilar allí con la idea de salir desde un lugar más tranquilo y ahorrar 1 día de coche ¿desde dónde nos recomendaríais salir y qué ruta haríais?
Nos apetece ver Stonehenge, Bath y algunos pueblitos de los Cotswolds. Habíamos pensado también ir a Legoland xq vamos con peques pero creo que lo eliminaremos por presupuesto.
El último día nuestro vuelo sale de Heathrow por la tarde, por lo que no se si sería mejor dejar el coche de alquiler en Oxford y viajar en tren directamente al aeropuerto que he visto que se tarda 1 hora o mejor hacer la última noche en Londres por si hay imprevistos (no se si los trenes de Inglaterra son más fiables que los de Renfe.
Por otro lado ¿creeis que es factible alquilar apartamento en alguna zona de los cotswolds y hacer visitas radiales desde allí para evitar cargar maletas cada día o sería demasiado tute de kilometros?
Como veis vamos todavía un poco perdidos
...hacerlas sí o sí porque todo el mundo tiene que pasar por los arcos detectores de metales, tanto las personas como los bolsos y mochilas, pero estas colas son más cortas. Lo bueno de este pack es que las entradas se pueden utilizar durante tres días consecutivos desde su activación, lo cual nos vino muy bien para elegir el mejor momento para entrar. Santa Sofía me decepcionó un poco, mientras que Topkapi y la Cisterna nos gustaron mucho. También compramos entradas para San Salvador de Chora (cuesta 20 euros), que nos pareció impresionante, imprescindible para los amantes de los frescos y mosaicos bizantinos, si no es el caso, se puede obviar porque se encuentra en una zona algo alejada, a unos veinte minutos de las casas de colores de Balat. Por lo demás, casi todas las mezquitas son gratis. Interesante también subir a la terraza del Hotel Seven Hills, en Sultanahmet, para ver las vistas: es gratis.
Para el transporte, utilizamos la Istanbulkart, cuatro personas, en metro y tranvía (a evitar el autobús por los atascos), si bien en algún momento van bastante llenos, como en Madrid, así que nada nuevo bajo el sol. Muy cómoda y barata, además en estos transportes se recorren muchos barrios y zonas que no se verían andando. Hicimos varios viajes. El Tranvía 1 es el que recorre la mayor parte de los sitios más destacados. También se puede pagar directamente con tarjeta de crédito pero sale un pelín más caro. Hicimos también un par de recorridos con taxi amarillo y nuestra experiencia fue buena. Como los atascos son tremendos, preferimos acordar precio en vez de poner el taxímetro. Al ser cuatro, no pagamos ni dos euros cada una, y uno de los recorridos fue de más de 8 kilómetros. En fin, cada cual que decida, pues también se puede avisar a un Uber.
Resumen de lo más destacado que visitamos, pues no podría mencionarlo todo: Mezquita Azul, Hipódromo y alrededores, Santa Sofía, Palacio de Topkapi, Cisterna de la Basílica, Bazar de las Especias, Gran Bazar, Mezquita Nueva, Puente Galata y alrededores, Crucero por el Bósforo (vistas espectaculares aunque la tarde era bastante fría), Mezquita de Suleymaniye, Café de Pierre Loti (subimos en teleférico y luego bajamos caminando por el cementerio musulmán con tumbas de diversas épocas hasta la Mezquita de Eyup), barrio de Balat con sus casas de colores (muy concurrido e "instagrameable"), Mezquita de San Salvador de Chora, Torre de Galata (sin subir, pues no nos apetecía nada pagar 30 euros), Iglesia de San Esteban de los Búlgaros... Bueno y muchos sitios más.
Otras cuestiones: cambio, 43 liras turcas por euro (hay una gran inflación, así que varía casi a diario). Internet: allí, las tarjetas sim físicas son caras. Estuve mirando la Holifly, pero me pareció carísima para mis necesidades (google maps y wathsapp, pues para lo demás me apaño con el wifi del hotel), además, tengo Digi, que ofrece roaming por 1 euro cada Giga, lo cual no me supondrá unos tres o cuatro euros. Por ciertgo que la tarifa del roaming de Vodafone es la misma que en España (una de nosotras llevaba Vodafone). Lo que no se puede utilizar es Movistar, con una tarifa carísima.
En cuanto a la comida, está muy buena y es variada, aunque utilizan mucho el picante y se les va la mano con la sal en aceitunas y quesos sobre todo (para mi gusto, al menos); los dulces, bueno, ya se sabe, muy dulces y contundentes en mi opinión. En las zonas más turísticas, los precios son parecidos o más altos que en España... Leer más ...
...Observamos como el agua surca las piedras del río, y cuando menos caudal hay, se aprecia en que son de menor tamaño las olas generadas por el agua al sortear las piedras del río, ahí no hay fallo. Se hace el trazo mental y se ejecuta, con decisión tras estar seguro de ello y con una velocidad crucero.
-- El paisaje en este tramo de la F208 ya es totalmente diferente al del viaje de ida; ahora predomina el verde y el negro, influenciado por la gran cantidad de ríos que riegan la zona.
En total llegamos a cruzar unos 7 u 8 ríos, de los que revistieron importancia 4 diría yo. En dos de ellos tuve que ponerme zapatos de baño y a experimentar meter los pies en agua bastante fría, para conocer el trazado que hacer y ver la profundidad del río. Resultando que en ningún caso superó mis rodillas. Altura apta para el turismo que llevábamos, pues la rueda ya era más alta que mis rodillas.
-- En mis avanzadillas, algún otro vehículo cruzaba el río sin titubear, desacreditando vilmente mis medidas de seguridad tomadas jeje. Hay que decir que salvo 1 turismo crossover, el resto superaban en altura a nuestro 4x4.
-- Condujimos unas 3 horas hasta la llegada a la N1, siendo guiados en varios de los últimos ríos por un simpático autobús que cada río que cruzaba, esperaba a que nosotros lo hiciéramos sin tener ningún problema (nos ayudó a ver más claros algunos trazados, precisamente por los que no debíamos ir, ya que se hundía demasiado para nosotros).
-- Cuando al fin creíamos que estaba todo, nos topamos con un río del que nos habló un viajero al que preguntamos. Ese río parecía más de lo que era, con una distancia de aprox. Casi 20 metros de anchura, y con la experiencia adoptada en todo el trayecto, nos lanzamos sin miedo cumpliendo nuestras premisas de seguridad. Yo he de reconocer que ya veía los trazados más claramente y me creí por un momento que llevaba un bigfoot jeje.
Información Nathanian83 - Agosto 2020 www.losviajeros.com/ ...hp?e=76443
Existen varias opciones de ruta para llegar a Landmannalaugar:
3. La ruta más complicada es la que toman aquellos que vengan desde la parte sur, por ejemplo desde Vik. En este caso se debe tomar la carretera F208 durante más de 74 kilómetros.
Como verás en la experiencia, por esta carretera F208 si que hay que vadear ríos. Te lo comento por si hubiera alguna confusión con alguna otra de las carreteras alternativas (aunque es posible que haya otra alternativa desde Vík que no incluya vadeo y no conozca, coméntala, por favor)
O puede que, en realidad, esté interpretando mal tu duda y realmente lo que quieras hacer es volver hacia la zona de Hella y acceder por la ruta habitual de Carretera 26 y F208 (pero entonces creo que estás haciendo una ida y vuelta poco lógica si piensas llegar cerca de Vík). Lo dejo de todas formas por si sirve para otros viajeros ... Leer más ...
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, con oleaje y tal. No es para estar metido en el agua tranquilamente. Pero sí es un sitio chulo para estar de relax y disfrutar del entorno (Noche Playa Brava). 
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