Recorriendo los fiordos del este. ✏️ Diarios de Viajes de Islandia

Aunque los fiordos del este son los más visitados de Islandia, no suelen estar muy concurridos, ya que con frecuencia incluso los viajeros que dan la vuelta a la isla los pasan por alto para ahorrar tiempo y kilómetros.

Nada más pasar Jokusárlon, el tráfico (en ningún momento demasiado denso) disminuyó muchísimo. Según he leído, la carretera que antes pasaba por los fiordos era la 96, que actualmente ya se ha convertido en la 1 hasta las proximidades de Reyfdarforjur, donde gira hacia el norte, en dirección a Eggilstadir, dejando el resto de los fiordos a la 92. Al principio, todavía se pueden divisar algunos glaciares.

El itinerario que seguimos desde Jokusárlón por la costa hasta nuestro hotel en Neskaupstadur supuso algo más de 300 kilómetros y presenta el siguiente perfil en Google Maps.

Los fiordos del este se ubican en una zona recóndita y poco poblada, en la que solo aparecen de vez en cuando algunas casitas, las típicas cabañas nórdicas, moteando el paisaje, muchas convertidas en alojamientos turísticos. Los pueblos son pequeñitos y la ocupación tradicional de sus moradores era la pesca; ahora, algunos están volviendo sus ojos hacia el turismo.

Nuestra guía nos fue dando mucha información sobre el motivo del aislamiento de estos lugares perdidos, así como de las sagas o leyendas que los envuelven. Hubiese sido una manera eficaz de amenizar el largo camino de no ser porque no había ninguna necesidad de entretenerse con otra cosa que no fuese el fantástico paisaje que capturaba la mente y la mirada.

Pasado el pueblo de Hofn, aparecen un par de interesantes miradores, el primero hacia la playa de Austurfjorur y el segundo, a la de arena negra de Almannaskar, con su espectacular línea costera. Y, después, el de Naustin i Papafirdi hacia la playa de Fjorur. Más tarde, surgió la playa de Laekjavik, con su roca vertical. De todas formas, los nombres importan muy poco, al igual que los miradores y el orden en el que aparecen. No hay necesidad de ellos, porque toda la carretera es un continuo mirador con panorámicas sensacionales.

Según avanzábamos hacia el este, el cielo se fue nublando, y un momento dado unas nubes negras se mostraron bastante amenazadoras, incluso parecía adivinarse la lluvia muy al fondo. El paisaje se volvió algo tenebroso, pero no perdió un ápice de belleza. Había zonas donde la carretera, llena de curvas, iba a bastante altura y se estrechaba mucho. Daba algo de cosa mirar hacia abajo, buscando las playas negras y marrones, allí, tan al fondo.

En Djúpigovur, un pequeño enclave pesquero similar al resto, paramos un buen rato para estirar las piernas. Los barcos languidecían en el puerto, los colores de sus cascos reflejándose en el agua. El sol empezaba a abrirse paso de nuevo entre las nubes y había bastante luz. Quise captar una panorámica expedita al fiordo, pero no la encontré. Había obras en el puerto. También existe un museo de huevos de granito al aire libre, pero me enteré después y no lo vi.

En realidad, la ruta de los fiordos del este comienza aquí, en el de Berufjordur, un fiordo alargado que ofrece vistas muy bonitas. En la otra orilla, la llamada Roca Verde aparecía entre sol y sombra.

Antes de dar la vuelta al fiordo, la carretera 939, conocida como el Paso de Oxi, permite ir directamente hacia Eglisstadir sin dar la vuelta a los fiordos, pero tiene mucha pendiente y curvas peligrosas, y en condiciones adversas hasta la pueden cerrar. Desde luego, no es una opción “apropiada” para un autobús. Además, nosotros seguíamos con nuestros fiordos. En un momento dado, a la vista de la cresta de un montículo, oí comentar a alguien del grupo que en Islandia no necesitan construir castillos porque les vienen dados: ¡pues es verdad!

Las vistas desde el otro lado, mostrándonos el que acabábamos de pasar, eran tan bonitas o incluso más que las de la otra orilla.

Bastantes curvas después, llegaron nuevas lucidas panorámicas con el pueblecito de Breiddalsbik y sus miradores. El fiordo de Stodvardforjur se convirtió en un fantástico espejo al darle la vuelta; luego pasamos por su puerto y su factoría de pescado. Y nos encontramos con un curioso faro naranja, ya en el noroeste de la península de Hafnarness. Al fondo, se divisaba el islote Skrudur, sobre el cual las nubes se abrían para dejar paso al sol y al cielo azul.

Tras divisar unas casas abandonadas con un encantador aire retro, apareció Faskrudsfjordur, regalando un mar de reflejos de nubes y picachos verdes en sus tranquilas aguas; y, luego, llegamos a Reydarfjordur, con la preciosa cascada Budararfoss de fondo.

Allí, dejamos la carretera 1 y seguimos a la derecha por la 92, bordeando el pequeño fiordo de Eskifjordur y, por fin, tras cruzar un túnel y continua divisando un paisaje espléndido, llegamos al pueblecito de Neskaustadur, en el fiordo de Nordfjordur, donde teníamos nuestro alojamiento de la jornada. Los acantilados Rauðubjörg, de un inusitado color morado, nos dieron la bienvenida.

En Neskaustadur viven unos 1.500 habitantes que se dedican a la pesca y también al turismo, pues se pueden realizar muchas actividades como avistamiento de aves, recorrido por cuevas y paseos a caballo y en kayak. Fundado en tiempos de Erik el Rojo, su importancia comercial creció en el siglo XIX y el XX, con el auge el arenque, se construyó una planta procesadora de pescado, actualmente de primer orden. Tiene, sin embargo, una historia triste tras de sí, cuando en 1974 se produjo una avalancha en la que murieron 12 personas, a las que se ha dedicado un memorial. Para prevenir estas avalanchas se instalaron unas estructuras especiales en una colina sobre la población.

El hotel Cliff, de tres estrellas tiene una ubicación muy bonita, al final del pueblo y al borde del fiordo. Por cierto que mi habitación tenía una privilegiada vista, con unos acantilados retorcidos en verde y malva.

Tras cenar muy bien en el restaurante del hotel, salí a dar una vueltecita y fui hasta la iglesia, en cuya puerta había una placa que ponía “Nordfjardarkirkja, 1896. Después de un día con una temperatura estupenda y bastante sol, empezó a soplar un vientecito que se notaba muy fresco en la cara.

Para el día siguiente se anunciaban algunas lloviznas en el norte, hacia donde nos íbamos a dirigir. Crucé los dedos para que nos molestasen lo menos posible. Muy satisfecha con todo lo visto ya, tenía ganas de más en Islandia.