Reikiavik. ✏️ Diarios de Viajes de Islandia

La capital del país suele estar un poco denostada por los visitantes, que no dudan en sacrificarla para poder acudir a otros sitios, lo que me parece comprensible pero no justo, ya que Reikiavik, en mi opinión, sin ser ninguna maravilla, sí que se merece al menos un paseo. Además, está muy cerca del Círculo Polar Ártico y siempre “mola” decir que has visitado la capital más septentrional del mundo de un estado soberano.

Con unos 125.000 habitantes es, de muy lejos, la ciudad más poblada del país, pues acoge a un tercio de la población islandesa, mientras que su distrito llega a los 200.000, prácticamente la mitad del total. En 870, el vikingo noruego Ingólfur Arnarson fundó un asentamiento al que llamó Reikiavik (Bahía Humeante) por los vapores de las fuentes termales. Fue un territorio eminentemente rural hasta mediados del siglo XVIII, cuando los gobernantes daneses iniciaron su industrialización mediante almacenes de algodón, factorías pesqueras y fábricas de construcción naval a pequeña escala. El comercio progresó con la liberalización de los mercados a partir de 1880 y, al ser la única ciudad del país, fue donde se fomentaron los ideales nacionalistas, que fraguaron en 1918 cuando se convirtió en un estado soberano de la Corona de Dinamarca con capital en Reikiavik. Tras la declaración de Islandia como República en 1944, la ciudad creció al recibir a emigrantes de otras zonas del país.

Nos alojamos en el Centers Hotel Plaza, en la plaza Ingolfstorg, a un par de minutos a pie del Ayuntamiento, una ubicación excelente. Antes de hacer el registro, la guía nos llevó a ver algunos lugares algo retirados del centro, entre los que me llamó la atención una de las playas donde se baña la gente de Reikiavik, con su arena dorada y todo. Se llama Nauthólsvík, y cuenta con un par de piletas termales al aire libre. Como el día estaba nublado, casi no había nadie en los arenales, pero las piscinas estaban muy concurridas, aunque de allí no hice fotos, como es lógico.

También vimos la Universidad, el Museo Perlan, la Mezquita Central, la Iglesia Católica y la mansión Hofdi, donde se reunieron Reagan y Gorbachov en octubre de 1986, en un encuentro que supuso el primer paso hacia el fin de la guerra fría. Anteriormente fue sede del consulado francés y su interior no se puede visitar.

Después de comer en un restaurante del centro, fuimos al hotel y cada cual pasó la tarde como quiso, incluido este gatito que me encontré tan ricamente en la calle. ¡Mira qué feliz...!

Por mi parte, primero fui a un supermercado para comprar la comida para mi excursión del día siguiente: pan de molde, un paquete de 100 gramos de salchichón, otro de jamón york, una cestita de tomates cherry y un bote de coca cola por el módico precio de ¡veinte euros! Bueno, cosas de Islandia. Ya con las viandas en la nevera de la habitación, salí a recorrer la capital, guiándome por el plano turístico que me entregaron en el hotel.

La plaza donde se encuentra el hotel es lugar de reunión de jóvenes los fines de semana y a su alrededor hay muchos bares, restaurantes y terrazas, más concurridos de noche que de día. Muy cerca, está también uno de los puestos de Bæjarins Beztu Pylsur, que, según se asegura, sirve los mejores perritos calientes de Europa. Aunque los puso de moda el expresidente estadounidense Bill Clinton en su visita de 2004, el negocio lleva funcionando desde 1937 y se pueden degustar en varios puntos de la ciudad. Aunque no lo parezca por la hora en que tomé las fotos, otro lugar muy animado es la Plaza Laekjartorg, un parque con bancos, terrazas y puestos de comida y bebida.

En la Plaza Austurvóllur, una de las más tradicionales, se encuentran el Parlamento, un palacete marrón construido en 1881 (se está haciendo una ampliación al lado, frente al Ayuntamiento) y la Casa de Gobierno, de mediados del siglo XVIII. Me llamaron la atención las hamacas que la gente utiliza para tomar libremente el sol en parcelas de césped rodeadas de flores. En el centro, está la estatua dedicada a Jon Sigurdsson, líder de la independencia del país.

También se encuentra allí la Catedral luterana, uno de los edificios más antiguos de la ciudad, pues data de 1787, si bien tuvo que ser reconstruida a finales del siglo XIX por defectos estructurales.

Doblando una esquina, me topé con el Ayuntamiento, junto al cual está la parada de autobuses nº 1, a la que me referiré después. Y, a unos pocos pasos, el lago Torj, rodeado de casas de colores, con bonitas vistas y mucho sitio para pasear. Reflejadas en el agua, se pueden descubrir la silueta verde y blanca de la Iglesia Libre y la de color pastel de la Galería Nacional. Curiosa también me resultó la escultura del burócrata desconocido, con su cartera en la mano y la mitad superior del cuerpo incrustado en una roca.

Laekjargata es una avenida amplia que lleva hasta el mar, donde se encuentran varios museos y edificios oficiales muy vistosos, como un antiguo instituto de educación secundaria y la Oficina del Primer Ministro (Primera Ministra, en la actualidad), delante de la cual hay un par de esculturas de reyes.

La calle Laugavegur es la más famosa de la capital, pues allí se concentra la mayor parte de sus tiendas, bares, terrazas, restaurantes y galerías de arte, además de un buen surtido de atractivas casas de colores. Es peatonal, bastante larga y muy entretenida para dar un paseo y cotillear escaparates; eso sí, los precios no son baratos precisamente. Un jersey de lana merina de calidad, con el dibujo típico islandés, rondaba los 200 euros; y rebuscando en plan chollo no bajaba de los 130. Así que solo compré un par de mochilas Ice Wear, que no estaban mal de precio. Por cierto, en compras a partir de 60 euros (creo recordar) reintegran el IVA (o su impuesto equivalente) entregando el ticket y cumplimentando un formulario en el aeropuerto.

Por la derecha de Laugavegur, asciende Skolavordustigur, una calle muy chula, su la calzada pintada con los colores del arco iris (en Islandia se dan muchos guiños al mundo LGTBI).

En esta calle también se ven numerosos ejemplos de casas de madera revestidas de chapa ondulada, un material que en otras latitudes solo se usa con fines industriales. Y tiene su explicación. Las casas más antiguas del país suelen ser, como mucho, de finales del siglo XIX, pues los islandeses solían vivir en turberas, ya que la madera era escasa, había que importarla y solo estaba al alcance de las clases adineradas. Sin embargo, la madera no era un material apropiado para el duro clima islandés, por lo que se empezaron a cubrir los exteriores con láminas de metal corrugado protegidas contra la corrosión por galvanización. Muy curioso este detalle. Vale la pena fijarse.

La misma calle, al fondo, cuenta con la silueta de uno de los edificios más representativos de la capital: Hallgrímskirkja, una iglesia de aspecto sorprendente, pues el arquitecto Guðjón Samúelsson se inspiró al diseñarla en las columnas basálticas tan abudantes en el país. Tiene 74,5 metros de altura y se tardó 38 años en construir, desde 1948 a 1986.

La entrada es gratuita. El interior resulta muy austero, algo habitual en las iglesias luteranas. Lo más destacado es el gran órgano de tubos; además, impresiona comprobar las enormes dimensiones que te envuelven.

Se puede subir en ascensor (hay un tramo de escaleras) hasta un mirador cubierto en el campanario, desde donde se contemplan unas vistas en 360 grados sobre toda la ciudad. Eso sí, cuesta 1300 coronas por persona, así que cada cual decidirá si le compensa pagar.

Justo delante de la iglesia, hay una gran estatua de Leif Eriksson, el primer europeo que llegó a América. Fue un regalo de los Estados Unidos al pueblo islandés. A un costado de la iglesia, se encuentra el Museo de Escultura Einar Jónsson.

Recorrí después Fraskasstigur, otra calle con casas muy llamativas, algunas de sus fachadas decoradas con grafitis y donde se encuentra también una heladería muy conocida.

Al final de la calle, después de pasar junto al antiguo hospital francés, llegué hasta el paseo marítimo, en busca de Solfar, la escultura del Viajero del Sol, otro de los iconos de Reikiavik. Fue diseñada en los años 80 del pasado siglo por Jón Gunnar Árnason para conmemorar el bicentenario de la constitución de la ciudad. Su idea era colocarla en una colina, frente al sol, pero finalmente se reubicó en el centro de la ciudad para que más gente pudiese admirarla. Su estructura de acero recuerda a un barco vikingo y pretende representar el viaje que imaginaría hacer en él cada persona que lo mira. Muy bonitos los destellos del acero, que cambian según la intensidad de la luz.

Justo enfrente, hay unos cuantos edificios altos y modernos, de color gris, un tanto feotes, que son los “rascacielos” de Reikiavik, aunque no pasen de la quincena de plantas. También los hay otros blancos un poco más aparentes.

Después de darme una buena paliza caminando por otras calles, cuya localización no recuerdo, fui al punto de cita para la cena, un restaurante-parrilla de la peatonal Laugavegur. Al salir, me acordé de que aún me faltaba un edificio emblemático por visitar y allá que fui. Callejeando por aquí y por allá, tras pasar de nuevo por Hallgrímskirkja -no muy iluminada ya de noche-, salí a una especie de colina-jardín, donde está la Founder Statue, el monumento dedicado a Ingolfur Arnarson, el fundador de la ciudad.

Desde allí, sorteé las obras de la avenida Kalkofnsvegur, donde se está construyendo un hotel de lujo, hasta llegar al Harpa, Centro de Conciertos y Conferencias, inaugurado en el año 2011 tras varias demoras en su ejecución por su alto coste y la crisis financiera de 2008. Con una altura máxima de 43 metros y ubicado junto al puerto viejo, el entramado de hexágonos de cristal de las fachadas forman juegos de reflejos dependiendo de la luz. Su nombre alude tanto al instrumento musical como al nombre del mes en que daba comienzo el verano en el antiguo idioma islandés.

Y ya, casi a rastras por el cansancio, me dirigí al hotel, pues al día siguiente tendría que madrugar para no perder la costumbre.