Si... A mis amigos les amenazo de tanto en tanto con el cobro de comisiones..... o como mínimo, cervecita por cada vuelo, hostal, lugarcito recomendado,. Etc....
Pero saben que disfruto una barbaridad ofreciendo info y buscándola, así que no hay tu tia!!!!!!
Saludos
Eva _________________ "No queremos que nos echen una mano, queremos que nos la saquen de encima" (Confederación de Indigenas Americanos)
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Chipiclin, Ante todo, muchisimas gracias por el buen hilo que has organizado.
Lo subo a Postit, porque la información es estupenda para aquellos que viajen por libre a Namibia, Botswana o las cataratas Victoria. _________________ Nuestro idioma ha tardado 12 siglos en llegar hasta su forma actual... por favor, cuídalo.
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Gracias a ti, Eva.
Que tengas buen viaje.
Ya nos apañaremos en este hilo, aunque para tu vuelta seguro que hay unas cuantas preguntas esperandote. _________________ Nuestro idioma ha tardado 12 siglos en llegar hasta su forma actual... por favor, cuídalo.
En octubre nos vamos por libre a Namibia, aterrizamos en Johannesburgo y tenemos 26 días para hacer un recorrido, que aun tenemos en duda.No sabemos que nos merece mas la pena, os cuento:
Queremos subir por Bostwana hacia el norte de namibia para visitar las Victoria , si merece la pena , porque hemos leido que el visado es una pasada de caro y la entrada también....Si no seria entrar a traves del delta del Okawango estar allí uno o dos días. Después movernos a Ethosa , otros dos días , visitar granja de guepardos e ir a Cataratas Epupa uno o dos días, bajar por Kaokoland y Damaraland hacia Skeleton coast otros dos días ,seguir hacia el desierto de namib dos días y después visitar el Cañon del rio Fish, desde hay no sabemos si dara tiempo a visitar el Kalahari o ya de vuelta Johannesburgo. Uf! que cansado suena jejeje
Bueno contadme que os parece, si esta apretado o creeis que esta bien o cualquier sugerencia porque como veis, un pelin perdidos andamos..
Traslado tu mensaje a este hilo donde tienes muy buena información para ese viaje. _________________ El viajero quizás no vive mejor, pero sin duda vive más intensamente
Te cuento. El martes pasado llegué de hacer un viaje como el que tu quieres hacer. A ver si te puedo ayudar. Te recominedo empezar por las cataratas Victoria. Después hacer Botswana y acabar por Namibia, que es lo que hicimos nosotros. Nosotros llegamos a Livingstone(lado zambiano de las cataratas victoria). Cataratas Victoria IMPRESIONANTES. Con un par de días suficiente. Visado de Zambia 50US$. Cruzar la frontera de Zambia a Botswana por Kazungula con el ferry. Unos 20US$ por el ferry(incluido el coche). Es lo mejor ya que si intentais entrar de Zambia a Zimbawe tendreis que pagar el visado de Zimbabwe que son unos 50US$. Visado de Botswana gratis. No dejeis de visitar el PN de Chobe. Una maravilla. El camino está bastante mal. Unas 8-9horas para hacer unos 100-110km. Si no vais en 4x4 es imposible cruzarlo. Preguntar en la puerta del parque si el camino esta bien o no. Id con cuidado, nadie se responsabiliza de vosotros. Cuando se pone el sol si no llegas a la puerta del parque te quedas dentro, si, con los animales. Nadie se preguntará donde estais. Si no estais seguros de llegar mejor volver atras o hacerlo en dos días. Hacer falta reservar con antelación si quereis dormir en el parque (Savuti). Un día mas para visitar el PN de Moremi. Para el Delta del okavango teneis que hacer paro obligatorio en Maun. Para ir en mocoro(barca tradicional) o un scenic flight. Uno-dos días.
A partir de aquí pueden venir lo mas pesado. Para ir de Maun a Rundu(Namibia) hay unos 670km, que se se pueden hacer en un dia(nosotros lo hicimos), ya que las carreteras estan asfaltadas y son muy correctas. La frontera de Botswana a Namibia no hay problemas, lo unico que nos encontramos fue que para pasar con el coche no hacian pagar unos 180$ namibianos(sobre unos 20€) pero te exigen pagarlos con su moneda. No aceptan no US$, ni € ni tarjetas de credito. O sea que tendreis que cambiar dinero en el ultimo pueblo de Botswana antes de llegar a la frontera pq sino no entras a Namibia. A nosotros nos dijeron que volviesemos a a tramitar los visados de botswana solo para ir a cambiar dinero. La verdad es que le dijimos de todo a la chica de la frontera. A final nos lo cambió el policia namibio que habia en la frontera.
De Rundu a Etosha. Unos 350Km. También algo pesado. Reservar en Etosha. Sobretodo en Namutoni y Okaukueju. Es imprescindible. Etosha es de los mejores PN del mundo. Vimos los 5 grandes(Elefante, rinoceronte blanco, leopardo, leon y bufalo). Precioso. Con dos-tres días es correcto visitarlo. Después nos fuimos a Damaraland, bonitos paisajes y mucha tranquilidad. Un día entero suficiente. Después fuimos al Skeleton coast que ya os digo que da un poco de angustia. No hay nada de nada, ni personas, pero yo diria que es el fin del mundo, creo que con solo ir de paso es suficiente ya que no te dejar pernoctar dentro del parque. Después fuimos Brandberg, como parada tecnica. Al día siguiente fuimos a Spitzkope(más bonito es Montserrat), y continuamos a Swakopmund(vale la pena estar un par o tres de dias). No hay campings por temas del viento que sopla, y lo que se hace es alquilar un apartamento, que sale relativamente economico. No dejeis de ir a comer marisco.
Después nos fuimos al Namib(Sesriem-Sossuvlei). Unos 340Km de carreteras de grava. Reservar pq todo es muy caro y casi siempre esta full. Es una autentica maravilla. La arena roja es increible. Con dos días hay soficiente. A partir de aquí nosotros ya fuimos a Windhoek, para cojer un vuelo a Johannesburg.
Estuvimos unos 18 días, o sea que si vosotros vais 26 días creo que os puede dar tiempo de hacer Epupa y Rio Fish.
Las distancias son grandes y con carreteras no muy buenas(gravilla sobretodo). Se os puede hacer un poco pesado tanto coche. Os recomiendo hacer algun alto en el camino pq se hace duro. Vais a comer mucha arena. Llevar colirio para los ojos y sobretodo protector labial. Si podeis cojer vuelos (Johannesburg-Livingstone o Walvis Bay-Johannesburg) os vais a ahorrar mucho tiempo entre ciudades.
Yo personalmente si vais justos de tiempo dejaria Epupa Falls o Rio Fish, mas que nada por la distancia. Como creo que os va encantar el viaje, como nos ha pasado a nosotros, ya volvereis para poder hacer lo que os ha faltado.
Me dejaba de comentaros que el tiempo en las fronteras para tramitar el visado es rapidisimo, unos 10 minutos, rellenar unos papeles, poner el sello de pais y rodar. Si haceis la ruta al revés de Bostwana a Zambia los trmites de entrada pueden llevaros entre tres y cuatro ahoras, pero al revés no.
Espero haberte ayudado en algo. Para cualquier ya sabes.
Saludos.
Tu información nos es supervalida, lo que pasa que pensabamos cruzar a cataratas desde kazungula y pagar un visado que he leido por el foro que hay de un día por 10dolares, no se si tu sabras de que hablo.... Por lo de el delta del Okawango, lo pensabamos hacer en la subida desde Johanesburgo, cuando pasasemos por Nata ir a verlo desde allí, así aprovechar para ver la isla Kubu. Luego subir a Kasane y ver cataratas y el Chobe. Regrsar a Kasane y hacer la franja Caprivi, de ahí a Ethosa , cataratas Epupa, luego ya bajar hacia Skeleton coast etc, etc.... Tal vez soy un poco ambiciosa, ya me diras tu que has estado allí y me puedes dar información de primera mano. Lo de dejar el Rio Fish ya lo habiamos hablado entre nosotros al igual que con el Kalahari para viajes posteriores.
Otra pregunta a cuanto esta la gasolina?? no lo tenemos seguro...
Comer es barato?? Cuanto por día?? mas o menos
El tema de gasolineras que tal? Estan muy lejos unas de otras??
Las carreteras que tal señalización tienen?? Es facil perderse??
El cambio de dinero es facil ?? Interesan las fronteras , los bancos u en los hostel donde mejor??
En general la seguridad que tal es??
A la hora de contratar excursiones por agencia , hostel o gente que te ofrece sus servicios por la calle??
Bueno de momento no se me ocurre nada mas, ya te seguire dando la lata.
Pasar de Botswana a Zambia por Kazungula es un poco tedioso, no al revés, ya que el papeleo de entrada con el ferry a Zambia es complicadillo. Nos comentaron unos compañeros viajeros en livingstone que ellos habian tardado entre tres y cuatro horas. La verdad que no sabia lo del visado de un día por 10US$, pero creo que necesitareis más de un día para ver Cataratas, ya que de Kazungula a Livingstone ya son unos 75km. Del Delta del Okavango a Kasane hay muy malas pistas, todas son de arena alta, unos 40cm y si no vas con 4x4 es impossible pasar. A demás si es epoca de lluvias seguramente ni te van a dejar pasar. El PN de Chobe esta en Botswana o sea que solo tendrias que cruzar la frontera para ver las Cataratas. Para mi lo mejor del PN Chobe es la parte del rio. La franja del Caprivi no tiene nada especial, una larguisima carretera y nada mas. Ojo, son sobre unos 600km solo el caprivi. Etosha no os lo perdais, es magnifico, sobretodo los waterholes de Okaukueju. Increible. Tienes que tener en cuenta que solo hay una entrada para acceder del norte a la Skeleton Coast que es la carretera que viene de Korishas(Damaraland), y una salida al sur a unos 80km de Cape Cross. Teneis que pensar que es zona restringida por temas de diamantes y mineria. La entrada en el Skeleton tiene que ser antes de las 12h y la salida antes de las 15h. Nosotros no fuimos a Epupa o sea que no te puedo ayudar mucho pero también te digo que si has visto antes las Cataratas Victorias creo que estas se os van a hacer pequeñas. Por lo que me comentaron, de Etosha a Epupa ya son unas 8-10h de carreteras de gravilla. La gasolina en Namibia esta sobre unos 0'75US$/litro, en Botswana un poquito mas cara y en Zambia sobre el 1US$/litro. No tuvimos problemas para encontrar gasolineras y estaban surtidas de combustible, pero es recomiendo ir siempre con el deposito lleno y algun bidon extra(25-50 litros). Intentar no saltaros gasolineras, ya que si vays a medio deposito puede ser que la siguiente gasolinera no tengan. No les gusta mucho que pagues en tarjeta de credito y si pueden te van a decir que no les funciona o te van a cobrar un plus. Las gasolineras estan lejos entre si, y solo en pueblos medianos. En el norte me comentaron que casi no havia gasolineras o sea que atentos.No les gusta que pagues en US$ o en euros y muchos sitios ni te los aceptan. Cuando te los aceptan te hacen el cambio bajisimo. Comer es relativamente barato. Siempre dependerá de lo que querais comer. Calcular un plato de pasta, o pizza o arroz, bebida. Sobre unos 8-10€ por persona. Muchas veces te sale mas barato ir de restaurante que ir a comprar en los supers. En Zambia no vaiais a los Supers ya que son carisimos. Paquete de arroz, salsa tomate, zumo de naranja, una agua y paquete de galletas, casi 40€. En el restaurante comomos 4 personas por unos 30€. Sobretodo no comer si no sabeis que es y no comer cosas cocinadas en la calle. Agua enbotellada.Las carreteras en namibia son correctas pero con gravilla. Con un buen mapa nosotros hicimos todo el recorrido. Nosotros no nos perdimos. Solo hay indicaciones de la carretera en los cruces, pero en Botswana si es mas facil perderse ya que casi no hay indicaciones.
Hay oficinas de cambio en los pueblos medianos. Cambiar en las oficinas de cambio o bancos.
Ningun problema con la seguridad, puedes ir a todas partes sin ningun tipo de problema. Solo por la noche ir con un poco de cuidado. La ciudad que se veía más insegura era Rundu, ya que hay mucha immigración angoleña.
Hay algunas pequeñas oficinas que os pueden contratar excursiones, también en los hoteles, pero siempre bastante mas caro. Yo no intentaria contratar excursiones que te ofrezcan por la calle.
Mil gracias por toda la información, la verdad que estabamos pensando que sale por una pasta visitar la Victoria, el año pasado estuvimos en Iguazu y aun cruzando fronteras para nada salia así de caro, ni las entradas a los parques y no hacia falta visado..... Como abusan......
No vamos a llevar todo terreno vamos a alquilar un turismo y en todo caso cuando nos haga falta el 4x4 pensabamos alquilarlo en la zona o contratar excursion...Por otro lado si dices que Caprivi no merece ya me dejas en duda ...Volvermos a ver el mapa y modificar ruta ( que complicado es todo....jejeje)
Buenos de momento no se me ocurre nada pero no te vayas muy lejos porque seguro que vuelvo a dar la lata y de nuevo muchas gracias
Vuelvo de nuevo a pediros consejo antes de comenzar el viaje, con la confianza de que –aunque Eva esté de viaje en el extranjero- quede alquien por aquí que lo conozca
El sábado que viene parto con un amigo rumbo a Johannesburgo para -el mismo día- volar a Voctria Falls. El viaje va a ser de 39 ó 40 días; 29 de ellos tendremos un 4x4 con tiendas desplegables en el techo del vehículo. Os detallo el plan que tenemos previsto con el fin de que –si alguien que haya estado, lo conozca y le apetece- me comente si es viable, si echa en falta algo, y si cree que sobra o no es interesante algun tramo.
1.- ¿Qué recomendaríais para un día (dos noches) en Victoria Falls? Me refiero a lo del vuelo en helicóptero, si visitar las cataratas también ded Zambia, paseo en canoa o barca, cruce de frontera, etc.
2.- Posteriormente volveremos a Johannesburgo donde tenemos reservado para 29 días un 4x4 con equipo completo de acampada y tienda desplegable en el techo.
Mi idea es ir a Palapye y desde allí ir a la Isla de Kubu, donde estar dos noches y un día completo.
3.- Posteriormente ir a Rakops, para -desde allí- hacer un circuito por el "Deception Valley". No sé si dormiremos en alguno de los campamentos de dichos circuitos o regresaremos a Rakops a dormir.
4.- A continuación dos noches y un día en "Nxai Pan" para visitarlo.
5.- Desde allí iremos a Maun para visitar el Delta del Okavango. Pretedemos hacer un vuelo en avioneta y -probablemente- un día de "mokoro" , aunque esto último no es seguro. ¿Qué me recomendaríais al respecto?
6.- La posible visita a Chobe está en el aire, ya que tenemos intención de visitar Etosha Park. Pero también os pido consejo. No sé si son demasiados “Pan” y Parques Naturales”.
7.- Desde Maun iríamos a "Tsodilo Hills". No sé si hay algún campamento por all´ñi cerca para acampar.
8.- Después, pretendemos cruzar a Namibia por un paso fronterizo que Eva dice estaba abierto hace dos años pero no sé exactamente cual es (Nhoma o Tnokaneng/Sumkwe) ya que con el plano que yo tengo no consigo adivinar de a cual se refiere, aunque me inclino más por que sea el segundo (Tnokaneng/Sumkwe) , ya que he leído que la franja de Caprivi no es nada interesante. Visita a los "San".
9.- De camino a Etosha Park, parada en Tsumeb, porque he leído que es la población más bonita de Namibia.
10.- Etosha Park. Supongo que dos o tres días. No sé si se puede visitar todo con el vehículo propio o hay que apuntarse a un tour oficial.
11.- Camino a "Epupa Falls". He leído algo sobre alguna carretera de camino a Epupa que es de una única dirección (???).
12.- Visitar la “Skeleton Coast”. Probablemente contratar un vuelo en avioneta, si las climatología y la visibilidad lo permite.
13.- Ir a Twyfrlfontain para ver los petroglifos, los “Organ Pipes”, “Doros cráter” y “Burnt Montains”.
14.- Volver a la costa para ver la colonia de lobos marinos en Cape Cross.
15.- Por supuesto, queremos ir a ver las famosas dunas de Sesriem. Creo que conviene dormir a las puertas del cañón para estar a primera hora en las dunas. De cualquier forma agradecería ideas y comentarios.
16.- Estamos en duda de si acercarnos a Luderitz.
17.- Visitar el “Fish River Canyon”.
18.- Y por último, pasar tres o cuatro días en Ciudad del Cabo.
Este es el esquema/plan que tenemos. Agradecería comentarios al respecto con el fin de ajustarlo para mejorarlo, ya que no sé si peca de optimista, nos sobraría tiempo, hay zonas interesantes que faltan o sobran “Pan”; nos gustan los parques naturales, pero no somos “Rodriguez de la Fuente” ni Custeau. Nos gustaría ver a los San y los Himbas, pero no sé cuales serían las mejores zonas para hacerlo. Enfín! Que agradecería consejos.
Muchas gracias de antemano.
Gerardo
P.D.: Vuelvo a agradecer a Eva toda la información que me facilitó antes de marchar a
Nicaragua (creo). Me faltó exponerla este plan que aquí detallo para que me aconsejara.
Última edición por Trifonc el Mar, 20-10-2009 9:04, editado 2 veces
No sé si mi opinión te servirá de mucho, porque yo este viaje lo hice en camión (organizado) y hace varios años, con lo que no lo tengo tan fresco como Eva o eltitererafa
En líneas generales (también se lo recomendé a Eva en su día) te aconsejo:
- A las Cataratas Victoria puedes dedicarle un día o dos, yo no pasé al lado zambiano, así que no te puedo decir. Lo que sí te aconsejo es que las sobrevueles en helicóptero, es espectacular la vista. Lo podrías hacer en el mismo día, ver las cataratas por la mañana y el vuelo por la tarde. Depende de el tiempo que tengas.
- En el Delta del Okavango no te pierdas ni el paseo en mokoro ni el sobrevuelo en avioneta.
- Tampoco te pierdas el Chobe en Bostwana, es distinto a Etosha, haciendo el recorrido del parque en barco.
- La mejor zona para ver a la tribu himba es desde Opuwo.
Siento no poderte aconsejar sobre campamentos y rutas.
Un saludo. _________________ El viajero quizás no vive mejor, pero sin duda vive más intensamente
Acabo de volver de hacer un viaje de 38 días en el que he visitado las Cataratas Victoria (Victoria Falls), Botswana, Namibia y Sudáfrica recorriendo 8.600 km (por libre) en un 4x4 que alquilamos desde Madrid a la misma persona que me recomendó Eva. El vehículo lo recogimos en Johannesburgo y lo dejamos en Ciudad del cabo. Decidimos incluir Cataratas Victoria (parques de Zimbawe y Zambia, vuelo en helicóptero, paseo en barco por el río Zambezi), Isla de Kubu, Nxai Pan, Delta del Okavando (dos días en 4x4 por Moremi), paseo en katamarán para avistar aves y ver el atardecer, vuelo de una hora en avioneta, excursión en “mokoro” por alrededores de Seronga y la isla Xaa, Tsumeb, Parque Ethosa (tres días), Cataratas Epupa, visita a aldeas Himba, Costa de los esqueletos, Colonia de focas, Luderitz, Dunas de Sosusvlei, Cañón del Fish River, Ciudad del Cabo (subida a Table mountain, paseo en barco para avistar ballenas, paseo por la península del cabo de Buena esperanza, y avistamiento de focas y pingüinos). Decidimos excluir del recorrido los siguientes destinos: Parque Chobe (íbamos a estar en Okavango y Ethosa y nos pillaba un poco a desmano), Colinas Tsodilo (un poco a desmano y además iríamos a ver a los Himbas y los petroglifos de Twyfelfontein), Kalahari (con un único vehículo era un poco arriesgado y únicamente lo “rozamos”).
El recorrido definitivo fué:
---Madrid – Paris
---Paris - Johannesburgo (una noche [1ª] en vuelo y escala en Paris)
---Victoria Falls (2 noches [2º y 3ª])
------Parque nacional (Zimbawe)
------Vuelo en helicóptero (Zambia)
------Parque nacional en (Zambia)
------Paseo en barco por el río Zambezi (Zambia)
---Isla de Kubu (dos noches [7ª y 8ª])
------Paseo por “La isla”
---Nxai Pan (una noche [9ª])
------Gweta
---Delta del Okavango
------Maun: Paso por la oficina turística para reservar alojamiento en Moremi
------Mogogelo (una noche [10ª] en Kaziikini campsite a la entrada de Moremi-Delta del Okavango)
------En 4x4 por todo el parque
------Paseo en pequeño katamarán por el río
---Khwai campsite (una noche [11ª])
---Mogogelo (otra noche [12ª]en Kaziikini campsite a la entrada de Moremi-Delta del Okavango)
---Maun, de nuevo (una noche [13ª])
------Vuelo en avioneta (60 minutos)
---Shakawe (una noche [14ª]en Drotsky's cavins)
---Seronga (dos noche [15ª y 16ª]en Campsite)
------Paseo en “mokoro” por el río y por la isla Xaa
------Shakawe, de nuevo
------Frontera Botswana / Namibia
------Divundu
------Rundu
---Grootfontein (una noche [17ª] en Roy's camp)
------Tsumeb (conseguimos los permisos de entrada y acampada para Etosha park)
------Entrada en Etosha Park
------Namutoni campsite (una noche [18ª])
------Okaukuejo campsite (dos noches [19ª y 20ª])
------Salida de Etosha park por la “King Nehale gate”
---Ondangwa (una noche [21ª] en Nakambale museum campsite
------Oshakati
---Opuwo (una noche [22ª] en el guesthouse de Jöao)
---Epupa Falls (una noche [23ª] en un campsite)
------Visita a las cataratas
------Visita a aldeas Himba: Epupa - Okongwati – Etengwa - Okongwati
---Opuwo (otra noche [24ª]en casa de Jöao)
------Sesfontein
---Palmwag (dos noches [25ª y 26ª en el campsite)
------Petroglifos de Twyfelfontain(sí)
------Montaña quemada (sí)
------Organ pipes (sí)
------Bosque petrificado ----
------Cráter Doros ----
------Werelsend
------Entrada al parque nacional “Costa de los esqueletos” por “Springbok gate”
------Toscanini
---Hentiesbaai (una noche [27ª])
---Swakopmund (una noche [28ª])
------Walbis bay
------Sandwich harbour (no llegamos)
------Swakopmund
------Kuiseb pass
---Solitaire (una noche [29ª])
---Sesriem (una noche [30ª])
------Sossusvlei (visita obligada a las dunas, una por la tarde y otra de madrugada ¡ojo! son 70 kilómetros de valle)
------Betta
------Helmeringhausen
------Aus
---Luderitz (una noche [31ª])
------Aus, de nuevo
------Goageb
------Seeheim
---Hoba campsite- Fish River Cañon (una noche [32ª])
------Visita al cañón (unas 3/3,5 horas para ver los principales puntos y tomar fotografías)
------Ai-Ais
------Orange river
------Noordoewer
------Frontera Namibia / Sudáfrica
------Vioolsdrif
------Springbok
------Bitterfontein
------Clanwilliam
------Citrusdal
---Ciudad del Cabo (cuatro noches [33, 34, 35 y 36ª])
------Tour para avistar ballenas
------Tour por la península del Cabo de Buena Esperanza
------Tour por la ciudad en autobús turístico descubierto, visita al castillo y a “Table mountain”
------Por supuesto, paseo por Long street ( y si podeis, alojaros cerca)
---Ciudad del Cabo – Amsterdam – Madrid (una noche [37ª] en vuelo)
Eva nos ha ofrecido en este hilo un montón de información sobre la zona que ahora me gustaría completar/actualizar en la medida de lo posible; así que si hay alguien interesado en ello estoy dispuesto a aportar información práctica sobre alternativas, precios, consejos prácticos, etc.
Estoy teniendo problemas para incluir sangrías que favorecerían poner el itinerario de forma pedagógica, pero intentaré solucionarlo.
Un saludo.
Gerardo
Última edición por Trifonc el Vie, 16-10-2009 13:30, editado 2 veces
En Zimbawe -cuya moneda de curso legal no es de uso y sus billetes de billones y trillones de dólares únicamente se usan para vendérselos a los turistas- se utilizan los dólares americanos y supongo que los euros, aunque esto último no pudimos comprobarlo.
En Zambia también pagamos con dólares americanos todo, vuelo en helicóptero, guías, entradas a parques, paseo por el río Zambezi, botellas de agua, etc.
En Botswana (o Botsuana) la moneda es la Pula (lluvia) 1 Euro = 9,3 Pulas y nos costó pagar con dólares que únicamente nos lo aceptaron para pagar el vuelo en avión sobre el Okavango y en un lodge en Seronga. Gasolina 95 sin plomo 1 litro: 5,54 Pulas. Deshacerse de las Pulas antes de salir del país. No suelen aceptar los Rans de Sudáfrica. Buenos sitios para aprovisionarse: Maun y Palapye.
En Namibia la moneda es el dólar namibio. 1 Euro = 10,8 N$. 1 Dólar US = 7,6 N$ se utilizan tanto los Radn (también llamados ZAR [Sudáfrica Ran]) como los dólares namibios. El cambio es 1 a 1, de ahí el uso indiscriminado de ambos. De hecho en los bancos te los suelen dar mezclados. Nos costó mucho que nos aceptasen dólares americanos. Gasolina 95 sin plomo 1 litro: 0,71-0,74 N$ o Rands. No aceptan Pulas. Deshacerse de los dólares namibios antes de salir del país.
En Sudáfrica la moneda es el RAND. 1 Euro = 10,8 Rands. 1 Dólar US = 7,6 Rands No suelen aceptar dólares americanos. Aquí no se aceptan los dólares namibios. Así que si cruzáis la frontera en sentido Namibia / Sudáfrica, deshaceos de los dólares namibios (una buena forma es echar gasolina ya que es un poco más barata en Namibia. Gasolina 95 sin plomo 1 litro:0,76-0,78 Rans.
Buen sitio para aprovisionarse antes de cruzar la frontera con Namibia: Mokopane
Transporte: Para Moremi (en Delta del Okavango), Isla de Kubu, Nxai Pan hace falta un 4x4. Por Ethosa (en época seca) se puede circular en turismo normal. Para ir a Epupa Falls desde Opuwo no es necesario 4x4. De cualquier forma es recomendable el 4x4 para todos los recorridos. Únicamente un 20% del recorrido es por vías asfaltadas. Llevar bolsas de basura (o similares) para proteger el equipaje del polvo. Hay bastantes más estaciones de servicio de las que figuran en los mapas, pero de cualquier forma, llevar siempre combustible al menos para 300 km. Dentro de Ethosa park hay un surtidor en cada Camsite. Sin embargo, no recuerdo haber visto ninguno en Moremi y gran parte del recorrido lo hicimos con tración a las cuatro ruedas e incluso algún tramo con la reductora (¡eso si que gasta!) por lo que recomiendo llenar el depósito en Maun. Recomiendo encarecidamente llevar un GPS, una brújula y , por supuesto, planos. Os ayudará en muchos casos.
Contacto con la gente de las aldeas: Recomiendo que llevéis siempre bolsas de arroz, de azúcar y de harina de 1 kgr., fruta (generalmente serán naranjas) para dar a la gente que os encontréis por el camino; también agradecerán abrelatas, latas de conserva, ropa, tabaco (el suyo, no el occidental empaquetado), galletas, agua, etc. Comprobaréis que no dejarán de pediros cosas, pero yo creo que se ven obligados a conseguir todo lo que puedan para ellos y su familia; el hecho de que se pare un todoterreno en una aldea es como que llegasen los reyes magos cargados de regalos; para ellos es una oportunidad única. Y no pueden permitirse el no aprovecharla. Pero nunca serán pesados ni se pasarán. Generalmente bastará decirles que no tenéis más o que hay más gente necesitada..
El que aprendáis unas pocas frases en su idioma os abrirá muchas puertas y os acercará a la gente (Herero, Tamara, Oshiwambo). Ya os pasaré algunas de ellas. Por cierto, el Tamara tiene unos clicks o chasquidos imposibles de reproducir, aunque únicamente una parte de las palabras tienen esos chasquidos de lengua.
Con vuestro permiso, voy a continuar con comentarios y recomendaciones para un viaje de este tipo.
Creo que me he decidido por estructurar la información por temas, aunque procuraré responder a las posibles preguntas de cualquier índole.
Recomendaciones para el vehículo:
Por mi experiencia os diría que os decidáis por un 4x4.Un turismo normal os limitará un poco los recorridos teniendo que alquilar un 4x4 para algunas ocasiones, como Moremi, salida hacia el norte desde la isla de Kubu, recorrido por la costa hacia Sándwich harbour, etc. Además, con un 4x4 correréis menos riesgo de pinchar, veréis a los animales desde un poco más alto, tendréis mayor autonomía con la gasolina, ya que generalmente llevan un depósito adicional, y tendréis mayor espacio para el equipaje.
Los 4x4 suelen ser de cabina doble sin caja, cabina simple con caja y cabina doble con caja. En realidad la cabina simple tiene una única fila de asientos, y la doble dos. Yo descartaría de entrada la que no tiene caja. En segundo lugar, me decidiría por que la caja estuviese cerrada. Y aunque en caso de ser dos pudieseis elegir la cabina simple, yo os recomiendo la cabina doble para todos los casos. Aquí os dejo un enlace para que podáis ver los distintos tipos.
Como os decía, yo me inclinaría por el de cabina doble y caja cerrada. Además, la caja del nuestro de abría por detrás, primero sube la mitad superior de la portezuela hacia arriba y la mitad inferior gira sobre un eje y queda horizontal. Al estar la 2ª batería y el frigorífico accesibles, nos bloqueaba un poco el acceso a la caja; por eso recomiendo un 4x4 de doble cabina y caja cerrada, pero que tenga accesos laterales (no traseros). Vimos varios de ellos por allí, pero no recuerdo los modelos. En el nuestro entraba muchísimo polvo en la caja y seguimos la recomendación de Eva sobre llevar bolsas de basura para cubrir las bolsas de equipaje. Supongo que en los que tienen el acceso lateral a la caja entrará mucho menos polvo.
Y ahora hablemos de las tiendas de campaña. El nuestro llevaba dos en el techo del 4x4 y creo que es un gran acierto (como ejemplo os pongo esta foto que no es mía y solo tiene una tienda static.panoramio.com/ ...591265.jpg ) ya que en los parques uno está más seguro a dos metros de altura que a nivel del suelo, sobretodo si hay animales sueltos (como hienas) merodeando por los cubos de basura, y por supuesto no entran insectos que no puedan volar. Las tiendas se despliegan y se recogen muy cómodamente. También llevan una colchoneta bastante apañada, de hecho dormimos con los sacos directamente encima de ella. Incluyen mosquitero en todas las ventanas.
La caja nuestra tenía tres ventanas que cubrimos por dentro con papel oscuro para que no se pudiese ver el interior desde fuera.
Y por hablar de precios, el nuestro era un Toyota Hilux 2.7 i del año 2004 ó 2005. Dicen que es uno de los más duros que hay. Andaba muy bien y salimos de todos los arenales. Nos costó 2.600 € para 29 días, incluida la salida a Botswana y Namibia, recogiéndolo en Johannesburgo y dejándolo en Ciudad del Cabo. El seguro que llevábamos tenía una franquicia de 600 € en caso de colisión y otra de 1.200 € en caso de pérdida o robo. Un vehículo nuevo con seguro prácticamente a todo riesgo puede salir por 4.000 ó 4.500 €. Por cuestiones de precio nos decidimos por el primero..
Creo que ya os recomendado que llevéis un GPS (y el soporte, claro), brújula y planos; nosotros compramos un cargador universal de baterías para cargar desde el mechero del vehículo que nos resultó muy práctico ya que en algunos campamentos o “Camp sites” no disponen de conexión eléctrica. Nos costó 28 euros marca Zeus, con cargador para encendedor y para corriente eléctrica. Carga todo tipo de baterías de Litio entre 3,7 y 7,4 voltios (entrada DC 12 v. Y 1.000 ma. Salida de 600 ma.). Hemos cargado las baterías de las cámaras, y la del teléfono; la del GPS no pudimos porque no entraba.
Podéis verlo en www.martin-iglesias.com/ ...S-12/8162/ a 25€
Yo lo compré en Fotocasión.
El equipamiento deberé de tener dos vertientes: la del vehículo en sí mismo y la de camping.
La del vehículo debería de tener garrafa para gasolina (20 ó 25 l.), gato, bomba para hinchar con manómetro, herramientas para desmontar la rueda, cinta para remolcar, pala, etc.
La de camping debería de tener garrafa para agua (20 o 25 litros), mesa, sillas, camping gas, sartén, cazuelas, cazo, cubiertos, platos, vasos, potes o tazas, palancana (o palangana), abrelatas, sacacorchos (el vino de sudáfrica es bastante bueno, por cierto), fiambreras, etc. Generlamente están bien suministrados aunque suelen ser utensilios viejos.
De momento no se me ocurre nada más. Me dá la impresión de que no es la mejor fecha para sacar este tema aquí, pero prefiero hacerlo ahora que lo tengo fresco y guardo la mayor parte de las facturas, justificantes, entradas, etc.
Continúo con mis comentarios. Vamos con los parques.
VISITAS Y RESERVAS EN PARQUES
De Chobe no os hablo porque no lo visitamos.
Para reservar en Moremi (Okavango) conviene pasar por la oficina de turismo en Maun (19°59'3.29"S - 23°25'46.73"E). No fueron muy agradables y nos dijeron que estaba todo ocupado.
Para reservar en Ethosa nos pasamos por la oficina de la Travel North Namibia en Tsumeb (1551 Omeg Alee, tfn:220728 -- 19°14'54.51"S - 17°42'51.71"E). Quisimos hacer reserva una noche en cada uno de los tres campamentos (Namutoni, Halali y Okaukuejo) ya que el parque es muy extenso, pero no pudimos quedarnos en Halali y entonces hicimos dos noches en Okaukuejo. En la oficina de Tsumeb pagamos exclusivamente la gestión (unos 60 N$). La entrada la pagamos en la puerta “Von Lindequist”.
Hay estación de servicio en los tres campamentos.
Bien, voy a hacer un comentario al respecto que sirve también para Ethosa park.
Con los “lodges” –alojamiento generalmente caro en forma de bungalow- no existe problema. Pero si voy a hablar de los Campings, Campamentos o Camp sites –que significan lo mismo- donde reside el problema.
Como se puede hacer la reserva sin pagar nada de antemano, la mayor parte de la gente reserva por teléfono o a través de una agencia de turismo (únicamente le cobraran la gestión, no las reservas) y luego ... Si puede, pues va ....... Y si no puede .... Pues no va. Como no cuesta nada, pues no ha pasado nada. Pero en los campamentos figuran como reservados y no los pueden reasignar porque pueden aparecer a última hora del día. En las oficinas de reserva de las ciudades figuran como reservados y te dicen que está todo ocupado.
Como resultado de todo ello los campamentos se suelen encontrar entre un 60% y un 40% de ocupación, y hay mucha gente que acude directamente sin reserva (porque le han informado de que está todo reservado) y no puede quedarse aunque puede comprobar que la mitad del campamento está sin ocupar.
Realmente es una mala gestión que podría mejorar si exigiesen un % importante del precio como señal al reservar.
Nosotros tuvimos problemas al ir a reservar plaza de acampada en Maun para Moremi (hay que hacerlo allí, como indica la guía Lonely Planet). Allí nos dijeron que estaba todo ocupado, por lo que obtuvimos permiso para entrar dos días, pero teníamos que salir al final de cada día y volver a entrar al siguiente por la mañana. Es decir, no teníamos permiso para pernoctar dentro. Una vez dentro, pudimos constatar que había sitio libre en todos los campamentos, pero en la recepción de los campamentos nos decían que estaba todo reservado. Después de llorarle mucho al funcionario de turno, conseguimos “in extremis” que nos permitiese quedarnos dentro a dormir.
. En Maun también nos dijeron que si encontrábamos sitio en alguno de los parques, tendríamos que volver a Maun de nuevo para pagar la pernoctación en el parque (¿¿¿???). Maun está a unos 50 km. De la entrada sur, y desde un campamento pueden ser dos o tres horas de viaje (y otras tantas de vuelta). Después nos dijeron que se podría pagar la pernoctación en la puerta sur. ¡Enfín! Una descoordinación y un lío.
Mi recomendación es que intentéis reservar con algunos días de antelación por teléfono al Department of Wildlife & National Parks (DWNP) tfn.: 686 1265 y fax: 686 1264 Las coordenadas creo que son : 19°59'3.29"S -- 23°25'46.73"E y se encuentra en Maun a espaldas del edificio de la policia.
Ahora otras recomendaciones. No dejéis comida en los cubos de basura durante la noche. Las hienas o los chacales no os atacarán pero os pueden amargar la noche. Dejadla a gran altura o dentro del coche. Procurad dormir en tiendas elevadas del suelo (por ejemplo encima del vehículo).
Hay algunos parques como ocurre en Moremi, que la zona de acampada no está alambrada y los animales pueden acudir al campamaneto (a nosotros se nos acercaron hienas y chacales), pero también puede ocurrir, como en Ethosa, que la zona de acampada está alambrada y únicamante los chacales suelen acercarse a buscar comida.
El polvo y la tierra son norma general en estos campamentos.
Salir de la ducha y llenarse los pies de polvo es todo uno.
Procurad acostaros al anochecer y no más tarde.A esa hora suelen empezar a merodear los bichos Procurad también ir al baño antes de acostaros..Levantarse de noche entre animales merodeando por los cubos de basura no es muy agradable.
No deis de comer a los animales; os lo recomiendan en todos los parques. A mí me mordió (y me hizo sangrar) una ardilla al ver que la estaba engañando al no tener comida en la mano que la extendí. No dejéis las ventanillas o puertas abiertas en los parques. He visto en Ciudad del Cabo (en Cape Point) a un matrimonio mayor asustadísimo y sin saber que hacer al introducirse unos babuinos en su coche. Los babuinos saben abrir las puertas de los coches así, que si os bajáis de él, mantened el coche con el seguro de las puertas bajado, y las ventanillas subidas, aunque yo os recomiendo que no os bajéis de el vehículo. Además, pueden resultar agresivos.
En algunos casos no os quedará más remedio que bajar del coche porque en los parques naturales suele pasarse varias horas observando animales; entonces conviene hacerlo cerca del vehículo y en zonas mas bien despejadas desde donde se puedan controlar los alrededores.
Casi todos los campamentos (Campsites), en particular en Ethosa, suelen tener alguna charca (pan) cerca de la alambrada y desde la que se pueden contemplar los animales cuando acuden a beber o refrescarse. Algunos son muy buenos y tienen gran afluencia de animales, pero otros son un poco “pobres”.
En Moremi, al ser todo una zona de abundante agua, los animales están más diseminados por la reserva. En Ethosa, los animales tienen que acudir a uno de los “pan” o charcas y como hay un número limitado de ellas, suelen tener gran afluencia de animales y se pueden ver elefantes, rinocerontes, jirafas, cebras, avestruces, kudus, orix, sprigbok, chacales, etc.y una multitud de aves de todo tipo. Recomiendo llevar unos prismáticos.
Por zonas:
Victoria Falls: Se pueden visitar desde el parque de Zimbawe, desde Zambia y desde el aire. Las vistas más bonitas son desde el parque natural de Zimbawe, pero desde Zambia también hay buenas vistas y además se puede pasear por el borde de las cataratas (preferiblemente con un guía). También es fundamental un vuelo en helicóptero y un paseo al atardecer por el río Zambezi.
Precios:
-------- parque de Zimbawe: 20$/persona
-------- parque de Zambia: 20$/persona
-------- vuelo de 13 minutos en helicóptero: 100$/persona
-------- paseo en barco de 2 horas por el río Zambezi: 70$/persona y barra libre .
La isla de Kubu me decepcionó bastante. En realidad realmente es una isla cuatro o cinco meses al año, en época de lluvias, cuando el salar se cubre de una capa de agua y se llena todo de mosquitos volviéndose inhabitable. El resto del año es un secarral enmedio de la nada (el salar). Eso sí, tiene unos baobabs preciosos y es un paraje que puede resultar embriagador por su aplastante sensación de soledad, silencio y ausencia de vida animal. Nosotros le dedicamos un día entero (dos noches) y nos hubiese sobrado con un par de horas para recorrer y circunvalar la “isla”.
Precios:
------- camping : 248 Pulas/2 personas + vehículo/2 noches
En cuanto a “Nxai pan” también nos decepcionó. Había únicamente una charca que la rellenaban de agua con una bomba y a la que acudían en algún momento del día dos elefantes, dos jirafas, dos cebras y algunos springbok (no había más bichos). Un poco decepcionante. Eso sí, a la entrada de Nxai pen, pudimos ver las primeras avestruces de nuestro viaje.
Precios:
------- camping: 120 Pulas/persona y día
------- vehículo: 50 Pulas/día
------- acampada libre: 60 Pulas/día
Moremi (en la parte nororiental del delta del Okavango): Realmente extraordinario. Lleno de agua y un poco difícil de transitar, pero repleto de animales y bonitos parajes. Muchísima vegetación.
Precios:
-------- Permiso: 240 Pulas/persona (unos 26 €)
-------- Vehículo: 100 Pulas/coche (unos 11 €) que pagamos en la oficina de Maun
-------- Camping: no lo sé porque no nos cobraron
Seronga: (en la parte noroccidental del delta del Okavango). Lo que corresponde es hacer un paseo en “mokoro” (canoa). Nosotros fuímos a la isla Xaa a pasar la mañana. Hay una empresa formada por los lugareños que gestiona los Campamentos y las excursiones. Los precios son más bajos que los ofrecidos por las agencias de turismo, el inconveniente es que hay que ir hasta Seronga. Lo más interesante es el paseo en "mokoro" por canales entre los juncos y un paseo por la isla Xaa.
Precios:
-------- chalet: 260$/2 días (estábamos muy vagos)
-------- mokoro: 116$/medio día y para dos personas
Vuelo sobre el Okavango: reservado en Audi camp.
Precios:
-------- vuelo de 60 minutos reales: 120 $/persona con la compañía Mac Air y siendo tres pasajeros. En el caso de haber sido más, hubiese disminuido el importe.
Ethosa. Tremendamente poblado de animales. Completamente diferente a Moremi. Extensísimo, muy poca vegetación y el agua casi exclusivamente en las charcas o “pan”. Muchos animales acudiendo a beber a las charcas y se pueden hacer extraordinarias fotos. Hay bastantes “pans”. Los campamentos suelen tener siempre uno pegado al campamento que se puede visitar desde el interior (están con alambrada los campamentos), es decir, sin vehículo. Está al borde de un enorme salar.
Precios:
-------- permiso 510 N$/2 personas/3 días
-------- campings Namutoni y Okaukuejo: 200 N$/día/persona
-------- cena buffet libre en restaurante 150 N$/persona. Bebidas aparte (20 N$) Muy completo el buffet.
Los precios de los “lodge” no los pregunté.
Sosusvlei (dunas de): En la zona de Sesriem. Se puede obtener el permiso de entrada en Luderitz, en la oficina de la NWR, o en el mismo Sesriem, a las puertas del parque. ¡Ojo! tened en cuenta que la longitud del valle es de 70 kilómetros y no se debería de circular a más de 60 km/hora (aunque todo el mundo va a primera y a última hora a 100 km/hora). Os lo digo para que calcúleis una hora (sin paradas) para ir de un extremo a otro, porque el parque cierra sus puertas por la noche.
Precios:
-------- camping (Sesriem): 300N$/persona y día (muy caro, 30 €)
-------- entrada al parque que sirve para el atardecer y la mañana ------- 170 N$/2 personas y vehículo
Costa de los esqueletos: entramos por “Springbok gate”
Precios:
-------- entrada: gratis
Cañon del Fish River:
Precios:
--------- entrada: 170N$/para 2 personas y un vehículo
--------- camping 150N$/persona
------
Os recuerdo los tipos de cambio para que podáis hacer la conversión a euros:
1€ = 10,8 Rand = 10,8 N$ (Dólar namibio)
o al revés
100 Rand = 100 N$ = 9,26 €
1 € = 9,3 Pulas o al revés 100 Pulas = 10,75 €
------
Nada más por el momento.
Un saludo.
Gerardo
Última edición por Trifonc el Jue, 29-10-2009 23:12, editado 5 veces
Hola.
Estoy empezando a lucubrar con un próximo viaje a Namibia y Botswana. He estado ya en Chobe y en cataratas Victoria, así que la idea sería recorrer en 4x4 Namibia y acercarme a Kasane y Maún para conocer el delta. Veo que todo el mundo lo hace con 4x4 con tiendas en el techo y haciendo camping.
Nosotros nos vemos un poco mayorcetes ya para montar y desmontar todos los días tienda y dormir de colchonetas, teniendo en cuenta que ya, de por sí, el viaje es cañero y será cansado.
¿veis factible dormir en otro tipo de alojamiento con camas? ¿sale mucho más caro? ¿cuál es la razón para que todo el mundo haga este viaje de la misma forma? ¿la experiencia de contacto con la naturaleza cambia mucho?
Hace unos años recorrí Sudáfrica y Kruger y en Kruger se podía dormir en cabañitas, así como había alojamientos por todo el país.
En fin, espero que alguien pueda explicarme un poco.
Muchas gracias
El tema de precio de alojamiento en esta ruta te obliga a dormir en las tiendas de techo del coche desafortunadamente.Sin embargo ,puedes buscar en los lodges economicos fuera del parque en lo cual las tarifas no disparen.Por ejemplo, Kazinkini,Mankwe lodge alrededor de coto de Moremi. Quisas te pasa màs Info.en las mensajes privados, pues conosco esa zona dela primera mano con tanta experiencia cuando yo era de guia .
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o como mínimo, cervecita por cada vuelo, hostal, lugarcito recomendado,. Etc.... 
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