TAILANDIA A LAOS POR EL MEKONG Y LA ISLA ELEFANTE ✏️ Blogs de Tailandia

RUTA CIRCULAR STANDAR CON MUCHO ASFALTO, TREN, FERRY Y RACIÓN DE BOTE
Autor: Chungking Fecha creación: 24/10/2011 18:48 ⭐ Puntos: 5 (14 Votos)

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Índice del Diario: TAILANDIA A LAOS POR EL MEKONG Y LA ISLA ELEFANTE

01: UNO: Bangkok 1ª parte 02: DOS: Bangkok-Ayutthaya-Bangkok 03: TRES: del chino de Bangkok hacia el norte 04: CUATRO: Sukhothi sabatino 05: CINCO: destino Chiang Mai 06: SEIS: masajes a 100 en Chiang Mai 07: SIETE: Tigel Kingdom, Doi Suthep, el jade y no shopping en Chiang Mai 08: OCHO: de Chiang de abajo a Chiang de arriba 09: NUEVE: Chiang Rai, escorpión Mae Sai, monkey cave, y hot springs 10: DIEZ: tribus, elephant camp y preparación de la marcha 11: ONCE: cruce a Laos por el Mekong y slow boat 12: DOCE: entre los dos ríos de Luang Prabang 13: TRECE: vuelta ciclista a Luang Prabang 14: CATORCE: waterfalls y billetes anticipados

15: QUINCE: hacia la controvertida VANG VIENG 16: DIECISÉIS: rodeados de arroz en Vang Vieng 17: DIECISIETE: extracto de Vang Vieng y regreso a Tailandia 18: DIECIOCHO: transbordo en Bangkok dirección Este 19: DIECINUEVE: Koh Chang, llegada a la isla elefante 20: VEINTE: en la laguna de Koh Chang 21: VEINTIUNO: refranero con pescadores y cascadas de Koh Chang 22: VEINTIDOS: Bang Bao, Coco massage y el energúmeno 23: VEINTITRES: cerrando el círculo de Koh Chang-Bangkok 24: VEINTICUATRO: penúltimo dia pasado por agua 25: VEINTICINCO: chatuchak y adios 26: HOTELES DEL VIAJE 27: TRANSPORTES DEL VIAJE 28: y the end: SUGERENCIA DE ACTIVIDADES

Total comentarios: 23 Visualizar todos los comentarios

Etapa siguiente

UNO: Bangkok 1ª parte

Localización:

Tailandia Fecha creación: 24/10/2011 18:51 ⭐ Puntos: 0 (0 Votos)

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MAPA DE RUTA

La buena señalización y organización del aeropuerto de Bangkok, nos permite llegar rápido a la 1ª planta, donde en una acera exterior se encuentran los puestos de los public taxi. Allí se le menciona destino, pasajeros y equipaje al empleado del mostrador, que te tasa la carrera y emite una factura a abonar a la llegada. En nuestro caso, negociamos poco los 700 THB (17 eu) que nos pide, incluidos los 125 THB (3 eu) de tasas y peaje de autopista, con la excusa de que para nosotros 4 y el equipaje, es necesario un taxi más grande que los usuales.

Mucho tráfico y 1 hora después, 08'30 am, dialogamos con el recepcionista del hotel Heritage, que analiza la reserva, y nos informa que el check in es a las 2 de la tarde. Anticipamos la cumplimentación del formulario de entrada, y después de soltar los bultos para su custodia hasta la apertura de puertas, paseamos hasta el cercano Lumpini Park, con el doble objetivo de relajarnos, y hacer una primera emboscada en territorio bangkonés/niano/nita o como sea el gentilicio de esta urbe.

Con bochorno, pero sin rozar el agobio sudoroso de la India, se nos presenta la sempiterna lluvia de esta estación del año, a mitad de la media hora de senderismo urbano que empleamos para hollar un bucólico y cuidado parque, con mucha hierba y poca gente, a cubierto del chaparrón, conversando en los reservados con mesas y sombrillas de las orillas del lago. Los imitamos, sentándonos en uno desocupado frente a un espacio de fitness al aire libre, donde unos musculosos thais levantan pesas o hacen ejercicios en aparatejos oxidados, y aplacamos un buen rato el cansancio, relajándonos hasta que el agua amaina y desandamos al hotel, chocando con los currantes que descienden a los bajos de los edificios a comer en los carros fast food oriental que pueblan esos rincones.

Tras reencontrarnos con nuestros amigos en la terraza del hotel, cruzamos la acera para entrar en una casa blanca con jardín, cobijo del restaurante FEUANG NARA, y pedir 2 cerdos agridulces, unos calamares fritos, un guisado picante de verduras con tortilla, unos cuencos de arroz blanco, y unas cervezas singha. Excelente, y con una cuenta envuelta en sonrisas y afab¡lidad, que nos aligera de 700 THB (4 eu pax). Un rato después en la habitación, sólo admiramos despiertos la ducha de media hora que utilizamos, y en sueños durante 3 horas y pico, la cama XXL donde dormimos en letargo la siesta.

El resto del día, da para un callejeo de exploración por los alrededores mojados y una cena en un garito de thais del callejón de la parte trasera del hotel, al que da uno de los balcones de nuestro aposento, fácilmente idetificable por un rótulo luminoso de bazar “chino” con la oferta “seafood”. El comedor, con mesas y sillas de plástico, y una tele como Dios manda, está lleno de gente entre la que no hay asomo de forasteros, lo cual interpretamos como buena señal.

Me pido unos noodles de arroz con shrimps (camarones) excelentes, y una cerveza Leo; Sandra se pide unas cortezas de cerdo que no le gustan, pero de las que Gorka da buena cuenta, junto al guisado picante que ha pedido, mientras Rosa espera pacientemente su plato de noodles de arroz.

En el centro de la mesa, unos mini crabs (cangrejos) fritos y crujientes, que se comen enteros con patas y caparazón, y están realmente buenos. Después de un cigarro en el exterior junto a los currantes, y de abonar una cuenta de unos 3 y pico euros por cabeza, damos por concluida la jornada, y nos vamos a dormir con posos de amabilidad, sonrisas, juegos, belleza, y hedonismo, y con el ánimo de despertar algo más ajustados al ritmo del país.

👉 Ver Etapa: UNO: Bangkok 1ª parte ⏫ Volver arriba

DOS: Bangkok-Ayutthaya-Bangkok

Localización:

Tailandia Fecha creación: 24/10/2011 20:01 ⭐ Puntos: 0 (0 Votos)

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El desayuno lo digerimos con un chapuzón en la piscina de anuncio de la cima del edificio, viendo desde dentro del agua al borde del bloque, como serpentea por los raíles el tren aéreo, que desaparece entre los cuartos o quintos pisos de los bloques de la esquina.

Después de informarnos por los risueños taquilleros del BTS de Chong nonsi, de como ir a la estación de tren de Hua Lamphong, pulsamos en pantalla el círculo de la parada siguiente, Sala Daeng, donde transbordamos al MRT, para llegar a la estación de trenes, con la voluntad de coger uno, de los que con bastante frecuencia van a Ayutthaya por la vía de Chiang Mai. En el tren hay sitio libre, así que las 2 horas de trayecto pasan plácidas entre casas flotantes de suburbios, arrozales, o el cuelgue voyeur con los vendedores ambulantes o los pasajeros que duermen a pierna suelta acurrucados en el asiento.

En las cercanías de Ayutthaya me prevengo mentalmente para un asalto de tuctuqueros vociferantes nada más pisar el andén, sin embargo sufro un satisfactorio desengaño al recoger de la única mano tendida de una mujer, un prospecto de excursiones. Ni uno más ni uno menos.
Por norma y costumbre, huimos de la estación y cruzamos al otro lado de la calle donde en un garito prototipo thai, una especie de tienda de ultramarinos semi al aire libre con mesas exteriores, nos sentamos tras haber elegido de la nevera expositor 2 singhas grandes y algún refresco.

Mientras charlamos, la chica de la mano del prospecto, sentada en el borde de la carretera al lado de un tuctuc, saluda, se planta en un par de zancadas, y después de pedir permiso para sentarse, nos tiende una ampliación plastificada de su oferta de tours, con una simpatía arrolladora, al precio, tal como señala su propaganda, de 200 THB (5 eu) la hora (precio conjunto), con la sugerencia de un recorrido standard de 4 horas, para visitar los lugares hit parade de la histórica capital de Siam, segunda del reino después de Sukhothai, y de los cuales omito el nombre porque son más identificables por el del Buda yacente, el de la cabeza del Buda en el tronco de árbol, y el del monje momio.

El tour es grato, y el primer contacto con unas ruinas arquitectónicas, en esta isla de canales en la confluencia de tres ríos, es fascinante. La visión del complejo del templo Mahathat con sus chedis (pagoda/estupa), las pilas de piedras depositadas por fieles en los relicarios, los restos de los budas clonados de las murallas, los jardines, el lago, etc, es cautivadora. No hay mucho grupo, sólo uno japonés con guía, de la que recibimos un sermón y una mirada con mala uva, ya que, mientras ella les instruye sobre el buda del peluquín de raíces, nosotros nos hacemos fotos con la cabeza más elevada que la de él, posición abominable y sacrílega, según nos reprocha.

A mitad del recorrido nos conducen a comer a un restaurante rural al lado del río Chao Phraya, que muestra inundaciones parciales en la terraza y jardines, y los conocidos parapetos de sacos terreros contra las crecidas. Pasamos los excelentísimos platos de 3 o 4 euros, fideos chinos con gambas y soja, arroz con verduras, ensalada de papaya y jengibre, y las imprescindibles singhas, conversando rodeados de toda la familia, viendo pasar los barcos de ruedas de palas del Mississipi tailandés, río abajo río arriba contra la tremenda corriente, alguno de ellos con chavales de party bajo atronadora música thai, y oteando la iglesia católica que se erige en la orilla opuesta del río. En el resto de las mesas solo aparecieron durante la velada, un par de tranquilos chavales japos transportados por algún otro tour operador.

La única licencia que se permitió Gai, fue llevarnos a una cuadra de elefantes donde nos presentó a una vendedora que nos ofertó una excursión paquidérmica, rechazada amablemente, aunque a cambio, participamos del circo, alimentando con unos plátanos a un elefante tragón, atiborrado por su función en el espectáculo, compañero de troupe de un tigre encadenado en una cueva, con evidentes síntomas de dopaje por dosis felinas de valium, que no rugía mientras comía los trozos de carne arrojados por sus carceleros, permitiendo así posar junto a él a los visitantes que pagaban por hacerse una foto.

Tras montar con nosotros Wananpoo o algo así, la beba de Gai y Mai, y agotar la última etapa del tour, nos dejan en una cochera del pueblo, desde donde arranca la minivan privada que hemos aceptado y que nos regresará a Bangkok por 60 THB (1'5 eu) por cabeza, y nos despedimos de ellos con una sonrisa y un abrazo, sin ningún tipo de contratiempo o mal rollo. El tour no creo que difiera económicamente del resto, pero Gai, y Mai, su pareja y conductor del tuctuc, resultaron ser un encanto, aunque la voz cantante y la simpatía, corren a cuenta de esa chica de 50 tacos que nos acompañó. El único pero a la excursión, la puntual lluvia. Dejo aquí sus datos, sin más: www.theoldcitytour.com (Gai y Mai)

El regreso a Bangkok dura aprox 1 hora y cuarto, casi la mitad de tiempo que la ida en tren. Nos aparcan entre el infernal tráfico bangkonés, en un lateral de Victory Monument, lugar empachado de actividad.

Un impulso nos introduce en unas galerías comerciales de puestos chillones, donde en 3 pisos sin pisadas occidentales, se reparten varios chiringos de postizos de pelo, tumbonas de masaje, tiendas de telefonía, alguno de ropa o complementos made in china, peluquerías, ...

Los carteles y fotos coloridas, que no dejan hueco libre en los paneles de separación entre tiendas, hacen tan llamativa la visita, que Sandra acaba adquiriendo, tras una sudorosa hora y pico de elección de modelo y color, información de seguridad, solicitud de manuales, y demo práctica, dos móviles thais libres a 40 euros la pieza.
Enganchamos skytrain en la parada de la plaza, y nos disolvemos al llegar al hotel, yo a la habitación, Sandra y Rosa a masajearse, y Gorka entre pinto y valdemoro. Hasta mañana.

👉 Ver Etapa: DOS: Bangkok-Ayutthaya-Bangkok ⏫ Volver arriba

TRES: del chino de Bangkok hacia el norte

Localización:

Tailandia Fecha creación: 25/10/2011 20:24 ⭐ Puntos: 0 (0 Votos)

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En la mañana de Bangkok, planificación, valoración del ritmo de dispendio económico, y concilio para decidir sobre las siguientes etapas; viajar de día o de noche, en 1ª o Vip, billetes anticipados o no, etc. La primera resolución, abandonar Bangkok a las 8 de la noche, cogiendo un taxi que nos aparque en la Estación de buses del Norte (Mo Chit), donde tratar de conseguir boletos para un Vip bus nocturno a Sukhothai. La segunda determinación, reducir el gasto, comprando en los infinitos 7eleven en vez de consumir en garitos u hoteles; pagando a precio de thai y no de guiri, comiendo en los muchos y estupendos bares de comidas de calle; y regateando más duro en los transportes.

A las 10 de la mañana, un tuctuc laosiano nos lleva por 80 THB (2 eu) a Hua Lamphong, desde donde nos introducimos en Chinatown por la calle Charoen Krung, caminando en paralelo al río. La vida se hace en las aceras, y aunque yo no he estado en China, la más cercana a la que imagino, sería esta. Escaparates de raíces, piedras, oro, ataudes, medicina oriental, ornamentos, estética, en unas aceras vivas transitadas en fila india, haciendo quiebros a los manteros de antiguallas, parafernalia china o amuletos; ....

.... masajistas, depiladoras, tenderetes de alimento acuático, terrestre, aéreo o subterráneo; secos, disecados, vivos o medio muertos; monjes azafrán, pedigüeños, sacos de especias y dulces, lámparas chinas, telas rosas y lilas, y así, hasta la psicodelia en estado puro. Sudor a chorros avanzando a duras penas por este ambiente noqueador, cortado entre manzanas por callejones opacos, pero atiborrados de masas ágiles en la penumbra, inmunes a los decibelios del satánico tráfico de la calle principal.

En un puesto de la acera, de taburetes enanos de plástico y fotos de chicos asiáticos con caras empolvadas, Sandra se detiene a observar en vivo, la depilación facial con hilo que le practican a una chica unas manos expertas. Intrigada, acuerda realizarse el mismo tratamiento por 100 THB (2'5 euros). La dejo en buenas manos, sentada en un taburete y con babero, pero debo seguir esperando al volver, a que terminen los 40 minutos que dura el martirio de Santa Sandra.

Reanudamos la expedición, y ella con jeta tersa como el cristal, y yo con una cabeza al dente, compramos una bandeja de dumplings por 100 THB, que tienen buena pinta, y nos vamos con nuestra bolsita de plástico, a cumplir la misión de descubrir un hueco sin movimiento donde merendarnos las empanadillas. Buda nos guía hasta la entrada a uno de sus chalets en la acera de enfrente, en el que se presiente un oasis interior, pero en el que circulan laboriosos monjes, aplicados aprendices azafranitos, feligreses con inciensos ofrendando comida a una colección de budas en hornacinas: el buda barbilampiño, el andrógino, el machote, el bueno, el feo, y el malo; andamios, tochos y pasadizos.

Tras la búsqueda de espacio libre, camuflada de breve y respetuosa visita de dos guiris con bolsita de plástico, nos sentamos a la sombra trasera de una estupa, y nos zampamos los dumplings que están sabrosos, aunque al descubrir el interior de uno, me hago el loco para seguir ignorando lo que engullo, eso sí, desactivando los cinco sentidos. Rosa y Gorka declinan la invitación al manjar, y se largan en busca de alimentación más compacta, intervalo que aprovechamos para salir por la puerta falsa del Wat a las calles traseras a tomar un par de birras. Gorka regresa, no estamos, no espera y se vuelve a ir. Nosotros volvemos, no están, esperamos y nos vamos. Yo no estoy, tu no estás, el no está ... Nos desviamos de la hastiante calle por una perpendicular cualquiera, hasta que la desorientación obliga a preguntar, y por una ley de otros mundos de esas de programa Cuarto Milenio del psIker Jiménez, acabamos en la misma esquina de la calle en la que antes nos habíamos desviado.

A esa hora, la actividad menguante, el cuerpo driblando sin órdenes neuronales y la meta clara, nos propulsan a la plaza Hua Lamphong en un tiempo de Ussain Bolt, donde, en el mismo instante de contacto de nuestro culo con una silla de un afable garito frente a la entrada de la estación, empapelado de fotos, y regentado por una cordial señora y un chico con la cara de talco, se derrumba la capota negra suspendida sobre nuestras cabezas, desatándose un temporal que nos obliga a guarecernos dentro y que hace volar alguna que otra sombrilla. Refugiados junto a dos mochileros, la señora, un chaval, y el hijo empolvado, dejamos que el nubarrón suelte la carga sobre la plaza, hasta que igual que llegó, desaparece, momento ideal para coger el metro a Lumpini park y de allí caminar hasta el hotel a recoger el equipaje.

El parque está bonito con la luz propia que se hereda de las tormentas y el ambiente menos bochornoso por la presión liberada. Un nutrido grupo hace que hace aerobic siguiendo a una trainer y la música que pincha, y los parroquianos andan o corren, hasta que tocan las 6 de la tarde, y se convierten en estatuas por el ensordecedor himno nacional que berrean los altavoces del parque.

Cambiamos los segundos 100 EU a 41'10 THB, y cargamos los bultos, menos el mío que sobra, en el maletero de un taxi que nos deja por 400 THB (10 euros), tras 1 hora de monumental tapón, en la fachada de la estación de buses del norte.

Para variar, el primer mengano que se acerca y abre la boca es el más impresentable, y como no se produce la excepción a la regla, un tipo insiste en ofrecer transporte a Sukhothai, al precio que sea. Como ni siquiera espera a que dejemos la mochila en el suelo, le digo que espere a que la suelte y luego diga lo que tenga que decir, pero como sigue a la suya y sigue taladrándome la oreja en plan cabrón, le mando a tomar por culo en lenguaje universal, que entiende a la perfección aunque no sabe idiomas, por la mala leche con la que se me queda mirando. Tiramos los cigarrillos, y hacemos lo más apropiado, que es entrar al vestíbulo, dejar el equipaje, y nombrar un comando camuflado que se arrastre a las taquillas del exterior. Tres o cuatro ventanillas más tarde, de investigación Vip bus, en la número 25 de la línea Bangkok-Chiang Mai, una taquillera que quiere entendernos, nos comunica que el único Very important bus que va a salir es el de las 21'30, o sea en 20 minutos, y que solo quedan 2 plazas, respuesta que hace que acabemos pagando 4 billetes a Sukhothai para el autobús de 1ª que despega del andén 119 a las 22'30 con llegada prevista a las 5'30 de la mañana, al precio de 320 THB (8 eu) por persona.

👉 Ver Etapa: TRES: del chino de Bangkok hacia el norte ⏫ Volver arriba

📊 Estadísticas de Diario ⭐ 5 (14 Votos)

	Puntos	Votos	Media	Visitas
Actual	0	0		123
Anterior	0	0		162
Total	70	14		94099

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Últimos comentarios al diario TAILANDIA A LAOS POR EL MEKONG Y LA ISLA ELEFANTE
Total comentarios: 23 Visualizar todos los comentarios

Egeria 12/04/2013 14:32

Me contesto a mi misma... Lonely Planet!jaja.

chungking 13/04/2013 10:21 📚 Diarios de chungking

Perdona no había visto tu mensaje. si, eso es, la guía, jejeje.

malena88 10/11/2013 13:02

Que diario mas estupendisimo!! No entiendo como no tiene mas visitas, esta estupendisimo!! Sobra decir que te lo estrello totalmente

chungking 22/11/2013 20:26 📚 Diarios de chungking

muchísimas gracias Malena D)

chungking 10/08/2014 18:17 📚 Diarios de chungking

Por fin acabé. FOTOS REPUESTAS.

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Últimos 5 Mensajes de 1196

1767895 Lecturas

Autor

Mensaje

bichu

Travel Addict

18-08-2007
Mensajes: 43

Fecha: Mar Abr 01, 2025 10:29 am Título: Re: Ayuda viaje a Tailandia

Buenos días a todos, hace 1000 años que no entraba por aquí. Quería pedir ayuda a los expertos en cuanto a un viaje que queremos hacer 6 personas , de ellas 4 adolescentes. La idea es salir desde MAD a Bangkok, estar allí unos días y subir al norte para acabar en zona playa (teniendo en cuenta que las fechas son del 12 al 24 de julio) ver que zona de playa tiene algo menos de lluvia, o eso me han comentado. Yo estuve hace mas de 20 años y me pareció un país muy seguro con lo que me veo capaz de organizar muchas cosas por mi cuenta, aviones, hoteles y mirar excursiones. La duda... Leer más ...

malik

Willy Fog

15-09-2009
Mensajes: 17393

Fecha: Mar Abr 01, 2025 02:53 pm Título: Re: Ayuda viaje a Tailandia

La zona de playa donde menos probabilidades de lluvias y de Monzón hay, es la del Golfo. Koh Samui, Koh Phangan y Koh Tao.

llegas el 12 y vuelves el 24, o esos días son de avión y no los tienes en destino?
A ver si nos aclaras eso.

Bangkok, Sukhothai, Chiang Mai y playas puede ser un esbozo inicial.

Tailandia sigue siendo muy fácil de hacer por libre. En cuanto a hoteles, excursiones, guías..., en el foro hay hilos que tratan sobre esas dudas, te recomiendo que preguntes en cada uno.

campanilla80

Moderador America

20-03-2012
Mensajes: 16414

Fecha: Mar Abr 01, 2025 03:29 pm Título: Re: Ayuda viaje a Tailandia

@bichu, puedes pasarte por los siguientes hilos y subforos y plantear tus dudas:
Tailandia: Agencias Locales y Guías Turísticos

Foro de Hoteles

Foro de Vuelos

Rutas de 14-16 días (2 semanas) por Tailandia - Itinerarios

Saludos

bichu

Travel Addict

18-08-2007
Mensajes: 43

Fecha: Mar Abr 01, 2025 03:35 pm Título: Re: Ayuda viaje a Tailandia

Pues muchísimas gracias,nos hace falta mogollón de ayuda.
No se si estaré contestando bien , jejejeje

campanilla80

Moderador America

20-03-2012
Mensajes: 16414

Fecha: Mar Abr 01, 2025 03:37 pm Título: Re: Ayuda viaje a Tailandia

Por aquí estaremos para ayudarte .

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