Mon Tour D'Algérie: Argelia, Túnez y Francia a pedales. (CONSTRUCCIÓN) ✏️ Blogs de Global

Salí de Orán, en hora punta de la mañana, la ciudad estaba abarrotada, de coches, me dirigía a Mostanganem (significado árabe: donde las ovejas van a comer) esta carretera tampoco, la estaba disfrutando, muchísimo tráfico de camiones y centrales de hidrocarburos a los lados, tenía un recorrido de 84 kilómetros.

Como si de una película de secuestro Express se tratara me seguía un coche, durante un buen rato, haciendo luces, me aparté y no me adelantaba, luego se puso a mi lado y me dijo que si quería agua, paré la bicicleta. Bajó un hombre y me dio dos botellas de agua, he de decir que me vinieron genial, ya que no me quedaba mucho agua, el hombre comenzó a hacerme preguntas, hablaba un poco el inglés.

Le expliqué la ruta, después sacó unas foto de su hija, con un trofeo y su bicicleta, además que me enseñó un carnet de la federación ciclista de Mostaganem. Me invitó a su casa, vivía a 9 kilómetros de esta ciudad, le dije que cuando llegara, lo llamaría. Cuando se fue, no hice ni 500 metros y pinché.

Cambiando la rueda, a los cinco minutos, paró otro coche, bajó un hombre y me dijo exactamente lo mismo, que el anterior, que era del club de ciclismo. Yo ya dudaba de todo, pero este no me enseñó ningún carnet, ni foto. Me ayudó con la rueda y me preguntó donde pasaba la noche. Le expliqué, que iba al pueblo de Hassi Mameche y el nombre de la persona, con quien iba, cogió su teléfono llamó a la persona anterior y me pasó el móvil, eran amigos!! Me preguntó si estaba bien, que si necesitaba, cualquier cosa me ayudaría su amigo.

Cambiamos la rueda, me despedí de este señor tan amable, que por cierto llevaba furgoneta y no llevaba dos kilómetros que volví a pinchar!! Tenía la cubierta, jodida, había un pellizco y la cámara cuando hinchaba la rueda salía por ahí, hacía presión y pshhh!!!!! Aún me quedaban 23 kilómetros y mi enfado era descomunal! De manera que hice autostop, tuve mucha suerte que no esperé mucho, la verdad sea dicha. Vino una ranchera con dos, hombres y me llevaron, con toda la amabilidad del mundo al pueblo de Hassi Mameche.


Llegamos a Hassi Mameche, Mohamed me estaba esperando en su casa, fuimos a comprar un cubierta, la verdad que me hizo mucha gracía la cubierta.

Ponía: La Vuelta, con una bandera italiana.


Después fuimos a buscar, a su sobrino a la universidad y fuimos a su casa, Mohamed era ingeniero de una planta de gas, me enseñaba fotos de la central donde trabajaba y estaba orgulloso de su trabajo, además que era muy culto e inteligente, su sobrino estudiaba ciencias políticas y tenía mas que claro que político no quería ser, yo en la casa me descojonaba con él, porque era un adicto a las redes sociales y Internet, no paraba con el móvil de su tío, además que me hizo sentir como un amigo y uno mas de la familia.

A la hora de cenar ya ni cuento, como me trataron, ni el mejor de los reyes me llagaba a la suela de los zapatos, de los cuidados que tenía en su casa.

No quise empeñar ningún día, en visitar Mostaganem, era una ciudad pesquera y de playa, además que quería ser previsor, ya que había empleado una semana para ir a Tindouf y Tlemcen, solo me quedaban 18 días de visado y no estaba ni en la mitad del camino.

Por la mañana cambíamos la rueda, nos hicimos unas fotos y me tuve que despedir de Mohamed y Badreddine, me hubiese gustado quedarme mas días con ellos, su hija tenía una competición de bicicleta y me hubiese echo ilusión ver como competía.

Mi intención era hacer los 170 kilómetros, para llegar a Tenés, pero entre que salí tarde del pueblo y paré en Mostaganem para hacer cuatro fotos, además que en medio la calle, me encontré el mismo percal, que en Ghazaouet, con la policía por hacer fotos a un banco, pero esta vez no fuimos a la comisaría la charla fue en medio la calle. Esto me retrasó mucho y para rematar lluvia, no muy fuerte pero me molestaba.

En el trayecto vinieron 5 subidas muy fuertes, no pudieron conmigo, pero si que lo hicieron con mi rodilla derecha, después de 94 kilómetros llegué a un pueblo llamado: Oulet Boughalem, un pueblo sin nada para pasar la noche, en el pueblo me rodearon y comenzaron a hacer llamadas, para ayudarme, vino un señor muy alto y con una voz muy aguda me dijo: Te vienes a mi casa??

Vino su sobrino, que hablaba un castellano perfecto, habían vivido en Figueres, era una familia muy acogedora, bueno y por no hablar de otro banquete de Rey!!

Por la noche con el sobrino, me explicaba chismorreos del pueblo y yo no me los podía creer y lloraba de la risa. Joder que Marujo soy! Ya me iban hasta los chismorreos de un pueblito en Argelia.

Me despedí de Smail y toda la familia, esta vez salí a las 08:00 de la mañana, me dirigía a Tenés el camino era precioso, era de playa si no fuera porque hacía sol, pensaría que estaba en Inglaterra.

Después de 75 kilómetros, llegué a Tenés, era una pueblo con un poco de demanda hotelera y parecía turístico.


Pero aun era mediodía, tenía que aprovechar para hacer kilómetros y proseguir con la pedalada, pero no tenía ni idea lo que se me avecinaba, me vinieron unas subidas de montaña, increíbles mi rodilla lo estaba pasando fatal, pero almenos ahora estaba disfrutando con mucha ilusión los paisajes. Me daba la impresión como si estuviera, en el tramo de curvas y calas, de Tossa a Sant Feliu de Guixols.

Se echó la noche encima y me encuentro, que había perdido la luz de atrás, ya de noche llegué a un pueblo llamado: Beni Hauria, encontré un Mason de Jeune, es así como un casal de actividades, de juventudes. Aquí no pagué nada, por dormir, eso si mi pasaporte durmió en la comisaría de policía. El director hizo todo lo posible, por conseguirme y invitarme a comida, joder arrastraba mas hambre que el perro un ciego!!

👉 Ver Etapa: Me las veo de todos los colores, buscando la capital. ⏫ Volver arriba Compartir:

Partí a las 08:00 de la mañana, de la "Maison Jeune" pero primero fui a buscar el pasaporte a la "Gendarmerie" del pueblo.

De camino a Tipasa, saliendo de Beni Hauria me vino una subida que era para cagarse, pero el paisaje y el solecito era motivador.

Sufrí otro secuestro Express en la carretera, pararon dos señores, para hacerme preguntas del viaje y cuando acabaron con el interrogatorio. Me dijeron que estaban, muy orgullosos de que recorriera su país en bicicleta y me pidieron por favor, que aceptara 1000 DNZ (6,84€) para comprar algo de comer.

Es la primera vez que me dan dinero, no tengo palabras para estas personas, después de ver este gran gesto, creo y afirmo que algo, estamos haciendo mal en Europa.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Una vez en Tipaza encontré un Camp de Jeune, me dijeron que estaría solo en todo el albergue. Estuve solo la primera, pero en la segunda noche.....

Después de dejar todos los trastos, en el albergue, me fui a cenar algo, con la coincidencia, que me encontré un restaurante, para hacer unas birritas, los argelinos del local, me recibieron con mucho cariño, me invitaron a cinco cervezas, en mi vida he entrado a un bar y me han invitado a beber todos los clientes del bar.

En la barra del bar habían, muchos clientes, hablaba con uno español, con cuatro mi francés chungo mejorado y con dos chicos mas inglés. Una anécdota graciosa, era que el que hablaba español, era el mas cabroncete! Me enseñaron a decir, algunas cosillas en árabe, de manera que gracias a sus enseñanzas, dije en la barra.

Esbula(era el nombre de la camarera)
Quiero tres cervezas!

Todos felicitándome, en el bar y les gustaba mi molestia por aprender árabe, el argelino que hablaba español, me dijo algo para repetir. Tenía parecido a lo que había dicho antes, pero sin pronunciar la palabra cerveza.


De manera que yo mas inocente, que un convento de monjas en un concierto de Heavy Metal, lo repetí. Toda la barra se descojonaba, la camarera seria me miraba, yo la miraba y pensaba, me habrá entendido?

La camera sonrió y dijo, C’est soir?
Y yo en español C’est soir? Que??
Hizo el signo de las manos, de papá le pone la semillita a Mamá jajaja!!

Yo me puse rojo, pensando que cojones he dicho?? Los argelinos se reían a mi costa, a mas no parar y ella dijo:

C’est soir, no otro día?

Pero el que hablaba español para rematar, dice que era cristiano que no tenía la circuncisión, entonces ella dijo o te cortas el capuchón o nada. Joder! Aquello parecía el club de la comedía, todos riéndose a mi costa!

Por la mañana fui a ver el puerto de Tipaza y las ruinas romanas , en estas me encontré con un señor mayor, que amablemente me enseñó todo la parte este, de las ruinas romanas. Luego fue muy amable y me levó, al Mausoleo Mauritano, la tumba de la mujer cristiana.

Esta localidad costera está situada a 70 km. al oeste de Argel, a orillas del Mar Mediterráneo, a la sombra del Monte Chenoua, un extinto volcán que cae dramáticamente al mar.

A orillas del Mediterráneo, Tipasa fue una antigua púnica factoría conquistada por Roma y se convirtió en una base estratégica para la conquista de los reinos de Mauritania. Consta de un grupo único de fenicios, romanos, ruinas paleocristiana y bizantina junto a los monumentos indígenas como los Kbor er rumí, el gran mausoleo real de Mauritania.

En el año 1982 fue incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO por sus vibrantes vestigios romanos y como un extraordinario ejemplo de las olas colonizadoras del período que abarca desde el siglo VI a.C. hasta el siglo VI d.C.

Tipasa fue un próspero centro comercial cartaginés hasta el siglo III a.C. Gozó de autonomía propia entre el período del reino de Mauritania y la conquista romana. En el 25 a.C. fue tomada por Juba II, rey numídico bajo la protección de Roma, cuyo reino se extendía prácticamente por los actuales países de Marruecos y Argelia. En el 39 d.C.

Ptolomeo, hijo de Juba II, fue asesinado por Calígula, pasando así el reino de Mauritania a ser anexionado como provincia romana. Fue municipio romano de derecho latino, en el 46 d.C., bajo el gobierno del emperador Claudio. Accedió al rango superior de colonia durante el principado de Adriano, bautizada como Colonia Aelia Augusta Tipasensium.

En el 147 d.C. Antonino Pío construyó una enorme muralla de 2,3 km. de longitud para proteger el asentamiento de Tipasa. El cristianismo arraigó en esta zona a principios de la tercera centuria, convirtiéndose Tipasa en un importante lugar de culto. Vestigios de su basílica aún pueden ser contemplados en la ciudad. En el siglo V d.C. fue conquistada por los vándalos, volviendo a dominio romano, bajo la égida bizantina. A mediados del siglo VII d.C. fue ocupada por los árabes. El lugar fue abandonado siglos después tras una serie de terremotos que sufrió la zona.


Es recomendable visitar primero el Museo de Tipasa, ubicado a la entrada del yacimiento arqueológico. En él encontramos un buen número de objetos de la época imperial de la Tipasa romana, incluyendo maravillosos mosaicos.

La muralla de Tipasa estaba flanqueada por torres cuadradas y circulares e incluía tres puertas de acceso, dos de éstas con torreones semicirculares. El urbanismo de la ciudad está definido por sus calles principales, el cardo y el decumano, el primero particularmente interesante, con sus columnas mirando al mar. En el interior de Tipasa encontramos el Foro, la Curia, el Capitolio, dos templos, un anfiteatro, un ninfeo, un teatro y las termas. Estos edificios públicos se encuentran en el centro de una ajustada red de casas señoriales, con sus mosaicos y pinturas, almacenes comerciales y edificios industriales de los siglos II y III d.C.




Se encuentran numerosos ejemplos del culto cristiano. En la colina de Ras Knissia se halla una inmensa basílica siete naves del siglo IV d.C. Esta iglesia, una de las mayores del África romana, fue seriamente dañada en el 400 d.C. durante la revuelta de la secta de los donatistas.




La Tumba Mauritana

A unos 11 Km. de Tipasa, viniendo desde Argel, se halla una colina dominada por un edificio cónico construido con bloques de piedra. Los muros de esta estructura circular están flanqueados a intervalos regulares por columnas jónicas a lo largo de los casi 19m. de circunferencia del monumento. Es conocido como la Tumba mauritana y se supone que era el mausoleo del rey Juba II y su esposa Cleopatra Selene. Merece la pena llegar hasta este lugar por las maravillosas vistas que se pueden obtener desde el mismo.

Tipasa comprende un grupo único de fenicios, romanos, paleocristiana y bizantina ruinas junto a los monumentos indígenas como los Kbor er rumí, el gran mausoleo real de Mauritania.

El sitio de Tipasa, en la costa mediterránea 70 km al oeste de Argel, reúne uno de los más extraordinarios conjuntos arqueológicos del Magreb, es tal vez el que es más importante para el estudio de los contactos entre las civilizaciones indígenas y varias olas de la colonización desde el siglo sexto antes de Cristo hasta el siglo 6 dC.

Esta ciudad costera fue el primer centro de comercio cartaginés, cuyo cementerio es uno de los más extensos del mundo fenicio (siglos sexta-segunda BC).

Luego fue conquistada por los romanos, que lo usaron como una base desde la que conquistar los reinos mauritanos.

El asentamiento romano más antiguo se encuentra en el centro de la ciudad en una pendiente pronunciada, protegida por acantilados y por una muralla defensiva rudimentaria.

En el año 147, en el momento de la guerra emprendida por Antonino Pío en contra de los mauritanos, este asentamiento modesto estaba rodeado por un muro, 2.300 m de longitud.

Esta muralla, que está flanqueada por torres cuadradas y circulares, incluye tres entradas principales, dos de los cuales están protegidos por la defensiva fortificada semicircular obras comparables a las que se encuentran en la Galia y Alemania.

Dentro de este recinto se encuentran edificios emblemáticos situados tanto en el núcleo original de la ciudad y en su nueva sede: el foro, la curia, el Capitolium, dos templos, un anfiteatro, un ninfeo, un teatro y baños.

Las impresionantes ruinas de los edificios civiles se encuentran en el corazón de una densa red de casas particulares (muchos decorados con pinturas y mosaicos), almacenes comerciales y establecimientos industriales de los siglos tercero y segundo. El cristianismo se estableció en la ciudad en la segunda mitad del siglo tercero (Tipasa tarde se convirtió en un obispado) y hay numerosos edificios religiosos cristianos.

Más allá de la embarazada, un vasto cementerio cristiano se extiende alrededor de una capilla funeraria que el obispo Alejandro construye como un lugar de descanso para su predecesor.

Al otro lado de este se encuentran la Basílica de San Pedro y San Pablo, y en la colina de San Salsa podrá encontrar la tumba y la iglesia dedicada a este mártir, que se convirtió en el objeto de una peregrinación en torno al cual se desarrolló otro cementerio.

La invasión de los vándalos de las 430s no marcó el fin definitivo de la prosperidad de Tipasa, pero aunque la ciudad fue reconquistada por los bizantinos en el 534, que cayó en una decadencia en el siglo sexto de la que nunca se recuperó

Por la tarde estuve haciendo un café, viendo el sorteo del mundial de Brasil 2014 y conversando de fútbol, con los argelinos. Al finalizar me dirigí al albergue y cuando llegué me encontré una sorpresa muy desagradable!!

Todo mi equipaje, estaba desperdigado, debajo de una cama, monté un cristo y me puse a discutir, con el director, el sereno y el recepcionista. Nadie tenía idea, de lo que había pasado, me faltaba un cable USB, dos cargadores de las cámaras, un forro polar, un desodorante vacío, una navaja de barbero, un librito de recetas de cocina argelinas, un líquido farmacéutico para la rodilla, una llave inglesa y lo que mas me jodió, es que me compré una corbata y un cinturón de moda en Orán.


El director de allí, me prometió que encontraríamos una solución, estaban preocupados, yo estaba enfurecido, al lado había una comisaría, fueron muy amables y me explicaron todos los pasos que tenía que hacer, para denunciar.



Pero aquí no iba a acabar mi aventura, las habitaciones, pasillos y patio del albergue, eran un KAOS y lo digo con letras grandes, habían saharauis del oeste y del este, que la estaban liando muy pero que muy gorda.

Estaban tirando colchones por la ventana, peleándose, fumando, orinando por los pasillos y habitaciones. Yo estaba alucinando, aparecieron ocho policías ¿con porras? No!! Decir que llevaban porras era decir que llevaban, pajitas de plástico para las bebidas. Tenían unos palos, de madera que eso si que tenía que escocer!! Alguno que otro le pegaron un galleta, yo estaba mirando todo aquello, alucinando pero la verdad que me reía, de tal movida en ese albergue.

Estaba hablando con dos chicos, ellos me explicaron, como ya he comentado antes, eran saharauis del sudoeste y del sudeste. De manera con que en Tipasa, se puede comprar alcohol, aquí tienes el resultado.

De camino a los servicios, bajando la escalera se abalanzó uno de ellos y me enganchó de la camiseta, tocando el cuello. El chaval que me enganchó, tenía el brazo levantado, para estamparlo en mi cara, yo reaccioné bien y tenía el mío, encañonando para disparar en su mandíbula, un segundo mas y no puedo saber quien habría, dado antes a quien? Pero sus amigos fueron, mucho mas rápidos que nosotros y me lo quitaron de encima.


Fui al lavabo con un mal cuerpo, la violencia no trae nada bueno y está claro que la violencia trae mas violencia, ahora si que me estaba comenzando a preocupar. Estos chavales, me lo quitaron de encima, pero??? Y si se hubiesen unido a la fiesta de las guantadas?


Salí del lavabo y cuando estaba en el principio, apunto de subir las escaleras. Se abalanzó, detrás de mí por sorpresa sin yo esperármelo y poder hacer nada de nada. Dos brazos que me abrazaban y la cabeza en mi espalda, miraba atrás era el chaval que no hacía ni cinco minutos me quería matar, me estaba pidiendo perdón, los colegas se morían de risa, parecía aquello un película de amor. Me decía en árabe y sus compañeros me traducían, que lo sentía, que me había confundido por otro, ¡NORMAL VAYA CIEGO LLEVAS!! La verdad sea dicha, no le tengo ningún rencor al chico.


Cerré la puerta con llave, dejé esta en el cerrojo, puse dos camas detrás de la puerta, como si de una barricada se tratara. Yo tenía claro, que de esa habitación no me sacaban ni con bombas, hasta que no amaneciera. Cuando me disponía a dormir, ya metido en la cama, escuchaba toques en la puerta, tenía mas que claro que no habría ni loco. Pero escuché: MY FRIEND IT’S ME!! Esa voz me era familiar. Era uno de los chicos, con los que había conversado en el recinto del albergue, me traía un cartón de leche y un yogur, me dijo que parecía hambriento y que por favor los aceptara. Estos pequeñitos gestos, en los viajes son los que te hacen, enamorarte de sus gentes y sus costumbres.


Ala!! A DORMIR!

👉 Ver Etapa: La tranquilidad, el romanticismo lo bohemio se llama: TIPASA. ⏫ Volver arriba Compartir:

*** Imagen borrada de Tinypic ***


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Al levantarme por la mañana. Si si!! Pasé la noche de fuego, con éxito en aquel albergue.

Recogí los trastos y fui a hablar, con el director del albergue, se le veía muy preocupado, de manera que fui con uno de sus empleados al centro de Tipasa, a comprar todo lo que estuviera a la disposición en el pueblo, para intentar solucionar el problema.


No encontramos, en la ciudad todo lo que me despareció, en total el empleado se gastó 8200 DNZ (56,16€), además me invitó a desayunar, me compró los zumos, agua y comida para el viaje. Aquella situación era incomoda para todos, porque todos sabíamos que aquello lo había echo un empleado, pero ahora bien…

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Yo al menos, en casi todos los trabajos en los que he estado, siempre he tenido compañeros, que han pispado algo del curro o algún cliente. Esto es algo que te puede pasar, en cualquier sitio, sobretodo me quedo con la bondad del director y sus empleados. Por intentar solucionar el problema y contentarme.

Con esto no quiero, perjudicar la imagen del albergue y del país, pero tampoco voy a mentir que ha sido un viaje de rositas.

Monté la bicicleta y me dirigía a Argel, el trayecto era muy corto pero me lo tomé con toda la tranquilidad del mundo, ya que mi rodilla tenía menos futuro, que un daltónico desconectando una bomba.

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Se notaba que estaba entrando a una gran capital, ya que todos los pueblos cercanos, estaban congestionados de coches. La entrada de Argel, era el menú fuerte del día, un tráfico muy abundante, Argel tiene unas bajadas increíbles, bueno bajadas porque entraba, para no me quería ni imaginar si quisiera salir, aquello se convierte en subidas.

No tardé en encontrar, un hotel en el centro, este hotel es muy acogedor y está en pleno centro, el director y la gran parte del personal, son kabilies. Gente muy amable, con los que aparte de tener agradables conversaciones, me ayudaron en muchas cosas como: guardarme la bicicleta y lavarme la ropa, sin ánimo de lucro.

Si se quiere conseguir una carta de invitación, para poder entrar en el país, el director del hotel tendrá la amabilidad, de hacer la carta para poder presentarla en el respectivo consulado/embajada.


Conocí en mi pueblo, el pasado verano, al doctor Mohamed Sisaber. Él iba con sus hijos y esposa, le pregunté de la nada sin conocerlo, de que nacionalidad era. El me dijo que era argelino y fue la persona, que con toda gentileza me hizo la carta de invitación, para entrar a Argelia y gracias a él si hizo mi viaje realidad.

Al llegar a Argel le llamé y quedamos para ir a cenar. Para ser un restaurante de alta clase, lo encontré con precios económicos.

El Monumento de los Mártires es un monumento emblemático de concreto que conmemora la guerra de Argelia por la independencia . El monumento fue inaugurado en 1982 en el 20 aniversario de la independencia de Argelia. Se forma en la forma de tres de pie hojas de palma que albergan el "Eternal Flame" debajo. En el borde de cada hoja de palma se encuentra una estatua de un soldado, cada una representando una etapa de la lucha de Argelia.

Gran mensaje Argel se encuentra en el corazón de Argel. Este es el principal centro de referencia turística Argel.

Este monumento de estilo néo morisco (o estilo Jonnart, por referencia al Gobernador Géneral de Algeria socio comanditario de la obra en 1920) constituye el centro simbólico de la ciudad de Argel moderno, es el testigo de la prosperidad extraordinaria que conoció la población europea de Argel en vísperas del centenario de la colonización francesa en 1930. Es muy bella la decoración interna fue la obra de artesanos marroquíes el argelinos originarios del Oued Souf (Sud de Argelia).

La Basílica Menor de Nuestra Señora de África (en francés Basilique Notre-Dame d'Afrique) es una basílica menor católica localizada en Argel y perteneciente a la Arquidiócesis de Argel.2
Tras cuarenta años en construcción, la basílica fue abierta en 1872.1 Su arquitecto, Jean Eugène Fromageau, que había sido nombrado arquitecto en jefe de varios edificios religiosos en la Argelia francesa en 1859, utilizó el estilo neobizantino, que estaba en boga en la Francia de la época.3 La basílica, que recibió ese título el 8 de julio de 1875,2 tiene la particularidad de que su coro se encuentra al suroriente, en lugar de encontrarse al extremo oriental del edificio, como es habitual

Notre Dame d'Afrique se encuentra en la parte norte de Argel, sobre un acantilado de 124m con vista a la bahía de Argel; originalmente se podía acceder allí a través de un teleférico que comunicaba la basílica con el centro de la ciudad. La basílica se puede considerar como contraria a la basílica de Notre-Dame de la Garde al otro lado del Mediterráneo, en Marsella.
En el ábside de la basílica se lee una inscripción en francés: Notre Dame d'Afrique priez pour nous et pour les Musulmans, que traduce: Nuestra Señora de África, ruega por nosotros y por los musulmanes

En el marco de la colaboración de cooperación que une la Ciudad de Marsella y Wilaya d' Alger, Fontaine de l' Espérance, erigida conjuntamente por ambas colectividades en el jardín Taleb Abderrahmane, ha sido inaugurado, el lunes, 7 de junio de 2010, por MM. Jean-Claude Gaudin, Senador-alcalde de Marsella, Chérif Rahmani, Ministro de la Organización de territorio y del Entorno, y Mohamed Kebir Addou, Wali d' Alger, en presencia del Embajador de Francia en Argelia, Sr. Xavier Driencourt. Emblema de paz y de fraternidad, una primera fuente de este tipo ha sido inaugurada en 2000 en Marsella sobre la plaza del Parque del 26 Centenario, luego la segunda en Shangaï en 2005.

El bombardeo de Sakiet Sidi Youssef fue una operación militar comandada por las fuerzas armadas de Francia durante la guerra de Argelia (1954-1962), que resultó en un ataque sobre la localidad tunecina de Sakiet Sidi Youssef, el 8 de febrero de 1958, causando la muerte de varias decenas de civiles.
La operación abrió una crisis diplomática entre Francia y Tunicia, que alcanzó una dimensión internacional, tras las protestas y denuncia del gobierno tunecino al consejo de seguridad de Naciones Unidas, provocando la caída del presidente del Consejo de la República francesa, Félix Gaillard y la retirada de las bases francesas en su antigua colonia, permitiendo la vuelta al poder del general De Gaulle.

Era un político y un líder militar argelino. Resistió durante quince años (1832-1847) la fuerza expedicionaria de las tropas africanas en la conquista de Argelia por Francia . Él era también un escritor , poeta , filósofo y teólogo sufí .
Se considera, Argelia, según el origen de la estatal argelina moderna , y el símbolo de la resistencia argelina contra el colonialismo y la opresión francesa . En Francia , se consideró el "amigo de los franceses "y también como" Yugurta moderno.

La denominación celebra de la Casbah (que significa ciudadela en lengua árabe, en referencia a la ciudadela que protege el palacio de Rey sobre las alturas de la ciudad) pasada a la posteridad desde la conquista francesa de Argel en 1830, no designes más desde entonces que los vestigios, de la antigua ciudad precolonial de Argel (El Djezaïr).

Desde su toma por el general francés De Bourmont en julio del mismo año, la Casbah perdió por cierto muchos atributos legendarios de su esplendor pasado y de su potencia marítima, pero todavía conserva al rodeo de sus callejones que escalan el sitio soberbio anfiteatro, sobre la cual ella en verano construida, tesoros inestimables arquitecturales y patrimoniales.

Desplegarse en un triángulo ancho de luz a partir del puerto y a partir del barrio del Almirantazgo más abajo, ser construido por el fundador de su puerto actual, el corsario Kheireddine Barberousse, la Alcazaba, a este iguirlande a la subida de día, como gustaba decírselo su copiscol, el poeta Himoud Brahim, le descubre sus cuartos y sus fabulosos secretos sólo al que le quiere tomársela, es decir al que se toma el trabajo de aventurarse en sus callejones pintorescos.

Los numerosos y los irremediables transformaciones y destrucciones que conoció durante período colonial lo amputaron por cierto de su parte baja donde se encontraban edificios de poder y de centralidad administrativa durante período precolonial (como Badestan, el palacio de Jenina, sede del poder beylical), pero sin conseguir borrar a testigos prestigiosos de su pasado como Grande Mezquita (Djamaâ El Kebir), la Mezquita de la Pesquería el Bastión 23 situados en el barrio de la Marina.

Detrás de la hilera de fachadas de edificios coloniales que bordean el gran portillo que constituye el sitio de los Mártires, es el corazón verdadero de Argel popular que todavía late, al ritmo de uno a uno cotidianidad por cierto difícil, pero relajada y muy " argelina, es decir muy coloreada y generosa.

De hecho, a pesar de los estragos del tiempo, y la extrema días intensificación residencial tras día, inevitablemente roer sus Douérates (casas tradicionales típicas) y sus sinuosos callejones presenciar una ingeniería arquitectónica argelina actual, Casbah aún no es el museo abrir su asentamiento Patrimonio de la Humanidad en 1992 por la UNESCO el cielo, podría sugerir.

Me levanté a las 06:30 de la mañana, el doctor Sisaber trabajaba como neurocirujano en Blida, de manera que fui con el, en su coche, así podría aprovechar el día visitando el parque nacional de Chérea.

El parque nacional de Chréa se extiende sobre una superficie de 26 000 hectáreas y está situado en una cincuentena de kilómetros en el sudoeste de Argel en el corazón del atlas Blidéen. Chréa sea clasificado parque nacional en 1983. En 2002 la UNESCO a reconocido el parque como reserva mundial de la biosfera. El parque es constado por macizo montañoso, bosque, ríos y lago. El punto culminante del parque alcanza 1629 metros con monte Koudiat Sidi Abdelkader. El parque protege no menos de 1200 especies vegetales y animales. En cuanto a la flora citemos particularmente la presencia de cedro, de roble corcho, de encina, pino de alep, un número importante de especies de orquídeas entre las que está ciertas medicinales.

Las temperaturas medias anuales son de 8 y 11°C, las alturas puede alcanzar temperaturas glaciales en invierno. La capa de nieve alcanza a veces 50 cm con una media de 15 a 20 cm. La media anual de los días de estado y espesor de la nieve en un lugar es de 25 días en el parque nacional de Chréa.

Para subir al parque, cogí un taxi, precio 1200DNZ (8,21€) había una ascensión de 1501 metros en 19 kilómetros. Hubiese sido todo un reto recorrer este tramo en bicicleta, desde arriba se podía contemplar unas vistas preciosas.

No me esperaba encontrarme nieve, aquello en teoría era una pista de esquí, pero estaba destrozado y en muy malas condiciones. Cables rotos, el teleférico destrozado, inservible, además de que parecía un campamento militar.

Hice unas fotos de la ciudad de Blida, vista desde la cima y algunas del parque. Aquello era bajada de hielo y roca, en mi opinión no era conveniente, en bajar mucho, yo solo en aquellas condiciones.

Al bajar a Blida, me vino a buscar el doctor Sisaber y fuimos a comer, una vez en el restaurante, el camarero dijo:

Como está Profesor Sisaber?


Yo en mi asombro, le pregunté ese “profesor” el me dijo que era una persona, muy conocida y reconocida en el mundo, de la neurocirugía. Además que hacía poco, que había conseguido un título muy reconocido, de profesor en el ámbito de la medicina. Había invitado a comer, para la celebración de tal, a 65 personas en aquel restaurante. De manera que yo le dije:
Estoy comiendo con una persona muy importante?

El con toda la humildad del mundo, contestó:

Por supuesto eres muy afortunado, de haberme conocido el verano anterior, en mis vacaciones en España.

Después de un buen rato risas, el me dijo, algo que me gustó mucho, me dijo que para el si que era un honor, poder compartir estos días conmigo, salir de su consulta, enseñarme lo poco que pudo de su país y todas aquellas conversaciones que teníamos, para el era especial.

Me hizo mucha gracia porque, porque en la calle, había gente con fajos de dinero, para cambiar por euros o dólares, delante de la policía.

Andamos por la Casbah, fuímos a Palacio de Mustapha Pacha
Precio: 200DNZ (1,36€)

www.memc-dz.com/ ...s/panorama

Un espacio mágico para el desarrollo de las artes en miniatura, la iluminación y la caligrafía:

Mustapha Pasha Palacio es una obra maestra de la arquitectura árabe-islámica, que fue construido por el Dey Mustapha Pasha en 1797 por su familia, y se basa únicamente en los jueves. Fue una de las joyas de la trama urbana de la ciudad de Argel en el momento. En él se resumen sus líneas arquitectónicas audaces y muros de piedra labrada, cuya fuerza legendaria desafiar al tiempo, la belleza delicadeza y el refinamiento de la edad de oro de la civilización árabe.

Se caracteriza por la nobleza de sus materiales. Madera preciosa bordea la pureza del mármol. Artesanos Maestro incomparable talento que han dado forma y tallado en madera. Sus hábiles manos dio a luz a las puertas y ventanas de un alto valor estético donde los arabescos son reinas.

El mármol blanco está en todas partes ahora, en las escaleras, en los pasillos, en los pasillos. Se viste dependencias maravillosamente y la fuente en el patio. Cubre los pilares de mármol retorcidos. Estos pilares provocan asombro como el visitante sigue preguntando cómo los medios apariencia frágil que puede sostener tales plantas enormes y las paredes tan gruesas. Es que este palacio fue construido como una fortaleza, no sólo para preservar la intimidad interior sagrado de los musulmanes, sino también para proteger contra los caprichos del clima, es decir, mantener el calor invierno y refrescarse en el verano.

Loza fina estética mágica está en todas partes. Por otra parte, se dice que el palacio contiene más de 500.000 fichas. Estos azulejos están dispuestas artísticamente. Los colores son simples y homogéneos. Esta armonización de barro de calidad con la arquitectura general. Además de todo es complementario y continuidad. Un estilo y un vínculo único, lo que refleja el genio de la civilización árabe conecta las diversas estructuras juntos. Esta peculiar árabe-musulmán característico arte y la arquitectura se encuentra en las habitaciones, en las aberturas internas y externas en las bóvedas y aun en las instalaciones estudiadas de forma inteligente, que son nichos donde los visitantes pueden sentarse en la entrada del palacio o más para descansar entre plantas.
Mustapha Pasha Palacio fue construido en el Casbah inferior, cerca del mar y del puerto. Se une a otros palacios de prestigio construido cerca. Se yuxtapone los legendarios mezquitas Ketchaoua Betchine la de la gran mezquita de Argel, es la más antigua, construida en el surgimiento del Islam en Argelia, hacia el año 900.

Mustapha Pasha Palacio fue establecido por Decreto Ministerial 07 de noviembre 2007 en el Museo Nacional de la miniatura, la iluminación y la caligrafía.
Iluminación, el argelino lugar por antonomasia

Es un antiguo arte que se remonta en el tiempo. Su práctica se ejerce en los medios populares. Su dominio no requiere talentos excepcionales. Se trata de una bien establecida y ampliamente extendido en el arte de la sociedad argelina. A menudo es el trabajo de forma autodidacta. Debido a que es representativa del patrimonio cultural de Argelia, la iluminación merece aliento constante. La función del museo es promover y desarrollar a través de exposiciones y los incentivos para practicar y ejercitar especialmente por las generaciones más jóvenes.

Miniatura, un fuerte elemento del patrimonio cultural de Argelia:
Mustapha Pasha Palace se presenta como un espacio ideal para albergar, conservar y desarrollar el arte de la miniatura. Este arte fue desarrollado por Dynasty Racims que mantenían de padre a hijo. La práctica era una forma de miniatura de la lucha de los argelinos para salvaguardar su cultura en la época de la colonización.
La administración colonial ha hecho todo por la cultura y que el pueblo argelino en todas las áreas: lenguaje, tradiciones, religión. El arte de la pintura en miniatura fue una fortaleza y una muralla. En virtud de este apoyo, el patrimonio cultural argelino podría materializarse y manifiesto.

Bajo el pincel mágico de Racims, surgió el renacimiento de la civilización argelina con sus trajes, sus paisajes, sus casas, jardines, flores, fiestas, hermosas figuras femeninas. Los Racims también pintaron las páginas gloriosas de Argelia antes de la colonización francesa, incluyendo su marina orgullosa con sus intrépidos e invencibles rais de la flota. Los Racims encontraron otros adherentes para desarrollar la creatividad en el arte de la miniatura. E l número de miniaturistas argelinos se multiplica con temas ricos y diversos. Este arte, el patrimonio y fuerte parte intrínseca de nuestra cultura, flores hoy. La creación de este museo es una iniciativa positiva para fomentar el desarrollo, promover y sostener. Galerías eran y son más numerosas exposiciones individuales que se celebra y colectivas miniaturistas argelinas e invitados extranjeros. Se estableció el festival anual de la miniatura.
Caligrafía, el arte de la eterna letra árabe:

La letra árabe tiene una gran belleza estética. Sus dulces formas y líneas elegantes pertenecen al campo de la esencia estética. Como el deseo de utilizar la letra árabe en la creación artística siempre ha estado viviendo en la civilización musulmana, sobre todo porque la religión prohíbe la ilustración de la imagen. Además, esta es la caligrafía que el mundo musulmán es que distingue las artes universales. Aquí, en Argelia, el carácter del Magreb es el más común. Este personaje es incluso el sudor en la caligrafía árabe. Argelia tiene muchos talentosos calígrafo. Por este arte glorifican pasajes del Corán y el Hadith.

El museo les ofrece su campo y que acaba de celebrar su primer festival internacional de la caligrafía árabe en estos espacios hay. El festival marcó un récord de participación extranjera, con la presencia de veintidós países de países tan lejanos como Estados Unidos y China. En esta reunión de talentos enfrentan es organizado anualmente. 
Cuenta con un concurso donde los premios se otorgan en dos categorías, la caligrafía caligrafía clásica y contemporánea.

Después hicimos un Kit Kat y comimos un bocadillo de Karantita con Harissa, es como si fueran unos canalones, con bechamel con un toque picante, sin carne.

Karantita es un plato muy popular en la cocina argelina, comida en cada familia del país. Es hecho de la harina de garbanzo como una especie de torta, por lo general es cocido al horno en una cazuela por el fuego bajo. Los argelinos lo cuecen al horno en el horno. Karantita es servido caliente, por lo general, vestido con el comino y harissa. Lo llaman de manera diferente - karane, kalantita, karantita.



Después del exquisito bocadillo, fuimos a casa del señor Khaled, es el mejor artesano de la madera de toda Argelia, hace trabajos para los museos nacionales del país, tiene entre 5 o 6 libros donde la gente que le visita, escribe sobre el. Aparte el señor Khaled, con toda la bondad del mundo, deja subir al terrado de su taller, donde obtienes una preciosa vista de la Casbah.

El señor Khaled en la época de la revuelta y atentados en Argel, en los años 80 tuvo que abandonar, la Casbah y tardó muchos años en regresar.

Encima de su taller, tiene tres plantas, que las está reformando, de una manera artesanal. De manera que, su sueño es poder acabar aquello, para poder abrir en primer Guest House en la Casbah, que pueda enseñar al mundo una de las partes, mas significativas y bonitas de la historia de Argel.

El proyecto, tiene un pequeño problema, el señor Khaled tiene que construirlo en sus ratos libres y pagarlo de su bolsillo, ya que el gobierno le negó toda clase de ayuda económica, alegando que en Argel no hay turismo, pero en sus libros de visitas, se puede contemplar, que le ha visitado mucha gente. No sé cuando acabará su proyecto y sueño, pero prometo volver a Argel para ver realizado su sueño.

Suerte!

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Conversando con El Hadi y su amigo Ismail, me dijeron que si les hubiese avisado con antelación, me hubiesen presentado a los cantantes del grupo El Dey, (es la canción que puse al principio). Me enseñaron un temazo nuevo que habían compuesto, trata de una historia de amor entre un argelino y una española.


No me entero de nada! Solo que hay una frase en español que dice: Si señor!! Argelino loco pero es el mejor!! Además que la musiquilla es pegadiza, el video clip es divertido!!

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