El sol tardaba en asomarse tras las cumbres nevadas de Gosaikunda para iluminar Thulo Syabru, y, sin embargo, las actividades agrícolas y artesanales ya habían comenzado.
Tras unos deliciosos pancakes de manzana con miel y mantequilla de yak, iniciábamos nuestro último día de caminata por el Parque Nacional de Langtang, en esta experiencia celestial.
¡Qué envidia nos daban quienes continuaban caminata hasta los lagos de Gosainkund!
De Thulo Syabru a Barkhu tardaremos unas 3 horas, por una senda apenas transitada. Por aquí no pasan turistas.
Un monasterio, banderas de oración y cilindros rotatorios en medio del bosque, muchísimos pajarillos, y vistas al Ganesh Himal. Los pinos, rododendros, bambús, unas plantas de flores amarillas, otras parecidas a las hortensias, y muchísimas otras, nos dejaban ver de vez en cuando unas panorámicas amplias y espectaculares. No sólo las cumbres del Ganesh, sino también el cañón de Langtang, 700 m más abajo casi vertical, el valle del Trísuli, y las altas montañas nevadas del Tíbet. Un recorrido precioso.
Los dos pueblecitos por los que pasamos vivían ajenos al turismo. Desarrollan su vida cotidiana sin conocer el paso continuo de visitantes, mirando a un horizonte de cumbres nevadas, tanto las del Ganesh Himal, como una línea de picos que separan Nepal del Tíbet, o también altas montañas que ya se encuentran íntegramente dentro del Tíbet. Desde esta zona alta, a 2400 m de altitud, también divisábamos varios de los pueblos del Tamang Heritage Trail, que se sitúan en increíbles lugares pendiendo de las laderas sobre las que se escalonan cultivos en terrazas.
Nos acompañaba una paisana de Thulo que nos pidió usar nuestro coche para viajar hasta Kathmandu, y que nos iba explicando los nombres de los lugares que veíamos a lo lejos.
El Langtang Lirung parecía que quería despedirse de nosotros, pues su cima iba apareciendo de vez en cuando, ¡oh, qué lástima perderlo de vista!
Envuelto en banderas de oración, el monasterio de Brabal, perdido en este recóndito lugar, también miraba al Himalaya.
En el descenso hacia Barkhu se alternaban distintos tipos de bosque, muy frondoso y húmedo en las zonas más umbrías y cerca de los numerosos riachuelos trepidantes que formaban cascadas. Bosques de rododendros en la semisombra, y pinos en las zonas más cálidas y soleadas.
Una mujer que iba de su casa a su huerto fue la única persona que nos encontramos en el camino. Absolutamente solitario. Qué diferencia con aquellas procesiones que se formaban en los caminos del valle de Langtang, donde a veces teníamos que hacer cola para pasar, atestado de turistas, porteadores y caballos.
Al girar por la ladera se nos abrían las vistas a la garganta del río Trisuli, y a los pequeños pueblecitos recostados en sus escarpadas pendientes.
El 4x4 nos esperaba en Barkhu, a donde llegábamos después de algo menos de 3 horas desde Thulo. Fin de nuestra caminata por este Parque Nacional de Langtang, al parecer, el primero constituido en Nepal.
Me alegraba oir los gritos de los niños en la escuela. Por fin una escuela!
Por aquella endiablada y peligrosa carretera de interminables curvas al borde de precipicios nos dirigíamos a Kathmandu. “No problem”, me contestaban cuando reclamaba cinturones de seguridad. Pero, al final, no queda otra que aceptar sus condiciones. Menuda gracia ir dando botes sin cinturón. A pesar de todo, la delicia paisajística hace olvidar los ligeros inconvenientes.
Otra vez unos cuantos controles policiales, comida en Trisuli, amagos de choques y atropellos, y mucha, a la vez que precaria, vida al borde de la carretera.
Los ojos como platos y la atención a tope para tratar de absorber las sorpresas que surgían tras cada curva.
Nuestro conductor, en vez de tomar la carretera más corta a Kathmandu, que serpentea entre montañas, decidió tomar una desviación por el fondo del valle, supongo que más rápida, aunque más larga. Evitando los precipicios parecía más segura, pero resultó lo contrario. Enorme densidad de tráfico, especialmente camiones, adelantamientos temerarios, tubos de escape que se burlaban del protocolo de Kioto. ¡La locura! Prefería mirar hacia los campos de cultivo, que mimaban aquellas mujeres ataviadas con vestidos de alegre colorido.
No me explico cómo las hojas de los árboles podían realizar la fotosíntesis, cubiertas por semejante capa de polvo.
Peor era todavía la odisea cuando empezamos a subir, rozando el borde de precipicios. Tal era el caos y la densidad de tráfico, que era cómo circular por las calles de Kathmandu pero en carretera.
Total…………..que algo más de 5 horas de acojone separaban la experiencia casi celestial en las montañas de Nepal del infierno de Kathmandu.
La idea de visitar Nuwakot había quedado desterrada hace días, mareados de curvas, sobre todo después de Bután.
El día que teníamos de comodín para cualquier imprevisto o mal tiempo no nos ha hecho falta y nos hemos venido un día antes de Kathmandu. Ya me estoy arrepintiendo.
Vuelven a existir los hombres sin barba.
Desde la comodidad del hotel, con electricidad, agua caliente, ¡incluso bañera!, espejo con luz, enchufes, cama con edredón, TV, Wifi, pensaba en aquellos porteadores, que seguirían subiendo y bajando aquellas pendientes durante años, cargados con enormes bultos a sus espaldas, o en aquellos niños de aquellos pueblos sin escuelas, en aquellas gentes que viven en tan precarias condiciones, recogiendo excrementos de animales para tener combustible, sin agua caliente ni electricidad.
Degustando una suculenta carne en un confortable restaurante, pensaba en los que comen arroz con verduras todos los días. Al menos, que a algunos nos guste caminar por las montañas, les permite algunos ingresos y facilita que los niños puedan ir a la escuela.
Estupendo desayuno en Mi Casa, ¡qué gozada en la terraza!, huevos, pan, fruta, pancaque, bizcocho, cruasán, té, café. No apetece salir. Pero, después de momentos de relax en la terraza de nuestra habitación, nos decidíamos a enfrentarnos al caos, una vez que teníamos nuestra paciencia a punto.
Taxi a Patán, 20 minutos. He leído que de Kathmandu se puede ir andando hasta Patán. Quizás por distancia, sí, pero, yo la calificaría como una de las caminatas más duras del mundo, ……….en ausencia de oxígeno, ¡es que respirar este aire! Y no me lo quiero imaginar en verano, juntando esta contaminación con el calor.
La más antigua de las tres principales ciudades del valle, fundada en el año 299, es mucho más agradable que Kathmandu. Patán es tradicionalmente conocida como Lalitpur, aunque no le faltan varios otros nombres: Lalitpatan, Yala, Yupagram, Maningal. Echa un aire a Bhaktapur, con su suelo de terracota rojiza.
Su plaza Durbar es peatonal, y, aunque hay que dedicarse a esquivar a las multitudes, al menos no hay que preocuparse por esquivar a las motos, ni soportar sus continuos pitidos. Considerada la mejor agrupación de arquitectura newa de Nepal, es Patrimonio de la Humanidad.
Supongo que en sus tiempos, Kathmandu, Lalitpur y Bhaktapur rivalizaban en poderío, y sus reyes competían por poseer los más suntuosos palacios y por ganarse las bendiciones de los dioses construyendo los más fastuosos templos.
Palacios, templos, fuentes, estatuas, se han ido reconstruyendo tras los grandes destrozos causados por el terremoto de 1934. Trabajos que todavía continúan, usando “tecnología punta”. Con una agradable temperatura de noviembre, paseábamos por la plaza, desfilando entre un impresionante conjunto monumental, construido entre los siglos XIV y XVIII, durante la dinastía Malla.
Preciosas y laboriosas las tallas de madera en ventanas, columnas, tirantes de los edificios, representando dioses multi-brazos, animales con largos bigotes o afilados dientes, flores de loto simbolizando la creación.
Para acceder a la plaza hay que comprar una entrada (500 rupias). Se necesita otra entrada de 400 rupias para acceder al palacio real y al museo.
Al igual que en Kathmandu y Bhaktapur, el palacio real de esta antigua ciudad estado se sitúa en la plaza Durbar. Varios patios, templos, estatuas, la puerta dorada, leones, fuentes, componen este edificio por el que el rey se paseaba cuando la ciudad era un reino independiente, antes de la unificación de Nepal como país en 1768.
En el museo podíamos ir entendiendo, por ejemplo, el significado de las distintas posturas de los dioses, o de sus múltiples cabezas, brazos, ojos.
La Torre del Reloj, en la azotea del museo, nos ofrecía unas vistas estupendas de la plaza.
El alboroto exterior se debía principalmente a la celebración de una ceremonia religiosa al aire libre. Las mujeres ocupaban los puestos de honor. Sonaban canciones al ritmo de los tambores, y las campanas repicaban.
Pero, en cuanto abandonamos la plaza para dedicarnos a recorrer las callejuelas de Patán, el ejército desordenado de motos nos acorralaba. Entre tiendas de recuerdos, pintores concentrados en sus dibujos, puestos callejeros de comida, marañas de cables, bonitas ventanas de celosías de madera, partidas de ajedrez en el suelo………íbamos descubriendo templos, como el de Kumbershwar, de 5 tejados. Muchos fieles se entregaban a sus rituales religiosos, y montones de moscas revoloteaban sobre los restos de las ofrendas. No olía a flores, a pesar de las muchas que deshojaban para depositar a los dioses. Madera, terracota, muchas figuras, y un par de estanques sagrados completaban el conjunto.
En el Templo Dorado, la ostentación alcanza un grado superlativo, brillando intensamente, y decorado profusamente. Por unas escaleras se accede al templo tibetano, nada especial.
Algunas plazas, ¡incluso con árboles, especie tan excluida de estas ciudades!, nos brindaban amparo frente al jaleo de las calles.
Curioseando por los patios interiores, a alguno de los cuales llegábamos por tétricos pasadizos, siempre aparecían estupas, altares, o elementos de oración. Parece que la vida no se entiende sin religión en cada esquina. Dicen que hay más de 1200 monumentos budistas en Patán, en Lalitpur, ¡qué barbaridad!
Docenas y docenas de tiendas vendían estatuas de budas o de dioses, la mayoría pródigamente doradas.
Alejándonos de las zonas más turísticas, la gente nos miraba casi con tanta fijación como los ojos achinados de las estupas.
En los mercados callejeros vendían de todo. Las ollas hervían en la calle, desprendiendo extraños olores.
Las telas que vendían en las tiendas eran tan vistosas como las de las túnicas que arrastraban las mujeres por las polvorientas calles, telas color mostaza, púrpura, barro, calabaza, berenjena, encarnado. Calles a las que iba a caer de todo, daba igual que se tratase de los más diversos envoltorios, restos de comida, o cualquier utensilio sobrante.
Cansados de tanto templo y de tan desbordante vitalidad callejera, elegimos la terraza de una cafetería con vistas a Durbar Square para reponer fuerzas.
La mirada de la estupa de Bodhnath es penetrante. 35 minutos tardamos en llegar desde Patán en taxi. Estaba anocheciendo, y es en esos momentos cuando alcanza su máxima efervescencia. Patrimonio de la Humanidad.
Esta gran estupa, el epicentro budista de Nepal, de blanco reluciente con adornos dorados, atrae a infinidad de fieles que acuden a caminar a su alrededor, especialmente al amanecer y al atardecer, como satélites inseparables de la órbita de su planeta, y también, como no, a numerosos turistas.
Arropada por banderas de oración, conforma un conjunto armonioso, ausente de los bocinazos del tráfico. Mientras la rodeábamos por arriba y por abajo, entre monjes budistas, devotos y turistas, podíamos ir viendo que todos los edificios que la rodean forman una plaza de locales turísticos, tiendas, hoteles y bares. Unos templos budistas de elaborada decoración con pinturas y estatuas completan el conjunto religioso.
Un lugar considerado protector, importante centro de peregrinación budista y declarado Patrimonio de la Humanidad.
Ya había anochecido cuando regresamos en taxi a Thamel (250 rupias). Hora punta. Si el tráfico siempre es infernal en Kathmandu, en hora punta es el infierno con latigazos. Sobresalto tras sobresalto, miles de luces venían hacia nosotros, y no me explico cómo podíamos librarnos de chocar contra ellas. Las furgonetas parecían latas de sardinas estrujadas unas contra otras. Las bicis, daba igual si habían perdido algún pedal, aún así buscaban un hueco con valentía, entre coches, motos, furgonetas y autobuses. Y esta misma gente que disputa cada centímetro de asfalto en la ciudad son los mismos que después se paran en el campo para espantar a las vacas cuando ven que están pateando entre las cosechas de arroz de gente que ni conocen.
Al día siguiente.........Último día en Nepal. Ultimo desayuno en la terracita de Mi Casa, entre azaleas, hibiscos, geranios, camelios y un naranjo. Momentos que siempre me ponen triste. Aunque estar en casa tampoco está nada mal, lo malo es madrugar y tener que ir a trabajar.
Se va notando el fresco en Kathmandu, máximas de 20 ºC, diferente a los cerca de 30 ºC que teníamos los primeros días.
Callejeamos por un más tranquilo Thamel, tal vez por ser sábado, y pasamos a despedirnos de Gokul para agradecerle la perfecta organización del trekking.
Taxi a Swayambhunath, conocido como el Templo de los monos, que nos dejaba al pie de las escaleras. 425 escalones nos ascienden a este templo budista. Puede parecer mucho, pero se suben en un instante……¿Qué es esto comparado con los miles de altísimos e irregulares escalones del valle de Langtang?
Los monos jugaban a los lados de la escalinata, o se cruzaban por ella. A veces, se peleaban entre ellos, pero, afortunadamente, no parecían querer saber nada de los humanos.
Desde lo alto, vistas a la nube contaminante de Kathmandu, bajo la cual se desparrama el trazado desordenado de tan insufrible aglomeración inhumana.
La cera de las velas derretida se confundía con los excrementos de las palomas que por allí pululaban. Los perros dormitaban entre el gentío que acudía a elevar sus plegarias a los dioses.
Algunos hacían su agosto vendiendo productos para las ofrendas: velas, flores, o inciensos que después quemaban para emanar humos supuestamente purificadores de desagradables olores.
En torno a la gran y blanca estupa central, que hay que rodear varias veces para ganarse los favores celestiales, otras estupas menores, cilindros de oración, altares………ocupaban los rituales de los fieles concentrados y enmudecidos. Los ojos rasgados nos siguen mirando.
Tampoco faltaban un monasterio budista y un buda del siglo VII elaborado de una única piedra.
Como siempre, tiendas y restaurantes intentaban reclamar la atención de visitantes.
Menos escaleras nos encontramos bajando por el lado opuesto. Allí, los nepalíes montaban sus picnics, no me extraña, bajo los árboles y alejados del ruido de la ciudad, o bien se entretenían probando puntería con el moneda-cesto en el estanque.
Taxi a Durbar Square, apenas 10 minutos. Al pasar por el río percibíamos el repugnante olor del río-estercolero. La riada motorizada no amaninaba, y las multitudes humanas seguían deambulando sin fin.
Ultima comida, y ya nada más que curiosear por las tiendas de ropa de montaña de Thamel para alguna compra que completaba el hueco de las maletas. Y sin detenernos en los montones de tiendas de baratijas, por las cuales no me suelo dejar engatusar.
Directos al aeropuerto. Escala en Doha, cambio de mundo. Lujo y ostentación.
Regresábamos a casa más delgados, con algunos amigos más, e intentando digerir las experiencias vividas.......grandes aprendizajes, de esos que te ayudan a afrontar los obstáculos de la vida con una perspectiva más amplia. NAMASTE NEPAL.
@meha que bonito diario, me ha encantado, Nepal está en mi lista y algún día tendrá que ser. Las fotos preciosas y el relato muy bueno. Enhorabuena. Te dejo las 5* y muchas gracias por contárnoslo.
Muchas gracias por tus comentarios ALFMA. Nepal es un país que entrega muchas emociones. Lugares que se viven con muchísima intensidad. Ojalá te animes a ir. Yo he ido tres veces a Nepal y estoy deseando volver.
Gracias spainsun. Mi percepción de Kathmandu ha ido cambiando en sucesivos viajes y ya no me parece tan infernal. A Thamel le favorece la nueva regulación de tráfico, que hace que vagar por aquel laberinto no resulte tan irritante. Creo que me he ido nepalizando y nunca dejo de pensar en volver.
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Todavía se practica el noble arte de freír o hervir momos tibetanos ?
Sí, me encantan, sobre todo fritos. ¿Son tibetanos?También me gustaron mucho las samosas y el pan tibetano. Me gusta toda la comida de allí, aunque a veces pique como el mismo infierno... Nada que una buena cerveza nepalí ( o dos), no pueda apagar
Buenas noches !En unos días salgo hace Nepal y no encuentro mucha información sobre donde es mejor hacer el cambio de moneda ,si bien llevarlo desde aquí o es mejor cambiarlo en Katmandú .¿Sabríais decirme que valor tiene al cambio allí en Katmandú ? Gracias !!
Salodari Moderador de Diarios 03-04-2009 Mensajes: 18788
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