Trekking en Nepal: Annapurna Circuit y Mardi Himal ✏️ Blogs de Nepal

La decisión de ir a Nepal de trekking en 2024 fue fácil y rápida: allá por octubre de 2023 acababan de abrir un restaurante Nepalí en el barrio, y cuando en el trabajo dijimos de ir a comer para probarlo, una compañera me dijo que había estado un par de veces en Nepal y la comida era estupenda, y que con lo que me había aficionado a andar en NZ seguro que Nepal me iba a encantar. Y cuando me explicó que se duerme en teahouses, y que tienes comida casera todos los días, y que encima está tirado de precio, me convenció. Este iba a ser un viaje un poco distinto porque mis circunstancias habían cambiado, y me iba a estrenar como viajera en solitario, aunque luego al final los planes cambiaron un poco cuando mi compañero de fatigas durante muchísimos años y ahora ex se animó a venir conmigo porque le sobraban vacaciones y le hacía mucha ilusión ir a Nepal. Al fin y al cabo, él también se había aficionado al hiking en NZ!

Os adelanto que fue una experiencia estupenda, un viaje increíble con unos paisajes que ni en mis mejores sueños, con unas gentes amabilísimas, una mezcla cultural súper interesante, y una comida deliciosa. Todo salió perfecto, no tuvimos ni un solo problema, el tiempo no pudo ser mejor y yo volví completamente enamorada de Nepal. Tanto, que estoy planeando volver este año a la zona del Everest!



¿Qué trek elegir?

La oferta de rutas en Nepal es increíblemente amplia. Hay varias zonas muy diferenciadas. Las más típicas (y turísticas) son Everest, Annapurna y Langtang, pero hay otras muchas como Manaslu, Kanchenjunga, Dolpo, Mustang, Makalu… Dependiendo del tiempo que uno tenga, y la dificultad que busque, las posibilidades son muchas. Después de mucho leer e investigar, yo me decanté por la zona de Annapurna, y el Annapurna Circuit, una ruta de unas dos semanas que más o menos rodea el macizo de los Annapurnas y atraviesa uno de los pasos de montaña más altos del mundo, a más de 5400 metros, que une dos inmensos valles: el del río Marshyangdi, en el este, y el del río Kali Gandaki, en el oeste. Antiguamente esta ruta tenía un punto de partida y un punto final muy claros, pero en los últimos años la carretera (que en realidad es un camino para 4x4) se ha ido extendiendo más y más, con sus ventajas e inconvenientes. Los inconvenientes son claros: es muy desagradable compartir camino con los coches, porque levantan muchísimo polvo; además el hecho de que mucha gente decide saltarse las primeras etapas y empezar a demasiada altitud puede tener consecuencias serias en cuanto a aclimatación, y las consecuencias para los pequeños pueblos del comienzo de la ruta que hoy en día poca gente frecuenta han sido fatales. Pero por muchos detractores que tenga la carretera, también tiene ventajas innegables: el estándar de los alojamientos ha aumentado muchísimo, ahora que se puede transportar fácilmente material de construcción, comida y botellas de gas; y si uno se pone malo tiene la opción de evacuar por carretera en lugar de en helicóptero. Y para los que van justos de tiempo, la opción de acortar la ruta (teniendo siempre en cuenta los mínimos para una buena aclimatación) es importante.

Las otras opciones principales de ruta en la zona de los Annapurnas son el Annapurna Base Camp (también llamada Annapurna Sanctuary en algunos sitios), ruta de unos 10 días que te lleva al campo base sur; Poon Hill, una ruta cortita de unos 3 días; y Mardi Himal, una ruta de unos 4-5 días a lo largo de un ridge que te acerca al imponente Machapuchare. Para aprovechar el tiempo lo máximo posible, decidí hacer una versión ligeramente recortada del Anappurna Circuit y combinarlo con Mardi Himal, que es una ruta relativamente nueva pero que muchos ya han bautizado como “el secreto mejor guardado de la zona”.



Itinerario

Tenía unas 4 semanas disponibles, y la idea era pasar un par de noches en Kathmandú al llegar para tener un día de comodín, para descansar, hacer compras de última hora (hay cosas como las pastillas para el mal de altura que es mucho más fácil y barato comprar allí) y por si me perdían la maleta. Lo difícil era planificar la ruta del trekking. El Annapurna Circuit propiamente dicho no incluye dos lagos que para mí son lo mejor de todo el trekking: Ice Lake, una excursión de un día desde Brakha o Manang, perfecta para aclimatar, y Tilicho Lake, un desvío que supone unos 2 ó 3 días pero que es, para mí, imprescindible, no solo por lo espectacular que es, sino porque ayuda muchísimo a la aclimatación y a que luego el Thorong La Pass con sus 5420 m se haga más llevadero. Tenía claro que había que incluir ambas. Como nunca había hecho trekking en estas alturas, y no sabía muy bien cómo se me iba a dar, planifiqué una ruta muy pausada, con mucho tiempo para descansar y para aclimatar despacio. Cuando estaba investigando y viendo las rutas que ofrecen las miles de empresas de trekking, la mayoría me parecían muy apretadas y con poco margen para imprevistos (mal tiempo, mal de altura, enfermedad…), así que yo decidí tomármelo con más calma, y luego me alegré muchísimo. Finalmente, mi ruta quedó así (incluyendo algún pequeño ajuste sobre la marcha, pero nada importante, os pongo también los km recorridos y los metros de ascenso total de cada día según mi Garmin):

30 oct. Llegada a Kathmandú
1 nov. Kathmandú
2 nov. Bus de Kathmandú a Dharapani
3 nov. Dharapani a Chame (17.85 km, 1250 m)
4 nov. Chame a Upper Pisang (14.53 km, 866 m)
5 nov. Upper Pisang a Ngawal (11.19 km, 689 m)
6 nov. Ngawal a Brakha (9.03 km, 386 m)
7 nov. Ice Lake (13.7 km, 1168 m)
8 nov. Brakha a Manang (6.5 km, 412 m)
9 nov. Manang a Shree Kharka (8.24 km, 655 m)
10 nov. Shree Kharka a Tilicho Base Camp (6.41 km, 364 m)
11 nov. Tilicho Lake y retroceder a Shree Kharka (17.59 km, 1192 m)
12 nov. Shree Kharka a Yak Kharka (11.09 km, 526 m)
13 nov. Yak Kharka a Thorong Pedi (7.43 km, 630 m)
14 nov. Thorong Pedi a Muktinath via Throng La Pass (17.23 km, 948 m)
15 nov. Muktinath a Kagbeni (13.04 km, 225 m)
16 nov. Taxi a Jomson, Jomson a Marpha (13.54 km, 544 m)
17 nov. Marpha a Kalopani (22.36 km, 641 m)
18 nov. Bus a Kande, Kande a Pothana (3.69 km, 378 m)
19 nov. Pothana a Forest Camp (11.22 km, 754 m)
20 nov. Forest Camp a High Camp (9.27 km, 1191 m)
21 nov. High Camp a viewpoint y retroceder a Badal Danda (8.98 km, 589 m)
22 nov. Badal Danda a Sidhing (7.6 km, 20m), jeep a Pokhara
23 nov. Pokhara
24 nov. Vuelo Pokhara – Kathmandú
25 nov. Vuelo Kathmandú – Singapur – Auckland

La primera parte de la ruta, de Dharapani a Kalopani, corresponde al Annapurna Circuit, y la segunda parte, de Kande a Sidhing, corresponde a Mardi Himal. Mi ex se animó en el último momento cuando yo ya tenía el viaje montado, pero él tenía una semana menos de vacaciones que yo, así que él terminó en Jomson, donde cogió un vuelo a Pokhara. El tramo entre Kagbeni y Jomson es el menos interesante de todo el circuito, y además es famoso por el viento horrible y el polvo que levanta, así que la mayoría de la gente opta por hacerlo en bus o taxi. Su vuelo era a primera hora así que fuimos juntos en taxi a Jomson y desde allí yo seguí camino a Marpha. En total, mi ruta fueron 230.5 km y un ascenso total de 13428 m en 20 días, que se dice pronto. Lo irónico es que con 20 años menos no hubiera sido capaz!


El AC, oficialmente, empieza en Besisahar, que es a donde te llevan los buses desde Kathmandú. Quienes deciden acortar la ruta y empezar más adelante tienen que coger un jeep en Besisahar, y eso es lo que hicimos nosotros. Me hubiera encantado empezar desde abajo, pero la realidad es que prefería usar esos días para tomármelo con más calma en las zonas a más altura, y poder aclimatar bien, y también para poder hacer Mardi y ver una zona distinta. Es una decisión personal. Los paisajes en la zonas bajas a partir de Besisahar son muy distintos a lo que se ve en resto del circuito: arrozales, cascadas, vegetación exuberante, y mucho calor. A mí me llamaban más las montañas y los glaciares. La otra ventaja de empezar desde abajo es que, en teoría, te da unos días relativamente sencillos para acostumbrarte al peso de la mochila y a estar varias horas andando. A mí eso no me preocupaba especialmente así que la decisión fue relativamente sencilla, el único problema era elegir desde dónde empezar. Por temas de aclimatación, es muy recomendable no empezar más allá de Chame. La “carretera” hoy en día en el valle del Marshyangdi llega hasta Manang, y hay quien coge el jeep hasta allí, pero Manang está a más de 3500 m y las probabilidades de sufrir mal de altura se multiplican, así que es mucho más sensato empezar desde abajo (luego os explico algo más del mal de altura).

Algo parecido pasa con el punto final de la ruta. Oficialmente, el AC termina en Nayapul, aunque la inmensa mayoría de quienes lo completan entero termina en Tatopani, donde hay unas piscinas termales como reclamo para piernas cansadas. Pero la carretera llega, en el valle del Kali Gandaki, hasta Muktinath, así que hay quien hace una versión exprés del circuito terminando en Muktinath, desde donde puedes coger un jeep o un bus hasta Pokhara, o a Jomson, para coger un vuelo, o en cualquier punto entre Muktinath y Pokhara.

Mi plan inicial era empezar en Jagat y terminar en Tatopani y luego tener un par de días de descanso en Pokhara, pero luego empecé a leer sobre Mardi Himal y pensé que recortando un poquito de cada extremo del AC, y sacrificando un día en Pokhara, igual podía incluir Mardi, así que al final decidí empezar en Dharapani y terminar en Kalopani, y la verdad es que me alegro muchísimo, porque Mardi es muy diferente y te permite ver una parte del macizo completamente distinta a lo que se ve desde el AC. Hay quien combina el AC con Poon Hill (muy cortito y masificado para mi gusto), o con el campo base (no tenía suficientes días). Mardi es otra opción que a mí me cuadraba perfectamente.




NATT trails

Con la construcción de la carretera, que cubre el 75% de la ruta original, muchos temían que sería el final del AC, y de hecho si buscas info online verás que hay comentarios contradictorios de gente que dice que no merece la pena, que vas tragando polvo todo el rato, que se han cargado la ruta… Esto no es del todo correcto. A raíz de la carretera se empezaron a construir una red de caminos alternativos, los llamados NATT trails (Natural Annapurna Trekking Trails), que evitan la carretera y te llevan por zonas generalmente más escénicas. El problema es que muchos guías no conocen, o no quieren usar, los NATT trails, porque la carretera suele ser más rápida y directa, así que si no haces los deberes y le dejas claro al guía por dónde quieres ir, lo más probable es que acabes comiendo polvo y muy decepcionado. El tramo entre Upper Pisang y Brakha pasando por Ngawal y Julu es probablemente uno de los más espectaculares de todo el circuito, y mucha gente se lo pierde porque van por el camino de abajo, que es más fácil y rápido pero no tiene comparación.



¿Cuándo ir?

La temporada alta de trekking en Nepal es en octubre y noviembre, justo después del monzón y antes de que empiece el frío del invierno. Tienes el buen tiempo casi garantizado, y no hace demasiado frío todavía, pero es cuando más gente hay. Primavera (abril y mayo) se considera la segunda mejor época para ir, con el añadido de poder ver los rododendros en flor, y que hace un poquito más de calor, pero con el riesgo de tener nubes o lluvias esporádicas. El invierno (de diciembre a marzo) es para los más valientes, porque hace mucho frío y te arriesgas a encontrarte las zonas más altas cortadas por la nieve, pero la ventaja es que estarás casi solo, y que, al margen de tormentas de nieve de vez en cuando, tendrás cielos azules casi garantizados. Y por último, el verano (de junio a septiembre) está totalmente desaconsejado por ser época de monzón, con riesgo de desprendimientos, inundaciones, y sanguijuelas en las partes más bajas.


Para mí, la prioridad del viaje era poder admirar las montañas y los paisajes, y el riesgo de mal tiempo en primavera me echaba un poco para atrás, a pesar de que me hubiera venido mejor porque hubiera tenido el verano en NZ para entrenar un poco. Octubre ha sido siempre, tradicionalmente, el mejor mes, pero el monzón se va alargando un poco más cada año y últimamente octubre tiene mucho peligro (de hecho el año pasado tuvieron unas inundaciones tremendas a principios de octubre), así que yo me decidí por noviembre, y fue un acierto total. El hecho de que hubiera mucha gente no me molestó, excepto en un par de tramos donde sí se notaba. En general, cuando vas andando no se nota para nada el exceso de gente, y solo te das cuenta por la noche, en las teahouses, que pueden estar más llenas y si quieres alguna en concreto tienes que reservar por teléfono un par de días antes. Pero el tramo entre Manang y Tilicho es increíblemente popular entre turistas nepalíes e indios, y ahí sí se notaba mucho la gente en el camino. Igual pasa con Mardi, es una ruta principalmente de turismo local, y súper popular. Noviembre es para mí el mes perfecto para ir, y si finalmente vuelo este año a la zona del Everest, será entre noviembre y diciembre.


¿Sola, con guía, o en grupo?

La gran pregunta. Cuando empecé a planear el viaje, allá por octubre o noviembre de 2023, vi que en abril de 2023 el gobierno de Nepal había prohibido el trekking sin guía, y que llevar guía era ahora obligatorio. Había mucha información contradictoria porque estaban en plena temporada alta y mucha gente decía que iba sin guía sin problema, y otros decían que necesitabas guía sí o sí. Mi primera idea era hacerlo por libre, un poco porque es a lo que estoy acostumbrada, y un poco por superación personal, siendo mi primer viaje así grande en solitario. Pero luego empecé a preocuparme por si me plantaba allí en noviembre y justo habían empezado a hacer cumplir la nueva ley, y tener que buscar un guía deprisa y corriendo. Así que me eché un poco para atrás y empecé a pedir presupuesto a varias agencias online, para hacerme una idea de lo que costaría. Hay, literalmente, cientos de agencias de trekking, y elegir una se convierte en una tarea casi imposible. Y los precios varían una barbaridad. Yo tenía ya mi itinerario y sabía exactamente dónde quería ir y cómo lo quería hacer, así que pedía presupuesto dejándolo todo muy claro: no quería unirme a un grupo (porque pierdes toda la flexibilidad, no sabes quién te va a tocar, y son itinerarios que suelen ir muy justitos de tiempo), quería un guía para mí sola, quería poder elegir dónde dormir cada noche y evitar la carretera lo máximo posible, y sobre todo tener flexibilidad para cambiar la ruta sobre la marcha si hiciera falta (por enfermedad, o por ir más rápido o despacio de lo planeado). Y quería un guía-porter, una especie de híbrido entre guía y porteador, que suelen ser guías con quizás algo menos de experiencia pero que a cambio pueden llevar 5-7 kg de tu equipaje. La mayoría de las agencias te da dos opciones: pagar el precio del guía (que suelen ser unos $30 al día) y pagas tú el resto de gastos (permisos, alojamiento, comida, transporte…), o pagar un paquete que te incluye todos los gastos (excepto gastos personales como bebidas o alcohol, y cosas como wifi, duchas o cargar el teléfono en las teahouses cuando lo cobran aparte). Para que os hagáis una idea, el coste del alojamiento suele ser mínimo, normalmente entre $3 y $5 (y en algunos casos gratuito, aunque esto es complicado en temporada alta) siempre que cenes y desayunes allí, y el gasto total de alojamiento y comidas suele ser de media unos $25 al día, teniendo en cuenta que en las zonas más bajas todo es mucho más barato, y los precios van subiendo según asciendes. Así que echando cuentas, en mis 21 días, la opción de contratar un guía sin más iban a ser unos $630, más $525 por alojamiento y comida. Los permisos son $50, y el transporte unos $60 (bus de Kathmandú a Besi, jeep a Dharapani, bus de Kalopani a Kande, jeep de Sidhing a Pokhara). En total, alrededor de $1265. El resto de gastos (bebidas, propinas al guía, vuelo de Pokhara a Kathmandú, alojamiento en las ciudades) los iba a tener que pagar igual, independiente de la opción elegida, así que no entraban en el cálculo.

Los precios que me dieron las distintas agencias para el mismo paquete, mismo itinerario, mismos días, etc. iban desde unos $1000 hasta casi $3000. Al final tienes que elegir en base al precio pero también opiniones, cómo responden a los emails, y la sensación general que te dé. Tienes que asegurarte de que el guía está registrado, y asegurado, pero la inmensa mayoría de las agencias son bastante respetables y no tienen problemas. Es más cuando coges a alguien que te ofrece sus servicios en la calle, o en algún grupo de facebook, cuando puedes tener problemas. He leído historias de gente que decía que el guía se emborrachaba todas las noches, o que se negaba a ir por los NATT…


Yo finalmente me decidí por Global Adventure Trekking. El precio que me daban era de $1100 para el paquete incluyendo alojamiento, comida, permisos y transporte. Más barato que mis cálculos cogiendo solo el guía, con la comodidad de que teníamos los permisos ya gestionados y esperándonos en Kathmandú al llegar, y de no tener que ir cargados de efectivo durante el trek. Cuando en el último momento se animó a venir Dani, en la agencia nos ofrecieron ponernos un porter para las dos semanas que estaba él, manteniendo mi precio y dándole a él un precio más bajo (al ser sólo dos semanas). Nos pareció buen negocio, pues normalmente si coges un porter a mayores del guía sueles pagar unos $20 al día. La idea de que nos quitaran algo de peso nos parecía muy atractiva, porque no sabíamos qué tal se nos iba a dar lo de la altura, pero desde el principio teníamos claro que no podíamos pasarnos. El límite de peso que nos indicaron en la agencia eran 10 kg cada uno, pero yo creo que no le dimos más de 12 entre los dos en ningún momento. A veces ves porters cargados con 40 o 50 kg, y es una barbaridad.

Al final la opción de llevar o no guía es totalmente personal. Estando allí vimos que mucha gente no lo llevaba, y no pasaba absolutamente nada. El guía te facilita mucho las cosas, ya que se encarga de ir reservando el alojamiento por adelantado. En temporada alta esto es importante, sobre todo si tienes preferencias de sitio o por tener baño occidental en la habitación, por ejemplo. Gente que va por libre, sobre todo siendo uno solo, dicen que a veces es difícil encontrar habitación porque las teahouses favorecen a los guías y a las parejas. Al final siempre encuentras donde dormir, pero muchas veces no tienes el lujo de elegir. El guía también es bastante útil a la hora de hablar con la gente local, como traductor, para preguntar información de última hora sobre el camino, etc. Y si tienes la suerte de contratar un guía local, que esté familiarizado con las costumbres y la cultura tibetana, aprenderás muchísimo. Nuestro guía, Amrit, era hindú y quizás su punto débil era la parte cultural, pero lo demás no tuvimos queja. Nos dejaba elegir por dónde ir (de hecho, había tramos de los NATT que él no había hecho y no conocía, pero no tuvo problema en ir por ahí y quedó fascinado), y siempre me dejaba elegir dónde dormir. A veces le costaba un poco llamar y reservar, y tenía que insistirle, y hubo un par de sitios que para cuando por fin llamó ya estaban llenos y tuvimos que ir al plan B, pero en general era buen tipo y con mucha paciencia. Nuestro porter, Git, no hablaba inglés (algo bastante habitual en los porters) pero era un tipo súper humilde y agradecido, y cuando me veía que me iba costando más, los días a más altura, insistía en que le diera más cosas para llevar. Muy majete.


¿Dónde se duerme?

El AC es un teahouse trek, lo que significa que duermes en teahouses o pequeños lodges y no tienes necesidad de acampar. Esto simplifica muchísimo las cosas, y es uno de los motivos por los que Nepal se ha convertido en uno de los destinos más interesantes para hacer senderismo. Para mí, que no soy nada de acampar, la opción de dormir en una cama todas las noches no tiene precio. Los alojamientos son relativamente básicos pero perfectamente funcionales. Todos te ofrecen una cama con colchón, sábanas, almohada y edredones o mantas. Aunque las sábanas y demás no se lavan a menudo, mucha gente decide no cargar con saco de dormir. Muchas de las teahouses tienen habitaciones con su propio baño, tanto occidental como letrina, y algunos tienen duchas propias, aunque suelen ser solares y la temperatura del agua es muy limitada. Pero la mayoría tiene una ducha de gas con agua caliente de verdad, aunque se comparte con el resto de ocupantes. Poder darse una ducha caliente, aunque sea sin lujos, sienta maravillosamente bien cuando estás a más de 4000 metros de altura. Mardi es bastante más rústico que el AC, y no tuve baño propio ninguna noche, y hubo un par de noches que no me duché, bien porque no había ducha o porque hacía demasiado frío.


Nosotros insistimos en tener baño occidental propio todas las noches, y la única noche donde nos tuvimos que conformar con letrina (pero propia) fue en Thorong Pedi. Thorong Pedi, que es la noche donde dormimos a más altura, también fue el único sitio donde no había ducha, así que aunque íbamos preparados con toallitas, al final pudimos ducharnos casi todas las noches.


¿Qué se come?

Al ser un trek donde duermes en teahouses cada noche, no tienes que preocuparte de llevar comida. A la hora de comer también suele haber bastantes opciones para parar a descansar y disfrutar de una comida caliente. La cocina nepalí en las montañas es sencilla, pero sabrosa. El dal baht, un plato de arroz, guiso de lentejas, verdura y encurtidos, es el plato estrella. Nuestro guía comía y cenaba dal baht casi todos los días, y como en cada sitio lo hacen un poco distinto, decía que tenía suficiente variedad como para no aburrirse. Es un plato que te llena bastante, porque además puedes repetir todas las veces que quieras. Las otras grandes estrellas para nosotros fueron el pan tibetano, una especie de pan frito que puedes comer tanto dulce (con miel o mermelada) como salado (con queso); los noodles tipo Chow Mein con verduras; thukpa y thentuk, dos sopas de noodles tibetanas; la sopa de ajo para combatir el mal de altura; los momo o empanadillas nepalíes; apple pancakes y apple pie ya que hay un par de zonas de cultivo de manzanas; el queso de yak, delicioso; la hamburguesa de yak en un par de sitios; y las bebidas como el masala tea o el ginger lemon honey tea. Aparte de estos platos, también veréis platos de arroz y curries en casi todas partes, y hasta cosas más occidentales como enchiladas o pizza. Los precios varían mucho con la altura, y aunque nosotros íbamos con paquete y no teníamos que preocuparnos mucho de los precios, sí que hice fotos de los menús en varios sitios para poder comparar: un masala tea variaba entre 115 rupias en Kalopani y 280 en Tilicho BC, chow mein de verdura entre 415 en Kalopani y 800 en Pedi, momo de verduras entre 350 en Khangsar y 720 en Tilicho BC, y sopa de ajo con noodles entre 300 en Kalopani y 750 en Thorong Pedi (1€ son más o menos 145 rupias).

Lo normal es evitar la carne excepto en los pueblos más grandes, para minimizar los riesgos de problemas intestinales. A veces veíamos platos con pollo en algún menú y cuando te parabas a pensar que estabas a 4500 metros y no habías visto pollos en los últimos dos días, te dabas cuenta de la sabiduría del consejo de evitar la carne. La refrigeración es básicamente inexistente, y la higiene a veces deja un poco que desear. En Shree Kharka coincidimos con un grupo de italianos que se pasó toda la noche vomitando, y al día siguiente parecían fantasmas. Y en Chame conocimos a una mujer que llevaba ahí tres días con fiebre después de una intoxicación alimentaria, y luego la vimos en Ngawal pero se tuvo que dar la vuelta porque no tenía fuerzas para seguir. Nosotros nos atrevimos con algún plato de pollo o hamburguesas de yak en pueblos grandes como Manang o Muktinath, pero el resto del tiempo comimos exclusivamente vegetariano, y no tuvimos ningún problema. La comida es lo suficientemente sabrosa como para que no te parezca aburrido comer vegetariano, y la dosis de proteínas se obtiene añadiendo huevo o queso a casi todo.



Mal de altura y otras penurias

Una de mis principales preocupaciones a la hora de preparar el viaje era cómo iba a responder mi cuerpo a la altura. Habíamos estado a casi 5000 metros en Perú, pero no haciendo trekking. El consejo general, y la mejor forma de evitar el mal de altura, es ascender despacio: no dormir a más de 300-500 m más que la noche anterior una vez pasados los 2500 m, y tener un día de descanso cada 1000 m ascendidos (o cada 3 días). Esta limitación es sólo para la altura a la que duermes, pero es recomendable ascender a más altura durante el día, y luego dormir más abajo, para dar la oportunidad al cuerpo de ir aclimatando. Por eso las excursiones a Ice Lake o Tilicho son tan recomendables, porque te permiten subir (4600 m en el caso de Ice Lake, y unos 5000 m en el caso de Tilicho) para luego dormir a menos altura, y te preparan para el ascenso al Thorong La Pass. Este ascenso controlado es la única manera realmente efectiva de prevenir el mal de altura, o AMS (acute mountain sickness). Las drogas como el diamox ayudan a aclimatar más rápido, pero no previenen (ni curan) el mal de altura. Nosotros llevábamos diamox, que compramos tirado de precio en Kathmandú, pero no lo tomamos como prevención sino que lo llevábamos por si nos daban síntomas. La dosis de prevención o de reacción es distinta, y es importante saber qué tienes que hacer si notas síntomas: parar, descansar, no seguir subiendo, y descender inmediatamente si los síntomas no mejoran. Descender es la única cura. El AMS es un término bastante general que incluye varias patologías:

- Altitude sickness: lo más habitual, y algo que experimenta prácticamente todo el que recorre el AC, en mayor o menor medida. Se suele presentar a partir de los 3000 m y el síntoma fundamental es dolor de cabeza, y para que sea altitude sickness tiene que ir acompañado de al menos otro síntoma (náusea, dificultad para dormir, mareo, cansancio…). Lo ideal es controlar los síntomas en esta etapa, descansar y dar tiempo al cuerpo a aclimatar, antes de que la enfermedad evolucione a las siguientes etapas, mucho más peligrosas.
- HACE (high altitude cerebral edema): siempre va precedido por los síntomas de altitude sickness. Es muy peligroso y es necesario descender inmediatamente, aunque la droga dexometasona, que se puede comprar en Kathmandú, ayuda a ganar tiempo. Los síntomas son como de alguien que está muy borracho, y no puede caminar en línea recta (como una prueba de alcoholemia a la antigua usanza, vamos).
- HAPE (high altitude pulmonary edema): también extremadamente peligroso, y con el peligro añadido de que no siempre va precedido por los síntomas de altitude sickness, y en ocasiones puede aparecer sin aviso. Los síntomas son tos persistente y respiración muy forzada incluso estando en reposo. Descender es la única cura, aunque la droga nifedipina ayuda a ganar tiempo.
- HAFE (high altitude flatus expulsion): suena a chiste pero no lo es! Los gases con la altura pueden ser increíblemente molestos.

Lo mejor, en mi opinión, es no confiarse tomando diamox, y en cambio planificar un ascenso gradual que te permita aclimatar de forma natural. Nosotros no tuvimos grandes problemas; yo tuve un par de días con dolor de cabeza, pero simplemente ibuprofeno o paracetamol fueron suficientes para recuperarme rápido. Llevábamos un pusioxímetro para ir monitorizando la saturación, pero este parámetro por sí solo no es indicador de AMS: puedes tener la saturación al 70 ó 75%, pero si no tienes otros síntomas, no hay problema. Pero no viene mal llevarlo de todas formas. En Manang hay una clínica donde todos los días hay una charla gratuita sobre AMS a las 3 de la tarde (y de donde he sacado la información que he escrito aquí), y ofrecen medir tu saturación por un donativo de 100 rupias.


Los remedios naturales como el ajo, jengibre, echinacea y ginkgo se han estudiado bastante para combatir el mal de altura, o mejor dicho, para ayudar a aclimatar. Como mal no iba a hacer y supuse que la ayuda no me vendría mal, decidí tomar un suplemento de ajo y ginkgo desde unos días antes de empezar el viaje. No sé si realmente contribuyó a mi aclimatación, pero desde luego si vuelvo a Nepal lo volveré a hacer así, porque ya os digo que mal no hace. Otro de los remedios naturales que llevé fue melatonina. Los problemas para dormir son quizás el síntoma más habitual de AMS, y una forma muy sencilla de prevenirlos es tomar melatonina. Yo normalmente solo la tomo para evitar jet lag en viajes largos, pero esta vez me vino genial para dormir y no tuve problema ni siquiera en las noches a más altura.

El último remedio natural contra el AMS es la hidratación. La teoría dice que la forma en la que el cuerpo se aclimata es cambiando el pH de la sangre, y esto se consigue haciendo que los riñones trabajen más duro de lo normal y eliminando más orina, con lo que es importante beber mucho líquido. Esto es básicamente lo que hace el diamox, que es un diurético. Los electrolitos ayudan también a mantenerse hidratado, y es muy recomendable usarlos prácticamente todos los días. En mi opinión, la mejor forma de asegurarse de ir bebiendo de forma regular durante el día es llevando un depósito de agua en la mochila tipo camelbak, en lugar de la típica botella. Yo estoy súper contenta con el mío.


Al margen del mal de altura, el principal problema de salud con el que te puedes encontrar son las intoxicaciones alimentarias. La mejor forma de prevenir esto es, como ya os he dicho, evitando la carne, pero eso no te garantiza nada porque la intoxicación puede ser consecuencia de mala higiene (tuya o de quien prepara la comida). Lavarse las manos a menudo, o al menos usar gel hidroalcohólico, ayuda bastante. La tercera fuente principal de intoxicación viene del agua, y es fundamental usar algún sistema de purificación para tratar el agua (por favor, no compréis agua embotellada!! además de ser caro, es una fuente terrible de basura que no se puede tratar fácilmente, y el plástico acaba diseminado por el camino). Mucha gente lleva filtros tipo Sawyer o Platypus, que eliminan sedimentos y bacterias, pero no virus. La alternativa a los filtros es el Steripen, que funciona con luz ultravioleta. Yo llevo años usando el Steripen en NZ y es mi sistema favorito: rápido, cómodo y eficaz. Elimina bacterias y virus pero no filtra el agua, así que si hay partículas flotando no las elimina. La combinación de filtro y Steripen es el sistema ideal, pero es un rollo. Yo llevaba el Platypus Quickdraw (mucho mejor que los filtros Sawyer) y el Steripen, pero acabé usando el Steripen por defecto, a no ser que viera partículas flotando, y en ese caso también filtraba el agua. En la mayoría de las teahouses, con el Steripen era suficiente. La tercera opción, y que yo llevaba como backup, son las pastillas potabilidazoras, bien de cloro o de yodo. Son baratas y no ocupan ni pesan mucho, pero dejan cierto sabor en el agua, y tienes que esperar 30 minutos para poder beber, así que para mí eran simplemente un último recurso por si el filtro o el Steripen se rompían, que es el principal problema de estos métodos. Tanto el filtro como el Steripen son muy sensibles al frío, y si se congelan los puedes tirar a la basura, así que hay que ser especialmente cuidadoso y acordarse de meterlos dentro del saco por la noche, por ejemplo. Para ayudar a prevenir las intoxicaciones alimentarias podéis tomar un probiótico preventivo de S. Boulardii, que en España hace años se vendía como Ultralevura pero no sé si se sigue vendiendo. Es una cepa muy estudiada para prevenir y tratar la "diarrea del viajero".


Dinero

La rupia nepalí es la moneda local, y el cambio es de unas 135 rupias por dólar americano, o 145 rupias por euro. Es muy sencillo cambiar efectivo una vez en Kathmandú, aunque sólo se admiten un número limitado de monedas, entre las que no está el dólar neozelandés (pero sí el australiano). Las casas de cambio suelen dar todas el mismo cambio, con pocas variaciones, y es bastante ajustado, y a veces los hoteles también cambian dinero y sale mejor que en la calle. Por ejemplo, en los primeros dos días que estuvimos en Kathmandú y tuvimos que cambiar, el 95% de las casas de cambio nos daba 141 rupias por euro, alguna daba 142 o 143, y el hotel nos daba 144.

Los precios de los paquetes de trekking y de los hoteles suelen darse en USD, que luego se convierten a rupias según el cambio del día, aunque en la mayoría de los sitios en las ciudades también puedes pagar en dólares. El billete más grande es de 1000 rupias, que son sólo unos 7€, así que llevar efectivo durante el trek cuando tienes que pagar tú todos los gastos de comida y alojamiento supone un buen fajo de billetes.

Es fácil sacar dinero de cajero también, pero todos cobran comisión. Nosotros llevábamos Wise, que funciona sin problemas, pero los cajeros cobraban una comisión de entre 600 (en el Machapuchare Bank, lo más bajo que encontramos) y 700 rupias, y el máximo que puedes sacar por operación son entre 35 y 40000 rupias, así que tenedlo en cuenta. Creo que Nepal es uno de esos destinos donde conviene más llevar euros o dólares y cambiar allí. Algunos hoteles te permiten pagar con tarjeta sin comisión, lo que ayuda bastante si tienes Wise, pero en muchos sitios la comisión por usar tarjeta va del 3 al 10%.



¿Qué llevar?

La otra gran pregunta del viaje. Obviamente, tienes que intentar limitar el peso de la mochila, sobre todo si no vas a usar porter. Pero todo tiene un límite. Vi mucha gente con mochilas bastante minimalistas, que no llevaban cosas tan fundamentales para mí como un buen saco de dormir. Llevar solo un saco fino de seda para usar con las sábanas y mantas que te dan en las teahouses es una opción, pero yo no me arriesgaría en otoño/invierno, porque puede hacer más frío de lo normal o no haber suficientes mantas por ser temporada alta. Yo llevaba un saco de -10C de confort, y dormí muy a gusto, incluso con calor muchas noches porque no hacía tanto frío como esperaba. Otras cosas que para muchos son opcionales para mí no lo son: unos buenos bastones, un buen kit de primero auxilios, o una buena chaqueta de plumas. Hay muchas cosas que se pueden comprar en Kathmandú, pero no esperéis artículos originales o grandes calidades. También se pueden alquilar cosas como el saco de dormir o la chaqueta de plumas por muy poco dinero.

También hubo cosas que llevaba y al final me sobraron: demasiados snacks, una almohada inflable (todas las habitaciones tienen almohadas), un trípode y un gran angular para la cámara (los usé solo un par de veces), pantalones de lluvia (realmente no hacen falta en noviembre), un candado (todas las habitaciones tienen su propio candado).

Cosas que me alegré mucho de llevar: champú, acondicionador y jabón sólidos, una linterna frontal, el Kindle para las tardes en las que llegas a la teahouse a la hora de comer y no tienes mucho que hacer, una cuerda para tender la ropa, ropa de merino (camisetas, ropa interior, calcetines), un mapa en papel (comprado en Kathmandú), un par de gafas de sol de calidad, crema solar y stick labial potente, y un buen hidratante de labios para por la noche, porque sufren mucho.

Cosas que no llevaba y debería haber llevado: un cortavientos fino para los días en los que hacía calor pero el viento era molesto.

Uno de los descubrimientos (y aciertos) del viaje fue el Pstyle. Lo compré justo antes de ir y lo de poder mear de pie sin preocupaciones y sin tener que bajarte los pantalones y agacharse (creedme: habrá baños en los que lo último que querréis hacer es bajaros los pantalones y agacharos) es una liberación sin precedentes. Y cuando lo combinas con una toallita tipo Kula Cloth, es maravilloso y te ahorrarás un montón en papel higiénico (que por cierto, tienes que llevar e ir comprando por el camino porque ninguna teahouse lo proporciona).

En cuanto a ropa, lo normal es llevar varios juegos de ropa interior (yo llevaba 4 pares de calcetines, 4 bragas y 2 sujetadores, todo de merino), un par de camisetas de manga corta y un par de manga larga (una de ellas exclusivamente para las teahouses y dormir, y todas de merino), un par de pantalones para andar (unos normales y unos con forro polar y softshell para los días más fríos) y unos leggins para las teahouses, camiseta y pantalón térmico interior, polar, chaqueta de plumas, chaleco de plumas (no pesa ni ocupa nada y es súper útil para mantener el tronco caliente y para los días en los que no hace suficiente frío para andar con la chaqueta de plumas), chubasquero, guantes, gorro, un buff para proteger la garganta por la noche o para taparse la cara y la nariz cuando hace mucho frío o hay polvo, y una gorra. Quizás podía haber recortado un poco y haber dejado alguna camiseta en casa. Tened en cuenta que podréis lavar ropa a mano casi todas las noches, y en Brakha/Manang y en Muktinath podéis hacer la colada en condiciones (pagando unas 500-800 rupias por kg). En cuanto a calzado, la elección entre botas o zapatillas es muy personal; yo soy de botas porque protegen más los tobillos y no me estorban para nada, pero mucha gente hace el AC con zapatillas.

De electrónica, aparte del Kindle y la linterna que ya he mencionado, es importante llevar cargador y cables para el móvil o reloj, un power bank, y en mi caso unos earbuds y la cámara de fotos (Fujifilm XT-5 con el 16-80 F4). En casi todas las teahouses tendréis oportunidad de recargar vuestros dispositivos (muchas veces en la propia habitación, a veces en el comedor común), pero el power bank no viene mal tampoco. Los enchufes europeos quedan un poco holgados en los agujeros así que llevad cinta aislante para sujetarlos. Los enchufes son todos multipaís, y yo usaba un cargador neozelandés y no tenía problemas porque encajaba mucho mejor. El único sitio sin opción de usar enchufes fue Thorong Pedi. En Mardi Himal High Camp tienes que pagar 200 rupias para cargar el móvil.




Apps útiles

Hay dos operadores de telefonía móvil en Nepal: Nepal Telecom (NTC) o NCell. Dicen que para la zona de Annapurna NTC funciona mejor, y en Everest es mejor NCell. Nosotros compramos un par de SIMs de NTC en Kathmandú el primer día por 200 rupias, más otras 500 por un pack con 20Gb de datos y 40 minutos para llamadas durante 30 días (en total, menos de 5€). Tienes que presentar el pasaporte y en la propia tienda te lo configuran todo. Tuvimos más o menos cobertura de teléfono casi todo el camino, pero los datos desaparecieron en Manang y no volvieron hasta Muktinath. En el fondo tampoco pasa nada porque todas las teahouses tienen wifi gratis, aunque es todo menos fiable (hay muchos cortes de luz y muchas veces no funciona) o rápido.

En cuanto a apps, las más útiles fueron:
- Windy, mi favorita de lejos para la previsión meteorológica
- Mapy.cz para mapas y navegación (maps.me no tiene líneas topográficas así que no es tan útil)
- Peakvisor y Peakfinder fueron un gran descubrimiento del viaje. Ambas son de pago, pero a mí me mereció la pena para poder identificar los distintos picos. Y las fotos con las etiquetas quedan súper chulas. En general me gustó más Peakvisor.
- Pathao, el Uber nepalí. Necesitas una SIM local y el conductor te llama para confirmar el punto de recogida, y de primeras no te hablará en inglés. Pero si le dices English only, la mayoría te dice ok, ok, y te recogen donde hayas indicado en la app. Los precios muchísimo mejores que si negocias con el taxista directamente.



Guías y recursos online

Hay varias guías de viaje, tanto normales como de trekking, que son muy recomendables a la hora de preparar el viaje:

- Lonely Planet “Trekking in the Nepal Himalaya”: un poco desfasada y difícil de encontrar en papel porque la última edición es de 2016 y LP ha dejado de publicarla, pero para mi gusto todavía muy válida y una de las más completas. Conseguí la edición en pdf, escríbeme si la quieres.
- The Longest Way Home, tanto la guía turística de Nepal como la especilizada en trekking: muy completa y perfecta para principiantes en esto del trekking y en Nepal en general.
- Trekking the Annapurna Circuit on Natural Annapurna Trekking Trails, Avoiding the Road: escrita por los tipos que han establecido (y mantenido) los NATT trails a largo de los años, esta guía es fundamental si quieres evitar la carretera. Se puede comprar en papel en Kathmandú, o la versión Kindle en Amazon. La última edición es de 2024.

Aparte de estas guías, hay multitud de blogs online sobre el circuito, algunos muy útiles. También me aficioné a ver vídeos de youtube para hacerme una idea de qué esperar, aunque luego la realidad superó todas las expectativas. Es muy difícil captar en fotos o en vídeo la magnitud del lugar…

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Mi vuelo a Kathmandú desde Wellington (vía Auckland y Singapur…) llegó sin problemas pero salir del aeropuerto me costó más de dos horas. Madre mía qué caos. El primer obstáculo fue el trámite de aduanas y visado. Yo había hecho la pre-solicitud de la visa on arrival online, y solo tuve que pasar por caja, pagar los $50 que cuesta el visado de 30 días, y ponerme a la cola para que me sellaran el pasaporte, que llevó un rato. Podía haber sido peor, porque los que hacían visa on arrival pero sin la preautorización online tuvieron que esperar más. El segundo obstáculo fue otra cola interminable para pasar un control de seguridad y rayos antes de recoger la maleta. A día de hoy sigo sin entender muy bien la finalidad de este control, porque veníamos de varios controles de seguridad en cada escala y no sé qué pensaban que estábamos intentando meter en el país en el equipaje de mano. Estuve fácil una hora en esta cola. Y cuando por fin pasé el control y llegué a la cinta de maletas, pensando que estarían todas ya fuera esperándonos, hora y media después de aterrizar, resultó que no. Otra media hora esperando que salieran las maletas. Yo estaba ya desesperada, y en ese momento me alegré mucho de haber pagado más por el vuelo que llegaba al mediodía y no a las 11 de la noche. Quiero pensar que parte del caos se debía a que era festivo, y tenían poca gente trabajando, pero quién sabe. La maleta acabó saliendo cuando yo la daba ya casi por perdida, y finalmente me adentré en la vorágine que es el vestíbulo de llegadas del aeropuerto, con gente por todas partes ofreciendo transporte a la ciudad, hoteles y tours. Afortunadamente, el hotel que había reservado en Kathmandú ofrece una recogida gratuita en el aeropuerto, así que ignoré los gritos de “taxi!” y me fui a buscar el cartelito con mi nombre. El pobre chico llevaba ahí esperando un buen rato, pero deben estar acostumbrados.

La mayoría de turistas se alojan en Thamel, un barrio a una media hora del aeropuerto donde se concentran la gran mayoría de hoteles, hostales y agencias de trekking. Yo había elegido el Hotel Jampa, reservado a través de booking, por una combinación de precio, ubicación, opiniones y servicios. Me costó $30 la noche e incluía desayuno (bastante bueno) y la recogida en el aeropuerto. Los hay mucho más caro y mucho más baratos, así que tendréis donde elegir. El vuelo de Dani llegaba un poco más tarde así que me di una ducha y me fui a dar una vuelta. Quiso la casualidad que nuestra llegada a Kathmandú coincidiera con la festividad de Tihar, algo parecido a Diwali or fiesta de la luz en la India, y esa tarde/noche todas las calles estaban decoradas con luces y todos los restaurantes, tiendas y hoteles tenían la entrada decorada con colores y ofrendas. Hasta los perros estaban pintados de colores!


El vuelo de Dani llegó sin problemas y él también tuvo que lidiar con las esperas para salir del aeropuerto. Esa noche salimos a cenar a un restaurante que me habían recomendado, el Western Tandoori and Naan House, muy cerca del hotel. Fue baratísimo (1200 rupias) y estaba todo buenísimo. Esa noche también aprovechamos para comprar las SIMs, justo al lado del restaurante, y que nos configuraran los datos.

El día siguiente era nuestro “día comodín/descanso” en Kathmandú. Teníamos que ir a la agencia de trekking a conocer a nuestro guía a las 11, así que nos levantamos sin prisa y nos fuimos a dar una vuelta para hacer tiempo. Tengo que decir que Kathmandú no es una ciudad que me haya enamorado. Es tremendamente ruidosa, y en Thamel particularmente porque no hay aceras y tienes que compartir la calle con motos y coches, que no hacen más que pitar. Tampoco es especialmente limpia y el cableado de la luz da miedo. Pero en fin, nos dimos una vuelta y aprovechamos para hacer un par de compras de última hora: un mapa del Annapurna Circuit en papel (200 rupias), y varias cosas en una farmacia (diamox, pastillas para giardia, pastillas potabilizadoras…). También compramos unos micro spikes (1500 rupias) en una de las miles tiendas de trekking, por si nos encontrábamos nieve en el Thorong La.


En la agencia nos recibió Rajan, el dueño y con quien me había estado yo escribiendo durante los últimos meses, y Amrit, que sería nuestro guía las próximas 3 semanas. Habíamos pagado un depósito de $100 cada uno y una vez allí pagamos el resto en efectivo (aceptan euros o dólares también). Repasamos la ruta, insistí una vez más en lo de poder elegir alojamiento (aunque ellos me dieron una lista de sus teahouses recomendadas), y quedamos en que nos recogerían en el hotel al día siguiente a las 7:00. En un principio íbamos a ir en bus a Besisahar y allí coger un jeep a Dharapani, pero tuvimos un cambio de plan de última hora y decidimos alquilar un jeep que nos llevara del tirón a Dharapani. El jeep desde Kathmandú nos iba a costar $270 (menos $30 que nos devolvía a cada uno por el bus+jeep que no íbamos a usar) pero en el grupo de Facebook del AC había encontrado a una pareja interesada en compartir el jeep con nosotros ese día. Rajan no tenía problema con esto y a nosotros nos venía genial así que nos decidimos por el jeep, que es más rápido y cómodo. Rajan también se ofreció a que dejáramos una mochila con la ropa que no queríamos llevar al trek en su oficina, para recogerla a la vuelta. Muy majetes.



Cuando terminamos en la agencia nos fuimos a comer momo a otro de los sitios que me habían recomendado, Newa Momo, donde tienen bastante variedad de estas deliciosas empanadillas. Es un sitio de lo más auténtico… pero tardan bastante en servirte. Estaban muy ricas pero me pareció algo caro (1550 rupias), sobre todo comparado con la cena del día anterior.


La tarde la dedicamos a visitar Durbar Square, quizás el sitio más turístico de la ciudad con un palacio real y templos varios. Es patrimonio de la Unesco y una de las 3 Durbar Squares del valle de Kathmandú (las otras dos están en Patan y Baktapur). Hay que pagar una entrada de 1000 rupias, pero si estás varios días en Kathmandú y crees que vas a volver a la plaza, puedes pedir que te hagan un pase de visitante por la duración de tu visado y podrás entrar todas las veces que quieras (lleva el pasaporte). La mayoría de los edificios sufrieron grandes daños en el terremoto de 2015, pero las reconstrucciones son magníficas.

Dejamos el palacio para el final y empezamos con el Kumari Ghar, donde vive la Kumari, que es la encarnación de la diosa Taleju, con sus sirvientes. En realidad es una niña que seleccionan cuando es muy pequeña y se traslada a vivir al palacio, y se convierte en una diosa encarnada, hasta el punto de que dicen que sus pies no pueden tocar el suelo y tiene sirvientes que se encargan de todo. Con el primer período la niña no solo deja de ser niña sino también diosa, y la mandan a su casa y seleccionan a la siguiente. Imagino que la transición no puede ser fácil… La Kumari se asoma al balcón todos los días, aunque no tiene hora fija, y siempre hay gente esperando para verla.


Otro de los edificios importantes es el templo de Ganesha con su ratón dorado que más bien parece un cerdo (la guía insiste en que es un ratón, pero yo sigo sin verlo…). Es un templo súper importante y popular, no sólo entre locales sino también con trekkers, ya que se supone que caminar alrededor del templo y tocar las campanas te garantiza un viaje propicio. Junto al templo está la casa del sacerdote que cuida de dicho templo, y tiene una puerta pintada con los típicos ojo budistas bastante llamativa.



Uno de los templos más importantes de la plaza es Shiva Prabati Mandir, guardado por dos leones y con dos figuras asomadas al balcón (Shiva y su consorte). Cerca de aquí está Kal Bhairab, una figura muy colorida y quizás la más impresionante de la playa. Bhairab es la encarnación más destructiva de Shiva, y esta figura tiene detalles que lo confirman: el collar de calaveras, las cabezas cortadas… Por lo visto se le tiene tanto miedo que hasta hace poco obligaban a los criminales a confesarse delante de esta figura, porque si mentían, Bhairab se lo haría pagar. Hoy en día todavía se hacen sacrificios de cabras aquí a primera hora… mejor no imaginárselo.



En esta zona están también los templos de Vishnu e Indrapur, y el templo Jagannath, famoso por sus tallados eróticos. Merece la pena rodearlo prestando atención, porque hay de todo. Nadie sabe muy bien por qué estos motivos aparecen en templos, no solo aquí sino también en Patan y Bhaktapur.



Finalmente entramos al Palacio Real. Tiene varios patios interconectados, y un pequeño museo al que no entramos. Lamentablemente, los dos patios aparentemente más bonitos, Mohankali Chowk y Sundari Chowk, estaban cerrados al público. Y Basantapur Tower, que también es muy bonita por dentro, estaba cerrada, así que la visita al Palacio se nos quedó un poco coja.



Salimos de la plaza y entramos en uno de los templos que hay justo fuera, el Tarani Devi Temple, que tiene unas figuras talladas en la madera pintadas con colores muy vistosos.


Con esto dimos por terminada la visita a Durbar Sq y pusimos rumbo de vuelta a Thamel. Es fácil ir caminando, son unos 20 minutos, pero hay que ir sorteando motos y coches y hordas de gente. Por el camino nos encontramos con un bonito templo budista para dar un poco de variedad cultural a la tarde. Kathesimbhu Stupa es una especie de réplica en miniatura del famoso Monkey Temple o Swayambhunath Temple, que yo visitaría en mi último día en la ciudad a la vuelta del trek. Este fue nuestro primer encuentro con una stupa, que a mí personalmente me parecen súper bonitas. Se tienen que rodear en sentido horario y están cubiertas de prayer flags, las banderitas típicas que luego se ven en las rutas de trekking y en los picos de las montañas (incluido Everest).


Esa noche cenamos en un restaurante tibetano (Himalayan Yak) para ir practicando para el trek. Ridículamente barato (820 rupias). Probamos delicias como el thukpa (una sopa de noodles con verduras) y el laping, una especie de rollito que se come frío (y que luego no volvimos a ver en ningún sitio!).

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No tengo mucho que contar de este primer día porque lo pasamos casi entero metidos en el jeep. Nos recogieron puntuales en el hotel a las 7:00 el conductor, el guía y el porter. Allí estaba también la pareja checa con la que compartiríamos el coche hasta Dharapani, y que luego veríamos varias veces a lo largo del trek. El jeep nos había costado $270 pero tiene 6 plazas (más el conductor) así que si lo compartís sale a $45 por persona. Teniendo en cuenta que la combinación de bus+jeep son $30, merece la pena el upgrade si podéis llenar el coche. Tuvimos que poner las mochilas en el techo porque dentro no cabía un alfiler, pero las cubren bien para que no se llenen de polvo así que no tiene mucho problema.

La carretera al salir de la ciudad está más o menos bien, pero hay bastante tráfico. A las 11 o así paramos a comer en un pequeño restaurante-chiringuito en la propia carretera donde nos pusieron un “buffet” con noodles, arroz, momo y curry. Estaba bastante bueno, la verdad, y esta primera comida ya entraba en nuestro paquete. Lo único que teníamos que pagar nosotros eran las bebidas. A las 12:50 llegamos a Besisahar con el culo ya cuadrado. La carretera a partir de aquí empeora bastante, y todavía nos quedaba un buen rato.

Este tramo del circuito tiene varias cascadas muy vistosas, la más espectacular es posiblemente la de Chamje. Se puede ver muy bien desde la propia carretera y el conductor paró para que hiciéramos alguna foto.


A las 15:20 llegamos a Tal, un pueblito muy mono a la orilla del río y desde donde me hubiera gustado empezar a andar ese día para por lo menos hacer el tramo entre Tal y Dharapani andando, pero son 2-3 horas y se había hecho muy tarde. Además, el clima no acompañaba: este fue de lejos el día que peor tiempo nos hizo en todo el viaje, con llovizna y nube baja. Para llegar al propio pueblo en coche hay que desviarse un poco y bajar hasta el puente. El conductor quería volver a Kathmandú esa tarde/noche porque como era el festival no quería perdérselo, y no se le veía con ganas de perder mucho tiempo, así que nos conformamos con ver Tal desde el mirador de la carretera.


Finalmente a las 16:00 llegamos a Dharapani con el culo cuadrado del todo. Llevábamos desde las 7 en el coche… Esa noche tuvimos nuestra primera experiencia teahouse. El guía nos había recomendado el Ghorka’s Inn y estaba bastante bien. La habitación tenía ducha (templada) y baño occidental, y aparte había una ducha de gas común. Estaba limpio y la comida estaba bastante buena (unas 500 rupias por plato, y 100-125 las bebidas; allí abajo todavía estaba muy barato todo!). Los lodges en Dharapani están literalmente pegados al río, y antes de cenar nos acercamos a dar una vuelta para estirar las piernas antes de que se hiciera de noche.


Después de cenar nos dimos cuenta de que la rutina iba a ser muy parecida todas las noches: en las habitaciones hace mucho frío porque no hay calefacción de ningún tipo, ni tampoco están bien aisladas, así que todo el mundo hace vida común en el comedor, donde sí suele haber un fuego y se está más o menos a gusto. Pero entre que estás cansado, que se hace de noche muy pronto, que cenas pronto y que no hay mucho que hacer, acabas yéndote a la cama súper pronto. La mayoría de las noches nosotros estábamos ya acostados entre las 8 y las 9, y luego nos levantábamos sobre las 6-7… Esa fue la primera noche de muchas que nos fuimos a la cama con los lunis. El día siguiente empezaba lo bueno!

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