Desde Rimche veíamos las primeras luces del sol iluminando las montañas al amanecer de otro día despejado.
Desayuno: huevos, tortas de pan tibetano, té, café.
En sólo 15 minutos llegábamos a Lama Hotel, y al instante nos damos cuenta de lo acertada que fue nuestra decisión de pasar la noche en Rimche. Están prácticamente a la misma altura, y sin embargo, Lama Hotel queda mucho más sumergido en el valle, más umbrío y húmedo, y notamos más frío, aunque ciertamente hay mucha más variedad de alojamientos. El sonido del río es atronador.
Nuestro ascenso continuaba por este valle tan estrecho, profundo y escalado, siguiendo el curso del río, y entre bosques de flora diversa, incluso me parece identificar algunos robles, y, por supuesto, muchos rododendros.
A partir de 2600 m de altitud empezábamos a divisar las cumbres de Langtang, del blanco más brillante que uno pueda imaginar, iluminado por la luz de la mañana.
A nuestras espaldas, sobresalían las cumbres de Gosaikunda.
En el Lodge River Side, 2750 m, descanso al lado del río con vistas al Langtang Lirung. Lugar húmedo y fresco.
El cielo, de un azul más intenso cada vez.
Escalón a escalón, alcanzábamos los 2900 m. El valle se abría, el río quedaba muy abajo, y al fondo, la cumbre nevada del Gosaikunda. Buen paisaje.
Era al pasar por Goratabela cuando por fin empezábamos a percibir sensaciones de alta montaña. El valle se ensanchaba y se vestía de multicolores tonalidades otoñales.
A 3000 m de altitud, la vista del Langtang Lirung resultaba impresionante, tan blanco sobre un cielo tan azul!!
¡Guau, 7246 m de altura ahí puestos, unos encima de otros!
La vegetación se achaparra, frutos rojos, hojas anaranjadas,………..una paleta de pintor.
Tras pasar un punto de control, continuábamos ascendiendo hasta Thangshyap Village, donde paramos a comer en Budha Guest House. Estábamos ya a 3200 m de altitud, rodeados de montañas. Al sol hace calor.
Recorríamos la última parte de la etapa muy despacio, parando continuamente, para empaparnos de tantísima belleza, escuchando el sonido de las cascadas cayendo y del río corriendo apresuradamente por el fondo del valle apretado por las montañas, oliendo los aromas, que yo creo que me llegaban con mayor intensidad, al necesitar respirar más profundamente a esta altitud.
De frente, el Tserko Ri, nuestro gran reto, que empezábamos a ver difícil, con tanta nieve en la cima.
Paisajes de esos tan grandiosos que ni se pueden describir ni apreciar en fotos.
Langtang Village era el fin de etapa. Un pueblecito de montaña en un lugar imponente, con huertos delimitados por muretes de piedra y rodeado por cumbres del Himalaya. Casi nada!!
No quedaba sitio en el alojamiento que nos recomendaron ayer los españoles (Tibetan Guest House), pero allí, muy amablemente nos desviaron a otro, el EcoGuestHouse, que estaba limpio y soleado y decidimos quedarnos. Desde la terraza se estaba de maravilla, descansando y contemplando como transcurría la vida en Langtang Village. Algunos fregaban los utensilios domésticos al aire libre, unos carpinteros trabajaban con la madera, las gallinas correteaban, los yaks movían perezosos su gran envergadura. Los trekkers iban llegando, y las mujeres se acercaban para ofrecerles habitación.
En Langtang no hay escuela. Muchos niños y bebés viven en las montaña, sin disponer de acceso de vehículos. Según nos comentaban, tras la caída de la monarquía, el gobierno maoista fue cerrando las escuelas de los pueblos pequeños y aislados, al menos en esta zona. Ahora, sólo las familias que consiguen reunir suficiente dinero del turismo con sus guest houses, pueden enviar a alguno de sus hijos a las escuelas de Kathmandu.
Un queso de peculiar forma caía en nuestras manos cuando nos acercamos a la Cheese Factory para conocer cómo fabrican artesanalmente los quesos de leche de yak.
Menuda bronca me echaban unos coreanos por haberlos adelantado tan rápido algunos kilómetros más abajo. Pretendían explicarme los efectos del mal de altura y las recomendaciones para evitarlo. Más bronca les eché yo cuando empezaron a mezclar cerveza con un licor coreano, y eso que era su primera vez por encima de 3000 m. Al final, terminamos haciéndonos fotos todos juntos. Era divertido verlos cenar, con sus botellitas y paquetes de cosas raras coreanas que iban añadiendo a las comidas.
¡Qué viento ha hecho por la noche!, que se colaba por las ventanas……. y despertábamos con tanto ruido.
Las vistas al amanecer desde las ventanas de la minúscula habitación eran maravillosas……….altos picos nevados del Himalaya, y el pueblecito de Langtang en el valle, donde desde bien temprano comenzaba la actividad.
El sol llega pronto a Langtang, y ya nos acompañaba desde el comienzo de nuestra caminata, no como los días anteriores, donde tardaba en asomarse a las zonas más bajas y escondidas del fondo del valle.
Los pastores ya habían salido con sus rebaños de vacas y yaks cuando comenzamos a caminar. Cada día salimos más tarde, ……….je,je, vamos contagiando a nuestro porteador nuestras spanish costumbres anti-madrugón.
Después de atravesar la parte baja del pueblo, en la que se sitúan las guest houses, alcanzábamos el barrio superior, de casitas de piedra, en las que se asienta la población local.
Varias estupas por el camino no dejan duda de que en esta región predominan las prácticas budistas.
Mundu Village es otro conjunto de casas, a sólo kilómetro y medio de Langtang, donde también ofrecen alojamiento y comida.
Aunque la etapa de hoy era más corta y fácil, nuestro porteador estaba muerto, y paraba continuamente. No hay prisa, estamos en un día de relax. Así, saludábamos a los de todos los tenderetes.
Paisaje grandioso. Por las paredes verticales de roca caían cascadas, la vegetación baja del valle brillaba en dorado con los rayos del sol, las altas cumbres nevadas del Himalaya con glaciares colgantes eran el fondo perfecto. Y lo mejor de todo era que nosotros estábamos ahí en medio, viviéndolo, palpándolo.
Volvíamos a divisar el río Langtang, que habíamos perdido de vista desde ayer a mediodía. Los yaks y los caballos se aproximaban a sus orillas para beber y alimentarse.
Se nos iban sucediendo imágenes que intentaremos que resulten imborrables, como la del río precipitándose y rugiendo, enmarcado por las cumbres, mientras nos cruzábamos con porteadores que cargaban bombonas de butano, o enormes bultos a sus espaldas. Ellos son el medio de transporte entre estos pueblos.
Ni una sombra, sol intenso todo el tiempo. Manga corta a 3700 m. El bosque había desaparecido.
Durante el camino, no faltaban los chiringuitos que ofrecían té. Nosotros paramos en el Bhudda Tea Shop, justo antes de la blanca estupa, y con sensaciones de estar viviendo una gran experiencia.
Todo lo que teníamos de frente eran deslumbrantes picos nevados de 5000, 6000 y 7000 m.
Sólo quedaba una última subida y cruzar el nuevo puente colgante con vistas a algunos de los glaciares colgantes del Langtang Lirung.
Impactante es la palabra con la que definiría nuestra llegada a Kyanjin Gompa, a 3870 m de altitud. Encontrarse este pueblo entre montañas es un gran espectáculo. Los yaks y los caballos aprovechaban los últimos pastos de la temporada. Las mujeres se peinaban al aire libre. Los turistas buscaban terrazas soleadas para contemplar las montañas.
Nabaraj nos había conseguido ya un alojamiento, el Panorama Guest House, un lugar muy nuevo y limpio, habitaciones con baño privado……….¡y con lavabo!, ¡qué lujo, Dios mío………..tener lavabo! Pero, en esto, se me vino a la cabeza la imagen de algún porteador subiendo el lavabo a sus espaldas, y ya pensé que quizás no era tan buena idea.
Creíamos que los alojamientos serían cada vez peores conforme nos internábamos en las montañas y nos alejábamos de las carreteras, y en cambio, ha sido todo lo contrario, han ido mejorando cada noche.
La comida ha consistido en lo de siempre: pasta o arroz con acompañamientos similares. Se está haciendo muy repetitiva.
La etapa de Langtang a Kianjin Gompa es corta, apenas 3 h tomándolo con calma. Así, quedaba tiempo libre para explorar los alrededores. La mayoría se quedaban descansando en las terrazas al sol…..buen plan!.......grandes vistas. Algunos, más valientes, subían al Kyanjin Ri (4500 m), lo que suponía más de 1000 m de desnivel desde Langtang……..¡y eso, a estas altitudes……nos parecía demasiado!............ Preferíamos guardar fuerzas y optar por una opción intermedia, un tranquilo paseo……….Primero, siguiendo un sendero que en pocos minutos nos conducía a una espectacular vista del valle encajado entre las montañas del Kangjala Himal y el blanquísimo Ganchenpo con sus 6387 m.
Y espectacular era el sendero que tomamos a continuación, pasada una estupa, en dirección a los glaciares del Langtang Lirung, entrando todavía más en las montañas…………¡Increíble………., estábamos solos!! Con la cantidad de gente que ha venido hasta aquí, y a nadie se le ha ocurrido seguir este sendero.
El riachuelo bajaba de los glaciares. Después de aproximarnos un rato, elegimos una roca que hizo de nuestro mirador particular. Sentados allí, vuelta y vuelta, nos quedamos extasiados. Mirábamos hacia los glaciares del Langtang Lirung, y cuando todavía no nos habíamos cansado, nos dábamos media vuelta hacia las montañas opuestas, Chimisedang Lekh y Kanghala Himal. Y así, una y otra vez, escuchando el sonido del agua que fluía al derretirse de los glaciares………..
Puntualmente, todas las tardes, entra la niebla en el valle, se dedica a acariciarlo unos momentos, y después se marcha. La gente sale a hacer fotos, es un bonito espectáculo.
Después, es el momento de visitar la famosa Bakery, donde sirven una tarta de chocolate que está para morirse de gusto. Y esto, en pleno Himalaya. Y si se acompaña de un chocolate caliente, los juegos de los niños riéndose en el salón, y las vistas hacia los Himalayas iluminados por los últimos rayos del sol de la tarde, entonces el momento es perfecto.
Buenos momentos nos pasamos charlando con un par de griegos y con el médico galés de Langtantg, que conocimos allí. Todos hablaban español. Realmente interesantes las vivencias que nos narraba el médico, que contaba con un enfermero nepalí para ayudarle en el hospital rural-montañero.
Kianjim Gompa es un pueblo que se queda vacío en invierno. 1 ó 2 metros de nieve y la ausencia de bosques para proveerse de leña hacen que la vida resulte rozando lo imposible durante algunos meses del año.
El día amanecía con nubes, que además se movían……….por lo cual sospechábamos la presencia de viento en las zonas altas. Esto nos hacía replantearnos nuestro reto, pero finalmente decidimos ir adelante con el plan. Quién sabe cómo puede evolucionar el tiempo en la montaña!
Tras un desayuno contundente estábamos listos para iniciar la marcha, al Tserko Ri.
El primer kilómetro es muy fácil, parece que esto está chupado, pero………….ahí está………….ahí está el río……..con fuerte caudal, y además, ¡con zonas heladas y resbaladizas! Sí, esta noche ha hecho mucho frío y toda el agua que estaba al exterior ha quedado congelada. Las piedras por las que se podría saltar el río estaban cubiertas de hielo. Media hora tardamos en cruzarlo, buscando el mejor sitio, y tirando piedras, junto con una familia francesa…………Una pareja francesa con una niña de 11 años, que parecían dispuestos a la máxima aventura!! La primera baja, nuestro porteador, que resbaló en el hielo y se dio un buen trompicón, mano ensangrentada y vuelta al pueblo.
A partir de entonces, comienza la subida sin tregua. Nuestro compromiso era ir despacio, y cada 200 m de ganancia de cota sentarnos a descansar al menos 15 minutos para aclimatarnos. Muy prudentes.
Las vistas durante la ascensión, ya desde el inicio, nos resultaban impresionantes. El valle por el que fluía el río que procedía de varias corrientes, ……….las montañas,…….el pueblo de Kyajin Gompa que iba quedando muy abajo………
4200 m…….vamos bien, tranquilamente. El Tserko Ri todavía queda lejos, pero, calma. Empieza a hacer calor. Los yaks pastaban en las laderas.
Después de unas construcciones, supongo que antiguos refugios de pastores, la amplitud del valle nos dejaba con la boca abierta. Los azulados glaciares del Langtang Lirung brillaban al sol.
4400 m…………..todo sigue bien. En este tramo me ha tocado a mí cargar la mochila y se me ha hecho más pesado. Vemos el valle más lejano y las cumbres más cercanas. El único sonido es el graznido de algún cuervo. El porte del Langtang Lirung con sus más de 7000 m es deslumbrante, con sus glaciares, sus aristas de roca, y de adorno, algunas ligeras nubecillas. Huele bien………..Seguimos……
4600 m………..estos últimos 200 m, sin mochila, han sido más fáciles. Un paso nevado justo en una zona muy pendiente estaba complicado. Impresiona la altura que hemos ganado. Esto está siendo una gozada!!. Tremendo espectáculo.
4800 m…………Me ha tocado otra vez la mochila, y la subida por el pedrero ha sido agotadora. Toda la nieve es hielo, imposible pasar sobre la superficie helada, y hemos tenido que ir sorteando piedras para buscar camino. Se está nublando cada vez más, ¡ay, ay, ay, que se nos va a chafar! El silencio es absoluto.
¡¡Y la niña de 11 años va delante!!!
Cumbre, casi 5000 m, ¡qué difícil ha sido el último tramo!...........estaba helado, a punto de dar vuelta, resultaba muy peligroso, en cada pisada se resbalaba, y la pendiente era considerable, pero ¡estaba tan cerca que había que intentarlo!, y además, si la niña de 11 años podía, también tenía que poder yo……… ¡Siempre hay alguien más loco que uno!
Y cuando llegas arriba, y ves todo lo que te rodea……..¡guau!..........
La voz del Himalaya es la del silencio y la de las banderas de oración ondeando al viento.
El olor del Himalaya es el del aire puro y fresco.
El color del Himalaya es el del azul intenso de su cielo, el blanco deslumbrante de sus cumbres, el azul transparente de sus glaciares, y el dorado de las praderas.
Y las imágenes son……………son…………..¡indescriptibles!.........¡360 º de barbaridad!
Docenas y docenas de picos, docenas y docenas de glaciares……………..Los rascacielos del mundo.
Si la subida por hielo fue difícil y peligrosa, el descenso sería imposible. Así que, optamos por una bajada más larga, pero más segura, rodeando la montaña. El descenso era de vértigo, mejor no mirar hacia abajo. Lo mejor era que nos iba dejando unas imágenes indescriptibles……….Y ¡cómo bajaba la niña, con qué soltura y destreza, menuda campeona!
El sendero que bordeaba la montaña era largo, y la ladera muy pendiente. ¡Sólo de pensar que cualquier resbalón te puede hacer caer 1000 m para abajo…..!
El valle estaba lejos, allá abajo, pero mirar hacia arriba también ponía los pelos de punta al pensar en los pedregales que teníamos encima, que nos podrían aplastar si empezase a soplar viento. Así que, mejor disfrutar del paisaje. Estar rodeados por cumbres del Himalaya no sucede todos los días.
La niebla iba entrando en el valle, los rayos del sol iluminaban las montañas, y una enorme águila deleitándonos con su vuelo muy cerca de nuestras cabezas. ¡Qué grande! ¡Qué momentazos! Maravilloso.
Finalmente, enlazamos con el sendero de ida, después de cruzarnos con rebaños de yaks. Nosotros pensábamos que nos miraban amenazantes, con esos grandes cuernos, pero ellos estaban a lo suyo, pastando en las montañas con sus lentos movimientos.
Cruzar el río por la tarde resultó muy fácil, ya no quedaba hielo. Y, directos a la ducha, porque menuda cantidad de polvo que hemos tragado.
Cena y conversación en torno a la estufa. ¡Hoy ha sido un gran día! ¡Qué inmensidad de estrellas en el cielo nocturno!
@meha que bonito diario, me ha encantado, Nepal está en mi lista y algún día tendrá que ser. Las fotos preciosas y el relato muy bueno. Enhorabuena. Te dejo las 5* y muchas gracias por contárnoslo.
Muchas gracias por tus comentarios ALFMA. Nepal es un país que entrega muchas emociones. Lugares que se viven con muchísima intensidad. Ojalá te animes a ir. Yo he ido tres veces a Nepal y estoy deseando volver.
Gracias spainsun. Mi percepción de Kathmandu ha ido cambiando en sucesivos viajes y ya no me parece tan infernal. A Thamel le favorece la nueva regulación de tráfico, que hace que vagar por aquel laberinto no resulte tan irritante. Creo que me he ido nepalizando y nunca dejo de pensar en volver.
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Todavía se practica el noble arte de freír o hervir momos tibetanos ?
Sí, me encantan, sobre todo fritos. ¿Son tibetanos?También me gustaron mucho las samosas y el pan tibetano. Me gusta toda la comida de allí, aunque a veces pique como el mismo infierno... Nada que una buena cerveza nepalí ( o dos), no pueda apagar
Buenas noches !En unos días salgo hace Nepal y no encuentro mucha información sobre donde es mejor hacer el cambio de moneda ,si bien llevarlo desde aquí o es mejor cambiarlo en Katmandú .¿Sabríais decirme que valor tiene al cambio allí en Katmandú ? Gracias !!
Salodari Moderador de Diarios 03-04-2009 Mensajes: 18778
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meha 30/12/2015 22:58
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ALFMA 14/02/2018 18:35
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