Tres semanas en Vietnam y Camboya por libre ✏️ Blogs de Vietnam

Preparativos

A principios de enero de 2013 empezamos a sondear los vuelos para ver cual era la mejor opción en función de precio, escalas y días en los que el vuelo estaba disponible. Al menos en ese momento la mejor opción era Qatar Airways y Singapur Airlines, ya que el vuelo desde Barcelona tenía una sola escala y situada a medio camino, sin tener que hacer vueltas innecesarias por Europa. Air France o Finnair tienen escala en París y Helsinki y no nos interesaban.

Finalmente nos decidimos por Qatar porque queríamos salir el lunes 16 de septiembre, y Singapur Airlines no tiene vuelos a Asia este día de la semana. La escala en Doha nos pareció buena porque no das rodeos y además no era excesivamente larga. Luego vimos que al ser una escala a medio camino te rompe el viaje y no puedes dormir, pero esto es otra historia. Optamos por un Barcelona-Hanoi y Phnom Penh-Barcelona y comprándolo en febrero nos salió por 800 EUR por persona, nada mal.

El segundo paso fue conseguir el visado para acceder a Vietnam. El método clásico, enviando el pasaporte a la embajada, tarda un tiempo y es más caro. Nosotros optamos por un Visa on arrival, que consiste en obtener una “carta de invitación”, que se presenta en el aeropuerto y ahí te hacen el resto de trámites previo pago de 45 USD por persona y entregado una foto de carnet. La petición de la carta la hicimos en www.vietnamitasenmadrid.com/

El visado para Camboya no es tan complicado. Simplemente hay que rellenar un formulario en el aeropuerto de llegada, entregarlo junto al pasaporte, pagar 20 USD y una foto. En ambos visados el pasaporte tiene que tener una validez de seis meses desde la fecha de entrada al país.

El resto de preparativos consistieron en las vacunas. Fuimos a nuestro CAP y nos informaron que para esa zona era recomendable Hepatitis A y B, fiebre tifoidea y tétanos. ¡¡¡Ojo, en el caso de la hepatitis nos pincharon tres veces en intérvalos de tres meses, por lo que como muy tarde hay que vacunarse nueve meses antes!!!

Material

En un viaje tan largo y desconociendo si era posible adquirir según qué, nos pensamos muy bien lo que llevaríamos y lo que no. Finalmente optamos por dos mochilas grandes y dos medianas. Descartamos las maletas con ruedas porque el suelo no siempre es el más adecuado para rodar y en según qué transportes (por ejemplo un minibús) es mejor una mochila. Las mochilas pequeñas son imprescindibles para las excursiones pasando noche fuera, como Sapa o Ha Long Bay. Nos hubiera ido bien una especie de bolsa-chubasquero que cubre toda la mochila grande y poder cerrarla con un candado. Esto lo vimos a tres chicas holandesas en un hotel en Sapa donde dejaron sus mochilas grandes en el vestibulo durante un día y una noche y la verdad es que te quedas más tranquilo. Otro asunto es que hay que perder un poco el miedo a dejar maletas y mochilas durante largos periodos en habitaciones o salas; primero, porque no hay más remedio, y segundo porque la cultura del gusto a lo ajeno no está tan difundida en Asia como aquí.

Más cosas: el contenido. No sé vosotros, pero yo no tengo ropa para tres semanas, o al menos el tipo de ropa que queríamos llevar en Vietnam, así que optamos para llevar ropa para más o menos una semana y usar las lavanderías. Y además, llevamos ropa a la que teníamos un aprecio medio, por si se perdía o se estropeaba. Así que la maleta estaba formada por camisetas, pantalón largo, algun pantalón corto (eché de menos llevar más de uno), un jersei y (imprescindible) un chubasquero. El calzado, uno de treking y otro abierto pero sujeto para poder caminar cómodo. Para hacer las maletas, Laura y yo cruzamos algo de equipaje con la idea que si se perdía alguna maleta en los aviones (llegamos a coger hasta siete), al menos tendríamos algo de repuesto.

El botiquín

Nos llevamos: antidiarreico, analgésicos, antobiótico, suero, bendas, esparadrapo, tiritas, y líquido limpiamanos para poder limpiarnos si no teníamos acceso a un baño. Crema solar y repelente de mosquitos también imprescindible. Compramos también un citrobiótico de extracto de semilla de pomelo que nos tomábamos cada día mezclado con agua como prevención de la diarrea. Entre esto y la dieta de arroz, verduras y pescado no tuvimos ningún problema estomacal. Eso sí, el agua toda embotellada, incluso para lavarse los dientes, nada de hielo en las bebidas y la fruta y la verdura toda pelada o cocida.

Más cosas (electrónica y moneda)

En cuando a la electrónica, llevamos dos cámaras y dos móviles. No os preocupéis por los enchufes, ya que en Vietnam y en Camboya usan los mismos que en España. Relativo a las comunicaciones, buscamos siempre hoteles con WiFi y nos compramos una SIM vietnamita por unos 17 USD en el mismo aeropuerto con la que pudimos llamar a muy buen precio. La pega es que para poder hacerlo hay que tener un móvil libre.

Cambiamos unos pocos USD suficientes para los visados y algo más. En Vietnam cambiamos EUR en efectivo el el mismo aeropuerto por VND (nos hicieron un cambio que creímos bueno, 1 EUR = 28000 VND). En Camboya cometimos en error de hacer lo mismo (1 EUR = 5500 KHR) y en realidad uno se puede mover mucho mejor sólo con USD (1 USD = 4000 KHR). Así como el dong és la única moneda en Vietnam, el USD es la moneda “de facto” en Camboya, y los precios en todos los lados están el rieles y en USD. Llevábamos una cantidad moderada de euros en efectivo y un par de tarjetas de crédito, que no tuvimos problemas en usar en casi ningún sitio.

Imprescindible también llevar encima una buena guía de viajes. Nosotros no lo dudamos: una Lonely Planet. La cogimos prestada de la biblioteca y nos fue muy útil. De todos modos, vimos que al menos a nivel de precios estaba algo anticuada, así que la próxima vez compraremos la última edición.

Hoteles y aviones internos

Al contrario de lo que pensamos en un primer momento, viajamos con casi todos los hoteles reservados previamente. Empezamos por reservar los imprescindibles, ya que buscar hotel con maletas y llegando tarde es muy complicado, pero poco a poco los fuimos cogiendo todos desde aquí. Nuestro método era siempre el mismo: mirar en Booking y filtrar en función de precios y ubicación, y a partir de ahí fijarnos mucho en los comentarios. Cuando teníamos uno escogido contactábamos por correo preguntando si había alguna promoción por ser luna de miel, y en el algún caso conseguimos la reserva sin pagar nada por adelantado.

Y en los aviones, lo mismo. Volamos siempre con Vietnam Airlines, y de forma exquisita. Los aviones son Airbus A32x como los de Vueling, bastante nuevos e impecables. En todos los vuelos te regalan una botella de agua y una toallita húmeda. El vuelo de Ho Chi Minh a Siem Reap era un código compartido Vietnam Airlines/Cambodia Angkor, y salvo que los colores eran de Cambodia Angkor, el resto era el mismo. Durante el viaje nos hablaron muy mal de Jetstar Pacific, que es la otra aerolínea posible, contándonos historias de cancelaciones y cambios de horario espeluznantes.

Por cierto, en el alfabeto vietnamita no existe la letra F, así que la fila F en los aviones tampoco existe.

¿Por qué por nuestra cuenta?

Laura y yo (ella más) nos hinchamos a leer documentación en Internet sobre Vietnam, sobretodo de www.losviajeros.com. También cogimos libros en la biblioteca y preguntamos a amigos y conocidos que habían estado ahi.

Ya habíamos decidido en montar nosotros mismos el viaje. La principal razón y más importante es porque se puede hacer,pero sobretodo porque queríamos un viaje completamente a medida y sin echar nada de menos. En muchas agencias veíamos que faltaba el viaje a Sapa, o Hoi An, o Tam Coc, así que nos decidimos por hacerlo así. Y además, una vez contado el presupuesto, nos salía a la mitad de precio más o menos. Otra razón es que disfrutamos mucho planificando el viaje, y para nosotros fue como empezar la aventura meses antes.

Así que el recorrido ganador fue:

1-. Hanoi.
2-. Sapa
3-. Ha Long Bay
4-. Más Hanoi y Hoa Lu - Tam Coc
5-. Hue
6-. Hoi An
7-. Ho Chi Minh City con Delta del Mekong
8-. Siem Reap con Angkor

Total: Siete aviones, dos trenes, un autobús, un minibús, multitud de taxis, ciclos, tuk tuk, barcos y bicis. Nueve hoteles o ubicaciones para dormir distintas entre trenes, barcos, aviones o autobuses. En resumen, 20 días y 18 noches.

Quizás una pega que le encontramos a tanta preparación es que te documentas mucho, y pierdes un poco el efecto sorpresa. Es decir, que ya sabes más o menos lo que vas a ver y qué ha dicho la gente. ¡Todo no se puede tener!

Y para terminar, el idioma

Hacer un viaje por tu cuenta implica tener que pactar, negociar y preguntar muchas cosas. En Vietnam se habla inglés pero no todo el mundo ni los que lo hablan lo hablan perfectamente. Así que es imprescindible tener cierta soltura con el idioma, mucha paciencia y nada de vergüenza en preguntar las veces que haga falta alguna cosa. Si el inglés no es lo tuyo, lo siento, pero no puedes hacer este viaje solo. No hace falta tener un Advanced, pero un nivel de First hablado sería lo recomendable.

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Primer día - Lunes 16 de septiembre de 2013

El vuelo salía el lunes 16 a las 15:50h del Aeropuerto de El Prat. El avión salió puntual y en unas siete horas ya estábamos en Doha. El avión, un Airbus A330 tenía una configuración de asientos dos-cuatro-dos, y pantalla individual para ver pelis, escuchar música o jugar a juegos simples. La pega es que cada vez que había un aviso por megafonía, se cortaba la peli y cuando éste había finalizado….¡te dabas cuenta que la peli había seguido avanzando!

El aeropuerto de Doha es un enorme hub intercontinental, puente entre Asia, África y Europa. Cuando bajas del avión te suben a un autobús con tres posibles paradas, y hay que estar atento:

1-. La primera es para los viajeros que se quedan en Doha (o bien que se quedan en un hotel para coger un avión al día siguiente).
2-. La segunda, la nuestra, es para los que hacen tránsito hacia otro vuelo.
3-. La tercera….a la que ya no llegamos, es para pasajeros VIP.

Bajamos, control de pasaportes y a buscar la siguiente puerta para coger el vuelo a Hanoi.

En el siguiente vuelo, en un Boing 733, la configuración de sillas era tres-tres-tres, por lo que a Laura y a mi nos separó el pasillo. Ahí tuvimos la primera sorpresa de novatos, porque el vuelo hizo una parada en Bangkok en la que bajaron la mayoría de pasajeros pero nadie subió. Tuvimos que estar una hora dentro del avión esperando a despegar de nuevo. La verdad, no sabíamos que existían estas “semi escalas”.

Segundo día - Martes 17 de septiembre de 2013

Al fin, llegamos a Hanoi a la hora prevista 15:45h. Bajamos del avión y cruzamos los dedos al ir a buscar las maletas…¡y ahí estaban!

Así que primer trámite, gestionar el Visa on arrival. Después, cambiar euros por dongs y de propina, comprar una SIM Vietnamita. Con todo esto hecho, nos lanzamos a la aventura y fuimos a buscar un taxi.

Y ahora vamos a hablar de los taxis, porque salvo en Ho Chi Minh, nunca tuvimos ningún problema. El precio correcto entre el aeropuerto y Hanoi es de 17 USD (340000 dongs) y cuando cogimos el taxi ya nos enseñaron un letrero en el que se indicaba muy claramente que el precio orientativo iba de 300000 a 400000 dongs. Es importante verlo y demostrar que te has fijado, porque luego el taxista (que hablaba inglés), se cambió por otro (que no hablaba nada de inglés) y ahí se perdió cualquier posibilidad de reclamar o discutir. Llegamos al hotel y pagamos los 340000 dongs (bueno, en realidad bajamos del taxi, los botones se llevaron las maletas y el taxi se fue ¡¡¡sin cobrar!!!). Luego en el hotel nos dijeron que se había ido porque ahí no podía parar y había la policía cerca, así que simplemente dio una vuelta y volvió para cobrar. Por un momento creímos que habíamos viajado gratis.

Luego en el hotel nos dijeron que de las varias compañías de taxi, hay tres que son “fiables”: Hanoi Taxi (blanco), Hanoi Tourist Taxi (ni idea) y Mai Linh (verde). Otras compañías pueden tener “problemas” en el taxímetro.

El hotel era el Rising Dragon Legend, en el Old Quarter. Se trata de un pequeño hotel con unas veinte habitaciones y muy correcto que nos salió a 25 USD/noche. El personal muy muy amable y muy majos, y el director (David Trung) muy servicial. Nos dió la bienvenida (ya sabían nuestros nombres) y nos “riñió” por no haber pactado con él el taxi; en realidad nos hubiera salido algo más barato.

Primera lección: siempre que se pueda, pactar con el hotel la recogida en el aeropuerto. Te ahorras taxis piratas y de antemano puedes contrastar el precio. En nuestra experiencia es algo más barato que un taxi del mismo aeropuerto, al menos en los hoteles en que hemos estado.

¡Así que ya estábamos en Hanoi! Algo desubicados por el sitio y por la hora...porque llevábamos volando casi 20 horas y estábamos destrozados. Pero teníamos una misión, que era descubrir la ciudad y, más importante, localizar Vega Travel para atar la excursión a Sapa.

Por lo leído en los blogs, Vega Travel y Sinh Café, son las mejores agencias locales de viajes. Hay un Sinh Cafe en cada calle, pero sólo una Vega Travel….aunque afortunadamente la teníamos a dos minutos del hotel. En realidad, cuando sales a la calle el patrón es: zapatería, Sinh Café, hotel, restaurante y otra vez zapatería, Sinh Café, hotel, restaurante…..ad infinitum!



Cierto que miramos también precios en Sinh Cafe, pero nos convenció más Vega Travel. Ahí es cuando nos dimos cuenta con satisfacción que había valido la pena prepararse el viaje: ya sabíamos que queríamos un viaje a Sapa pasando una noche en una homestay y viajando en un vagón de Livitrans. Para que os hagáis la idea, una homestay es como un bed & breakfast: una casa de nativos habilitada con ciertas comodidades donde los turistas se quedan a cenar, dormir y desayunar y todo con los propietarios. En cuanto a los vagones, tenéis que saber que los trenes son operados por Vietnam Railways pero hay vagones de distintas compañías, siendo la de clase superior Livitrans. El chaval de Vega Travel nos dijo que Livitrans era de lujo, mucho más caro...y que por eso nos saldría el viaje por 10 USD más (de 125 USD a 135 USD por persona). Pagamos con tarjeta de crédito, como hacíamos siempre que podíamos, para así no tener que llevar tanto efectivo. Por cierto, cuando se paga con tarjeta se aplica una comisión de entre 2 y el 3%. De todas formas, si os paráis a pensar sale a cuenta:

Si cambiáis euros por dongs que usaréis para pagar en efectivo ya se pierde dinero, y más que perderéis si os sobran dongs y hay que volver a cambiarlos a euros a la vuelta.
Menos efectivo encima es menos riesgo.

También atamos en Vega Travel la excursión-crucero por Ha Log Bay y además lo encadenamos todo: la noche del 18 dejábamos el hotel y llevábamos las maletas a Vega Travel, ahí nos preparábamos las mochilas pequeñas para la excursión a Sapa y dejábamos las grandes en una habitación común. Al volver de Sapa al cabo de tres noches, nos podíamos duchar ahí mismo, preparar la mochila otra vez pero para Ha Long Bay y volver por la tarde al cabo de dos días. ¡Todo perfecto! Ha Long Bay salió por 105 USD cada uno. Otra vez nos pegamos un capricho y cogimos una de las dos suits de lujo en el barco (encareciendo la excursión de 95 a 105 USD por persona).

Así que con los recibos de las dos excursiones en el bolsillo (conservadlos, os los piden) fuimos a dar una vuelta por el Old Quarter. ¿Y qué vimos?

Para empezar, que a las 18h durante el mes de septiembre ya está todo oscuro. Descubrimos enseguida que esto sería un gran handicap en relación a nuestra planificación, puesto que habíamos pensado en disponer de luz hasta las 20 o las 21h, y es más, muchos edificios como museos o pagodas cerraban pronto.

Segunda lección: en septiembre en Vietnam a las 18h ya oscurece, y a las 17h muchos museos o edificios cierran. Tenedlo en cuenta para según que visitas. Por el contrario, a las 7h ya hay mucha luz y movimiento….así que tocará madrugar.

El Old Quarter, o barrio viejo, es un hervidero de actividad. Es justamente lo que esperábamos y buscábamos: mucha gente, mucho ruido y sobretodo….muchas motos. Vietnam es un país con cerca de 80 millones de habitantes, muchos de los cuales no pueden permitirse un coche, así que el transporte mayoritario es la moto, y la usan para todo: transporte unipersonal, motos con dos, tres, cuatro y hasta cinco personas y transporte de mercancías de todo tipo y tamaño. Las normas de circulación son otra historia: simplemente no existen. Las motos no ceden el paso, raramente obedecen el sentido obligatorio pero aún así, estamos en un caos ordenado. Pitan constantemente, pero no como reproche, sino para avisarse las unas a las otras así que si te fijas, ves constantemente motos que se esquivan entre ellas y peatones que cruzan o caminan por la calle sin problemas.

Para cruzar una calle, basta con mostrar decisión, hacerse ver y cruzar a paso firme y constante. Nunca correr ni retroceder. La teoría es muy fácil, atreverse no tanto….pero con un par de veces ya se domina la técnica. Ojo, los coches no esquivan (porque no pueden) así que si te cruzas con uno ¡sí tienes que parar!



¿Las aceras son para los peatones? Bueno, en principio sí, pero en el Old Quarter no se puede andar por ellas porque están llenas de motos aparcadas, de taburetes con vietnamitas sentados o de productos de la tienda. Así que en realidad, hay que andar por la calle y esquivar motos.

Y cuando empiezas a caminar con la pinta de guiri (pantalón corto, piel blanca, cámara colgando y embobado frente a cualquier tontería) te conviertes automáticamente en el blanco de los vendedores. Los vietnamitas son muy vendedores muy agresivos, y con eso no quiero decir que sean violentos, sino que insisten mucho y son muy muy pesados. Los mototaxis (sí, conductores de motos que se paran y se ofrecen para llevarte) te paran y te preguntan donde vas y te ofrecen una vuelta; si dices que no, insisten. Los conductores de ciclos, lo mismo.

Ah, ¿y qué es un ciclo? Bueno, se trata de una especie de calesa pero empujada por una bici. Está cubierta y caben dos personas (eso en Hanoi, porque en Hue sólo cabía una). El precio depende mucho del servicio; ellos intentaran siempre venderte una vuelta turística, es decir que te lleven a ver varios sitios y así cobrarte entre 100000 y 200000 dongs. Para un viaje punto a punto, creo que es mejor un taxi y más barato.

Más cosas que intentarán venderte es entrar en el restaurante (hay que mirar siempre la carta antes para hacerse una idea de lo que tienen y de los precios) o entrar en una tienda.

Así que nos fuimos a cenar para degustar nuestra primera cena vietnamita. Como hay mucha variedad de restaurantes intentamos seguir las recomendaciones de la Lonely Planet. La cocina vietnamita es de las más reputadas del mundo: es muy sana y hay mucha variedad. La cocina se basa en el arroz, las verduras, el pescado y algo de carne (ternera, pollo y cerdo). Las frutas más habituales son sandía, el fruto de dragón, plátano, mango, papaya y pera. Como en el resto de Asia no esperéis encontrar mucha variedad de lácticos (leche, queso o yogures) y en ningún caso embutidos. La excepción es que tras la etapa en la que Indochina fue una importante colonia francesa, quedó la cultura de la panadería, bollería y cafetería. Así que no es raro encontrar buen pan, croissants, pasteles o café. La bebidas más típicas son los zumos de fruta y la cerveza, ambas a muy buen precio. Eso sí, cuidado porque le meten hielo a todo y si queréis evitar los problemas estomacales, mejor sin hielo.

Después de comer, nos fuimos a dar una vuelta al lago Hoan Kiem, justo al lado del hotel. En una de las calles que lo rodea, hay un montón de tiendas donde venden material Northface. Compramos ahí una mochila grande, que después de regatear un poco nos salió por 250000 VND (menos de 10 EUR).

Tercera lección: si vais a comprar material Northface o Asics y vais a Sapa, mejor hacerlo ahí. Precios mucho mejores y más variedad. Hanoi, segunda opción y en ningún caso dejar las compras para Ho Chi Minh, donde todo es más caro.

Tercer día - Miércoles 18 de septiembre de 2013

Nos dormimos muy rápidamente porque estábamos rebentados y nos despertamos sobresaltados por la música que sonaba en la calle. No sabíamos ni la hora que era, y al consultar los relojes vimos que yo tenía una hora y Laura otra (Laura había retrasado el reloj seis horas y yo cinco copiando la hora del taxista del día anterior). Así que no sabíamos si eran las 9 AM o las 10 AM. Nada, llamada a recepción y confirmado que eran las 9 AM, así que todavía podíamos ir a desayunar.

El desayuno del Rising Dragon estaba bastante bien: zumos de fruta, café, te, tostadas, mermelada, fruta variada, una pequeña carta de crêpes y desayuno vietnamita al gusto (noodles). Desayunamos con avidez y subimos de nuevo para hacer el check out.

Cogimos un taxi para ir al Templo de la Literarura (www.vietnamitasenmadrid.com/ ...etnam.html), cuyo nombre original es Van Mieu, una de las paradas obligatorias en Hanoi. El Templo de la Literarura fue la primera universidad y está formado por cinco patios uno detrás de otro. Cada uno de ellos tiene un bonito jardín y una edificación. Es costumbre para los estudiantes hacerse una foto ahí cuando de gradúan.


Después del templo, nos decidimos por un ciclo para ir al complejo de Ho Chi Minh, formado por el mausuleo (cerrado de septiembre a noviembre), el museo y el palacio. Ho Chi Minh fue un líder revolucionario y uno de los padres del actual Vietnam y es muy venerado. Cuando el mausuleo está abierto, es habitual encontrar colas interminables de vietnamitas. Las reglas para entrar son muy estrictas: silencio absoluto, nada de fotos y cabezas descubiertas. El palacio es el recinto con jardines donde vivía el susodicho.

Después de esta visita, comimos algo (no sin dificultad, ya que en esa zona no fuimos capaces de encontrar muchos restaurantes) y fuimos convencidos por un ciclero que nos llevaría al Tay Lake, el lago del oeste. Ahí pudimos disfrutar de las vistas, de un par de pagodas y de la puesta de sol.

No teníamos mucho tiempo más, ya que teníamos que ir al hotel a recoger las maletas e ir a Vega Travel para dejarlas ahí.

Vega Travel nos ofrecía una habitación (compartida, eso sí) donde podíamos dejar las mochilas grandes y ducharnos antes de irnos a la estación de tren. Ahí preparamos las mochilas pequeñas con lo necesario para la excursión a Sapa (ropa para tres días, jabón, cepillo de dientes, toalla y cámara con la bateria bien cargada). A las 19h salimos bien puntuales con un minibús hacia la estación de tren, donde salía en tren nocturno hacia Lao Cai.

Las cabinas del tren son para cuatro personas, así que no teníamos ni idea con quien nos tocaría compartirla durante las nueve horas de viaje. Teníamos ahí a un chico vietnamita que se puso a dormir y ni siquiera nos dijo hola y a Vanesa, una valenciana que al haber comprado el billete hacia poco rato no pudo compartir cabina con su acompañante y tuvieron que estar separados.

Las camas eran estrechas, duras y muy incómodas. El tren se movía mucho. En consecuencia nos costó un montón dormirnos….pero al final lo conseguimos.


Cuarto día - Jueves 19 de septiembre de 2013

Llegamos muy temprano -creo que poco más de las 5:00 AM- a Lao Cai, casi casi en la frontera con China. Salimos de la estación y vimos que estaba lleno lleno de taxis o vehiculos particulares que se ofrecían para llevarte a Sapa, la ciudad de partida de las excursiones por la montaña. Pero nosotros ya teníamos transporte, así que localizamos (o nos localizó) un chófer que nos llevó a un minibús con más gente. Tras una media hora de carretera con curvas, llegamos a Sapa. Ahí nos dejaron en un hotel donde pudimos desayunar y luego teníamos a nuestra disposición una especie de ducha común (por explicarlo fácil, un baño con ducha) para poder asearnos un poco. A las 9h teníamos que estar a punto en la recepción del hotel para empezar el trekking de unas 9 horas (4 horas, comida y tres horas más).

Así que a las 9h ya estábamos todos a punto: Laura y yo, tres holandesas con las que haríamos buenas migas y cuatro españoles más (Durante nuestro viaje coincidimos con ocho españoles, así que fue mucha casualidad que en el grupo de 9, seis fueramos españoles) . Aunque para nosotros y las holandesas era el primer día, para el resto del grupo era ya el segundo y habían hecho noche en el hotel. Salimos un poco tarde porque a dos de ellos les entraron en la habitación y les robaron unos 1000 EUR en efectivo. Laura y yo nos pusimos las manos en la cabeza….¡¡¡a quien se le ocurre llevar tanto efectivo!!!y mucho menos dejarlo en la habitacion sin caja fuerte!!

Teníamos fuera esperando a nuestra guia, la fantástica May. May es una auténtica H’Mong negra de las montañas y posiblemente la mejor guía que podía habernos tocado, aunque todavía no lo sabíamos. Con ella había unas nueve H’Mong más, cuya función descubriríamos después.

El grupo de 20 personas empezó la caminata, primero por la carretera pero enseguida nos adentramos en el bosque. Ahí empezó todo, porque no podíamos creer lo bonito que era el paisaje: estábamos rodeados de riachuelos y sobretodo de terrazas de arroz. El arroz estaba listo para ser recogido. Cada dos por tres veíamos a nativos en sus casitas cuidando el ganado, transportando sacos de arroz, mirándonos cuirosos. El resto de nativas que nos acompañaban se dedicaban a caminar junto a nosotros, su inglés no era nada bueno...lo justo para preguntar la edad, cuantos años teníamos y poco más. Descubrimos con curiosidad que cada una de ellas se emparejaba con uno de nosotros; Laura y yo las llamamos entonces “las sombras”. De vez en cuando te obsequiaban con algun juguete que habían hecho allí mismo con hojas: un corazón, una barca, un perro...


La caminata fue dura, pero fantástica. A mediodía llegamos a un restaurante; en realidad se trataba de una casa con un altillo donde estaba preparada una gran mesa para comer. El menú era muy típico: arroz blanco, rollitos fritos y no fritos, tortilla, ensaladas, ternera y pollo. Y entonces y sólo entonces se hizo evidente el papel de las mujeres H’Mong: habían estado todo el día contigo con la esperanza que les compraras algo: desplegaron bolsas hechas a mano, pulseras y todo tipo de artesanía. Yo cometí el error de comprar una pequeña bolsa para mi sobrina a la H’Mong de Laura y la “mía” se enfadó y me dijo que ahora tenía que comprarle algo a ella En fin, cuando vieron que ya no podían vender nada más se fueron y desaparecieron. Nos trajeron fruta de postre y ahí se acabó la comida.


Al cabo de una horita, May acompañó a los españoles al lugar donde una van venía a recogerles pera llevarles al hotel, y Laura y yo nos quedamos con las holandesas para acabar de hacer el recorrido. Cuando pensabamos que ya estariamos a punto de llegar, May no dijo que aún quedaba una hora, así que continuamos la caminata, mucho más cansados pero no sabíamos que quedaba la parte más bonita. Llegamos a un río poco caudaloso pero con una cascada muy bonita, y justo ahí al lado teníamos la homestay: donde nos quedaríamos a dormir. Era una casa de nativos con un altillo preparado para los turistas. Como sólo éramos cinco, estábamos muy muy anchos.

Tras una ducha, May nos dijo si queriamos ayudar a preparar unos spring rolls y que luego los freirían y nos comeríamos. Cenamos con la família: una madre, un padre, un niño muy simpático, May, Yoni, Irene, Myrna y nosotros. El padre de família sacó un vino de arroz tipo aguardiente y empezamos con los brindis.

La família se fue y las holandesas y nosotros hicimos una sobremesa con May donde pudimos hablar mucho con ella sobre la vida en las montañas. May es una chica muy curiosa y nos preguntaba sobre nuestra vida en Europa. Fue quizás el momento más interesante de todo el viaje.

Quinto día - Viernes 20 de septiembre de 2013

Tras la noche en el tren y la paliza caminando del día anterior, dormimos estupendamente y nos despertamos totalmente descansados y recuperados. Nos esperaba de nuevo un desayuno casero, esta vez sólo con la compañía de May. Tras el desayuno, cogimos nuestras cosas, pagamos las bebidas y empezamos la marcha no si antes hacer algunas fotos de los los alrededores.


Empezamos la caminata subiendo, y fue muy desalentador notar que sólo al cabo de un par de horas nos sentíamos rebentados y esa sensación de plenitud había desaparecido por completo. No obstante, pudimos disfrutar de nuevo de los paisajes y de las incursiones en las casas de la gente que siempre nos recibían con una sonrisa.

Llegó el mediodía, comimos y seguimos la marcha hasta Sapa. En el hotel pudimos ducharnos, cambiarnos de ropa y comprar un par de bocadillos para el tren. Nos esperaba otra noche incómoda y esta vez compartimos cabina con dos alemanes que venían de China: Maurice y Hass.

Sexto día - Sábado 21 de septiembre de 2013

Tras las incómodas nueves horas, despertamos poco antes de llegar a Hanoi. Llegamos alrededor de las cinco y media de la mañana, y vimos que la ciudad ya estaba en marcha. En los alrededores de la estación, multitud de taxis de acumulaban ofreciéndote sus servicios, pero Laura, los alemanes y yo, preferimos comer algo sentados en unos taburetes de un bar cercano. Maurice y Hass pidieron un bol de pho (fideos de arroz) y Laura y yo no tuvimos estómago y nos conformamos con un té y café. Durante el desayuno, vimos como una cuchara de una mesa con cubiertos preparados para los clientes caía al suelo, un gato la lamía, y la jefa del bar la cogía la limpiaba con un trapo y la ponía otra vez en su sitio. En fin, cosas de Vietnam, aunque para ser justos, la mujer no vio lo que había hecho el gato

El caso es que convencimos a Maurice y Hass de coger la excursión a Ha Long Bay en Vega Travel, así que compartimos taxi hacia el Old Quarter los cuatro. Ahí Laura y yo buscamos una panadería porque teníamos mono de un desayuno tradicional, con croissants. Tras desayunar, fuimos a Vega Travel y en recepción nos despedimos de nuestros compañeros germánicos. Subimos a la habitación, nos duchamos, preparamos las maletas de nuevo y bajamos porque a las 8h el minibús salía para Ha Long. Los alemanes ya no estaban, seguramente porque ya no había plazas para esa excursión.

Así que subimos al minibús y empezamos la marcha de unas cuatro horas, con la parada obligatoria al centro comercial a medio camino.

Durante el trayecto, nuestro guía -Dang- se presentó, y vimos que éramos los únicos hispanohablantes del grupo. El resto, cuatro californianos, dos canadienses, tres ingleses y dos australianas.

Ha Long Bay es una bahía formada por centenares y centenares de islas con origen cárstico que configuran un espectáculo visual impresionante. Se trata de rocas esbeltas de gran tamaño con vegetación, e incluso en algunas de ellas hay monos. Otras son lo suficientemente grandes para albergar alguna playa de arena, un mirador y en algunas hay cuevas enormes en su interior. Prohibido perderse esta excursión.

Es cierto que hay modalidades más simples como una vuelta en crucero de un sólo día, pero el viaje de cuatro horas desde Hanoi merece quedarse más tiempo ahí, como mínimo una noche. El pasar noche en el mar permite al barco alejarse más de la costa y llegar a zonas más tranquilas. Otra opción es pasar dos noches, siendo la segunda en la isla de Cat Ba. A Laura y a mi nos hubiera gustado, pero nuestro tiempo en Vietnam era finito y un día más en Ha Long era un día menos en otro sitio, así que nos conformamos con una sola noche.

Llegamos al puerto, y vimos que había algún problema con el embarque. Dang nos pidió paciencia y nos dijo que el bote que tenía que venir a buscarnos para subir al crucero se había averiado. Así que tocó esperar; mientras, caímos en la tentación y nos compramos un par de sombreros cónicos sin apenas regatear que nos salieron a 30000 dongs cada uno. La chica de la tienda debe flipar todavía.

Pero todo llega, y al cabo de poco subimos al bote, que nos llevó al barco. Ahí vimos con satisfacción que la cabina de lujo estaba muy bien, así que nos instalamos y en nada nos llamaron para comer.

Comíamos todos juntos, en una mesa alargada, y ahí nos sentimos al principio un poco marginados entre tanto anglohablante. Bueno, era cuestión de paciencia y de ir abriéndose. La comida del barco era simplemente impresionante: más o menos lo mismo que en Sapa, salvo que había pescado y marisco, y con una presentación muy muy cuidada.

Después de comer, tuvimos un ratito para relax y enseguida empezó la visita de la cueva Hang Sung Sot (Surprising cave, o cueva de la sorpresa). Cometimos el error de llevar una cámara compacta en lugar de la réflex, porque después de la cueva haríamos un poco de kayak y no queríamos arriesgarnos a caer en el agua con la Nikon. El caso es que las fotos de la impresionante cueva quedaron de pena, y después nos pidieron que dejáramos las cámaras en el bote durante el kayak, así que no dimos ni una. La Cueva de la Sorpresa está en el interior de una de las centenares islas de Ha Long Bay y es enorme, un bonito espectáculo que recomendamos no perderse.


Tras la cueva, subimos al kayak por parejas y pudimos disfrutar de las preciosas vistas de Ha Long Bay. Es un espectáculo impresionante, y la calma y serenidad de verlo desde un kayak no tiene precio. Eso sí, quitaos de la cabeza el salir secos del kayak, ya que en el proceso del remado, es imposible no quedarse empapados.


Bien, tras los kayaks, volvimos al barco donde Dang nos convenció para que nadáramos un rato al lado del barco, que estaba anclado. Subimos a cubierta y nos lanzamos al agua en una caída de unos quince metros; al menos en nuestro caso, nunca habíamos saltado de tan arriba.

Y después del chapuzón, nos duchamos y cenamos. Laura y yo estábamos completamente rotos, ya que llevábamos una noche de tren nocturno levantándonos a las 5 y poco de la mañana, así que tras una alegre sobremesa nos fuimos a dormir. Dang nos avisó que la salida del sol sería a las 5:45h de la mañana y que nos recomendaba subir a cubierta, pero éramos conscientes que era misión imposible para nosotros. Laura se despertó a esa hora y vio desde la cama que las nubes y la niebla impedían ver la salida del sol, así que se volvió a dormir tranquila.

Séptimo día - Domingo 22 de septiembre de 2013

Y llegó el domingo y nos despertamos pronto, había muchas cosas que hacer. Después de otro fantástico desayuno, subimos a la pequeña embarcación de motor que nos servía para los traslados y vimos que íbamos a Tiptop Island. No sé si es una de las mayores islas de Ha Long pero lo cierto es que hay un mirador impresionante en la cima, eso sí, después de subir un montonazo de escaleras. Tantas, que hicieron sufrir a más de uno. Ahí podríamos haber hecho fotos fantásticas….si no se nos hubiera acabado la batería de la cámara Una lástima, porque esa era una de las fotos más esperadas del viaje. Nos tuvimos que conformar con la foto de una compacta que unos compañeros de Blackpool nos hicieron, y que tras darles nuestro correo todavía no hemos recibido, snif

Así que bajamos del mirador y el amable Dang nos dio permiso para hacer un baño en la bonita playa artificial que había en la isla. La arena había sido trasladada desde el continente y daba el pego perfectamente. Creo que hacía mucho tiempo, o quizás no lo había hecho nunca, que no me había bañado en la playa a las 8 de la mañana y sin pasar frío.

Y tras ese baño, nos devolvieron al barco y ahí se acabó Ha Long Bay. Los compañeros que hacían el crucero de tres días (pasando noche en Cat Ba) fueron trasladados a otro barco, y nosotros viramos para volver a la costa. Tuvimos tiempo de ducharnos, comer y pasar un rato tranquilo en cubierta tomando el sol. Ahí quizás recibimos una información muy muy interesante a usar en Ho Chi Minh, pero todavía no lo sabíamos. Una chica británica que vivía en Ho Chi Minh nos habló de sitios interesantes que visitar, y nos quedamos con la Torre Bitexco, que es el edificio más alto con 65 plantas y 262 metros (vaya, algo más del doble de las Torres Mapfre de Barcelona). En ese edificio hay un mirador en el que obviamente hay que pagar entrada, pero el truco es ir al bar de la planta 52, que está casi arriba y sólo hay que pagar la consumición. Pues bien, la chica nos apunto en un papel “Ask to be shown the bar”. En ese momento no le dimos importancia, pero cuando lleguemos a Ho Chi Minh lo veréis.

Pues desembarcamos, subimos al minibús y volvimos a Hanoi tras cuatro-cinco horas de trayecto. Durante el mismo, decidimos no buscar nuevo hotel si no repetir en el Rising Dragon pues nos había parecido bien de precio, bien situado y de trato exquisito.

Llegamos a Hanoi y pedimos al chofer que nos dejara en el Rising Dragon en lugar de Vega Travel, porque así podríamos preguntar si tenían habitaciones libres. Nuestra grata sorpresa fue que cuando bajamos del minibús, los botones nos reconocieron creyeron que aún éramos clientes y nos cogieron las maletas para llevarlas a recepción. Bueno, ¿para qué negarse? Así que vimos con alegría y satisfacción que sí había sitio para dos noches más así que fuimos a Vega Travel para recoger las mochilas grandes y volvimos al hotel. Por cierto, descubrimos con tranquilidad que tras cuatro noches, nadie había tocado nuestras mochilas.

Y no contentos con poder descansar, intentamos atar en ese mismo momento la excursión a Hoa Lu - Ninh Bin - Tam Coc para el día siguiente. Esta vez optamos por Sinh Cafe y tras pagar unos 25 USD por persona fuimos a cenar y a dormir, que mañana había que madrugar de nuevo.

Octavo día - Lunes 23 de septiembre de 2013

El lunes pudimos levantarnos algo más tarde, aunque sin exagerar. Fuimos al Sinh Café donde habíamos contratado la excursión y en poco rato ya teníamos ahí el minibús. Nos alegró saber que había otra pareja de catalanes, ya que quizás así podíamos descansar del estrés de traducir constantemente. El guia, Minh, era un tipo agradable y divertido.

Hoa Lu fue la capital de Vietnam en los siglos X y XI hasta que el emperador emitió una orden de traslado a Thang Long (el actual Ha Noi) en la que se requería a todos los funcionarios y trabajadores cualificados que cambiaran de residencia; de esta forma, Hoa Lu fue conocida a partir de entonces como la antigua capital. De ahí que en Hoa Lu quedan todavía algunos restos de capitalidad, como templos o palacios. Así que visitamos el templo del rey Dinh Tiên Hoan. Minh nos explicó que en Vietnam, como en otros sitios del sudeste asiático, veríamos muchos templos y pagodas, y nos explicó qué diferencia hay entre ellos: los templos son edificios en honor a alguien que puede ser un personaje importante, em cambio las pagodas son sitios de culto a Buda. En este caso el templo de Dinh Tiên Hoan era un templo muy bonito, pero el estar en medio de la naturaleza lo hacía espectacular.

Después del templo, nos llevaron a un restaurante a comer. Era tipo buffet libre que ya teníamos incluído en la excursión y sólo había que pagar la bebida a parte. Nos sentamos con Jaume y Cris y así pudimos dejar de traducir por un buen rato.

Y acabada la comida llegó la parte más deportiva de la jornada. ¡El paseo en bici! Minh nos guió en una pequeña ruta en bici, que nos llevó a un pequeño templo para luego volver al punto de partida. ¡Ahí se notó que hacía mucho mucho tiempo que no llevábamos ninguna!

Pero el punto fuerte de la excursión estaba por llegar: el paseo en barca. Nos llevaron a un embarcadero donde en parejas nos subiríamos a una barca con una remera, que remaba ¡con los pies! Hicimos un recorrido circular donde pudimos ver la espectacularidad del parque natural de Tam Coc. Las montañas entre las que discurría el río son muy parecidas a las islas de Ha Long Bay, es decir impresionantes. La barca atraviesa hasta tres cuevas, y en las dos últimas casi que hay que agacharse. Sin duda uno de los grandes momentos del viaje.


Pero como estaba previsto, la ruta también tiene una parte comercial. A medio camino, la remera se cruzó con otra barca que le dió una gran caja….mmmm, sospechoso. Y en el punto de dar la media vuelta, se nos cruzó otra barca que podríamos bautizar como la barca bar, la remera de la cual nos quería vender bebida. El gancho está en que si le dices que no, te toca la fibra sensible diciéndote que le compres bebida para tu remera, que está sedienta. Bueno, es un truco muy malo, porque evidentemente la vendedora y la remera están compinchadas. Una manera elegante de salir de ésta, es que cuando te dice que compres bebida para tu remera, le ofrezcas a la remera tu propia agua. Verás como te dice que no….así que tanta sed no debe tener. En nuestro caso nos dijo “Agua no, quiero té”. Qué lista

Bueno, la acción comercial todavía no había terminado. Durante la vuelta, la remera se paró, abrió la misteriosa caja y pudimos ver que dentro había souvenirs. Insistió mucho, y estuvimos a punto de comprar una camiseta, pero no la había de mi talla.

Al llegar al embarcadero, le dimos una propina de 10000 VND. Minh ya nos había dicho que era una cantidad correcta y que era opcional…..aunque la remera intentó decirnos que no, que la propina tenía que ser de 1 USD (20000 VND).

Así que terminó el viaje, y volvimos a Hanoi.

Noveno día - Martes 24 de septiembre de 2013

Planificamos el martes para visitar Hanoi, así que los levantamos pronto, desayunamos y nos fuimos a dar una vuelta por el lago. Ahí pudimos comprobar que los rumores eran ciertos: los habitantes de Hanoi estan muy concienciados en estar en forma y cada uno en función de sus posibilidades hace ejercicio por el lago. Se pueden ver coreografías con más o menos gracia, intentos de gimnasia sueca, pistas improvisadas de bádminton con una cuerda entre dos motos...vaya, un poco de todo.

Visto esto, cogimos un taxi para ir al Museo de la Guerra. Este museo intenta explicar las contiendas bélicas en las que ha participado Vietnam a lo largo de la historia, pero sin duda la parte más interesante es la correspondiente al siglo XX, donde se pueden ver artilugios, mapas y explicaciones de la guerra de la Independencia contra los franceses y evidentemente de la guerra civil. Lo más espectacular se puede ver en el patio del museo, donde hay tanques, piezas de artilleria y un una montaña de chatarra con restos de aviones franceses y de EEUU derribados.


La visita nos duró toda la mañana, así que cogimos otro taxi para volver al Old Quarter, donde comimos algo. Lo hicimos en el Little Hanoi, un restaurante recomendado en la Lonely Planet y que no nos decepcionó para nada. Volvimos caminando al hotel no sin antes entrar en el Bach Ma Temple; se trata de un tempo en medio del Old Quarter en el que si no te fijas mucho puedes pasar de largo. Antes de llegar al hotel caímos en la tentación de comprar un par de pastas en una de las muchas panaderías francesas: dos trozos de pastel de chocolate que devoramos en un momento.

Todavía teníamos algo de tiempo antes del teatro de marionetas de agua, así que hicimos un intento de buscar la Catedral de San José. Digo intento porque según la Lonely Planet, para acceder a ella había que entrar en un patio, llegar a una verja y pedir que te la abrieran para poder acceder a la puerta de la catedral. El caso es que encontramos la dichosa verja pero nadie del otro lado nos quiso o pudo abrir, así que cuando ya nos dábamos por vencidos, vimos que para entrar era mucho más fácil. Simplemente teníamos que ir a la fachada principal y en un lateral había una puerta. Suponemos que cuando se escribió la Lonely, la calle lateral todavía estaba cerrada.

En definitiva, cuando entramos en la catedral fue muy curiosa la sensación de estar en un edificio cristiano, oyendo misa en vietnamita y con todos los feligreses con facciones asiáticas. Una combinación -al menos para nosotros- poco habitual.

Y con algo justos de tiempo fuimos al Teatro de Marionetas, que esta al lado del lago; nos costó un poco encontrarlo de nuevo, pero al final llegamos a tiempo. Aquí me gustaría explicar lo que nos pasó para comprar las entradas, porque olió mucho a timo. Nuestro primer intento de comprar las entradas fue el dia 22 (dos días antes); queríamos asegurarnos que teníamos sitio así que fuimos previsores. La chica de la taquilla nos dijo que no era posible, y que había que comprarlas el mismo día. Por esa razón y aprovechando que por la mañana estábamos en el lago, fuimos a taquilla y pedimos entradas. Sin preguntar nada, la chica nos dio dos entradas de las caras (hay dos tipos de entradas, las de 60000 VND y las de 100000 VND que están en las primeras filas). Como ya habíamos leído sobre este engaño y habíamos visto el mapa en el que la chica apuntaba las localidades vendidas, le dijimos que no, que queríamos de las de 60000 VND. Nos dijo con mal humor que no quedaban, pero nosotros a lo nuestro: insistimos mucho y al final nos dio las de 60000 VND. Así que mucho ojo: siempre intentan colar las entradas caras diciendo que no quedan de las baratas, y en realidad se ve igual de bien. Ojo porque se cobra por cada cámara que se entra, como si fuera un equivalente SGAE para poder así grabar o hacer fotos del espectáculo.

Así que pudimos gozar el espectáculo: muy muy bonito. Todo en vietnamita, pero lo importante era la música, la canción y el movimiento de las marionetas. El origen de estas representaciones son los campos de arroz, evidentemente inundados de agua. Los titiriteros movían las marionetas con mecanismos para que pareciera que se movián solas, y con el tiempo la sofisticación era cada vez mayor. Se dice que este conocimiento sólo se transmitía de padres a hijos varones, porque si se transmitía a una hija y ésta se casaba con un hombre de otro pueblo, se darían a conocer las técnicas de representación.

Terminada la función, compramos unas hamburguesas en un Lotteria, que como debéis sospechar es la versión vietnamita del Burger King o Mcdonalds, queríamos variar algo después de tanto menú a base de arroz y pescado.

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Décimo día - Miércoles 25 de septiembre de 2013

El miércoles dejábamos Hanoi. Desayunamos como siempre, hicimos el check out y en nada ya teníamos el taxi que habímos pactado con el hotel que nos llevaría al aeropuerto. Vimos con alegría que estaba lloviendo…y pensamos que habíamos tenido mucha suerte en que no nos hubiera pasado hasta entonces. Teníamos un vuelo con Vietnam Airlines con destino a Hue, y como era de esperar facturamos sin problemas y salimos puntuales.

El hotel que habíamos reservado en Hue era el Huong Giang Hotel Resort & Spa, que nos salió por el magnífico precio de 35 USD la noche. El Huong Giang és un auténtico lujo: decorado todo en madera, piscina, zona de masajes, casino, desayuno impresionante...y una habitación de unos 40 metros cuadrados con dos ambientes: un salón con sillas, mesa y TV y la zona de cama con otra TV. Así que después de ver satisfechos nuestra elección, fuimos a comer algo en un restaurante que teníamos enfrente y directos a la ciudadela, al norte del río Huong Giang.

Hue fue la capital de Vietnam Imperial dede 1802 hasta 1945. Su Ciudadela guarda cierto parecido con la ciudad prohibida de Pekín: se trata de una ciudad dentro de otra ciudad, donde vivía el emperador, su familia, colaboradores y los funcionarios de más alto rango. Hue tuvo la mala suerte de encontrarse en la frontera Vietnam del Norte - Vietnam del Sur, la llamada zona desmilitarizada (DMZ) y fue escenario de cruentas batallas. Durante la guerra, la ciudadela fue casi destruída por los bombardeos de los EEUU en la Batalla del Tet.

Sea como fuere, la Ciudadela es una visita imprescindible, y si puede ser con guía mejor. Aún hay un montón de edificios impresionantes que ver y vale la pena dedicarle unas horas.


Tras la Ciudadela, intentamos adentrarnos en la ciudad, pero vimos que no tenía nada destacable. Así que tomad nota: al norte del Huong Giang sólo está la Ciudadela y la Pagoda, nada más.

Nuestra idea era hacer una excursión a Dong Hoi para ver la cueva paraíso, así que preguntamos en el hotel y en alguna agencia local. Habíamos leído maravillas de esa cueva, pero para ir había un autobús que salía muy pronto por la mañana. Estuvimos dudando mucho, pero llevábamos mucho trote del resto de días, estábamos muy cansados, así que planteamos el día siguiente como un día más tranquilo: pagoda por la mañana y piscina por la tarde. Así que fuimos a cenar y a dormir.

Por cierto, la parte sur del río es una zona sólo para turistas. Me refiero a que nos recordó mucho sitios turísticos como Salou o Calafell, es decir tiendas de recuerdos, bares y restaurantes, pero nada interesante que visitar.

Undécimo día - Jueves 26 de septiembre de 2013

Nos levantamos pronto como de costumbre, y pudimos disfrutar de un excelente desayuno bufet. Así que bien nutridos, salimos a la calle y en seguida fuimos asaltados por los tuctuqueros que nos proponían paseos. Nos asaltó uno especialmente pesado que al darse cuenta de donde veníamos nos soltó algunas frases en español e inclusó nos enseñó una libreta con ¡referencias! Vaya, notas de clientes españoles con alabanzas. Así, que viendo que la comunicación sería más fácil nos decidimos a negociar el precio para ir a la pagoda. Long, avisó o otro tuctuquero, ya que al contrario que en Hanoi los cyclos eran individuales y nos pusimos en marcha. Antes, le pedimos que nos llevara a un bar con Internet para poder buscar un hotel en Hoi An, que todavía no teníamos. Nos decidimos por el Hai Au, un hotel normalito pero con buenos comentarios relativos al trato y que nos venían a buscar a la estación de autobús. Total, 30 USD.

Cruzamos el puente y vimos con alegría que la distancia hasta la pagoda era más o menos larga, así que ir a pie desde el hotel no era una opción. La pagoda valió la pena y nos llevó toda la mañana. Una vez terminado, buscamos alguna agencia para ver si podíamos atar una excursión para el día siguiente para ir a ver las tumbas. Vimos una buena oferta en una gencia justo al lado del hotel, Abs Travel & Trade, en Le Loi 51. El precio era correcto, pero la sorpresa vendría después. También aprovechamos para comprar los billetes de autobús para ir a Hoi An.


Comimos algo en el centro y nos dispusimos a pasar una buena tarde de relax en la piscina del hotel. Al final, no pudimos resistirnos y contratamos también unos masajes en el spa que nos sentaron genial.

Cenamos en el centro de nuevo y a dormir.

Dudodécimo día - Viernes 27 de septiembre de 2013

Desayunamos, hicimos en check out y dejamos las maletas en el hotel. Cuando salimos para esperar el autobús de la excursión vimos que caída algo de lluvia, que aunque no era mucha, ya lo hacía todo un poco más incómodo.

Ya enseguida vimos que esa excursión no sería como las del norte. Es autobús era grande, había un montón de gente y la visita era en inglés y vietnamita. Cuando el guía nos hacía las primeras explicaciones, tuvimos la primera sorpresa: las entradas a las tumbas no estaban incluídas, y el precio casi duplicaba el de la excursión. Ahora quedaba clara la razón de lo “barato” que era todo. Vamos a ver, no hay ningún problema porque el coste era correcto, pero creo que este detalle tenía que haberse explicado.

En fin, del montón de tumbas visitamos las quizás más conocidas: Minh Mang, Khai Dinh y Tu Duc. Todos ellos fueron emperadores de los últimos años del imperio y como los faraones, en vida construían mausoleos donde serían enterrados junto su tesoro. Las tumbas son sitios preciosos y un derroche de arte floral, jardinera y constructiva. La de Tu Duc quizás es la menos ambiciosa, quizás porque sólo reinó tres días, pero la de Khai Dinh era la más impresionante. Khai Dinh, educado parcialmente en Europa, quiso una mezcla de estilos en su tumba, que conjugó partes chinas, italianas y francesas. Fue uno de los últimos emperadores, y casi no tenía poder al ser una marioneta en manos de los colonos franceses. Como la construcción de la tumba se completó antes de su muerte, la uso como casa de verano...un tipo práctico, Su Majestad Khai Dinh.


Hay que añadir, que la ubicación de los cuerpos de los Ngyuen o Emperadores siempre es desconocida dentro de la misma tumba.

Terminada la excursión, el autobús nos dejó en el centro donde comimos algo antes de ir al hotel, recoger las maletas y esperar el bus a Hoi An. Y ahí llegó el momento caótico, porque salimos dos minutos tarde y vimos como el bus se iba….¿¿qué haríamos??? Bueno, pues sin saber como, al cabo de un rato llegó un taxi que nos dejó en otro punto de Hue donde el bus hacía la siguiente parada: el paradigma vietnamita, las cosas pueden salir mal, pero ellos pondrán los medios para solucionarlo.

Así que llegó el bus y vimos algo sorprendente….¡al menos para nosotros! Se trataba de un sleepery bus, es decir un bus de largo recorrido donde se podía dormir. No había asientos tradicionales, sino que el bus estaba formado de tres filas de literas una detrás de otra: El asiento era plano para que te pudieras tumbar y dormir. Claro, para nosotros era un viaje de unas pocas horas, ¡pero había gente que venía de Hanoi!

Así que nos tumbamos, casí invadiendo el espacio de los vecinos, unos chavales ingleses que miravan Spiderman en un portátil y que nos ofrecieron algo de bebida y conocimos unas chicas malageñas con las que hablamos un rato y nos dieron algunos consejos sobre Camboya.

El viaje, quizás por la incomodidad, fue largo, pero cuando llegamos a Da Nang supimos que quedaba ya muy poco. Bajamos en la estación de Hoi An y ahi vimos a una chica vestida con un traje tradicional azul que nos venía a buscar. Nos dijo que un motorista llevaría nuestras mochilas y que ella nos acompañaba a pie al hotel, que estava a menos de cinco minutos. Pudimos charlar un rato con ella, muy maja y llegados al hotel nos instalamos. La habitación era algo pequeña, pero correcta y limpia. Vimos un plato de fruta fresca de cortesía cortesía gentileza del Hotel Hai Au.

Hoi An es una pequeña ciudad muy turística del centro del país. El centro de la ciudad es peatonal y el tráfico a motor está prohibido, por lo que presta mucho a dar paseos. Hoi An es famoso por sus calles llenas de farolillos y sobre todo por sus sastrerías. Un montón de turistas acuden a las sastrerías para que les hagan trajes, vestidos o zapatos a medida...y esto es justo lo que hicimos. En el hotel nos recomendaron una tienda justo en frente donde fuimos a tantear. Laura llevaba una revista con un par de vestidos que le gustaban, se los enseñó a la sastre, le tomó medidas, nos preguntó por el tipo de tela y nos dijo que al día siguiente lo tendría hecho. Nos gastamos en total poco más de 1000 000 VND. La idea es que las sasterías pueden copiar en pocas horas casi cualquier modelo que les llevéis, así que si os encapricháis de un vestido de algún famoso/a o de algún catálogo, no lo dudéis. La sastre al final no nos devolvió la revista excusándose en que se la dejó en casa...por mi que se la quería quedar para tener modelos occidentales, ya que los que tienen ahí no tienen mucho que ver con nuestros gustos. Así que como extra point, creo que si les regaláis un catálogo de Mango/Zara quedaréis bien y quizás lo podéis usar para negociar una rebaja.

A continuación fuimos al hotel donde nos obsequiaron con un pastel de bienvenida ya que les chivamos que estábamos de luna de miel. Una auténtica lástima porque por la hora que era no nos lo podíamos comer, así que probamos un poco y el resto lo dejamos en la nevera.

Ahora sí, fuimos a dar una vuelta y confirmamos que Hoi An es y está pensado para los turistas y las compras Para entrar en el centro hay que pagar una entrada, pero vale la pena. Son 150000 VND y también da derecho a entrar a los seis templos que se desee. Las calles muy limpias, sin motos, llenas de farolillos y los comerciantes mucho menos agresivos que de costumbre, aunque no hay que confiarse. La primera parada obligatoria es el puente japonés, que hay que visitar de noche ya que se puede observar iluminado. A continuación se puede cruzar el río y se llega a una calle tipo mercado lleno de paraditas de recuerdos.



Muy recomendable cenar en los locales de al lado del río o incluso dentro de los barcos que hay atracados. Justo lo que hicimos. Después de la cena, dimos un paseo hacia el hotel y a dormir.

Trigésimo día - Sábado 28 de septiembre de 2013

Nos despertamos en Hoi An y fuimos a completar la vuelta por el centro que dejamos a medias en día anterior. La ciudad ya no tenía el encanto de los farolillos iluminados, pero la luz del día nos permitía apreciar muchas otras cosas. Ya que en la entrada al centro también incluía el pase a varios templos aprovechamos para entrar en los que nos parecieron más interesantes.

Fuimos a buscar los vestidos y volvimos al centro para comer algo. Ya quedaba poco rato para disfrutar de la ciudad porque por la tarde un taxi nos llevó al aeropuerto de Da Nang y de ahí volábamos a Ho Chi Minh, la antigua Saigon.

Así que llegamos ya muy tarde a Saigon. Pasamos un mal rato en el taxi porque temíamos que nos timara; yo no paraba de mirar el taxímetro y veía como subía y subía...nos arrepentimos de no haber atado un taxi en el hotel. Creo que llegó a 2000000 VND, pero cuando bajamos, le dimos al taxista 1500000 VND sin mirar el taxímetro y no nos dijo nada.

Desde luego, Saigón ya tenía un aire muy distinto al resto del país. Veíamos una ciudad muy occidentalizada, con grandes y modernos edificios. El hotel, el Hai Long 5, era más normalito que el resto porque los precios en Saigón son mucho más altos.

El hotel está en el Distrito 1, que podríamos decir que es más o menos el centro de la ciudad. Nos permitía ir a pie a casi todos los sitios interesantes que teníamos anotados: el mercado de Ben Thanh, el Palacio de la Reunificación o la Catedral de Nôtre Dame.

Check in hecho y primera sorpresa desagradable. La habitación era interior y no tenía ventana; bueno, en realidad tenía una ventana que daba…¡al pasillo! Así que hablamos con recepción por si nos la podían cambiar. Nos dieron una habitación minúscula y a dormir.

Décimocuarto día - Domingo 29 de septiembre de 2013

El desayuno no estaba nada mal, así que dimos buena cuenta de él y nos preparamos para salir. Teníamos dos misiones igualmente importantes: buscar una agencia para comprar la excursión por el Mekong y encontrar una lavandería porque nos estábamos quedando sin ropa limpia. Así que pusimos la ropa sucia y nos fuimos al equivalente del Old Quarter para buscar una Sinh Cafe. A medida que caminábamos por Le Loi, una avenida principal, veíamos que lo de buscar lavandería sería muy muy complicado. ¡En Hanoi te encontrabas una cada dos puertas! Era como estar caminando por la Diagonal de Barcelona y buscar una lavandería….¡no hay! Y además, se puso a llover a cántaros.

Lo de la agencia de viajes era otra historia. En el Old Quarter había un montón y también te asaltaban por la calle. Buscábamos una excursión al Delta del Mekong con visita a la Isla de la Tortuga. Nos decidimos por una oferta de Kim Travel: la ruta consistiría en un viaje en autobús que nos pasaría a buscar por el hotel hasta My Tho, y desde ahí cogeríamos un barco a motor que haría el recorrido. En total nos cobraron 50000 VND los dos.

Salimos con el trabajo hecho pero con la bolsa de ropa sucia. A eso que un hombre nos ve, nos para en medio de la calle y nos pregunta si estamos buscando una lavandería. Casi desesperados pero con gran recelo le decimos que sí y nos dice que su hermana lava ropa, que le sigamos. Le seguimos, nos lleva por callejuelas y nos deja en una casa particular, donde en la planta baja una mujer viendo la tele nos dice que ella se encarga de lavarlo todo. Estábamos sin palabras. Pasmados, decidimos contar la ropa (calcetines, camisetas) y se la damos. Nos dice que al día siguiente lo tendrá todo...si no llueve, porque tiene la ropa al aire libre. Bueno...ya íbamos preparados para ese riesgo así que pesa la ropa y nos vamos.

Ese día comimos en un Pizza Hut y pedimos una pizza de embutido…!cómo lo echábamos de menos! Ya descansados y repuestos y viendo que no llovía, nos fuimos de visita.

Visitamos el Palacio de la Reunificación, anteriormente la residencia del Presidente de Vietnam del Sur. Cuando las tropas del Vietcong tomaron el palacio, se dio por acabada la guerra. Se dice que cuando los oficiales del Vietcong entraron en el Palacio se encontraron al Presidente Duong Van Minh, que les dijo “Les hemos estado esperando aquí para entregarles el poder”. La respuesta del coronel Bùi Tín fue “No puede entregar lo que ya no tiene”. El Palacio tiene hoy en día uso civil y se utiliza para ceremonias, congresos o encuentros gubernamentales, pero hay muchas salas abiertas al público, y en la planta baja se conserva todo el aparato del cuartel general de las tropas de Vietnam del Sur con sus aparatos de radio y mapas. Definitivamente es un imprescindible de Saigón.


Después fuimos a la Catedral de Nôtre Dame, de un estilo muy muy parecido a su homóloga de París, sin duda a causa de la dominación francesa. Coincidimos con una ceremonia religiosa y era muy curioso ver un rito católico oficiado en vietnamita. La iglesia estaba a rebentar, y fuera había un montón de gente oyendo la misa.

Ahí fuera se nos acercaron dos estudiantes adolescentes y nos preguntaron de dónde éramos. Cuando les dijimos que de Barcelona fliparon...vaya, supongo que la misma reacción que hubiera tenido yo a los 16 años si hubiera podido hablar diez minutos con dos turistas de USA Se ofrecieron a hacernos de guía para así poder hablar inglés, pero estábamos muy cansados y no queríamos turistear más.

Estábamos agotados por el calor, así que hicimos una parada en un bar, el Barbecue Garden. Después de un buen rato, nos fuimos a la Bitexco Tower, el edificio más alto de Saigón. El mirador está situado en la planta 49 y la entrada es de 200000 VND. Pero ahí entró en escena el truco que nos explicó la chica que conocimos en el crucero por Ha Long Bay. Hay un bar en la planta 51 con vistas iguales o mejores. Tiene consumición obligatoria pero al final echas cuentas y te sale mejor que la entrada al mirador, así que lo que hay que hacer es tal como nos dijeron “Ask the bar to be shown”. Le preguntas por el bar a cualquier chica de los mostradores: sonríe y muy amablemente te lleva a unas escaleras, donde otra chica te recoge y te lleva a un ascensor, donde otra chica te sonríe y te lleva a la planta 51. ¡Y ahí está el bar!

Definitivamente las vistas valen la pena, y como ya oscurecía, se podía ver toda la iluminación de esta ciudad de 8000000 habitantes. Espectacular.


Bajamos con la boca abierta y nos fuimos al mercado de Ben Thanh, donde por la noche en el exterior hay un montón de restaurantes con terrazas en los que se puede comer buen pescado a precio ridículo. Pedimos un par de peces desconocidos y después de comer, nos fuimos dando un paseo al hotel.

Decimoquinto día - Lunes 30 de septiembre de 2013

Nos despertamos pronto y desayunamos. A las 8h nos pasaba a buscar el autobús que nos llevaría a My Tho. Durante el viaje, el guía nos explicó cuatro cosas de Saigón y del Mekong y al cabo de un par de horas llegamos a destino. Ahí subimos a una barca de motor que nos llevaría a la Isla de la Tortuga. Durante el trayecto pudimos disfrutar del paisaje del delta, que es fuente de vida para todo el sur del país. Ahí se pesca, se comercia y de transporta de todo.

En la Isla de la Tortuga sufrimos la obligatoriedad de visitar comercios de miel y otros engañabobos para turistas. Siempre hay alguien que compra alguna cosa, pero no fue nuestro caso. Acabada la visita, subimos de dos en dos en barcas de remos que nos llevaron de ruta por los canales; en mi opinión fue la parte más impresionante del viaje. Llegamos a un restaurante donde tuvimos que comer la peor comida de todo el viaje, y después de vuelta a My Tho en la barca de motor y autobús hasta Saigón.


Esta parte del viaje fue seguramente la menos interesante. Saigón no deja de ser una ciudad occidentalizada, cara y con pocas cosas que impresionan cuando ya has visto grandes capitales del mundo. El ruido, la cantidad de motos y el cansancio que llevábamos encima no ayudaron mucho.

Bajamos en Kim Travel y no en el hotel porque teníamos que recoger la ropa. ¡Fantástico! Ahí estaba toda doblada y limpia. Sólo lamentamos la pérdida de un calcetín de Laura, que la señora dijo no haber visto ni perdido. En el hotel estaría, nos dijo….pero nada de eso. El calcetín aún debe estar por el Old Quarter de Saigon.

Esa noche cenamos en un italiano al lado del hotel. Cada vez se echa más de menos la cocina de aquí, así que compartimos una lasaña y unos spaguetti deliciosos.

Como conclusión, no sé si vale mucho la pena dedicar tiempo a Saigón. Quizás hubiera sido mejor buscar un hotel en My Tho y hacer el crucero desde ahí, contratándolo en una agencia local claro.

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