Rocosas de Canadá (más Seattle y Glacier National Park) 2016 ✏️ Blogs de Canada

31 de agosto de 2016


Ah, no, esta vez no. Cuando el reloj de la habitación marca las 6:00, mi pulsera supuestamente programada para despertarme vibrando vuelve a hacer caso omiso intentando que volvamos a quedarnos dormidos. Pero no cuenta con un arma secreta: lo irregular de mi sueño cuando viajo, razón por la cual llevo ya 5 minutos despierto y mirando al techo.

Volvemos a las andadas. Tras el intento frustrado de ayer por culpa de una inoportuna nube, tenemos en esta mañana de miércoles una segunda oportunidad para ver cómo el amanecer ilumina gradualmente las montañas con Patricia Lake en el primer plano. Con muchas menos urgencias que ayer cuando tuvimos que salir disparados por culpa de no despertar a tiempo, salimos por la puerta a las 6:40 y notamos dos grandes diferencias. La primera, que el ciervo descomunal que hace 24 horas pastaba tranquilamente en el jardín del vecino no debió quedar demasiado satisfecho con el menú ya que ha decidido no repetir restaurante. La segunda, que los cinco grados del día anterior y por los cuales hemos salido a la calle listos para viajar al Polo Norte ahora se han transformado en unos sorprendentes quince grados. Nos ponemos en marcha y todavía refugiados en la noche de Jasper alcanzamos el tramo de miradores de Patricia Lake poco antes de las 7:00.

Tal y como vimos ayer, este último tramo dejando el agua a mano izquierda habilita varios salientes hacia orillas a pie de lago. En primer lugar los dos de Patricia Lake, uno hacia un pequeño litoral opuesto a la cima de Pyramid Mountain y otro que da a una orilla mucho más amplia que apunta al suroeste, con una extensión mucho mayor del lago perdiéndose hasta el infinito donde espera una ancha cordillera en la que se suceden varios picos y se puede ver el brillo de la terminal del SkyTram, un teleférico que asciende y asciende hasta ofrecer notables vistas del núcleo urbano de Jasper. Si pasamos de largo Patricia Lake en apenas un minuto topamos con Pyramid Lake y su respectiva orilla, esta vez junto al complejo hotelero homónimo y unas vistas mucho más cercanas e imponentes hacia Pyramid Mountain.

Empezamos por el mirador suroeste de Patricia, el mismo en el que ayer tuvimos nuestro intento frustrado de ver el amanecer. Y la cosa no parece ir por buen camino. Dan las 7:00, hora a la que ayer ya empezaban a iluminarse tímidamente las cimas tanto de la cordillera frente a nosotros como de la Pyramid Mountain que queda a nuestras cinco en punto, y por ahora los tonos azules previos a la salida del sol no desaparecen. ¿El motivo? Que otra vez un banco de nubes está situado entre el sol y la cordillera, por lo que las montañas no ven cambiada su iluminación.


Según lo poco que podemos intuir desde nuestra posición ese banco de nubes no parece prolongarse durante mucha altura, así que decidimos esperar con la esperanza de que según el sol vaya ascendiendo más y más en los próximos minutos finalmente supere el obstáculo. Y así sucede. Alrededor de las 7:30 los primeros tonos naranjas en la cima de Pyramid Mountain nos ponen sobre alerta para que nos preparemos para la acción. Y muy poco después el efecto llega a todas las cimas frente a nosotros, cambiando radicalmente las tonalidades a cada segundo que pasa y teniendo su punto álgido cuando el bosque a mano derecha se tiñe de verdes y naranjas intensos. Ha costado dos intentos y bastante paciencia, pero el resultado ha merecido muchísimo la pena.





Satisfechos con la experiencia, nos acercamos al mirador de Pyramid Lake para comparar la escena respecto a ayer ahora que la luz es la adecuada y no parece que vayamos a topar de nuebo con el espeso banco de niebla que provocaron las bajas temperaturas de 24 horas antes. Y así es, recibiéndonos a nuestra llegada una vista totalmente despejada de lo que queda más allá de ese embarcadero que era lo único que pudimos distinguir durante la mañana anterior. La cercanía de Pyramid Mountain permite distinguir con todo detalle su textura escarpada, y unido a sus intensos colores naranjas provoca un efecto "wow" con el que no contábamos. Invertimos los minutos de rigor y damos por finalizado el primer capítulo del día regresando a casa para un desayuno que cuando son las 8:30 nuestros estómagos comienzan a necesitar. Antes de eso nos detenemos en la gasolinera Petro-Canada de la carretera principal del pueblo para repostar 40 dólares a razón de 1,12 dólares por litro. Contra pronóstico, el combustible no está exageradamente caro en Jasper pese a su naturaleza turística.





Son las 9:30 cuando tras desayunar y con la luz del día iluminando nuestro pequeño nido volvemos a echarnos a la calle. Nos esperan unos 40 kilómetros de carretera para iniciar la excursión a la primera lengua glaciar del viaje. La primera mitad de estos transcurre sobre terreno llano y a partir de entonces iniciamos el ascenso por una carretera de montaña en la que dejarnos engullir por las montañas cuyas siluetas empiezan a sernos familiares. Una de nuestras favoritas es sin discusión Pyramid Mountain, cuya cima de forma puntiaguda con el más brillante de los tonos amarillos y naranjas de su silueta hace imposible no reconocerla. Queda ahora a mano derecha junto a otras cumbres vecinas como Aquila o Majestic Mountain haciéndole compañía. Pero no es ninguna de estas hacia la que nos dirigimos, si no que nuestro destino apunta al Mt. Edith Cavell, otra de las cimas más características del Jasper National Park y cuya carretera termina allí donde nos espera el aparcamiento que da acceso al Path of the Angel Glacier.

El segundo -y satisfacorio- intento de esta mañana para ver amanecer en Patricia Lake ha provocado que no lleguemos aquí hasta las 10:00, hora en la que era ya muy probable que tuviéramos problemas para encontrar un aparcamiento disponible. Por ese motivo cuando llegamos debemos dar un par de vueltas hasta localizar, afortunadamente, el único de los espacios libres aptos para turismos que queda libre. Cerramos el maletero, giramos la vista y ya desde aquí la cosa apunta muy buenas maneras. Sobre la pared del monte queda colgando una descomunal masa de hielo cuya forma, con la sensación de ser un ente con los brazos extendidos, da el nombre de “Glaciar del Ángel” al lugar. El camino que lleva hasta el mirador oficial se extiende durante unos 700 metros en los que la altura a ganar es de apenas 70, y ofrece unas vistas notables no solo al “ángel” si no también al pequeño lago glaciar que se ha formado a sus pies y desprende un fuerte color verde turquesa.




Pero aquí no acaban las posibilidades del lugar, ya que al superar una barrera tras la cual se aconseja extremar la precaución ante la posibilidad de resbalones y caídas un segundo mirador presenta todavía mejor ángulo hacia el lago y lo que queda de lengua glacier. Y vamos todavía más allá, descendiendo hasta la mismísima orilla del lago para exprimir el escenario hasta la última gota. Lo hacemos con sumo cuidado para no mover un solo milímetro de ninguna piedra en compañía de cuatro o cinco personas que ya se encuentran aquí, pero el efecto llamada provoca que con el paso de los minutos hordas de turistas menos respetuosos aparezcan cual elefante en una cacharrería y no tengan reparos en revolver la escena, sacando incluso pedazos de hielo del agua para hacer la gracia de fotografiarse con ellos a cuestas.




Regresamos más de una hora después al aparcamiento, que si antes estaba completo ahora ya está directamente abarrotado y muy por encima de su capacidad oficial, con coches parados a lo largo de varios metros en el arcén de la carretera de acceso. Intentamos parar durante el camino de vuelta en un mirador hacia Pyramid Mountain que había llamado nuestra atención a la ida, pero es imposible. Los cuatro coches allí parados se las apañan para cubrir toda una superficie que debería bastar para acoger ocho o más vehículos, y no tenemos ganas de discutir. Continuamos con el regreso y tras deshacer 20 kilómetros desde el Path of the Angel Glacier llegamos a la zona donde arranca el sendero hasta el Valley of the Five Lakes. Otro lugar de escaso aparcamiento en el que nos las apañamos para encontrar un espacio que no obstaculice la salida de ninguno de los presentes.

Como puede deducir cualquiera con mínimas nociones de ingles el principal atractivo del “Valley of the Five Lakes” es los cinco lagos que, a una altura superior a los 1000 metros, se pueden recorrer en serie gracias al camino de tierra trazado a su alrededor. El recorrido puede hacerse hasta en tres variantes distintas, siendo la primera la que omite varios de los cinco lagos y la tercera la que se empeña en rodear por completo el quinto y más extenso de ellos. Nosotros nos quedamos con la vía intermedia, que pasa junto a todos y cada uno de los cinco lagos pero lo hace optimizando la distancia y tiempo necesario. También desde aquí se puede realizar la excursión a Wabasso Lake, mucho más exigente en tiempo, distancia y forma física pero que permite a cambio alcanzar un lago que fue construido por los castores que habitan el área.


El primer tramo del valle, con los lagos todavía varios metros por delante de nosotros y la necesidad de ganar altura a través de un camino rodeado por vegetación, supone la parte más pesada de la excursión. Una vez superado aparece el a mano derecha el “First Lake” entre los árboles y desde ese momento el recorrido gana muchísimos enteros. Cada uno de los cinco lagos tiene una profundidad distinta provocando que no haya dos con el mismo color del agua, y este primero presenta tonos turquesa solo en partes muy localizadas. Pero no importa: el azul bañado por el sol que se extiende hasta donde se pierde la vista y nace a nuestros pies dejando ver algunas rocas y restos de troncos emerger a la superficie ayudan a sacar fotografías más que atractivas.


Habiendo superado hace ya más de una hora el mediodía, la aparición del primer lago y un banco de madera encarado hacia él se antojan el lugar perfecto para hacer una pausa para comer. Sin más pizza que llevar en la mochila, hoy nos conformamos con unos sándwiches de jamón y queso, algo de fruta y dos más de esas deliciosas cookies de nueces de macadamia que ya empiezan a escasear. Con muy poca afluencia de público en forma de parejas de mayor o menor edad pero siempre educados y respetuosos con el silencio, el único pero al escenario son los golpes fuertes de viento que casi no dan tregua. En el agua vemos asomar la cabeza a un par de castores que no osan acercarse más de lo necesario a la orilla.



Tras el descanso y con renovadas ganas de seguir explorando el valle, retomamos el recorrido en busca de los cuatro lagos restantes. Una vez alcanzado el primero los demás se suceden de forma inmediata, ya que el final de uno prácticamente se comunica con el inicio del siguiente. El camino entre lago y lago es llano sin necesidad de ganar más altura, por lo que el paseo es agradable con el único inconveniente del potente sol para el que no en todos los tramos hay sombra en la que cobijarse. Entre el segundo y tercer lago aparecen las “Red Chairs”, una curiosa tradición de la Red de Parques Nacionales Canadienses. Instalados en múltiples senderos a lo largo de todo el país trata de parejas de sillas de un tipo muy tradicional en Canadá, pintadas de intenso rojo y que invitan a que los visitantes se sienten y relajen unos minutos para disfrutar de lo que la vertiente natural del país tiene que ofrecer.





Contra pronóstico, podemos sentarnos en las cómodas sillas rojas durante alrededor de cinco minutos sin tener que esperar turno ni cedérselo a nadie que espere a que nos levantemos. El itinerario continúa y nos lleva por un paso elevado que deja a mano izquierda el tercer y cuarto lago, cada cual con unos colores turquesas cada vez más intensos en su perímetro interior. Llega el turno del giro final que nos dejará entrever el quinto lago, con diferencia el más extenso de todos, antes de emprender el camino de regreso hasta el aparcamiento. Al renunciar a la versión extendida del paseo que rodearía por completo este quinto y último lago, la única oportunidad que tenemos para contemplarlo es una pequeña abertura en forma de arroyo poco después de iniciar el regreso. Me asomo y subo a alguna de las rocas más sólidas, y en ese momento detecto una culebra serpenteando por el agua hasta asomar la cabeza junto a una roca a escasos metros de mí. A ninguno de los dos nos entusiasman los animales que se deslizan, así que perdemos aquí el tiempo mínimo necesario para poder decir que hemos contemplado los cinco lagos antes de volver. Son las 16:20 cuando estamos de vuelta en un aparcamiento algo menos poblado que hace unas horas. Es el momento de tomar una nueva decisión de las que alteran la agenda del día.




Comencemos exponiendo que, cuando mañana abandonemos Jasper a primera hora de la mañana, ninguna de nuestras localizaciones hasta cuatro días después tiene garantías de incluir un servicio de lavandería. Eso prácticamente nos obliga a invertir entre dos y tres horas de esta tarde en visitar uno de los dos "Laundromats" que el pueblo de Jasper dispone en Patricia Street, una de las vías principales y con mayor densidad de servicios. La hora de cierre de ambos establecimientos es las 20:00. Por otra parte nos quedan en nuestra agenda dos atracciones de Jasper que podrían resultar interesantes, ambas con el mismo objetivo pero alcanzándolo de modos muy diferentes. Con tal de poder observar el pueblo desde las alturas, la excursión de Old Fort Point consiste en alrededor de cuatro kilómetros entre ida y vuelta con fuerte pendiente. Por otro lado, el teleférico Jasper Skytram sube hasta uno de los montes cercanos al pueblo a cambio de un módico precio.

Teniendo en cuenta variables como los alrededor de 10 kilómetros que llevamos ya caminados y lo incómodo que resulta hacer una excursión a pie con la mirada puesta en el reloj para vovler antes de que anochezca, decidimos que tras el trámite de lavar nuestra ropa optaremos por la vía cómoda para contemplar Jasper desde las alturas. Así que regresamos hasta nuestra casa de Genkie Street para ducharnos, ponernos ropa limpia y guardar toda la ropa sucia acumulada en una de las maletas de mano para poner rumbo hacia la zona comercial. Nos damos primero allí un paseo sin arrastrar la carga para comparar ambos locales, resultando ganador de la comparación el Coin Clean Laundry del 607 de Patricia Street. ¿El motivo? Un mayor parque de lavadoras y secadoras disponibles y un precio para el secado más flexible –a más monedas, más duración-.

Regresamos al coche y, por el camino, tachamos de la lista el antojo de probar los al parecer famosos helados canadienses. Encargamos sendos cucuruchos con una bola cada uno, de nata y galletas –traducción: Oreo- para mí e inevitablemente de fresa y banana para L. Pedimos una sola bola por cabeza pero el dueño nos sirve dos por el mismo precio. Siete dólares en total.

Cuando regresamos al coche saboreando los deliciosos helados nos llevamos el susto del viaje. Sentados en un banco frente a nuestro coche, observando el tráfico pasar con las montañas al fondo, abro un segundo el maletero para recuperar mi cámara. El Chevrolet Cruze de alquiler tiene la peculiaridad de que maletero –que solo se abre con mando a distancia o desde el interior del coche- y puertas tienen sistemas de cierre independientes, por lo que tras bajar el portón trasero todo el vehículo queda cerrado. Cuando regreso tras varias fotos para volver a guardar el equipo, no encuentro la llave en ninguno de los 200 bolsillos de mis pantalones. Pasamos 60 segundos convencidos de que he cometido la mayor de las torpezas dejando la llave del coche dentro del maletero. A velocidad de vértigo pasan por mi cabeza los mil trámites y problemas que vamos a tener que superar para poder remediar el problema, así como lo cabreada que L va a estar conmigo durante mucho tiempo. Hecho un manojo de nervios y cuando ya estoy a punto de asaltar cual lunático a algún peatón para pedirle el teléfono móvil con motivo de una emergencia, me cacheo por última vez. Y entonces encuentro el maldito bulto en uno de los bolsillos traseros. Toda la tensión contenida sale de golpe.


Pasada la más estúpida de las pesadillas, volvemos a la lavandería ahora ya cargados con nuestra colada. Dejamos programada una lavadora por cuatro dólares y como el reloj de la máquina indica solo 25 minutos de espera decidimos esperar junto a ella leyendo algunas revistas y actualizando el diario con lo vivido en lo que va de día. El local tiene conexión a Internet pero no es gratuito, solicitando dos dólares por media hora y tres dólares por la hora completa. No, gracias.

La lavadora termina y es momento de mover la ropa hasta la secadora, la cual rellenamos con nueve monedas de 25 centavos para una duración total de 32 minutos. Ahora sí decidimos aprovechar el tiempo realizando compras varias en el pueblo mientras el tambor da vueltas y vueltas. Nos dirigimos al supermercado Robinsons en el 218 de Connaught Street, el local que mejor sensación nos ha dado por Internet al ir destinado a las compras de los locales y no la de los turistas. Llegamos y efectivamente el público es más bien autóctono, pero eso no quita que los precios sigan disparados a niveles canadienses, pagando más de 60 dólares por una compra muy modesta basada en algunas proteínas, fideos, pasta precocida y algún artículo más.

Antes de volver hacia la lavandería, una última parada en el 702 de la misma Connaught Street. Como tienda anexa a una gasolinera Esso aquí encontramos Avalanche Spirits, según las revistas que hemos ojeado hace unos minutos el mejor lugar para comprar bebidas alcohólicas de Jasper. No está mal y sirve para nuestro objetivo, que es encontrar alguna cerveza que parezca más fuerte que las ligerísimas que llevamos hasta el momento. Un pack de seis “Black Beers” con un 8% de alcohol servirá.

Volvemos a la lavandería, donde la ronda de secado ha terminado dejando solo húmedas las gomas elásticas de algunas prendas. Dejamos estas en el barril para 12 minutos más a cambio de 75 centavos y recogemos el resto de las prendas para ir ganando tiempo. Pasan las 18:30 cuando regresamos a casa con toda la ropa limpia y un total de 5,75 dólares menos en el bolsillo sin contar el precio del detergente, suavizante y toallitas suavizantes para secadora que ya traíamos comprados de días anteriores.

Dado que si nuestra previsión para mañana es no tener demasiado tiempo disponible a primera hora pasamos ahora por la puerta principal de la Blue Jay’s Guesthouse para agradecerle a nuestra anfitriona los servicios prestados y pagar el alojamiento por tres noches. El pago con tarjeta añade un recargo del 3% a los 100 dólares por noche, por lo que la cuenta final asciende a 309 dólares canadienses que pagamos mediante un lector de tarjetas acoplado al teléfono móvil de la señora.

Se acercan las 19:00 cuando, tras revisar que según el Weather Channel el atardecer está programado para las 20:42, concluímos que todavía estamos a tiempo de dar el salto al Jasper Skytram. Tras unos ocho kilómetros de camino aparcamos frente a la estación desde la que salen a través de dos cables dos pesadas cabinas de teleférico que suben y suben hasta detenerse en un altiplano previo a la cumbre de Whistler Peak, a más de 2.400 metros de altura.

El coste de subir en la comodidad de las cabinas no es barato: 42 dólares por adulto a cambio de los cuales recibimos una entrada numerada identificando el viaje de subida en el que iremos a bordo. Pasan unos minutos y se abre el embarque del teleférico, que para este viaje irá a aproximadamente un 60 o 70% de su aforo máximo con unas 20 personas en su interior. Podemos disfrutar de la subida, todavía con luz, que va alejando Jasper a nuestros pies para acercarnos en dos largos tramos hasta la terminal al otro extremo. Cuando llegamos arriba comprobamos que la posición del sol provoca un resol que no facilita la visibilidad de las casas varios cientos de metros bajo nuestra posición, y nos priva de las texturas en la multitud de cumbres al oeste tras las cuales el sol se prepara para despedirse.



Una vez en lo alto, tenemos dos opciones: invertir el tiempo alrededor de la terminal asomándonos a los miradores a Jasper y llegado el momento decidir emprender el camino de regreso, o ejercitar un poco las piernas. Desde aquí nace una exigente subida que gana 200 metros de altura en muy poco tiempo para alcanzar Whistler Peak. La vista de la cuesta en su inicio es amenazante, y sabiendo que el final del camino está más allá de donde llegan nuestros ojos en ningún momento nos planteamos cubrir el trayecto completo. Pero sí que empezamos a subir sin pretensiones, y quizás gracias a ese raro caso de empezar a avanzar metros sin tener que pensar en todo lo que nos queda por delante, las piernas pesan menos. Vamos ganando altura mientras charlamos, con un ritmo lento pero constante y alguna pausa para dar media vuelta y seguir gozando de las vistas. Hacia abajo la visibilidad lejos de mejorar es cada vez más complicada, pero si miramos hacia el oeste el espectáculo que están protagonizando las cumbres del horizonte con el rojo del sol que da sus últimos coletazos es de quitar el hipo.







Así continuamos el camino hasta un altiplano en el que la ruta vira a la derecha e inicia un segundo tramo con menos desnivel, pero algunas subidas y bajadas de las que destrozan los gemelos. Es el punto perfecto en el que dar por saciada nuestra ansia de nuevos horizontes y dar media vuelta, no sin antes disfrutar de los últimos instantes de luz natural cubriendo todo el paisaje... pero eso nunca llega a ocurrir ya que justo en ese momento aparece en nuestras vida el que desde ya quedaría para la posteridad como uno de los personajes más pintorescos que nos hayamos cruzado en un viaje. Ataviado con una sudadera de la bandera de Canadá y empezando a vociferar y señalar hacia nosotros cuando nos ve llegar con la cámara al cuello, es el momento de introducir a “El Coreano”. Un indefinible personaje que nos vuelve locos durante varios minutos prácticamente quitándome la cámara de las manos, ordenándonos que nos subiéramos a una roca, que nos girásemos, que sonriésemos, que alzáramos los brazos. Todo para sacar unas fotos cochambrosas ya que una réflex no es una caja mágica que haga fotografías profesionales con solo pulsar un botón. Luego nos pide cambiar las tornas y retratarles a él y a su mujer, que permanece tímida en un segundo plano, con ayuda de un teléfono Samsung del tamaño de mi pie. Finalmente, pero todavía con una excitación y entusiasmo como solo se ha visto en discotecas de Valencia a las dos de la madrugada en la década de los 90, se nos presenta y nos hace saber su origen surcoreano, al mismo tiempo que nos introduce sus planes para el resto del viaje. No lo entendemos muy bien, pero distinguimos algo acerca de aguantar esta noche en vela para ver el cielo estrellado y salir inmediatamente después a toda velocidad hacia Calgary donde deben coger ¡mañana! el vuelo de regreso. Punto uno, las nubes que están llegando según hablamos tienen otra opinión respecto a eso de ver las estrellas esta noche. Punto dos, Calgary está a una brutalidad de kilómetros y pretender alcanzarlo por carretera antes de que vuelva a salir el sol es una insensatez. Definitivamente, está loco.


Conseguimos liberarnos del embrujo de ¡El Coreano! y regresar a nuestra intimidad y complicidad habitual. Todavía recuperándonos de la impresión del personaje y con la luz natural perdiendo fuerza a cada minuto que pasa, comenzamos el descenso ante la inminente amenaza de una tormenta con la que competimos por llegar primeros a Jasper. El descenso, mucho más concentrados en dónde pisar que en charlar y hacer bromas como en la ida, transcurre rápido y en el tiempo suficiente para alcanzar la terminal superior del SkyTram antes de que el temporal caiga con fuerza. Pero todavía nos quedaría un rato que permanecer aquí, ya que debido a los fuertes vientos el teleférico está detenido hasta que vuelva a ser seguro, con la previsión de que se abra una ventana en la que poder descender en pocos minutos.




Los pocos se convierten en diez, y cuando el reloj de la tienda de regalos marca las 21:00 dan el aviso para formar una cola de acceso a la cabina. El descenso dura más de lo habitual, ya que por precaución la velocidad del cable operada desde la estación es de solo dos metros por segundo. Todo esto así como anécdotes sobre ocasiones anteriores en las que la meteorología suponía un problema nos lo cuenta el operario de turno, un majísimo chico australiano por cuyo acento jamás hubiéramos adivinado su origen. Rondamos las 21:30 cuando estamos de nuevo en el comfort de nuestro coche de alquiler pero en lugar de regresar directamente a casa paramos antes en otro lugar igualmente familiar.

Comenzando como una broma durante la subida a Whistler Peak pero que fue tornándose en una posibilidad real, creemos que la comida de Lou Lou’s Breakfast & Pizzeria nos ha gustado demasiado como para no despedirnos con ella de nuestros días en Jasper. En particular, esa hamburguesa con queso que extasió anoche a L bien merece un bis. Yo le doy un toque de variedad al pedido pidiendo la hamburguesa de la casa, que se diferencia por el añadido de cebolla y salsa de ternera. Junto con una sola y más que suficiente ración de patatas para los dos, nos cuesta los ya habituales entre 25 y 30 dólares incluyendo la propina. Entre un desayuno y dos cenas, el local se ha ganado gracias a la calidad de su comida casi 100 dólares de nuestro bolsillo.

Llegamos a la Blue Jay’s Guesthouse tarde, demasiado tarde. Pasan las 22:00 y la entrada al jardín con una calle desierta como testigo confirma el hecho de que en este viaje no nos estamos adaptando tanto a los horarios de comida y descanso locales como en otras ocasiones. Durante unos maravillosos minutos las hamburguesas de Lou Lou’s pasan a nuestro estómago y con ello daríamos por concluida la jornada.


Mañana abandonaremos Jasper en dirección sur, donde una parada intermedia aguarda tras disfrutar de la escénica autopista de Icefields Parkway. La previsión de lluvia hasta prácticamente el mediodía hace muy improbable poder disfrutar de un tercer amanecer consecutivo en los lagos de la zona, por lo que ver salir el sol junto a Pyramid Mountain parece que quedará para otra ocasión. No obstante, quitando ese pequeño revés la agenda del próximo día parece bastante asequible incluso con una salida tardía de un Jasper que, definitivamente, nos ha dejado satisfechos con la experiencia.

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1 de septiembre de 2016


Si esto fuera una de esas películas en las que el protagonista rompe la cuarta pared y habla con el espectador, ahora veríais una escena con dos personas sentadas en cómodos sofás y saboreando unas galletas bajo la acogedora luz de una lámpara. Por la ventana junto a ellos, aunque muy tenue porque la noche le alcanzó hace ya mucho, se intuiría la forma y contrastes de color de una lengua glaciar entre las cortinas. Entonces la música –preciosa, a piano- se detendría abruptamente, yo miraría a cámara y diría “Os preguntaréis como hemos llegado hasta aquí”. Y la película daría el pistoletazo de salida con un rótulo que dijera “15 horas antes...”.

Arranca algo más allá de la seis de la mañana nuestro tercer y último despertar en el pequeño pueblo de Jasper, Alberta. La noche ha venido acompañada de tormenta y las primeras luces del día dejan ver las gotas que se resisten a caer de las ventanas de la habitación. Sin embargo, la lluvia ha cesado y se dirige hacia el sureste, precisamente la dirección que tomaremos en cuanto nos pongamos en movimiento. Mientras las nubes sean más rápidas que nosotros, evitaremos sus consecuencias.

Iniciamos la mañana más tranquila de lo que llevamos de viaje, ya que tenemos un margen muy amplio para salir el cual nos permite tomarnos todo el tiempo del mundo para desayunar, darnos una ducha y poner en orden el equipaje. Incluso nos queda tiempo para simplemente relajarnos echando de vez en cuando un ojo a las notificaciones que entran por los teléfonos móviles. Son las nueve de la mañana cuando tras volver a cargar a modo de Tetris todos los bultos en el maletero salimos por última vez del que ha sido nuestro pequeño y relativamente austero -pero más que suficiente- hogar de Blue Jay’s Guesthouse. El motor se pone en marcha y recorremos nuestros últimos metros por las calles de un pequeño Jasper que ha estado a la altura de las expectativas, incluso sin rastro de las aglomeraciones turísticas que esperábamos sufrir en un rincón tras turístico. Nos llevamos en el bolsillo un buen puñado de excursiones, miradores y momentos que no hacen más que rascar la superficie de todo lo que el Parque Nacional para el que disponga del tiempo suficiente para disfrutarlo.

Los alrededores de Jasper todavía nos reservarían una última sorpresa antes de alejarnos. Según enfilamos la carretera de salida del pueblo la escena de varios coches detenidos de forma caótica en los arcenes de la carretera nos da la pista de que algo ocurre cerca. Y lo que ocurre es que dos ciervos enormes que nos recuerdan al que vimos pastar en el jardín vecino en nuestra primera mañana, están ahora haciendo caso omiso de las miradas curiosas a pocos metros de la carretera. Y al poco de llegar nosotros se miran el uno al otro y se enzarzan en una disputa, pelea, o cual sea el término adecuado en la jerga cierva para “voy a chocar mis cuernos con los tuyos mientras emito un tímido gruñido porque somos ciervos y eso es lo que hacemos”.




Se monta un caos de aúpa por culpa del enfrentamiento animal. Quiero pensar que nosotros intentamos en todo momento no afectar a la rutina del pueblo, dejando el coche lo suficientemente apartado de la carretera para no interferir en el tráfico y observando en completo silencio y desde una distancia prudente el choque de cornamentas. Pero no ocurre así con todo el mundo, especialmente en el caso de… ¿adivináis? Efectivamente, los turistas asiáticos. Varios de ellos se apean de un enorme autobús que se detiene en pleno carril de circulación, cruzan la carretera sin mirar y se sitúan a escasos dos metros de unos bichos cuya cabeza se eleva varios centímetros por encima de la estatura media del ser humano. Y por supuesto solo ellos rompen a base de gritos más bien sacados de un anime japonés el silencio que hasta ahora manteníamos los demás con tal de evitar que los animales huyeran condicionados por el ajetreo. Los ciervos desaparecen finalmente entre los arbustos tras haber cruzado la carretera y en cuestión de minutos la zona queda despejada como si nada hubiera ocurrido. Probablemente algún conductor local haya llegado tarde a su trabajo tras hacer sonar su claxon de forma agresiva cuando vio que su coche no podía circular por la falta de civismo de los turistas.





Tras dejar atrás el área de combate, salimos ya de Jasper y tras superar los desvíos que el día anterior tomamos para acercarnos al Mt. Edith Cavell primero y alcanzar el Valley of the Five Lakes después comenzamos a circular por la Icefields Parkway. Comienza aquí una carretera escénica que separa los Parques Nacionales de Jasper y Banff dejando a su paso toda una retahíla de desvíos, miradores e inicios de sendero para mil y una excursiones y actividades relacionadas con la naturaleza. Para trasladarse por ella es obligatorio disponer de una entrada de los parques nacionales, como es el caso de nuestro “Pase anual” adquirido unos días atrás. Nuestra misión para el día de hoy es avanzar la mitad de su recorrido realizando varias paradas a lo largo de él, conduciendo poco más de 100 kilómetros y encontrando la meta en el único hotel a lo largo de toda la carretera. Nuestra primera parada a lo largo de la Icefields es ya toda una declaración de intenciones: un mirador tras apenas los primeros 20 kilómetros desde el que podemos ver entre otros el Mt. Edith Cavell parcialmente oculto por las nubes y un Monte Athabasca junto a él luciendo orgulloso su cima en parcialmente cubierta de nieve. El nombre de “Athabasca” nos iba a acompañar a lo largo del día en forma de monte como es el caso, pero también como topónimo para unas cataratas y finalmente un glaciar.



Precisamente es al aparcamiento de Athabasca Falls al que llegamos cuando el reloj marca las 10:30. En esta primera parada programada del día encontramos tras unos pocos pasos desde el coche una ancha catarata de discreta altura por la cual el río Athabasca cae con fuerza llevando consigo una gran cantidad de minerales que le confieren un color entre el verde y el marrón. La recompensa es enorme para el poco esfuerzo que supone llegar a ella. Los caminos señalizados permiten observar la cascada a varias distancias y en sus dos laterales gracias a un puente que pasa sobre los primeros metros que el agua recorre tras saltar al vacío. Invertimos algo más de media hora en visitar todos los salientes y ya sufrimos aquí del clásico fenómeno de los grupos de turistas asiáticos que solo saben moverse en grupos de 80 sin ningún miramiento por obstruir el paso o monopolizar el lugar. Con algo de estrategia conseguimos evitarlos para no coincidir con ellos en ningún punto clave.







Seguimos la marcha hacia el sur y raro es el mirador en el que no nos planteemos parar. Lo hacemos solo en alguno de ellos, aquellos que por el ángulo o gracias a lo cambiante del cielo permiten ver un nuevo monte o una nueva perspectiva oculta hasta entonces. Todos ellos tienen en común ofrecer vistas con el anchísimo Athabasca River en primer plano, a veces desde las alturas y a veces con la posibilidad de dar literalmente con los pies en él.




Nuestra siguiente parada no prevista en la agenda tiene lugar tras recorrer el kilómetro que transcurre desde la señal que marca el desvío a las Sunwapta Falls hasta su aparcamiento. Sin tener idea sobre qué nos encontraremos, los carteles indicando que esa desconocida catarata se encuentra solo a 100 metros a pie desde el parking nos termina de convencer de bajar del vehículo y proceder a visitarlas. No están nada mal, si bien lo que más disfrutamos es el mirador hacia el tramo inmediatamente previo del río acercándose en perpendicular a otro enorme monte más que se eleva en el horizonte. Son las 12:10 cuando regresamos a un Chevrolet Cruze cuyo termómetro se acerca a los 20 grados. Por ahora, nuestra estrategia de ir tras la tormenta evitando alcanzarla está funcionando perfectamente.





Pasan pocos minutos de las 12:30 cuando aparece a nuestra derecha el grande, muy grande aparcamiento del mirador a Stutfield Glacier. La foto que acompaña al lugar en nuestro “dossier” de viaje muestra un glaciar frente a un cielo soleado y con un verde río fluyendo a sus pies, pero lo que encontramos ante nosotros es una lengua glaciar asomando tímidamente entre las espesas nubes y las marcas de lo que en otra época del año debe ser un ancho río pero ahora no es más que un cambio de terreno sobre la tierra seca. El río no lo vamos a poder ver salvo que nos quedemos aquí varias semanas, pero el glaciar casi oculto quizás pueda remediarse esperando unos minutos. Por ese motivo decidimos, aprovechando la hora, crear en los asientos traseros de nuestro Chevrolet un comedor improvisado tras despejarlos de mochilas y chaquetas y avanzando los asientos delanteros todo lo que el vehículo permite. El experimento no resulta del todo mal y podemos disfrutar en relativa comodidad de la pasta boloñesa que todavía arrastramos desde Clearwater y hemos sabido mantener fresca y en condiciones para poderse comer.




Cuando terminamos nuestro almuerzo el tiempo nos ha dado la razón y, si no totalmente, el glaciar de Stutfield sí queda mucho más distinguible que antes desde nuestra posición. Al ser un punto esencialmente de paso en el que pocos hacen lo que nosotros y plantan el campamento, el aparcamiento nunca llega a estar abarrotado pese a la alta afluencia de público. La lengua glaciar queda algo lejos pero eso no nos impide pasar unos minutos más sentados en los bancos estratégicamente orientados y, simplemente, aislándonos mentalmente para concentrarnos en lo que la naturaleza canadiense nos está obsequiando ante nosotros. Así, en paz con el paisaje, nos dan las 13:30 y volvemos a las andadas.



Dos kilómetros. Esa es la ridícula distancia que separa el mirador de Stutfield Glacier de nuestro siguiente punto en la agenda, que son las Tangle Creek Falls. Nuevamente a pie de carretera, esta parada nos confirma definitivamente que la Icefields Parkway es el escenario ideal para gente que guste de contemplar la naturaleza pero no quiera desgastar la suela de sus zapatos. En este caso el obsequio junto al asfalto es una escalonada cascada de varios tramos cuya ubicación en la ladera de la montaña permite acercarse por sus dos laterales y alcanzar la base del más alto de sus escalones. Aunque L regresa pronto al coche porque el creciente frío le hace añorar la agradable temperatura en el interior del vehículo yo pierdo unos minutos más alcanzando el punto más alto posible, haciendo fotografías como si algún día fuera a venderlas y cruzando de lado a lado, dando gracias a Decathlon por lo buenas que resultaron ser las botas impermeables que llevo amortizando desde hace tres años. En resumen, las Tangle Creek Falls son una parada obligada para el que esté atravesando la ruta escénica.



Alcanzamos las 14:00 y es hora de tomar ciertas decisiones. Nuestra situación actual es que nos encontramos a apenas 10 kilómetros de nuestro hotel para esta noche, a 12 kilómetros de la muy asequible y corta excursión que teníamos previsto realizar y a 20 kilómetros de una segunda excursión más exigente con la que esperábamos arrancar la etapa de mañana. Mirando al cielo, la meteorología está siendo benevolente con nosotros y aunque las nubes no se disipen, no parece que vayamos a sufrir tormentas si no lo hemos hecho ya a estas alturas. Si el tiempo nos acompañará mañana, sin embargo, es una incógnita. Por esa razón, sumado al hecho de que los atractivos de la excursión “dura” parecen ser mucho más interesantes que los de la “suave”, decidimos invertir los planes y dirigirnos ahora hacia la primera. En resumen: dejamos Wilcox Pass para mañana y nos vamos a recorrer el trail de Parker Ridge. Antes de eso pasamos junto al Athabasca Glacier que constituye el punto más popular de la Icefields Parkway y frente al cual se levanta el Glacier View Inn, hotel en el que excepcionalmente dormiremos esta noche dejando de lado por una vez las casas particulares.

Tras cubrir esos 20 kilómetros, los cuales pasan volando gracias al ininterrumpido paisaje que nos obliga a mirar a lado y lado de la carretera, estacionamos en un aparcamiento de Parker Ridge notablemente ocupado. Mientras preparamos nuestras capas de ropa y mochilas para la excursión un cuervo tiene la osadía de subirse a nuestro maletero abierto y sondear el contenido de una bolsa donde guardamos los tuppers ahora vacíos de la pasta boloñesa que hemos comido. Tras un par de aspavientos dejando claro quién manda aquí, iniciamos el Parker Ridge Trail.

Esta excursión cubre una distancia de cuatro kilómetros y medio entre ida y vuelta, durante los cuales se asciende y desciende un desnivel de 250 metros en su mayoría concentrados en la primera mitad de recorrido. El premio final es un mirador a la lengua glaciar de Saskatchewan, si bien como veremos más adelante hay desvíos adicionales que añaden un plus de atractivo a la aventura. Enfilamos esa primera mitad del recorrido con mucha calma, sabiendo que hay que dosificar fuerzas para luego no llegar al destino sin aire en los pulmones. Efectivamente la pendiente es muy repentina y se ayuda de un recorrido en zigzag para ganar más y más altura mientras pisamos tierra compacta, rodeados a lado y lado por abundante vegetación y unas plantas amarillentas que cuando el sol decide iluminar parecen flores desde la distancia. Se agradece que el sol esté cubierto durante la mayor parte del tiempo ya que sus rayos golpeando con fuerza sobre nuestras cabezas sería lo último que necesitamos durante el esfuerzo.





Alcanzamos un altiplano que deja atrás las fuertes subidas y entonces llegan las dudas. A mano izquierda el camino inicia un leve descenso que varios metros más allá se convierte en terreno totalmente llano. A mano derecha arranca una nueva subida a un monte, con una pendiente mucho más suave que la ya superada. Dudamos durante varios minutos e incluso hacemos un amago de tomar el camino ascendente, pero un par de chicas que ya están iniciando el descenso nos indican que la lengua glaciar está por el otro lado. Así que deshacemos los pocos pasos avanzandos en la dirección incorrecta y nuestras piernas agradecen la nula pendiente mientras va asomando a nuestras cinco en punto el blanco glaciar que de no permanecer oculto hasta ahora tras un monte cercano nos hubiera ahorrado las dudas. El camino continúa más allá, probablemente prometiendo un punto final en el que la lengua glaciar es visible al 100%. Sin embargo, ante los miedos a que en cualquier momento empiece a llover y debamos salir disparados hacia atrás, nos conformamos con parar un poco antes en un tranquilo apartadero que nos ofrece vistas al 99% de la lengua. Es más que suficiente. Y es magnífico.


Sentados sobre una mullida cuesta gracias a la vegetación, queda a nuestra derecha la lengua glaciar terminada en un pequeño lago que, aunque ahora adquiera tonos verdes muy claros, en horas de pleno sol debe brillar hasta el punto de exigir gafas de sol para observarlo directamente. Girando la vista levemente hacia la izquierda una catarata de considerable altura pero tímido caudal protagoniza el único sonido en el ambiente, ya que en los largos 30 minutos que permanecemos aquí apenas pasan de largo dos parejas más de excursionistas buscando el final del sendero. En los alrededor de 220 grados de vista despejada que cubre nuestra posición no hay un solo metro despreciable gracias a la sucesión de montañas peladas, nevadas, escarpadas, paredes verticales o incluso una pequeña piscina en el fondo del cañón que nos recuerda a algunas de las piscinas termales de Yellowstone. Estamos hablando del momento favorito del día para L.



Iniciamos el camino de vuelta, como todo el día, vigilando muy de cerca esas nubes blancas que se agarran a las cimas pero no se deciden a dejar caer agua. Alcanzamos de nuevo el cruce de caminos donde, ahora a nuestra izquierda, queda el inicio de la subida hacia una cima que, según nos contaba esa chica que nos sacó de nuestro error, ofrece vistas de 360 grados a toda la zona. Yo doy por hecho que el esfuerzo físico del día ha terminado con lo realizado hasta el momento, y ojalá hubiera una imagen que congelara mi cara de asombro cuando veo que L, sin dudarlo ni preguntar, decide virar a la izquierda y empezar a subir cual sherpa. Lo debo reconocer: en ese momento no cabe en mí el orgullo por ver como tanto la resistencia física como la voluntad de mi compañera ha crecido exponencialmente en los últimos años.



Y alcanzamos la cima en cuestión. Y aunque L dictamina que lo peculiar y poco habitual de la lengua glaciar prevalece como lo mejor de la excursión, para mí el momentazo del día es este. La chica no mentía, y hago lentamente un recorrido de 360 grados con la mirada en el que cada vez que cambio la vista de un punto a otro abro la mandíbula más y más. Lo que más cerca tenemos es otro glaciar asomando en la cima de una montaña y dejando ver varios metros de grueso hielo que se resiste a derretirse.



Con una sonrisa de oreja a oreja comenzamos a bajar en el preciso instante en el que cae un finísimo granizo que por fortuna desaparece tras un par de minutos. Aligeramos la marcha ante la ahora total seguridad de que la lluvia anda cerca y en unos 45 minutos hemos descendido los casi 290 metros de desnivel a lo largo de 2,9 kilómetros, distancia exacta desde la maravillosa cima hasta el aparcamiento de Parker Ridge según la aplicación de seguimiento que hemos activado al bajar. El parking está ahora prácticamente vacío y no hay señales de que el cuervo haya traído a sus amigos para asaltar nuestro maletero. Nos ponemos en marcha y recorremos muy pocos kilómetros antes de volver a adentrarnos en Columbia Icefield, el “Campo de hielo de Columbia” en cuyo corazón se encuentra el glaciar de Athabasca y frente a él nuestro destino final del día, el Glacier View Inn.



Esto es lo que pasó cuando organizábamos este tramo del viaje. La distancia entre los National Park de Jasper y Yoho, siguiente parque de nuestro itinerario, es de unos 250 kilómetros. Distancia perfectamente asumible para una etapa, pero entonces entra en juego la Icefields Parkway. Y con ella, las decenas de “uy, deberíamos pararnos a ver esto” de su recorrido. Y entonces el tiempo necesario para recorrer esos 250 kilómetros crece y crece. Se convierte en una necesidad encontrar un alojamiento a medio camino si no queremos hacer y deshacer un buen puñado de kilómetros para visitarlo a lo largo de dos días, pero resulta que el único hotel en todo el trayecto que no nos obliga a desviarnos del camino una distancia prohibitiva es el Glacier View Inn. Así que hacemos de tripas corazón y rompemos excepcionalmente la estrategia de buscar alojamientos modestos para contener gastos, gastándonos la mayor cantidad por noche del viaje con tal de alojarnos en el será el único hotel convencional de todo nuestro periplo. Al fin y al cabo, lo excepcional de su ubicación lo hacen un caso similar al The View frente a Monument Valley y aquella resultó ser una inversión muy rentable.

Aparcamos primero en una explanada inferior destinada a todos los visitantes en general, ya que no solo los huéspedes están interesados en detenerse aquí. El edificio hace las veces de cuartel general de Brewster, compañía que dirige el hotel y ofrece decenas de actividades dirigidas para explorar la zona. Así que en su interior se encuentran también los numerosos turistas que quieran explorar sus opciones, ya sea contratando paquetes de la compañía o dejándose aconsejar en el Centro de visitantes de Columbia Icefield, también anexo al hotel. Para llegar a la entrada debemos superar varios tramos de escaleras, confirmando así que moveremos el coche para aparcar en las plazas exclusivas para huéspedes con acceso llano hasta el interior antes de descargar el equipaje. Encontramos la recepción del Glacier View Inn tras una discreta mampara disimulada en el interior de un edificio que, sin llegar a ser ostentoso, transmite sensación de exclusividad.

Tramitamos el check-in de nuestra reserva, que tras aplicar las tasas y al cambio de divisa actual tiene un importe final de 230 eurazos. Nos informan durante el trámite de que los huéspedes del hotel cuentan con una serie de ventajas, tales como descuentos en cafetería, comedor, tienda de regalos, actividades de la empresa y, la más curiosa, acceso VIP sin esperas a las atracciones con cola, de forma similar a lo que ocurre con los “Pases Express” de Port Aventura. Sabiendo que los precios tanto de las actividades como de los restaurantes de la cadena no van en consonancia con nuestro presupuesto, dudamos que vayamos a beneficiarnos de ninguna de esas magníficas promociones.

Subimos a nuestra habitación y los 230 euros empiezan a doler menos. Sabíamos que iba a ser una buena habitación, pero no te haces a la idea hasta que lo ves con tus propios ojos. La habitación es muy amplia, con un baño completo y cama de matrimonio, un salón anexo con sofás y sillones, una planta superior con dos camas individuales que no vamos a utilizar y, el colofón, una ventana apuntando directamente tanto al Athabasca Glacier como a los dos glaciares vecinos que también asoman desde las alturas. Lo confirmo: esto es la versión “Rocosas Canadienses” del hotel The View frente a Monument Valley. El capricho es caro, pero puede merecerlo.



Movemos el coche hasta el aparcamiento sur y descargamos solo lo esencial para pasar la noche. Como la habitación no tiene microondas, improvisaremos la cena con comida fría y cosas que solo requieran de un agua hirviendo que sí podemos conseguir gracias al hervidor de agua. Tampoco disponemos de nevera pero las bolsas isotérmicas que compramos en Clearwater están haciendo su trabajo a la perfección.


Regresamos a la habitación y, tras una pequeña excursión a la terraza exterior junto a un comedor con precios ridículamente altos, nos damos un baño eterno que nos quita todos los males. Alrededor de las 21:00 nos preparamos la cena, que en mi caso es un tazón de tallarines orientales (estilo Yatekomo) especialmente picantes, de receta tailandesa. Me dejan los labios en carne viva y un aliento tal que podría salir por la ventana, exhalar y derretir los tres glaciares de un plumazo. Pero no me arrepiento.


Y así volvemos a la escena con la que arrancábamos esta etapa a modo de "flashforward", sentados en el cómodo sofá de la habitación 329 del Glacier View Inn y con los glaciares ya casi imperceptibles en la negra oscuridad que asoma por la ventana. Para L el día ya ha terminado, pero a mí me quedan entre 60 y 90 minutos en los que escribir estas… madre mía, siete páginas de procesador de texto que inmortalizan lo vivido durante las últimas 15 horas. Pero sarna con gusto no pica, porque vaya 15 horas. La previsión del tiempo sigue siendo esquizofrénica para mañana, así que la secuela de esta película es de guión incierto. Por ahora, voy a despedirme de este primer día de septiembre en las Rocosas Canadienses con la compañía de un capítulo You’re The Worst, que necesito evadirme un rato en esa comodísima cama. Buenas noches.

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2 de septiembre de 2016


Sumemos otro motivo por el que los 230 euros pagados por la noche en el Glacier View Inn cada vez duelen menos: hemos dormido mejor que nunca. La cama de matrimonio de la planta inferior –las dos individuales de la superior ni las hemos tocado- tiene un colchón de los que invitan a no levantarse, y para rematarlo el silencio por los pasillos del hotel ha sido absoluto en todo momento. Probablemente tenga algo que ver la cláusula que hacen firmar a los huéspedes a su entrada comprometiéndose a respetar el descanso de los demás clientes bajo riesgo de tomar medidas por parte de la dirección del establecimiento.

Pasan ligeramente las siete de la mañana y no tenemos ninguna prisa. Haber realizado ayer la excursión de Parker Ridge, originalmente planeada para ser la actividad estrella del día de hoy, nos deja una agenda para la nueva jornada relajada en la que prácticamente todos los puntos de interés apenas requieren alejarse de los aparcamientos excepto para la excursión de Wilcox Pass, que de todos modos no debería llevar más de un par de kilómetros de travesía.

La previsión meteorológica no es buena. En el Parque Nacional de Yoho, donde pasaremos los tres próximos días y teníamos depositadas muchas expectativas, parece que los chubascos no nos darán apenas tregua durante toda nuestra estancia. Habrá que hacer de tripas corazón y resignarse a vivir dentro del chubasquero, siguiendo la filosofía de que mejor es ver algo con lluvia que no verlo en absoluto. En nuestra ubicación actual, unos 150 kilómetros al noroeste de Yoho, tenemos ya desde primera hora una lluvia débil acompañada de un cielo totalmente cubierto por nubes bajas. Nubes que ahora mismo están cubriendo cada vez más los glaciares que asoman por nuestra ventana.


Como el tiempo lo permite y dado que no tenemos microondas ni nada con lo que calentar leche en nuestra habitación, decidimos visitar la cafetería del hotel para por lo menos conseguir bebidas calientes. Nos la encontramos cerrada y en recepción nos informan de que no abre hasta las 9:00, probablemente debido a una estrategia comercial que no le reste clientela al restaurante situado enfrente y con precios mucho más convenientes para la gerencia del hotel. Así que regresamos a la habitación y matamos el tiempo mirando por la ventana, hablando con las familias a través de Skype y repasando una vez más los planes futuros.

Dan las 9:00 y somos los primeros en entrar en la cafetería del hotel. Lo que allí nos espera tampoco es para tirar cohetes. Varias neveras con cookies, muffins y porciones de tarta, un mostrador de platos calientes más pensados para comidas de emergencia que para desayunos y una mesa con máquinas de café, té y chocolate caliente. Mi estómago no tendrá problemas si me hago mi propio café en la cafetera de la habitación así que cojo una porción de tarta cereza para que la visita no haya sido en vano. L se conforma con un chocolate caliente que nos subimos a la habitación, en la que completamos la primera comida del día con el surtido de bollería, cookies y demás reservas que todavía nos quedan de compras anteriores. Se acercan las 10:00 cuando por la ventana podemos distinguir los primeros metros desde la base del glaciar de Athabasca, señal que interpretamos para salir disparados y arrancar las visitas del día. Entregamos las llaves, cargamos en un par de viajes todas nuestras cosas en el maletero y nos desplazamos los pocos metros que separan el Glacier View Inn de la rampa de tierra que da acceso a la base del glaciar.


El termómetro marca cuatro grados pero con la debida ropa de abrigo consistente en un par de capas, pantalón impermeable –la lluvia es tímida pero te cala- y cazadora paravientos no se está del todo mal. Para asomarse desde lo más bajo al glaciar de Athabasca hay que subir primero una pequeña cuesta a medio camino de la cual una señal indica hasta dónde llevaba la lengua glaciar en 1982. Podemos estar hablando fácilmente de 300 metros o incluso más de retroceso del hielo en apenas 34 años. Algo no marcha bien.



Una vez superada la cuesta los visitantes "gratuitos" tienen muy delimitada la zona en la que poder moverse, ya que la mayoría de accesos y aproximaciones al glaciar están reservadas solo para turistas que hayan contratado alguno de los múltiples packs de excursiones que te acercan o incluso te permiten caminar sobre el glaciar. Nosotros decidimos que no nos compensaba el precio –y con el día que hace, nos alegramos de esa decisión- así que vamos bordeando el cordón que delimita la zona pública hasta llegar lo más cerca posible al fin de la capa blanca con múltiples manchas marrones. Quizás por la comparación que claramente pierde frente a algunos de los glaciares islandeses que vimos el año pasado, o quizás por la experiencia entorpecida del mal tiempo, disfrutamos del momento pero tampoco nos enloquece. El glacier está bochornosamente sucio como consecuencia del constante paso de los autobuses y grupos organizados de Brewster, y las múltiples manchas marrones y el tono grisáceo del hielo le resta muchos enteros. Tras alrededor de 30 minutos contemplando la zona y con media lluvia agarrada a nuestros chubasqueros iniciamos el camino de vuelta, descartando ya por completo recorrer el segundo acceso al glaciar que lleva hasta un mirador en una zona elevada. Las nubes se encuentran ya pocos metros por encima de nuestras cabezas y ganar más altura solo conseguirá que perdamos la poca visibilidad que nos queda.






Nos despedimos del Columbia Icefield con una última mala noticia: tampoco tiene ningún sentido iniciar la excursión de Wilcox Pass. Ésta consiste en ocho kilómetros en los que ganar una elevación de 520 metros pero, aunque nosotros nos hubiéramos conformadocon recorrer tan solo el primer kilómetro que nos llevaría hasta un par de sillas rojas con vistas al glaciar, bajo las condiciones actuales va a ser un esfuerzo sin recompensa final. Intentando ser positivos, nos alegramos de haber tomado la decisión de recorrer ayer el muy disfrutable Parker Ridge Trail, ya que de haber seguido la agenda original hubiéramos tenido que descartarla y jamás hubiéramos sabido qué belleza nos estábamos perdiendo.

Cogemos ya velocidad crucero en dirección sureste donde tras 60 kilómetros de Icefields Parkway nos esperan los Waterfowl Lakes. Se trata de una pareja de lagos conectados a través de un fino río en el que se inician los senderos, por lo que salvo querer hacer un recorrido completo en forma de ocho los visitantes deben elegir entre visitar el lago superior o el inferior. Echando un vistazo a lado y lado parece que el cielo tiene tonos más claros hacia el sur, así que nos dirigimos hacia el "Lower Waterfowl Lake". Lo que encontramos es una vasta superficie de agua con algunos tonos turquesas por aquí y por allá que, a buen seguro, en mejores condiciones de visibilidad y aguas menos revueltas por el viento deben reflejar como un espejo las imponentes montañas que lo rodean. Es como una hamburguesa de McDonalds: lo que te sirven no se parece en nada a lo de la fotografía del cartel, pero te lo comes igual porque te gusta.









Con la ida y venida al lago del sur nuestras esperanzas de que el cielo se abriera se han desvanecido cambiando los tonos iluminados por un gris oscuro que no augura nada bueno. A escasos 17 kilómetros se encuentra la que queríamos fuera nuestra parada estrella del día y parece casi definitivo que vamos a tener que aplazarla para otro día. Peyto Lake, un lago cuyas aguas proyectan el color turquesa más intenso posible cuando las ilumina el sol, no lucirá ni una décima parte en un día como el de hoy. Es más, según nos acercamos, el tiempo se pone tan imposible que hasta es complicado conducir debido a lo intensa de la lluvia que cae sobre el coche, obligándonos a poner el limpiaparabrisas en velocidad máximo. Pasamos de largo el aparcamiento del lago al igual que el desvío a Bow Lake, otra masa de agua todavía mayor que, aunque no tenga ya ese color tan intenso, ofrece una perspectiva perfecta para un nuevo efecto de espejo que refleja las impresionantes cimas del horizonte. Dado que nuestro campamento base para las tres próximas noches se encuentra a 60 kilómetros de aquí no perdemos la esperanza de poder reajustar nuestra agenda para revisitar en mejor condiciones todo lo que ahora estamos pasando de largo.

A estas alturas, parece claro que nuestro nuevo y casi único objetivo es alcanzar nuestro destino final cuanto antes. Según avanzamos en dirección sur el cielo vuelve a recuperar algo de su brillo y eso nos anima a detenernos en el aparcamiento de Herbert Lake, otra acumulación de agua muy cerca de nuestra meta en Field que debería ofrecer también impresionantes reflejos de las montañas. Nos asomamos tras apenas caminar cincuenta metros desde el aparcamiento y... sí, ahí está el agua, pero las montañas y su reflejo no están ni se les espera. Regresamos resignados al coche.

Pasamos de largo el desvío a las Takakkaw Falls, unas cataratas de alrededor de 250 metros de altura que esperamos también poder encajar en nuestros planes cuando la meteorología lo permita. Y llegamos ahora sí a Field, un pueblo del que durante nuestra preparación del viaje hacíamos burla al tratarse del núcleo urbano más pequeño de cuántos nos iban a alojar, con apenas una tienda para compras de emergencia y poco más. Pero cuando alcanzamos el valle en el que se sitúa nos queda claro que el tamaño no importa. Incluso con esas persistentes nubes que solo dejan ver la falda de las montañas y apenas algún fragmento de sus laderas por aquí y por allá, el contexto del pueblo es de los que invitan al retiro dorado en alguna de sus preciosas casas de construcción de madera.

Encontramos con algunos problemas –nuestro GPS de Garmin tiende a ser un poco estúpido- el Mount Stephen Guesthouse, la casa particular con un par de sótanos habitables para alquiler vacacional en la que decidimos alojarnos urante nuestros días en Yoho. Son las 14:00 y el correo de confirmación habla de que la hora de entrada mínima son las 16:00 pero decidimos probar suerte pese a todo. Encontramos en la puerta un cartel invitando a L –la titular de la reserva- a pasar al que será nuestro hogar, ya listo para acogernos y con las llaves en el interior. Cuando estamos bajando los escalones que llevan a él aparece Kim Chapman –sí, como Piper Chapman-, nuestra anfitriona. Nos saluda muy cordialmente, lamenta no poderes para mejorar el tiempo y resuelve todas nuestras dudas sobre el alojamiento antes de darnos privacidad para descubrirlo por nosotros mismos.

La casa nos alegra el día. Tenemos un muy digno salón con sofá y televisor, una completísima cocina que nos hace pensar en todas las comidas y cenas que vamos a poder preparar empezando hoy mismo, un cuarto de baño con bañera, un acogedor dormitorio de medidas suficientes y una cama tan cómoda como todas las que nos han acogido hasta la fecha. Sumado a lo estupendo de ese entorno del que podremos disfrutar en cuanto el sol decida salir apenas cinco minutos, ya somos algo más optimistas respecto a esta nueva etapa que se abre hoy en el viaje.

Dejamos nuestras cosas tras varios viajes subiendo y bajando escaleras desde el vehículo hasta el sótano y, tras conectar los móviles y hacer un par de pesquisas en la red, decidimos que el mejor uso que podemos dar a estas primeras horas de la tarde con tiempo no apto para excursiones ni miradores es desplazarnos 57 kilómetros hacia el oeste para alcanzar la localidad de Golden, ya que gracias a su cercanía a una estación de esquí está mucho más nutrida de servicios y por lo menos podremos pasear por sus calles y comprar algunas provisiones. Por el camino el tiempo va mejorando hasta el punto de que la temperatura sube seis grados hasta alcanzar unos agradables 14 y el cielo, aunque sigue totalmente cubierto, ya deja pasar mucha más luz y ha dejado de echar agua sobre nosotros. Llegamos a Golden alrededor de las 15:30.

Nos dirigimos directamente al Overwaitea Foods, el supermercado que en una búsqueda rápida por Internet nos ha dado las mejroes sensaciones. Hacemos una compra que combina un poco de todo: proteínas, verduras, desayuno, pan… y también algún exceso gastronómico en previsión de disfrutar del sofá y el salón de nuestro nuevo hogar viendo alguna serie en el televisor. La cuenta sube a unos dolorosos 100 dólares, y es que nuestras compras canadienses están encontrando un problema añadido al de los precios ya de por sí elevados. Todas las etiquetas, carteles, etc. muestran los precios previos a aplicar los impuestos al consumo. Esto no debería ser una novedad: en Estados Unidos siempre ha ocurrido, y ya estamos entrenados para anticipar que a todo precio hay que sumarle un porcentaje según el estado. El problema es que en Canadá, o por lo menos en las provincias de la Columbia Británica y Alberta que estamos visitando, este impuesto es del 15%, más alto que en ninguno de los estados americanos en los que solíamos comprar. Así que el momento de pasar por caja y ver como sube el importe total tras aplicar ese 15% siempre nos provoca un pequeño escalofrío.

Antes de abandonar Golden, que efectivamente está muchísimo más nutrido de servicios que Field, hacemos una última parada en una licorería en la que reponer latas de esa cerveza fuerte que tanto nos ha gustado. Emprendemos los 53 kilómetros de regreso hasta Field, admirando uno más de los trenes que ocupan las vías ferroviarias y cuya locomotora, ya de por sí todo un lujo fotográfico, debe tirar tras de sí cientos de vagones -y no es una exageración-. El camino de vuelta es esperanzador, ya que los grises del cielo han desaparecido e incluso el color azul emerge en algunos pequeños claros. Vemos por primera vez en lo que va de día cumbres nevadas.




Volvemos a Field y antes de regresar a nuestro sótano paramos en el centro de visitantes del Yoho National Park. Resulta curioso que hayan decidido levantar dicho centro en un lugar tan pequeño, pero suponemos que la presencia de bastantes apartamentos turísticos en la zona y su estratégica ubicación habrán influido en la decisión. El Visitor Center es mucho más completo y sofisticado de lo que esperábamos y pasamos unos 20 minutos haciendo elucubraciones a partir del completo mapa -pero de pago si quieres llevártelo- y las previsiones meteorológicas que podemos consultar a través de la conexión gratuita. Son tres los días que tenemos para visitar la zona con mucho por ver y no todo de fácil acceso, así que hay que hacer un poco de ingeniería para optimizar el tiempo. Con un primer borrador en mente, regresamos a casa y tras guardar nuestras compras consultamos el mapa de precipitaciones en tiempo real a través de la aplicación Rain Alarm. Este nos dice que tanto en Moraine Lake como en Takakkaw Falls ahora mismo el temporal es fuerte, cerrando definitivamente toda posibilidad de aprovechar las últimas horas del día. Lo que queda desde las actuales 18:00 horas hasta el momento de dormir lo pasaremos en nuestro hogar. Afortunadamente este sótano es uno de los lugares más acogedores en los que nos hemos alojado por lo que la perspectiva de disfrutarlo y relajarnos en él no es tan mala.




La verdad sea dicha, puede que necesitáramos esta tarde de “permiso” dejando de pensar constantemente en a dónde ir, qué tiempo llevará o cómo deberíamos ir equipados. Las horas pasan en el interior de la Mount Stephen Guesthouse y nos permiten darnos un baño, perdernos por los canales de televisión –hasta que un corte de la señal por la tormenta lo impide-, cenar una crema de almejas y algo que en la caja pone pizza pero no son más que empanadillas y finalmente darnos un festín con palomitas y nachos con salsa ranchera mientras vemos el noveno capítulo de la serie Braindead. A medio capítulo alguien llama a la puerta y resulta ser el marido de Kim, de nombre Craig, que acaba de llegar a casa y quiere asegurarse de que todo está perfecto así como resolver cualquier duda que podamos tener.

Tras la sesión de televisión y comida basura damos por terminada una jornada que, no nos podemos engañar, ha resultado mucho más discreta de lo que anticipábamos debido a la meteorología. La previsión para mañana en los alrededores de Lake Louise es prometedora, así que nos vamos a dormir con la esperanza de que mañana pueda ser El Día. El Día en el que hagamos la mayor excursión de todas las del viaje.

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