A la salida de Dimma y después de atravesar un viejo puente de hierro, entramos en otro mundo, un viaje al pasado. El paisaje ha cambiado totalmente, nos encontramos en la sabana, el verde de la hierba y el azul del cielo son espectaculares.
Comenzamos a ver los primeros Surma semidesnudos, estamos realmente en el África profunda. La pista se complica hay mucho fango en el suelo, nos topamos con un autobús atollado en mitad de la carretera, nosotros gracias a la pericia de nuestro conductor Brahano conseguimos continuar.
Llegamos al campamento al atardecer, una explanada donde acampar, cerca de Kibish, rodeados de guardias Surma sin más atuendo que una espacie de abrigo-gabardina y una ducha sin agua, porque según nos dijeron se había roto la tubería que traía el agua desde el río.
Fuimos a ver la puesta de sol a un alto cerca del campamento y conocimos al otro huésped del lugar, un fotógrafo francés que viajaba sólo y a pie y llevaba varios días en la zona esperando para ver una pelea de donga, que al parecer iba a tener lugar finalmente al día siguiente, increíble nuestra suerte!
8 de octubre
Por la mañana después de un maravilloso desayuno con el que nos obsequió Zelalem nos dirigimos al poblado Surma de Kibish. Ya por el camino nos vamos encontrando a algunos surma provistos de su inseparable gula,un palo de tamaño considerable que utilizan en la lucha de donga , de defensa contra los animales, o de simple apoyo.
Los surma son muy altos, impresionan tanto ellos como ellas. Las mujeres con el labio inferior distendido a causa del plato que se colocan en ocasiones desde muy niñas, extrayéndose incluso los dos incisivos inferiores para acomodarlo mejor.
Al llegar al poblado hay que sacar un permiso y contratar un guardia armado que te proteja durante la visita, más bien me parece una manera más de ganarse la vida, que una necesidad real, ya que no vimos ninguna muestra de rechazo en ningún momento,si no todo lo contrario.
Acompañamos al jefe de la tribu a su cabaña para asistir a la práctica de escarificaciones en el brazo de una niña de 13 años por el módico precio de 100 bir. Utilizan un espino para ir estirando la piel y una cuchilla para los pequeños cortes, que después cubren con cenizas para que cicatrice formando pequeños bultos, que son considerados signos de distinción y belleza entre los surma.
El poblado consiste en unas cuantas cabañas dispuestas alrededor de una esplanada a modo de plaza donde se reune la gente. Es como si nos hubiéramos metido en la máquina del tiempo, las mujeres realizando sus tareas cotidianas,moliendo maiz y sorgo,cocinando una especie de albóndigas gigantes en una gran olla sobre el fuego, cuidando de sus pequeños. Nos dejan sacar fotos, pero después te piden dinero, un bir por disparo y los cuentan todos!
Tomamos un refrigerio con el jefe de la tribu en una especie de bar que increíblemente estaba fresco, a pesar del sofocante calor que hacía. Nuestro guia nos comenta que en sus tiempos mozos, cuando peleaba enla donga había matado a cuatro hombres , motivo de orgullo y respeto entre los suyos.Después el jefe nos explicò sus experiencias en Holanda, donde había pasado unas semanas para grabar un reportaje sobre la lucha de donga.Nos cuenta que lo que más le había llamado la atención había sido el ascensor y la cantidad de ropa que tenía que ponerse “incluso en las manos”, comentaba él. Increíble imaginarse a semejante personaje en Holanda.
Para finalizar la visita nos llevó a una zona preciosa cerca del poblado por donde pasa un río y ni corto ni perezoso se deshizo de la única prenda que llevaba, una especie de túnica y se dio un baño delante de nosotros sin ningún tipo de pudor. Para ellos el uso de ropa es algo sucio, consideran la desnudez un símbolo de pureza.
Por la tarde tuvimos la suerte de poder asistir a una pelea de Donga. El evento tendría lugar en una explanada, conocida como “el aeropuerto” cerca de nuestro campamento. El camino hacia el campo de juego es una bajada un tanto complicada, llena de barro hasta arriba, aunque fue peor la vuelta, después de que se pusiera a llover.
Los contendientes son jóvenes, en este caso procedentes de cuatro poblados de la zona. Las peleas suelen tener lugar en la época de la recolección de la cosecha, cuando los estómagos están llenos. Utilizan la gula como arma y os aseguro que puede ser mortífera. Los guerreros que van desnudos o semidesnudos, son jaleados por la gente de su poblado antes de cada pelea, bailando y cantando de un modo especial. Algunos llevan una especie de protecciones en la cabeza y en las piernas, hechas de hilo enrollado, pero la mayoría se enfrentan a pelo.
Al llegar tuvimos que negociar el precio para que nos permitieran quedarnos y hacer fotos, fue duro porque en principio nos pedían 1000 bir por persona, una barbaridad!, pero después de tiempo y mucho teatro accedieron a que les pagáramos la mitad. En medio de la negociación y a pocos metros de donde nos encontrábamos uno de los jóvenes recibió un buen golpe en la cabeza con la gula, estábamos tan cerca que pudimos oír el sonido sibilante del palo al golpear y ver la fea herida que le produjo, seguido de varios disparos de fusil, en ese momento nos dimos cuenta que aquello no era ningún juego, podían llegar a matarse.
Hacer fotos es un tanto complicado, tienes que acercarte a los luchadores lo más posible y estar atentos por si hay que recular, porque los contendientes se mueven por todo el campo, que está hasta arriba de barro y cuando empieza la lucha no andan con miramientos de donde cae la gula, que manejan a toda velocidad. Mucha adrenalina!.
La gente te rodea con curiosidad, quieren mirar a través de la cámara y más de una vez tuve que poner orden porque había demasiadas manos sobre ella, pero te respetan e incluso te hacen hueco si se lo pides.
Hubo momentos tensos, uno de los luchadores que está herido en la cabeza se pone nervioso y apunta a otro con un fusil, sangre, alcohol y armas no son una buena combinación. La gente empieza a correr y nosotros con ellos, pero todo se soluciona al final con la intervención de los veteranos. Empieza a llover a cántaros y decidimos irnos, una pena porque escampó enseguida y nos perdimos los bailes que las mujeres hacen a los vencedores y que al parecer son muy interesantes, según nos contó después el francés.
Los vencedores son aupados por los jóvenes de su poblado entre canciones y bailes tribales
Llegamos al campamento de barro hasta las orejas, pero nos estaba esperando un té caliente y una ducha africana, que nos dejó perfectos para cenar y meternos directamente en el saco. Esa noche llovió ininterrumpidamente, mientras oíamos los cantos y los tambores procedentes del poblado en la lejanía. Realmente todo esto existe, la realidad supera la ficción, como casi siempre.
Después de una larga noche de lluvia, recogemos el campamento y decimos adiós a los surma. Los caminos están imposibles a causa del agua caída y de nuevo nos cruzamos con varios autobuses y camionetas atascados en el barro. Esta noche dormimos en un lodge precioso, situado en la misma plantación de café de Bebeka. Cada cabaña tiene un dormitorio enorme, dos baños y una sala de estar, todo un lujo después del campamento surma.
Al día siguiente continuamos camino hacia Jimma, con una parada para comer y tomar el café de rigor en Socorro. En Etiopía no existe el concepto de postre, se come, se bebe el café y listo.
Quiero hacer en este punto una puntualización sobre las carreteras y pistas etíopes, con suerte y si están asfaltadas la media de velocidad es de unos 50 km/h, porque están literalmente tomadas por los peatones, los burros, las cabras y demás familia y lo que es peor no sólo no se apartan sino que tienen la mala costumbre de cruzarse en el último momento. Digo esto porque es necesario emplear más tiempo de lo que nos gustaría en los desplazamientos de un lugar a otro.
Al fin y después de todo el día de viaje, llegamos a Jimma. Nos alojamos en el mismo hotel Wolde Aregaw. Los móviles de nuestros guías vuelven a estar operativos y son ellos los que nos comunican la mala noticia, el padre de Miguel está muy grave, tenemos que volver lo antes posible.
El viaje de vuelta fue uno de los peores de mi vida, por la incertidumbre de lo que nos esperaba en casa y por tener que abandonar este país maravilloso sin apenas haber empezado a descubrirlo.
Nuestro compañero continúa en solitario viaje hacia la zona del Omo y nosotros regresamos a España, esta vez con KLM.
Hola Sanlui y felicitaciones por tu viaje, tu diario y tu reportaje fotográfico.
Yo estoy pensando en realizar ésa expedición sóla. Algún consejo que me pueda ser de utilidad?.. He hecho varias expediciones al Western desert de Egypto y también al desierto de Lybia y Sudan, llegando hasta Jebel Uwaynat, el único punto de agua.Estas expediciones las he hecho con gente de diversos países pero Danakil es la primera que pretendo hacer yo sola. Voy a consultar en el foro el enlace: Consejos sobre Ethyopia pero si me puedes aportar algo más que creas de interés, te lo agradecería mucho. Un saludo y muchas gracias¡
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Sweelemon estoy deseando leerte a tu vuelta.
Estamos dudando si comprar los billetes o pensar en otro destino, y prácticamente hemos apostado la decisión dependiendo de lo que cuentes. Es que preferimos posponer Etiopía a sacrificar lugares que nos parecen imprescindibles.
No demores tus comentarios, que febrero me ha resultado eterno!
Sweelemon estoy deseando leerte a tu vuelta.
Estamos dudando si comprar los billetes o pensar en otro destino, y prácticamente hemos apostado la decisión dependiendo de lo que cuentes. Es que preferimos posponer Etiopía a sacrificar lugares que nos parecen imprescindibles.
No demores tus comentarios, que febrero se me ha resultado eterno!
Yo estuve 10 días en febrero del 23 por Bahar Dar y Lalibela, y sin problemas, apenas turistas. Luego hubo la movida del verano que parece acallada pero he preguntado a gente los motivos de estas revueltas y no están nada claro.
Si quieres puedes ponerte en contacto con mi sobrina que lleva 5 años montando un ONG( de nombre TSEHAY ) al sur de Adiss Abeba. Te puede dar norte de la situación real, aunque está construyendo una escuela rural, tb intenta organizar una agencia local de viajes.
Nuestro ministerio de AA EE no quiere líos y desaconseja medio mundo.
Suerte. El país merece mucho... Leer más ...
Con frecuencia me escribo con mi amigo en Etiopia es guía local y el recibe turistas con regularidad, si me autorizas os envió su contacto por privado creo por aquí no se debe habla muy bien español
Saludos
Placido: tomo nota de la ong de tu sobrina.
Buscón: si, te autorizo a que le des mi contacto, o quizás mejor, dame su contacto a mi, para que pueda hablar con él cuando tengamos más avanzado el itinerario.
Muchas gracias a los 2, nos habéis dado el empujoncito que faltaba, tiramos adelante con este destino!
(Sweelemon: no te libras, eh? Aún queremos saber cómo te fué)
Últimos comentarios al diario Etiopia, Tierra Virgen
Mery_Martínez 11/02/2011 15:27
iberianpatriot 20/04/2011 18:29
charucag 14/05/2011 20:13
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