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RUTA POR EL OESTE DE IRLANDA ūüß≠ Blogs de Irlanda
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Diario: RUTA POR EL OESTE DE IRLANDA  -  Localizaci√≥n:  Irlanda  Irlanda
Descripci√≥n: Recorrido en coche, durante dos semanas, por el oeste de Irlanda.
Autor: WANDERER1   Fecha creaci√≥n: 
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Etapa: Toma de posici√≥n. El viaje.  -  Localizaci√≥n:  Irlanda Irlanda
Fecha creaci√≥n: 29/08/2017 09:47  
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All√° por el 2014 escrib√≠ mi primer diario en losviajeros.com, "RUTA POR LA MITAD SUR DE IRLANDA", narrando las estupendas vivencias tenidas en este peque√Īo gran pa√≠s. De hecho, result√≥ tan positiva la experiencia que con posterioridad he vuelto a repetir viaje a Irlanda en varias ocasiones, con el mismo resultado satisfactorio.

Ahora, 3 a√Īos m√°s tarde, me dispongo a realizar un nuevo diario irland√©s. Se trata de una ruta en coche a lo largo de 2 semanas por la costa occidental. Bueno, en realidad no se trata de un √ļnico viaje sino de la fusi√≥n de 3 de ellos (observando las fotos puede verse que est√°n hechas en diferentes estaciones del a√Īo), aunque el motivo s√≠ es √ļnico: conocer el atractivo oeste irland√©s.

Desde la invasión inglesa de este país, allá por el lejano siglo XII, Irlanda quedó dividida en dos áreas bien diferenciadas entre sí. Por un lado nos encontramos con las tierras fértiles del este, sometidas ya desde un principio a una fuerte influencia británica. En esta zona será donde se asienten los grandes terratenientes de origen inglés, construyendo significativas ciudades, catedrales, castillos, mansiones e iglesias. Sus paisajes, costumbres, entornos y edificaciones no se diferencian mucho de las que podemos encontrar en la gran isla vecina.

El oeste es diferente. Dada la escasa productividad de sus tierras, la dura climatolog√≠a y la aridez del paisaje, nunca result√≥ del gusto de los refinados ingleses. Una zona pobre que qued√≥ reservada para la pobre poblaci√≥n irlandesa, siendo relativamente limitado el influjo del Imperio Brit√°nico a lo largo de 800 a√Īos de dominio. Pero, precisamente por ello, en el oeste de Irlanda es donde vamos a poder encontrarnos con su parte m√°s aut√©ntica, el santuario cultural del mundo ga√©lico, la regi√≥n del Connaught, la llamada zona Gaeltacht. All√≠ conoceremos sus aut√©nticas tradiciones, su idioma imposible, su incre√≠ble m√ļsica, su gente entra√Īable de humor socarr√≥n, sus paisajes, su naturaleza ... Porque el oeste, de grandes castillos, poco, pero de naturaleza ... a raudales.






El oeste de Irlanda tiene tanto que ver que inevitablemente, para poder ajustar la ruta a las dos semanas, hubo que dejar para otra ocasión determinados condados, como los de Donegal y Sligo al norte o el de Cork al sur. Para otro viaje.

Nuestro viaje arrancará en el amplio y poco turístico condado de Mayo (con una extensión de 5.400 km2 y apenas 130.000 habitantes). Allí estableceremos nuestra primera base de operaciones en la cuidada ciudad de Westport durante los primeros 3 días, visitando la isla más grande del país. Achill Island, la propia ciudad de Westport, la Bahía de Clew y el imponente y mágico Croagh Patrick.

La ruta continuará por el condado de Galway, conociendo puntos tan interesantes como la Abadía de Kylemore, el Parque Nacional de Connemara, la Sky Road y la turística población de Clifden. El campamento lo tendremos establecido en la tercera ciudad más importante del país, Galway.

Tras una escapada a Cong (de nuevo condado de Mayo), emprendemos el viaje rumbo al condado de Clare, direcci√≥n sur. All√≠ patearemos el calizo Burren admirando el Poulnabrone Dolmen y haremos noche en la costera y peque√Īa poblaci√≥n de Doolin. Al d√≠a siguiente viajaremos a una de las cunas del idioma ga√©lico, las Islas Aran. Posteriormente, siguiendo rumbo sur, haremos parada en los tan tur√≠sticos Acantilados de Moher.

Antes de entrar en el condado de Kerry pararemos en la bonita y también muy turística población de Adare (condado de Limerik). La ruta por Kerry tendrá dos partes. Primero conoceremos a fondo la Península de Dingle, con base en la ciudad del mismo nombre, disfrutando de sus increíbles paisajes y de significativos puntos como el Brandon Creek, el Gallarus Oratory, el Connor Pass, Slea Head, la Playa de Inch, etc. Posteriormente pasaremos a la siguiente península, la de Iveragh, para recorrer y disfrutar del Anillo de Kerry con paradas en diferentes lugares, especialmente en la agradable isla de Valentia. Nos quedamos con muchas ganas de haber podido realizar una excursión a las islas Skellig. Para la próxima.
En este √ļltimo tramo del viaje la base de operaciones se fij√≥ en Killarney, la poblaci√≥n m√°s tur√≠stica y concurrida de la zona. Desde all√≠ recorreremos otro de los 6 parques nacionales que tiene Irlanda, el Killarney National Park.



En resumen, una estupenda ruta en coche por la Irlanda más auténtica, aprendiendo mucho de su interesante historia (monumentos megalíticos, restos de fortalezas de la Edad del Bronce, su peculiar monacato mediaval, el sometimiento británico, el desastre de la Armada Invencible ...), de su naturaleza (espectacular), de sus gentes (uno de los principales activos del país, sin duda) e incluso de las buenas películas filmadas por esos parajes.

Punto delicado: las carreteras. Quitando las autov√≠as, las encontramos de dos tipos: las estrechas y las muy estrechas. A √©sto hay que a√Īadir el que se conduce por la izquierda. Remedio: conducir atento y sin prisas. "Be water muy friend".

Personalmente, dos puntos inolvidables: las Islas Aran y la Península de Dingle. El primero por su autenticidad, el Gaeltacht en estado puro, ejemplo de lucha por la supervivencia en un entorno adverso. El segundo por la belleza de sus paisajes, por su naturaleza y por su gente.

Pero bueno, la mejor opción es quedarse con todo. Todo lo bueno que hay en esta isla que, citando al maestro Javier Reverte, "exporta al mundo miles de curas y monjas y millones de litros de cerveza negra, que presume de tener uno de los índices más bajos de suicidios de la Unión Europea, que nunca ha invadido a nadie y que ha sido tantas veces invadida (por vikingos, normandos , sobre todo, ingleses, que se quedaron un buen rato), donde sus habitantes beben hasta el delirio Guinness y whiskeys, gentes que prefiere la carne al pescado, las patatas a las verduras, y que aman los cisnes, los caballos y a los poetas. En su bandera nacional no hay feroces águilas ni leones, tan sólo una delicada arpa gaélica".



Antes de afrontar el viaje nos "trabajamos" en profundidad 3 obras que, a mi entender, resultan imprescindibles para poder llegar a tener un concepto amplio de lo que es Irlanda:

1) León Lasa. "Por el oeste de Irlanda". 2006. Edit. Almuzara. Córdoba.
Durante unos cuantos meses León Lasa se recorrió ¡a pie! la costa occidental irlandesa. Un libro lleno de vivencias, anécdotas y datos de todo tipo. Fundamental para la preparación del viaje.

2) Monogr√°fico n¬ļ 78 de la revista de viajes Alta√Įr, "Irlanda, firme en sus ra√≠ces". Editada en julio 2012.
Puede adquirirse en la web de la editorial, www.altair.es, por 5,95 ‚ā¨. Muy interesantes sus art√≠culos y espectaculares fotograf√≠as. En 120 p√°ginas condensa todo lo que debemos saber sobre Irlanda. Despu√©s de haberla le√≠do resulta imposible que no te entren unas ganas locas de visitar este pa√≠s.

3) Javier Reverte, "Canta Irlanda". 2014. Edit. Plaza y Janés. Barcelona.
En este libro, el escritor de viajes por excelencia nos describe de un modo muy entretenido c√≥mo son las costumbres de Irlanda, su historia, su m√ļsica y su literatura. Otro libro imprescindible.

Libros complementarios que también ayudan a comprender bien el alma irlandesa:

- John M. Synge. "Las Islas Aran". 2000. Alba Edit. Barcelona.
- Heinrich Böll. "Diario irlandés". 2015. Plataforma Editorial.
- Brendan Behan. "Mi isla". 2012. Marbot Ediciones. Barcelona.
- Seumas O'Kelly. "Al borde del camino". 2015. Edit. Sajalín.

Finalmente, uno de un escritor aragonés amante de la literatura gaélica:
- Ches√ļs Yuste Cabello. "Regreso a Inishfree y otros relatos irlandeses". 2015. Edit. Xordica.


Y cómo no, ver algunas películas cuyo escenario ha sido el oeste irlandés. A destacar:

- "El hombre tranquilo", de John Ford. 1952.
Todo un cl√°sico, con John Wayne y Maureen O'Hara como principales protagonistas.
Ambientada en la población de Cong, nos cuenta las vivencias tenidas allí por un irlandés que, tras conseguir fama y fortuna como boxeador en Estados Unidos, regresa a este país para descansar.

- La hija de Ryan", de David Lean. 1970.
Estupendos papeles de Robert Mitchum y Sarah Miles. Aqu√≠ la ambientaci√≥n tiene lugar en la Pen√≠nsula de Dingle, en el a√Īo 1916. Un maestro rural, viudo, vuelve de Dublin a su aldea natal donde conoce a una impulsiva joven.

- "Hombres de Aran", de Robert J. Flaherty. 1934.
UN histórico documental (bueno, más bien un falso documental) realizado por el también histórico director Flaherty, ya famoso desde 1922 por su película "Nanuk, el esquimal". Nos cuenta la vida cotidiana de los habitantes de las Islas Aran, mostrando la lucha diaria por la supervivencia, el enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza.
Viene a ser comparable al documental que por esas √©pocas realiz√≥ Luis Bu√Īuel en las Hurdes, "Tierra sin pan".

- "El prado", de Jim Sheridan. 1990.
Con Richard Harris, John Hurt y Sean Bean. Nos cuenta cómo un campesino trata de defender la parcela de tierra que su familia ha utilizado durante generaciones. Ambientada en las inmediaciones de Connemara.

En estas 4 películas podemos apreciar con claridad las costumbres y modos de vida de estos habitantes del oeste de Irlanda, donde se mezclaban a partes iguales la pobreza, el peso de la religión católica, la dureza del clima y la belleza del paisaje.

Ambientada al sur del oeste irlandés, en el condado de Cork, también resulta destacable la película del siempre interesante Ken Loach "El viento que agita la cebada", del 2006. Ambientada durante la guerra de la independencia irlandesa, con dos hermanos como protagonistas.



Finalmente, como dato pr√°ctico, detallo los lugares donde nos hemos alojado a lo largo de este viaje:

- Westport.
Linden Hall B&B
. 9,4 puntuaci√≥n booking. 75 ‚ā¨ habitaci√≥n doble con desayuno.

- Galway.
Sunrise Lodge B&B
. 9,3 puntuaci√≥n booking. 80 ‚ā¨ habitaci√≥n doble con desayuno.

- Doolin.
Blackberry Lodge B&B
. 9,6 puntuaci√≥n booking. 80 ‚ā¨ habitaci√≥n doble con desayuno.

- Kilronan. Inishmore. Islas Aran.
Aran Island Hotel
. 9,2 puntuaci√≥n booking. 80 ‚ā¨ habitaci√≥n doble con desayuno.

- Dingle.
"Modern cosy house"
. Vivienda unifamiliar para 4 personas reservada por airbnb. 140 ‚ā¨ noche. Alejada del casco urbano pero en muy buenas condiciones.

- Killarney.
Kingfisher Lodge
. 9,4 puntuaci√≥n booking. 90 ‚ā¨ habitaci√≥n doble con desayuno.

Bueno, basta ya de tantos datos. Vamos a lo nuestro, a la "Ruta por el oeste de Irlanda".

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Ver Etapa: Toma de posición. El viaje.



Etapa: Achill Island.  -  Localizaci√≥n:  Irlanda Irlanda
Fecha creaci√≥n: 29/08/2017 12:17  
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El primer d√≠a de nuestro viaje vamos a dedicarlo a recorrer la tranquila isla de Achill, la mayor de todas las que rodean Irlanda, con 22 kms. de longitud y 19 de anchura - un total de 150 km2 - y que debe su nombre al gran n√ļmero de √°guilas marinas que, seg√ļn cuenta la tradici√≥n, poblaba la isla en √©pocas pasadas (hoy en d√≠a no aparecen por ning√ļn lado). La poblaci√≥n humana s√≠ que apareci√≥ por estos parajes hace unos 6.000 a√Īos, dej√°ndonos algunos restos de tumbas megal√≠ticas como muestra de ello.

Achill Island presenta un relieve un tanto monta√Īoso (con el Croaghaun como cima m√°s alta con 688 mts.) y una superficie plagada de turberas y matorral. El azote casi cont√≠nuo de los fuertes vientos del suroeste hace imposible la existencia de √°rboles, generando un paisaje austero pero no exento de encanto. Se trata de un aut√©ntico remanso de paz, con una poblaci√≥n en torno a los 2.700 habitantes, alejado de las hordas tur√≠sticas que √ļltimamente tienden a invadir otros puntos del oeste irland√©s. Posiblemente los for√°neos que m√°s abundan por estos parajes son los estudiantes de bastantes colegios del pa√≠s que transitan sus playas y praderas en busca de actividades acu√°ticas y deportivas. Ideal para hacer rutas ciclistas.



Partimos de Westport rumbo norte por la N-59, llegando en poco m√°s de media hora al puente que desde el a√Īo 1.887 conecta la isla con Irlanda. El actual es m√°s reciente, del 2.006.



Desde este punto de entrada iniciamos la Atlantic Coast Road, una ruta circular que nos lleva por los puntos m√°s interesantes de la isla, disfrutando de los sorprendentes acantilados de Cathedral Rocks (entre Dooega y Keel) y de la extensa playa de arena blanca de Trawmore, junto a Keel, la principal poblaci√≥n de la isla. Poco despu√©s continuamos rumbo oeste hacia la Bah√≠a de Keem por una peque√Īa carretera que bordea la costa, donde nos encontramos con una fotog√©nica y hermosa cala de aguas transparentes (bandera azul) de unos 200 metros de ancho y con el monte Croaghaun frente a nosotros.

De regreso a Keel, iniciamos desde all√≠ una excursi√≥n rumbo norte a Slievemore, una poblaci√≥n de unas 80 casas alineadas mirando al sur, deshabitada desde hace m√°s de 150 a√Īos, posiblemente a ra√≠z del desastre nacional que supuso la "Gran Hambruna" a mediados del siglo XIX provocada por las cosechas fallidas durante a√Īos del monocultivo de la patata y que dej√≥ reducida a la mitad de la poblaci√≥n de Irlanda. Los descendientes de los habitantes de Slievemore deben andar ahora desperdigados por Australia o Norteam√©rica, formando parte de esa extensa comunidad de m√°s de 70 millones de personas repartidas por todo el mundo con sangre irlandesa.

Tras el paseo por la zona continuamos por los extensos campos de turba hacia Doogort, donde se encuentra el Heinrich Böll Cottage, una especie de residencia para escritores y artistas en busca de inspiración. Una población en sí poco interesante.
El escritor alem√°n - y premio Nobel - Heinrich B√∂ll contribuy√≥ a dar fama a Achill Island al establecerse en ella durante algunos veranos tras finalizar la II Guerra Mundial y escribir all√≠ su conocida obra "Diario irland√©s", un libro fundamental para intentar conocer un poco ese "alma" irlandesa tan sugerente para todos los que somos amantes de este hermoso pa√≠s (aunque, a decir verdad, mucho ha cambiado Irlanda en las √ļltimas d√©cadas, resultando cada vez m√°s dif√≠cil el encontrar esa id√≠lica Irlanda pobre y rural).
Otra conexión cultural con Achill Island procede del conocido pintor local Paul Henry (1877-1958), famoso por sus cuadros de paisajes - especialmente de esta isla y el oeste irlandés -, contribuyendo con sus obras a la promoción de estos apartados territorios.
Resulta interesante echar un vistazo a la web www.achill247.com.




Para conocer mejor esta isla habría que utilizar la fórmula empleada por nuestro guía espiritual León Lasa ("Por el oeste de Irlanda"), recorriéndola bien andando bien en bicicleta. Dado que no contamos ni con el fondo físico ni con el tiempo suficiente para ello, buscamos una fórmula intermedia: coche/paseos andando.
Paseos por caminos rodeados de extensos campos de turberas y pedregales, de hierba quemada por el viento, la lluvia y el frío, de ovejas de cara negra con los lomos pintados de grandes rayas de colores como signos de identidad, de naturaleza apenas modificada por la mano del hombre.

Rutas de senderismo hay unas cuantas, con diferentes niveles de dificultad. Para obtener mayor información, fundamental la página www.achilltourism.com.



Llama la atenci√≥n las inmensas turberas (turf) extendidas a lo largo de toda la isla, sirviendo desde √©pocas inmemoriales de combustible para la poblaci√≥n irlandesa, manteniendo calientes sus casas durante los fr√≠os, largos y h√ļmedos inviernos, perfumando los hogares con ese aroma dulz√≥n tan t√≠pico.


El carb√≥n de turba es el resultado final de un lento proceso biol√≥gico en terrenos pantanosos. Se necesitan miles de a√Īos para acumular capas de turbera de un metro de grosor. En primavera cortan la turba en bloques, dej√°ndola secar a la intemperie hasta que quede lista para su uso.
Un dato significativo: las turberas existentes en nuestro planeta recogen el 10% del total de di√≥xido de carbono que hay en la atm√≥sfera, a pesar de cubrir √ļnicamente el 3% de la superficie de la Tierra (los bosques, que ocupan el 30% de la superficie, recogen un porcentaje menor), resultando por tanto fundamentales para evitar el efecto invernadero, el calentamiento global y, por tanto, el cambio clim√°tico. Pero ¬Ņqu√© ocurre cuando dejamos secar las turberas? pues que el carbono que contiene se oxida, convirti√©ndose en di√≥xido de carbono y liber√°ndose a la atm√≥sfera, generando unas consecuencias similares a la combusti√≥n del carb√≥n o la gasolina (para mayor informaci√≥n sobre este tema, echar un vistazo al informe de la Ramsar Conservation).

Por este motivo la Uni√≥n Europea ha marcado determinadas directrices para garantizar su conservaci√≥n y evitar su explotaci√≥n. Pero claro, no resulta f√°cil el conseguir cambiar de mentalidad a un pueblo que lleva utilizando la turba como combustible desde hace miles de a√Īos ... Un dato confirmado en algunos de nuestros paseos por esta isla. Aunque tambi√©n es cierto lo que argumentan los lugare√Īos, que mayores son las emisiones de gases lanzadas por las flatulencias de la enorme caba√Īa bovina del pa√≠s y no por ello van a dejar de criar vacas. Asunto complicado.



Tras pasar una estupenda jornada por este remanso de paz, caída la tarde emprendemos regreso a la animada ciudad de Westport.
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Ver Etapa: Achill Island.



Etapa: Westport, Clew Bay y Croagh Patrick.  -  Localizaci√≥n:  Irlanda Irlanda
Fecha creaci√≥n: 29/08/2017 13:44  
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WESTPORT





Westport ha sido premiada durante varios a√Īos como la poblaci√≥n irlandesa m√°s limpia (Tidy Town). En el 2012 gan√≥ otro galard√≥n: el t√≠tulo del lugar con mayor calidad de vida del pa√≠s. Un dato a tener en cuenta. A unas 3 horas en coche de Dubl√≠n.
Ciudad de reducidas dimensiones, con una población que no supera los 5.000 habitantes, su trazado urbano fue realizado en 1770 por el arquitecto James Wyatt como complemento a la mansión de Westport House, residencia de los Condes de Altamont. Sus edificaciones mantienen una relativa y agradable armonía, con casas de estilo georgiano de 2 plantas, destacando una ancha plazuela, el Octagonon - antiguo mercado de la ciudad - en cuyo centro se alza una estatua en un alto pedestal de San Patricio (St. Patrick), con la garrota de matar serpientes.





Predominan las calles amplias y arboladas, con dos grandes avenidas que siguen el curso del río Carrowbeg: North y South Mall. La oficina de turismo se encuentra en James Street.
Cruzando South Mall nos encontramos con Bridge Street, llena de pubs y caf√©s. Posiblemente su puf m√°s famoso sea el Matt Molloy's, propiedad de uno de los miembros de la m√≠tica banda de m√ļsica tradicional irlandesa The Chieftans. The Porter's House tampoco se queda atr√°s.

El asunto de los pubs en Irlanda es incre√≠ble. M√°s que un establecimiento de bebidas y comidas se trata de un aut√©ntico club social, el lugar de encuentro y de cobijo ("nunca llueve dentro de un pub" es una t√≠pica frase irlandesa). De hecho, la palabra "pub" es una abreviatura de "public place" (lugar p√ļblico), un b√°sico punto de cohesi√≥n social en torno a la bebida nacional, la cerveza. Otro dato: los irlandeses gastan 3.000 millones de euros anuales en cerveza, con una media anual de 91 litros por persona, en el top ten del ranking mundial.

Westport, como no puede ser menos, tiene una buena cantidad de pubs, muchos de ellos con estupenda m√ļsica tradicional irlandesa en vivo, encontr√°ndose la mayor√≠a de ellos sorprendentemente llenos ¬°todos los d√≠as de la semana!. A √©sto tambi√©n ayuda el hecho de haberse convertido en un importante foco de turismo interior durante los fines de semana, concentrando una buena cantidad de despedidas de solteros para desgracia de la poblaci√≥n residente en la zona centro que pretende dormir pl√°cidamente por las noches.

La Westport House tambi√©n merece una visita. Al este de la ciudad, en el estuario del r√≠o Carrowbeg, al inicio de la Bah√≠a de Clew, a unos 15 minutos andando desde el Octogonon, se encuentra el hist√≥rico edificio de piedra caliza iniciado en 1732 por Richard Cassels y terminado en 1778 por James Watt. Edificado por iniciativa de John Browne, primer Lord Altamont, sobre el antiguo castillo de los O'Malley (m√°s adelante hablaremos un poco de ellos). Su interior es visitable previo pago. Cuenta con una zona para pasear en barca, un museo, un zoo para ni√Īos y una zona recreativa.


A lo largo de la jornada nos marcamos dos objetivos: visitar la Bahía de Clew yCroagh patrick. Arrancamos.



CLEW BAY



La Bah√≠a de Clew se extiende a lo largo del condado de Mayo, teniendo la poblaci√≥n de Newport en su punto norte y la de Westport al sur, quedando dividida en otras 2 subbah√≠as. Se trata de una costa bastante llana, que permite la entrada del agua con facilidad. Contiene el mejor ejemplo del pa√≠s de drumlins hundidos, m√°s de 300, que se divisan desde la lejan√≠a como una serie interminable de peque√Īos islotes (los drumlins son un tipo de colinas bajas, con forma de cuchara invertida, originadas por la morfolog√≠a glaciar, orientadas en la direcci√≥n que tomaban los hielos a lo largo de la √ļltima glaciaci√≥n).


A sus espaldas, la imponente monta√Īa de Croagh Patrick. A su frente, la m√≠tica Isla de Clare (que desgraciadamente, por falta de tiempo, nos quedamos sin poder visitar).

La Bah√≠a de Clew fue, all√° por los siglos XV y XVI, el centro de las posesiones de la familia O'Malley y, especialmente, de Grace O'Malley, la reina pirata de los irlandeses, tambi√©n conocida por ellos como Granuaile, quien durante la segunda mitad del siglo XVI lider√≥ un ej√©rcito privado de naves llegando a controlar buena parte de la costa oeste irlandesa, desde Donegal hasta Kerry, enfrent√°ndose a las autoridades brit√°nicas en no pocas ocasiones. Seg√ļn cuenta la tradici√≥n, finalmente la propia reina Isabel I tuvo que ceder a muchas de sus pretensiones a cambio de estabilidad en la zona. Muri√≥ en 1603.

En 1588 Grace O'Malley fue testigo directo del desastre sufrido por la "Grande y Felic√≠sima Armada" enviada por nuestro Felipe II con la pretensi√≥n de invadir Inglaterra, un asunto que tocaremos con m√°s detalle en las jornadas del condado de Kerry. El caso es que frente a las costas de la Bah√≠a de Clew el gale√≥n espa√Īol "El Gran Crin", con 336 marinos abordo, qued√≥ destrozado por la fuerza de las olas y los vientos huracanados. Los pocos supervivientes parece ser que fueron atendidos por la famosa pirata irlandesa (aunque, seg√ļn las cr√≥nicas oficiales inglesas, lo que ocurri√≥ es que los supervivientes fueron masacrados por los miembros del clan O'Malley.
De un total de 130 navíos que componían la Armada, se calcula que unos 25 naufragaron en las costas irlandesas, 5 de ellos en las costas del condado donde nos encontramos, el de Mayo: el "Ciervo Volante", el "San Nicolás Prodaneli", el "Duque Santa Ana", la "Rata Encoronada" y el ya citado "Gran Crin".


Grace O'Malley tenía su cuartel general en la Isla de Clare.
Se trata de una isla de reducidas dimensiones - unos 6 kms. de largo y 4 de ancho - que cuenta en la actualidad con unos 160 habitantes. Seg√ļn nos relata Le√≥n Lasa, "el centro y el norte est√°n ocupados por peque√Īas monta√Īas, la m√°s alta de las cuales no llega a quinientos metros de altura, que hacen su perfil visible desde lejos ... con verdes de todos los matices ... y envuelta en silencio". Como puntos a destacar, el faro (constru√≠do en 1806 por el Marqu√©s de Sligo y en funcionamiento hasta la d√©cada de los 60 del pasado siglo y hoy reconvertido en hotelito), los restos de la abad√≠a cisterciense del siglo XIII enclavada entre los montes Knockmore y KNocknaveen (que a su vez conserva en su cementerio los restos de nuestra pirata O'Malley, una estructura cuadrada de 15 metros de lado y 20 de alto.
Para quien se anime, los ferries direcci√≥n Clare Island salen del peque√Īo puerto de Roonagh Quay, en el extremo m√°s occidental de la Bah√≠a de Clew (tomando un desv√≠o de la carretera R-378). La isla se encuentra a unos 7 kms. de la costa.


Nuestra primera parada fue a la altura de la población de Murrisk, en plena carretera R-335, a poco más de 10/15 minutos de Westport. Allí es donde se encuentra, frente a la Bahía de Clew, el National Famine Monument, el monumento en bronce realizado por el escultor John Behan en 1997 que representa una carabela de unos 10 metros de eslora con 3 mástiles negros que acogen a varios esqueletos humanos. Se trata de los "Coffin Boats", término que describe a los barcos que abandonaron las costas irlandesas rumbo a Canadá, Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda tras el desastre de la "Gran Hambruna" de mediados del siglo XIX. Una gran parte de esos pasajeros no consiguieron llegar a su destino.





El episodio de la Great Famine (La Gran Hambruna) ha dejado una profunda huella entre la población irlandesa, multiplicándose su recuerdo y homenajes en decenas de poblaciones. La cuestión no es para menos: a mediados del siglo XIX la población en Irlanda sobrepasaba los 8 millones de habitantes; una vez superada esta tragedia nacional, ésta nunca ha conseguido superar la cifra de 4,5 millones. Entre fallecidos y desplazados a otros territorios del Imperio Británico a lo largo de las siguientes décadas huyendo de la miseria, el país perdió a cerca de la mitad de sus habitantes. En palabras del escritor irlandés Brendan Behan (interesante su libro "Mi isla"), se trata del episodio más humillante en Europa tras la matanza de los judíos por parte de los nazis en la II Guerra Mundial.

En el a√Īo 1845 se produce en Irlanda la coincidencia de una serie de factores: la pobreza extrema en que viv√≠an la mayor√≠a de los irlandeses, la superpoblaci√≥n, la avaricia de los terratenientes ingleses - due√Īos de m√°s del 90% de las tierras f√©rtiles irlandesas -, de la nefasta actuaci√≥n por parte de las autoridades administrativas de la isla (recordemos, bajo dominio brit√°nico) y de la excesiva dependencia de la patata en la dieta alimentaria.
Ese a√Īo, el hongo "Phytophora Infestans", conocido popularmente como la "Peste de la Patata", arruin√≥ la cosecha. Tambi√©n lo hizo durante los 4 a√Īos siguientes, dejando a la poblaci√≥n sin alimento base.
Por supuesto que tambi√©n Irlanda ten√≠a vacas y cerdos, as√≠ como cereales. Pero estos productos resultaban inaccesibles para la mayor√≠a de la poblaci√≥n ya que estaban controlados por esos terratenientes ingleses, siendo destinados en su mayor√≠a para la exportaci√≥n, principalmente a Inglaterra. Por otro lado, pa√≠ses como Estados Unidos enviaron barcos cargados de cereales para alimentar a la poblaci√≥n, pero buena parte de √©stos eran retenidos en las aduanas por las autoridades brit√°nicas para evitar que los precios del cereal no se desplomaran en el mercado. Como nos cuenta Javier Reverte, "Irlanda agonizaba y Gran Breta√Īa se enriquec√≠a a su costa".

Tampoco debemos olvidarnos que buena parte del territorio irland√©s no destaca precisamente por la fertilidad de su suelo, agudiz√°ndose esta cualidad de un modo muy especial en las regiones donde se encontraba asentada la poblaci√≥n m√°s humilde, es decir, la mayor√≠a. El escritor Sergi Ramis nos lo explica muy bien en su art√≠culo inclu√≠do en el monogr√°fico 78 publicado en el 2012 por la revista Alta√Įr sobre Irlanda: "El pa√≠s es un puro pedrusco. Esta isla con silueta compacta es piedra y m√°s piedra. La piedra de los d√≥lmenes y menhires levantados por sus enigm√°ticos primeros pobladores; la de los millones de kil√≥metros de muros separadores de campos; la de abad√≠as y castillos; la de acoquinantes acantilados ... Piedra oculta bajo una herb√°cea mantita verde, que hace que Irlanda parezca m√°s f√©rtil de lo que es. Porque Irlanda, comedero estupendo para herb√≠voros dom√©sticos, como ovejas y vacas, es un p√°ramo agr√≠cola. Crecen patatas ... y poco m√°s".
Seguiremos profundizando en el tema cuando lleguemos a las jornadas del Burren y las Islas Aran.



CROAGH PATRICK



Y, enfrente del National Famine Monument, la monta√Īa m√°gica de Irlanda, su monta√Īa sagrada, el Croagh patrick, una mole aislada de 765 metros de altura cubierta por guijarros de cuarcita.



Uno de los principales focos de peregrinaci√≥n de Irlanda. Se estima que las peregrinaciones a su cumbre se remontan a 5.000 √≥ 6.000 a√Īos de antiguedad, habi√©ndose encontrado restos neol√≠ticos, de la Edad del Bronce, Edad del Hierro y de √©poca precristiana. La Iglesia, como ha venido siendo habitual, solap√≥ una tradici√≥n pagana y arraigada entre los primitivos celtas con otra de ra√≠z cristiana.

Existe otro importante foco de peregrinaci√≥n tambi√©n en este condado de Mayo, a unos 50 kms. al este de Westport: el Santuario de Knock, donde se supone que en 1879 dos mujeres del pueblo presenciaron la aparici√≥n no s√≥lo de la Virgen sino tambi√©n de San Jos√© y San Juan Evangelista. El santuario es visitado cada a√Īo por m√°s de un mill√≥n de creyentes.

Seg√ļn la tradici√≥n, San Patricio, imitando la acci√≥n de Jesucristo en el desierto, pas√≥ en el a√Īo 441 cuarenta d√≠as y cuarenta noches en la cumbre de esta monta√Īa, mientras ayunaba y rezaba. Tambi√©n fue aqu√≠, siguiendo la tradici√≥n, donde San Patricio consigui√≥ exterminar todas las serpientes de Irlanda atray√©ndolas con el sonido de una campana y arroj√°ndolas posteriormente a un pozo en lo m√°s alto del monte. Lo de la campana y el pozo, en verdad, cuesta digerirlo, pero una cosa es cierta: ¬°en Irlanda no hay serpientes!. Supongo que estos reptiles no se deben llevar bien con la lluvia, el viento y el fr√≠o.



El tan querido patr√≥n de Irlanda naci√≥ hacia el a√Īo 387 en alg√ļn lugar de Gran Breta√Īa, posiblemente en Escocia. Fue capturado por los irlandeses y vendido como esclavo en este pa√≠s. Durante su cautiverio conoci√≥ las creencias celtas y aprendi√≥ la lengua local. Una vez liberado se dedic√≥ a la difusi√≥n del cristianismo por la isla, centr√°ndose en los l√≠deres tribales, a quienes utiliz√≥ como correa de transmisi√≥n hacia el resto de la poblaci√≥n, y en los druidas a quienes intent√≥ convencerles para que se convirtieran en sacerdotes cristianos. Utiliz√≥ el tr√©bol como herramienta para poder explicar a los reci√©n convertidos el complicado asunto de la Sant√≠sima Trinidad. Muri√≥, seg√ļn se cree, hacia el 460.

Quien conozca un poco Irlanda pronto detectará la enorme admiración que este país tan católico tiene hacia su patrón. Hay "San Patricios" por todas partes, y no sólo en esta isla sino en todos aquellos lugares donde los irlandeses han emigrado. Y son muchos.
Pero la apoteosis final a esta devoci√≥n la encontramos cada 17 de marzo, el d√≠a en que celebran su festividad. Todo un espect√°culo el presenciar los actos que organizan y, especialmente, en Dubl√≠n, la capital. Muy recomendable el pasar un d√≠a de San Patricio en esta ciudad (si se consigue alojamiento). Posiblemente en otro momento me anime a escribir un diario monogr√°fico que trate √ļnicamente de esta celebraci√≥n tan peculiar. De momento, adjunto una foto donde se puede ver c√≥mo est√°n las calles ese d√≠a.


Pero bueno, retomemos nuestro viaje.

Poco despu√©s de la estancia de San Patricio en este monte comenzaron las peregrinaciones cristianas, sobreviviendo esta pr√°ctica de manera ininterrumpida hasta nuestros d√≠as. En la actualidad Croagh Patrick es visitada por m√°s de 100.000 personas cada a√Īo, destacando la peregrinaci√≥n hacia la cima que se celebra en el llamado Reek Sunday, el √ļltimo domingo de julio, con la participaci√≥n de unos 30.000 peregrinos.
Se encuentran peregrinos de todo tipo, desde los que realizan la excursi√≥n con una finalidad meramente deportiva y l√ļdica hasta los que emprenden esta peregrinaci√≥n por motivos religiosos o incluso los m√°s ultras que realizan la ascensi√≥n ¬°descalzos!. La gente religiosa obtiene su recompensa si consiguen llegar hasta la cumbre a modo de indulgencia plena y perd√≥n de los pecados.
La subida no resulta para nada sencilla, realizándose por un camino pedregoso con fuertes desniveles y bastante resbaladizo, con una duración media en torno a las 2 horas. Nosotros, por falta de tiempo - y porqué no decirlo, de fuerzas -, ni siquiera lo intentamos.

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Ver Etapa: Westport, Clew Bay y Croagh Patrick.


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  √öltimos comentarios al diario  RUTA POR EL OESTE DE IRLANDA
Total comentarios 8  Visualizar todos los comentarios

Marimerpa  marimerpa  30/08/2017 21:05   
Fant√°stico diario, me ha gustado mucho, muy completo. Te dejo 5 estrellas.

Cuando utilices fotos prestadas de internet, no te olvides de poner la fuente, y asegurarte de que no tienen licencia.

WANDERER1  WANDERER1  01/09/2017 11:02   
Gracias marimerpa (como siempre) por tus comentarios. Puestas las fuentes.

Gadiemp  gadiemp  04/09/2017 21:05   
Wanderer1: Pedazo de diario. Muy currado, bien escrito, excelentemente ilustrado y a√ļn mejor documentado. Da gusto leerte.

Por supuesto, 5* y me quedo corto...

E.L.L.E  E.L.L.E  16/06/2019 11:09
Como dice Gadiemp, da gusto leerte, pareces un profesional en toda regla.
Personalmente te agradezco toda la informaci√≥n tan bien detallada y tan s√ļper bien explicada y tan maravillosamente expuesta. Tengo intenci√≥n de hacer un recorrido muy parecido en Agosto 2019 y me est√° yendo genial.
Sin dudar, 5*

E.L.L.E  E.L.L.E  16/06/2019 11:13
Te he escrito un privado, espero lo visualices pronto y puedas contestarme. Gracias y saludos

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Fecha: Jue Feb 27, 2020 02:54 pm    T√≠tulo: Re: Viajar a Irlanda: Dubl√≠n, Galway, Cork, ...

Hola
Interesante propuesta sobre Galway Gui√Īo
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Saludos
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Fecha: Jue Jul 23, 2020 08:54 pm    T√≠tulo: Re: Viajar a Irlanda: Dubl√≠n, Galway, Cork, ...

Irlanda publica países de la Lista Verde desde donde no se requiere cuarentena de 14 noches (Reino Unido no incluido)

El Gobierno irlandés ha decidido qué países están incluidos en su Lista Verde de los cuales los pasajeros que ingresan no están obligados a ponerse en cuarentena durante 14 días al llegar al país.

Estos son los países de la lista verde de Irlanda:

Cyprus
Malta
Finland
Norway
Italy
Hungary
Estonia
Latvia
Lithuania
Slovakia
Greece
Gibraltar
Greenland
Monaco
San Marino

Irlanda es uno de los pocos países que básicamente permite la entrada de todos en este momento (sin restricciones, lo mismo que con el Reino Unido), pero aquellos que NO llegan de los 15 países anteriores necesitan auto-cuarentena por 14 noches.

www.tourismireland.com/

Enjoy!
mariajose50
Mariajose50
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Fecha: Jue Ago 27, 2020 11:04 am    T√≠tulo: Re: Viajar a Irlanda: Dubl√≠n, Galway, Cork, ...

o sea que yo que tengo billete de sevilla a dublin para finales de octubre no puedo ir no? porque solo iba tres días.

creeis que de aqui a octubre pueden cambiar las condiciones?
Liriank
Liriank
Indiana Jones
Indiana Jones
Ago 02, 2009
Mensajes: 1143

Fecha: Jue Ago 27, 2020 11:10 am    T√≠tulo: Re: Viajar a Irlanda: Dubl√≠n, Galway, Cork, ...

"mariajose50" Escribió:
o sea que yo que tengo billete de sevilla a dublin para finales de octubre no puedo ir no? porque solo iba tres días.

creeis que de aqui a octubre pueden cambiar las condiciones?

Todo puede cambiar, lo mejor es que te informes en los canales oficiales para saber c√≥mo est√° la situaci√≥n en cada momento. El √ļltimo post sobr el tema es del 23 de Julio, puede que ahora sea diferente para Irlanda
angiedel
Angiedel
Dr. Livingstone
Dr. Livingstone
Mar 04, 2013
Mensajes: 7014

Fecha: Vie Ago 28, 2020 05:54 pm    T√≠tulo: Re: Viajar a Irlanda: Dubl√≠n, Galway, Cork, ...

No es por desanimar pero creo que a mejor no ira.....
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