Marruecos durante 13 días, con la agencia -Viajes Marruecos 4x4- (Sept. 2017) ✏️ Blogs de Marruecos

Hoy suena el despertador a las 7.40 horas. Después de recoger todo y tras un desayuno buffet bastante normal acompañados de un montón de moscas, ya habituales en nuestras vidas , nos vemos con Zaid en recepción. Iniciamos la ruta a las 9 en punto. Hoy nos adentraremos en el desierto… Qué emocionante!!! El cielo está completamente nublado, pero tenemos la esperanza de que vaya despejando . Zaid nos explica que hoy es el año nuevo árabe, pues hace 1439 años que empezó el Islam, aunque como la mayoría se rige por el calendario cristiano, no es un día festivo en Marruecos. Nos esperan 30 km de carretera asfaltada, para luego pasar ya a pistas de tierra durante unos 140 km. Vemos, aunque de lejos, las dunas de Zagora, donde pasa la gente la noche cuando sólo tiene un día para estar en el desierto. Parecen bastante poco impresionantes, por lo menos desde aquí… Me alegro de que podamos dedicar 3 noches al desierto .

A los pocos minutos de iniciar la ruta, paramos a ver un pozo, pero está prácticamente seco. Zaid se coloca ya su turbante de 7 metros, que tiene muchos usos, según nos explica : les protege del sol, del frío y de las tormentas de arena; les permite filtrar el agua del río; lo usan como cuerda para sacar agua de un pozo cuando no tiene cuerda; y les hace de almohada. Nunca hubiese imaginado que tiene tantos usos… Justo al lado del pozo hay un señor muy mayor haciendo autostop. Viene hacia nosotros mientras nos sacamos unas fotos. El señor, que conoce a Zaid desde 2007, ya que su casa está al lado del pozo y Zaid siempre para aquí con los turistas, le explica que como es viernes, le gustaría ir a rezar a un lugar que se encuentra a menos de 1 km, pero como está casi ciego por las cataratas, no puede ir andando… Pobre…




Le llevamos en nuestro 4x4, aunque antes se pone ilusionado con nosotros en las fotos, es muy majete!! Le damos unos caramelos y nos sonríe agradecido.

Y por fin dejamos la carretera para adentrarnos en pistas de tierra!! Son las 10 en punto y aún sigue completamente nublado. Según Google Maps, vamos por la Tafroute Montagnes Rd, aunque duramos poco por aquí, porque luego vamos campo (de tierra) a través. Mola cuando Zaid le pisa y vamos un poco de rally.

Me llama la atención que hay zonas muy sucias, llenas de plásticos, en medio de la nada, y Zaid nos explica que en esas zonas plantan sandías y cuando las recogen, dejan todos los plásticos tirados por ahí. Da pena…

A medio camino, en mitad de la nada, nos encontramos con el tío de Zaid . Trabaja para un príncipe de Qatar, desde hace 25 años, vigilando la zona en busca de la aparición de un tipo de pájaros, cuyos huevos están muy cotizados. Por trabajar para ellos, le dan un todoterreno, una jaima y a otra persona que le ayuda. Cuando aparecen muchos huevos, el tío de Zaid llama a unas personas que llaman al príncipe de Qatar, y él se presenta aquí en busca de los codiciados huevos. Muy fuerte todo!

Hemos dejado atrás Zagora y nos encontramos en Tafraute, rumbo al desierto de Merzouga. Por ahora es todo zona desértica, pero no dunas de arena, sólo montañas y tierra, aunque tengo muchas ganas de llegar al desierto que tengo yo en mi mente, esta zona también mola.

Son las 11.30 horas y ha empezado a llover… Porras! También está empezando a aparecer la arena… Bieeeeen!




Nos encontramos con una caravana de dromedarios. Qué pasada, es súper auténtica la estampa!!! Zaid nos explica que, aunque en Marruecos todo el mundo habla de camellos, en realidad en este país sólo hay dromedarios (con una sola joroba).




El pastor se acerca y nos pregunta si tenemos agua. Le damos una botella de litro y medio.

Paramos en Tafraute para hacer un pipí (en baño turco), un pueblo sorprendentemente grande en mitad de la nada donde hay varios albergues, todos señalizados con las coordenadas del GPS en el cartel, es gracioso verlo .

Pasamos por un par de lagos enormes, completamente secos, que cuando se llenan de agua cada x años, Zaid nos dice que son preciosos, llenos de agua, con mucha vegetación y los dromedarios bebiendo. Cuesta mucho imaginarlo, por la sequía que vemos, pero impresiona ver cómo puede cambiar tantísimo la imagen en un mismo punto .

Continuamos camino de Ramlia, el pueblo de Zaid, casi fronterizo con Argelia, donde pararemos a comer. Me hace especial ilusión conocer su pueblo, ya que son sus raíces y nunca me hubiese imaginado que iba a viajar con un bereber y mucho menos que iba a tener la suerte de poder conocer sus orígenes. Me parece una experiencia única. Quién me iba a decir el primer día, cuando le pregunté de dónde era, que todo sonaba como muy lejano, que unos días más tarde íbamos a conocer el lugar… Estoy súper ilusionada! De hecho, Zaid hace 2 meses que no pisa su pueblo, y también tiene ganas.




Pasamos por un yacimiento de donde se extraen piedras que se usan en los hospitales para hacer las salas de rayos x, que no dejan pasar la radiación. Qué cosas se puede encontrar uno en mitad del desierto…

Tantas ganas de llegar al pueblo de Zaid y la primera en la frente… Bajamos del coche y vienen un montón de niños y tratamos de repartir los caramelos, pero me acaban arrancando la bolsa de la mano de muy malas maneras, incluyendo casi parte de mi pelo que, al tenerlo tan largo, se enredó con la bolsa y no conseguía que me lo soltasen… Menudos bárbaros. Me han caído fatal. De aquí pasamos a comer en el restaurante del pueblo “Auberge Oasis Ramlia”. Pedimos unas brochetas de pollo con patatas fritas y un plato de kalia, pensando que sería otra cosa, pero estaba lleno de guisantes y no nos gustó… Somos lo peor… Pagamos 120 dirham. Mientras comemos, Zaid se encuentra con los hombres en la mezquita, por lo que al acabar de comer, Nacho y yo vamos a dar una vuelta por el pueblo. Los niños nos persiguen sin parar y llegan a ser un poco agobiantes. Es preciso que les riñamos en un par de ocasiones para que nos dejen en paz . Cuando los hombres acaban de rezar, Zaid nos presenta a Hamdid, quien nos va a enseñar el pueblo en profundidad. Primero nos lleva hasta el palmeral, donde nos enseña el sistema de regadío y un montón de huertos con mogollón de cosas plantadas, no lo habría imaginado. Melones, tomates, olivos, almendros y hasta henna… Mola! Hamdid nos cuenta que sus padres eran nómadas, por lo que nunca fue al colegio y no sabe leer ni escribir pero, aquí donde lo vemos, habla suficiente español para hacernos de guía, un poco de portugués y de italiano . Nos parece un chico súper majete. De aquí vamos a ver los establos llenos de cabritos y luego vamos a conocer la casa donde nació Zaid, qué fuerte! Y menuda casa tan grande. Dentro tienen a una ovejita que está enferma por un eccema y sólo se les ocurrió tratar de curarla con aceite quemado de motor… Poooobreee, nos da una penita…




Damos a Hamdid 50 dirham de propina por el tour y nos ponemos de nuevo en marcha. Son las 16.30 horas. Nos esperan 60 km aún por pista y 20 de carretera asfaltada. Al fondo se ve lluvia, pero al mismo tiempo parece que quiere salir el sol. A ver si lo consigue para poder ver las estrellas de noche…

Toca la carpeta de música inglesa en el pendrive de Zaid, y si nos veis a Zaid y a mi cantando a voz en grito Jennifer López atravesando las dunas… Jajajajaja. Fue buenísimo!!!

Mola mucho ir en 4x4 por el desierto con un nativo, porque podemos ir por donde nos apetezca sin riesgo de perdemos. Es súper divertido! Lo estoy disfrutando un montón! Además… Me han dejado poner mi música un rato!!! Para mí es una sensación indescriptible poder ir escuchando mis canciones favoritas atravesando estas pistas de tierra por donde es súper divertido ir en el 4x4, como si estuviésemos en una atracción de feria, moviéndonos dentro del coche de un lado para otro como maracas, y viendo estos paisajes tan espectaculares, con las cortinas de lluvia al fondo… Me siento muy feliz!!!!

A las 18.30 horas salimos de la “autopista bereber” y retomamos la carretera asfaltada, para llegar media hora más tarde a nuestro riad… Y menudo riad!!! Riad Madu, con una piscina directa a las dunas de Merzouga y una habitación impresionante!! Nacho está que no sabe dónde colocar el trípode para sacar fotos aquí y allá. Hemos pillado el atardecer casi al final, y era completamente espectacular.




No me puedo imaginar cómo será mañana, en pleno desierto… Ojalá se despeje el cielo completamente… Hoy nos vino bien lo nublado para el viaje en coche, aunque no hemos podido ver las estrellas, pero mañana tiene que estar el cielo completamente azul… Xfaaaaaa!!!!

A las 21 horas cenamos dentro del riad. De primero nos ofrecen una sopa de verduras, que rechazamos agradecidos… De segundo una ensalada de pasta. Qué bieeeeen!! Y de tercero cordero. La ensalada de pasta nos presta por la vida, qué rica, y el cordero está buenísimo, súper tierno, un poco escasa la ración, pero muy muy rico . De postre nos ponen un bizcocho de naranja y coco. Todo ello amenizado con música bereber en directo . No nos cobran el agua, ya que nos dicen que está incluida en la cena.

Después de cenar, salimos a la zona de la piscina para ver si por casualidad podemos ver alguna estrella y… Oh, Dios mío!!! No puede ser!!!! Está el cielo completamente despejado y plagado de estrellas!!!! Es una pasada!!!! Además, nada más echarme en la tumbona para contemplarlas, veo pasar una estrella fugaz… Estoy flipando y encantadísima de la vida!!!! Qué ilusión que se haya despejado el cielo!!! Lo malo es que hay luz en la terraza porque hay una pareja donde los sillones, por lo que decidimos ir a buscar un sitio más oscuro para poder contemplarlas en su máximo esplendor. Fue gracioso, porque íbamos mirando hacia arriba buscando un lugar que nos gustase más y de repente apareció un chico del hotel y me pregunto en francés qué era lo que estábamos buscando y yo le respondí:” les étoiles!!”, jajaja, y él nos dijo que tenían una terraza, con lo cual, genial. Subimos a la terraza completamente a oscuras y, en serio, una pasada!!! El cielo completamente estrellado, es que buff… Alucinante! Pensar que mañana voy a poder contemplar esto pero mucho mejor, es que estoy que brinco de ganas... Qué emocionante todo!! Está siendo un viaje de 10 y lo estoy disfrutando muchísimo!!!

Gastos totales del día entre los 2: 170 dirhams, unos 17 €.

Comida: 120
Propina Ramlia: 50

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Nos levantamos a las 8.40 horas. Desayunamos rápido, porque tengo muchas ganas de rebozarme de crema del sol para poder salir al exterior y empezar a disfrutar de este día, que llevo esperando desde que contratamos el viaje . Tengo las expectativas muy altas puestas en el día de hoy. El cielo está completamente azul. Iniciamos la ruta a las 10.15 horas. Metemos las maletas en el 4x4. Hoy nos acompañará un amigo de Zaid, Mohamed, de 20 años y desbordante de energía… Me gusta!. Cuando arrancamos, de fondo en el 4x4 suena “no cambié”, de Tamara 6 dedos… Jajajaja, qué fuerte!!!!

Nuestra primera parada es el pueblo de Merzouga. Damos un paseo, pero no hay mucho que ver. En 15 minutos nos dirigimos a Khamlia, antiguo pueblo de esclavos negros, pero que ahora viven en libertad y son famosos por su música, llamada “Cnaoua”, creada con tambores, guitarras y castañuelas. Durante todo el trayecto por carretera, tenemos las dunas de Erg Chebi a nuestra izquierda. Me están llamando!!!! Acudimos a ver el espectáculo de danza y música, acompañados de otros turistas.




[El festival anual del pueblo, llamado “Sadaka” (= una ofrenda religiosa), se realiza durante tres días cada verano (julio o agosto). En las semanas que preceden al festival, los Gnaouas piden donativos en forma de azúcar, té, comida o dinero a sus vecinos bereberes y a otros pueblos cercanos. El primer día del festival se sacrifica un cordero, y los donativos recaudados se usan para preparar un couscous enorme para todos los presentes. Se toca la música durante tres días, día y noche. La intención del Sadaka, es la de curar a los enfermos y obtener el “Baraka”, una bendición divina, a través de la música y la danza. Algunas personas llegan a entrar en un estado de trance transitorio, gracias al ritmo incesante de los tambores y los cantos. La música en Khamlia es la esencia del lugar, a manos de la tribu Gnaoua. Durante los años 90, la música llegó a ser tocada sólo durante el Sadaka o en eventos familiares específicos como bodas y bautizos. En esta época, el patrimonio musical estaba en decadencia y sólo la tocaban los padres de familia. De esa forma, se corría el riesgo de que un símbolo cultural tan importante se infravalorara y desapareciera de manera eventual. Por ese motivo, Zaid Oujeaa, decidió comenzar enseñar música a los niños y jóvenes de Khamlia. Él mismo había aprendido de su tío, fabricando sus primeros “Iquarquachin” con latas de sardinas. Su objetivo era la promoción y la protección de la cultura musical y el patrimonio de su pueblo. En el año 1995, en la casa familiar de los Oujeaa se formó el grupo “Les pigeons du sable” (las palomas del desierto). Desde entonces, la familia recibe a turistas marroquíes e internacionales para escuchar dicha música. El efecto que ha surtido el grupo musical ha sido muy positivo para la economía de khamlia]. Me gusta, porque se ve que los músicos lo disfrutan y eso se transmite . Quedamos un ratito viéndolo, mientras nos tomamos un té. Al marchar, dejamos 50 dirham, pues viven de la ganadería y, desde hace poco tiempo, el turismo les echa una mano.

Vemos una caravana de dromedarios y Mohamed me consigue tranquilamente uno para sacarnos unos fotos. Bieeeeen!!! Desbordo felicidad por los 4 costados!!!!! Me encantan las caravanas de dromedarios en medio del desierto!!! Es todo tan auténtico… Es una sensación difícil de explicar, pero maravillosa, me sentaría en la arena y me quedaría ahí sólo mirando y disfrutando durante media hora tranquilamente... Pero continuamos la ruta y paramos en un pozo del que sacamos agua al bebedero para que tengan los animales.




Me encanta ir de rally con el 4x4 (aunque Zaid no pisa a fondo muy a menudo, cuando lo hace, disfruto como una enana ). Nos dejan en un antiguo pueblo francés abandonado, y vamos dando una vuelta a nuestro aire. Está todo lleno de moscas . Nos explican que es porque estamos en tiempo de dátiles.

Paramos en una zona negra del desierto, con una acacia y las dunas de Erg Chebi de fondo. Zaid nos dice que es la mejor foto de todo el desierto, por lo que nos sacamos unas 100 (por culpa de las ráfagas, claro, jajajaja).




Acudimos a un pequeño campamento donde vive un hombre con sus 3 mujeres y sus 9 hijos. Mohamed nos propone tomar el té aquí pero, con el calor que hace, declinamos amablemente su oferta. Supuestamente la poligamia ya no está tan extendida por Marruecos y Zaid nos contó el primer día que los hombres pueden tener hasta 4 mujeres, pero que la primera mujer tiene que dar permiso para que vaya teniendo a las siguientes y, además, el hombre está obligado a darle exactamente lo mismo a todas en sentido material, es decir, si a una le pone una casa, a cada una de las otras también les tiene que poner una casa pero, en este caso, por ejemplo, no se cumple nada de esto y viven todas en el mismo día lugar .

Subimos hasta un mirador donde, por supuesto, hay unos hombres vendiendo souvenirs en el “Corte Inglés bereber”, según nos explican ellos mismos .

Hoy comeremos en casa de Mohamed. Justo cuando estamos llegando, vemos a un montón de niños de unos 12 años jugando pero, cuando nos fijamos mejor, vemos que uno se está masturbando tranquilamente al lado de los demás… Qué cosas! Entramos en casa de Mohamed y nos llevan a una salita con aire acondicionado y wifi, donde hay también 5 turistas rusas que vienen con un familiar de Mohamed, que es guía turístico. Me lavo las manos con una jarrita de agua pero sin jabón, menos mal que me traigo el desinfectante, porque después de haber tocado al dromedario… Echo de menos haberme traído un pequeño bote con jabón para lavarme las manos, al igual que traje el de desinfectante, ya que en muchos de los baños a los que vamos, o no hay jabón, o es una pastilla que usa todo el mundo y da un poco de asquito. Nos descalzamos y nos sentamos en los sofás.




Mohamed trae un montón de comida que ha preparado su familia y está… Deliciosa!!!! Bien!!! Una empanada rellena de huevo cocido, aceitunas, cebolla, tomate, carne… Ñaaaamm!! Y además, como saben que somos muy repugnantes, nos han hecho para nosotros un pollo a la brasa, que además está buenísimo!!! Qué majos!!!! Además hay verduras y una especie de callos, pero eso ya pasamos de comerlo… Jajajaja . Lo hemos disfrutado un montón, éramos uno más de la familia. Le decimos a Zaid de pagar la comida o dar algo de dinero a Mohamed, pero se niega en redondo y dice que estamos invitados.

Después de comer, de nuevo nos ponen un té y a las 15 horas estamos en ruta. Nos llevan hasta el Hôtel Nomad Palace, donde quedamos tomando el sol hasta las 17.40 horas. El hotel, en ciertas zonas parece aún en construcción y las vistas no son muy espectaculares, puesto que hay zonas como de obras con algunos escombros justo delante de las dunas, pero bueno, por lo menos descansamos un poco en las tumbonas y nos dimos un baño, aunque sólo uno, porque el agua estaba bastante fresquita. Está lleno de moscas cojoneras que no paran de intentar meterse en los oídos y la boca… Qué pesadas, pfff… Además llega un grupo de alemanes que no paran de reírse a voces y me resulta bastante molesto… La verdad es que estoy un poco agobiada por el calor y debo estar un poco repugnante .

Hemos quedado con Zaid a las 17.40 horas. Nacho decide ducharse antes aunque yo paso, porque para montar en dromedario por medio del desierto, no creo que sea necesario ducharse primero. El caso es que cuando acaba de ducharse, no consigue abrir la puerta para salir y tiene que pasar por encima hasta la ducha de al lado. Como todas las casas y paredes están hechas de barro y adobe, queda completamente lleno de barro, por lo que tiene que volver a ducharse. Es muy gracioso verle completamente rebozado .

Cuando llegan Zaid y Mohamed, nos llevan hasta la caravana de dromedarios que nos van a adentrar en el desierto, hasta el campamento Camp Bouchedor, pero antes hacemos un pequeño rally por la orilla de las dunas, ya que yo pensaba que íbamos a subir hasta las dunas en todoterreno y me había quedado un poco triste por no poder experimentarlo. Mola mucho! Qué pena que el coche no pueda subir las dunas...

Al llegar a la zona de dromedarios vemos más de 50, separados por grupos. Zaid nos explica que las maletas nos las llevarán en un 4x4, por lo que decidimos qué es lo que queremos llevar a las jaimas y qué es lo que dejaremos en el coche de Zaid. Yo me lo llevo prácticamente todo y Nacho sólo una mochila. A la hora de montar en dromedario, nos asignan a Hassan, que será el guía de los dos dromedarios que nos corresponden (Bob Marley y Scooby Doo). Estos conforman por sí mismos un pequeño grupo de 2.




La verdad es que no tenía muchas expectativas en esta marcha en dromedario, porque al final estas cosas siempre son súper turísticas y, además, los animales suelen ser muy incómodos pero al fin y al cabo no deja de ser una experiencia que hay que vivir cuando se va de viaje. Además, es todo un espectáculo ver cómo van los chinos, con mascarillas, guantes, velos en la cara y hasta capas pero, lo mejor de todo es que el cielo está completamente nublado y no da nada de sol . Igual son un poco exagerados… Como digo, el cielo está completamente nublado, con lo cual es bueno en el sentido de que no pasamos calor durante los 40 minutos que dura la caminata, pero es un fastidio porque nos perdemos completamente el atardecer . Qué pena! Cuando el dromedario se pone en pie, lo encuentro todo muy inestable, pero es cierto que a los pocos minutos ya le he cogido el tranquillo y luego no me da ningún miedo. Tras unos 40 minutos de caminata a través de las dunas y de un paisaje que nos maravilla , pese a que no hay sol que lo ilumine, paramos a 5 minutos de nuestro campamento para subir a una duna y sacar unas bonitas fotos de recuerdo. El campamento está formado por 8 jaimas para clientes, una jaima principal, y 2 jaimas para la gente que trabaja aquí; además está protegido por 3 gatos domésticos . Me sorprendió verlos por aquí, con collar y todo. Pero seguro que a quien más le sorprendió fue a una turista que era alérgica a los gatos y a la que le estropearon toda la noche. Cuando entramos en nuestra jaima, flipamos, tenemos una cama matrimonial, dos camas individuales, baño y ducha con agua muy caliente; además, encima de la cama nos han puesto las toallas con forma de corazón y flores secas alrededor . Es una pasada! Como aún no ha anochecido, nos sentamos en la zona del campamento para socializar un poco. El caso es que no me siento muy cómoda, quizás porque todo el viaje ha sido completamente privado (sin más turistas,) y, en parte, porque la gente, quizás por amabilidad, por el hecho de ser nosotros españoles nos empiezan a poner las canciones de España en su lista de Spotify, pero a mí la verdad es que me molesta bastante, puesto que he venido aquí a relajarme y a tratar de escuchar el silencio, no música española que ni siquiera conozco , por lo que decidimos subir a una duna cercana y tumbarnos en la arena ahora que ya ha empezado a anochecer. La pena es que hay como neblina y las estrellas no se ven guay . De todas formas, nos quedamos ahí hasta la hora de la cena, tratando de disfrutar de las pocas estrellas que podemos ver.




A la hora de la cena, en la jaima principal, ya socializamos un poco más y nos echamos unas risas con los compañeros que son prácticamente todos de distintas partes de Sudamérica . El menú que tenemos para cenar consta de 3 platos. De primero tenemos sopa de verduras que, aunque la probamos, no nos gusta... De segundo, pollo a la brasa que está muy bueno, con arroz blanco y, de tercero, cordero como guisado, con verduras, que no me da más. De postre, fruta. Pagamos 40 dirham por 2 botellas grandes de agua.

Mientras el resto acaba de cenar, volvemos a las dunas a contemplar las estrellas, parece que el cielo ha despejado un poquito. Cuando empezamos a oír el sonido de los tambores en nuestro campamento (ya que llevamos un buen rato escuchándolo en los campamentos de los alrededores), bajamos a ver el espectáculo de los bereberes cantando y tocando los tambores a la luz de la hoguera. Nos llama la atención que después de tocar un rato, todos ponen los tambores al fuego, para tratar el cuero de alguna manera . El caso es que luego los bereberes empiezan a interactuar con los turistas, enseñándonos a tocar los tambores, y acabamos haciendo un mini grupo con Hamed y Tina. Hamed nos explica que los bereberes no viven noviazgos, simplemente se fijan en una chica y, si les gusta físicamente, no pueden siquiera hablar con ella y tienen ya que ir a pedirle matrimonio a su familia. Pero él nos cuenta que después de trabajar con gente extranjera y ver que nosotros pasamos un noviazgo y nos conocemos antes de casarnos, él no se ve preparado para seguir las costumbres de su pueblo y casarse con una chica bereber sin conocerla de nada . Pobre, tiene la cosa un poco difícil.

Parece que las estrellas se ven más nítidas, por lo que subimos de nuevo a la duna, en este caso los cuatro, y nos tumbamos a contemplarlas. Vemos una estrella fugaz súper larga , pero tengo que decir que he salido decepcionada de este día, ya que no hemos podido ver el atardecer ni las estrellas en su máximo esplendor , aunque es verdad que cuando tienes muchas expectativas puestas en algo, es difícil que se suelan cubrir. Que si he disfrutado el día de hoy? En parte sí, claro, pero como era el día que más esperaba de todo el viaje, salgo un poco triste de la experiencia… Me hubiese faltado ir en 4x4 por las dunas y sacarnos fotos chulas como había visto en Facebook, ver un atardecer de escándalo, y las estrellas en su máximo apogeo… Pero bueno, no todo puede salir siempre como uno espera por lo que, como no pierdo la esperanza, pongo el despertador para las 6.15 horas, para lavarme el pelo para estar guapa para la boda, y para ver si conseguimos ver un amanecer de escándalo… A ver si hay suerte… Nos duchamos para quitarnos las toneladas de arena de todo el día y nos vamos a dormir. Son las 00.11. Nacho lleva como 40 minutos durmiendo, pero yo quería poner al día el diario.

Gastos totales del día entre los 2: 90 dirhams, unos 9 €.

Propina Les pigeons du sable: 50
Cena: 40

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Me levanto a las 6.15 horas como un resorte. En cuanto me lavo el pelo, abro la puerta de la jaima y… Está completamente nublado (aunque realmente no hay nubes, sino que parece como polvo) y ya ha amanecido… Qué bien… Pues nada, suerte que hoy nos espera una boda bereber y seguro que está genial!

Por cierto, recomiendo traer sandalias para la aventura por el desierto, porque la gente no para de descalzarse cada 2 x 3 para vaciar los playeros y los calcetines y, en cambio yo, con las chanclas, estoy encantada de la vida.

Después de un desayuno rico rico, por fin vemos aparecer un poco el sol… Menos mal! Nos dan la opción de volver al riad en dromedario o en 4x4. Elegimos el 4x4 porque es más rápido (que hoy tenemos boda y aún tengo que peinarme) y para vivir un poco la experiencia del 4x4 a través de las dunas .

Ha sido divertido, aunque me hubiese gustado que durase más. Nos llevan hasta el hotel de ayer por la tarde, el hôtel Nomad Palace. Este hotel está lleno de moscas, qué horror, parecemos vacas o algo, todo el rato con las moscas pegadas .

A las 10 y 20 acudimos al lado de la casa de Mohamed, el amigo de Zaid, que también vendrá a la boda, a buscar un ternero vivo que es el regalo de boda de los amigos. Mientras lo suben a una furgoneta, a mí me llevan con las mujeres, que son la familia de Mohamed, a una cabañita donde están cocinando el pan. Hay unas 4 mujeres adultas y un montón de niños. Todos hablan en bereber, por lo que yo sólo sonrió y escucho. Son muy amables conmigo, pero no sé cómo pueden respirar aquí dentro, está lleno de humo y hace un calor horroroso pero pese a ello lo disfruto un montón y disimulo como si a mí tampoco me molestase el humo . A Nacho le dejan fuera... Jajaja. Me llama la atención que las mujeres, como no salen a la puerta a cotillear cómo suben el ternero, se asoman por los respiraderos de la cabaña para ver lo que ocurre fuera. Cuando por fin suben el ternero, la madre de Mohamed hace el grito bereber de felicidad, moviendo rápidamente la lengua a los lados. Tiene las manos cubiertas de henna y me toca siempre mientras habla, lo que hace que me sienta una más en la cabaña. También me llama la atención que tiene como los dientes manchados de henna. Cuando le pregunto a Zaid, me dice que no es henna, pero sí parecido, y que tiene fin estético para teñir la lengua y las encías, pero también medicinal, para proteger los dientes. Me dice que en la boda nos darán palitos con esta sustancia de regalo, pero no creo que me atreva a usarlos, a ver si me quedan los piños marrones para el resto de mi vida… Me dan a probar un trocito de pan, recién sacado del horno, que previamente limpia por encima con su turbante… jajaja. Si es que estos turbantes valen para todo, aunque arrastren por el suelo previamente… jajaja . El pan está muy bueno, así calentito. Lo único malo de esto es que voy a apestar a humo toda la boda… Jajaja .

Salimos en el 4x4 detrás de otros 3 coches, el primero de ellos con el ternero. Llevan algunos lazos para decorar los coches. Se nos juntan otros dos 4x4 por el camino. Vamos los 6 en caravana hasta llegar a una explanada, donde esperamos a más coches. Al parar los coches, el ternero se cae de la furgoneta y casi se rompe el cuello… Qué pena… Tras juntarnos un total de 7 coches y volver a subir al ternero a la furgoneta, arrancamos de nuevo, yendo por pistas de tierra por en medio del desierto. Al llegar al lugar de la boda (Hassi Begaa), todos llegan tocando el claxon . Viene el novio a saludarnos, con los ojos pintados de khol, mientras un montón de niños corren alrededor. Luego vamos al lugar donde están las mujeres, que no la novia, cantando y tocando panderetas mientras los hombres continúan tocando el claxon de los coches y el resto de la gente mira y saca fotos, nosotros incluidos.




Sin querer, el coche que va detrás de nosotros, nos da en el coche, pero Zaid ni se inmuta ni baja a ver si le han hecho algo y sigue disfrutando. Ya nos había contado que en la cultura bereber perdonan normalmente este tipo de cosas sin exigir el pago de los arreglos. Permanecemos un buen rato con esta celebración, pero hace muchísimo calor, y Nacho y yo nos volvemos al coche en busca de sombra . Bajan al ternero y nos vamos de nuevo en el 4x4 a ver al novio. Entramos en la sala donde se encuentran los hombres, tras descalzarnos. Nos sentamos en las alfombras, aquí no hay sillas, y nos ofrecen el ya conocido té y, sin parar, pastas y frutos secos. Además, nos ponen una especie de granos como mezcla de arroz y pasta, con salsa de dátiles, que está bueno, y que compartimos Nacho y yo con Mohamed y Zaid, comiendo directamente los cuatro con la cuchara de un mismo plato . Viene el novio y me ofrece los palitos de los que habíamos hablado para teñir los dientes, pero le digo a Zaid que los pruebe primero él y ya según vea el resultado, veré lo que hago... Los prueba, pero me dice que no son de los mejores y no le llegan ni a teñir los dientes. Mejor, así no tengo que probarlos… Jajaja. En esta sala no hay mujeres, sólo yo, y lo hacen todo los hombres: servir, recoger, etcétera… Me llama la atención. Estoy abanicándome sin parar, porque tengo un calor que me incendia y el novio, súper majo, entra con un ventilador de los grandes y lo enchufa a mi lado . Se lo agradezco de veras. Cada hombre que va entrando en la sala, saluda a cada persona de uno en uno, dándole la mano derecha. Estamos en esta sala durante quizás una hora y media, tranquilamente, charlando con un señor muy majo (Youssef, 49 años) que habla español y que nos cuenta su historia. Resulta que al cabo de un buen rato descubrimos que es el padre de la novia y, menuda suerte que hemos tenido, porque volvemos a ir a la zona de las mujeres y, mientras todo el mundo se junta en la calle esperando a que salga la novia, nosotros tenemos el privilegio de entrar con el padre en la sala donde se encuentra la novia con las mujeres de su familia . Me siento dichosa por haber tenido esta oportunidad, creo que es una experiencia única .




El padre nos presenta a todas las mujeres, una por una, y me explica que tengo que ir dándole la mano derecha a cada una. Nos permiten sacarnos una foto con la novia!! Es una pasada, porque lleva la cara cubierta completamente y tiene que tener un calor horroroso . Luego ya salen las mujeres de la habitación al encuentro de los hombres. La novia va rodeada de varias mujeres y el novio rodeado de varios hombres. Van cantando y tocando panderetas. Los hombres llevan un cordero, que degüellan delante de todo el mundo en señal de felicidad. Yo prefiero no mirar en este momento . El padre de la novia se ríe un montón de mí y me llama carnicera todo el rato. Dice que tendría que haber matado yo al cordero. Los novios se van sacando fotos con la gente (la novia aún tiene la cara completamente tapada) y mientras, los hombres y las mujeres siguen cantando y bailando en círculo.




De aquí volvemos con algunos hombres y con el novio a la sala de los hombres. Hace un calor horroroso, tengo la cara completamente roja y parece que me va a estallar por la subida de temperatura que tengo… El novio (Alí) es súper amable y cuando ve que seguimos bebiendo té templado y que me va a explotar la cara, mientras me abanico como una loca, saca una botella de Coca-Cola súper fría de la nevera y yo me bebo tres vasos de un solo tirón. Los hombres se ríen un poco de mi… jajaja . Es una pasada poder vivir esta experiencia así, como una más, me siento una privilegiada y lo disfruto un montón . El problema es que va todo bastante lento y pasamos casi una hora y media sentados sin saber lo que va a ocurrir, picando de las pastas y los frutos secos y hablando con el novio, su suegro y algún otro hombre que hay en la sala, ya que somos unas 10 personas en total. Al cabo de un buen rato, entra un grupo de mujeres, que pertenecen a la familia del novio, cantando y tocando panderetas para darle la enhorabuena. Le entregan una bandeja con una ofrenda que contiene Coca-Cola, yogures, chocolatinas… Me llama la atención porque, aunque vienen a felicitar al novio, prácticamente no pasan del marco de la puerta y hacen un círculo bastante cerrado, que apenas permite ver el baile que están haciendo, lejos de los hombres. En cuanto acaban, salen de la sala y volvemos a quedar los que estábamos. Cuando ha pasado un rato súper largo, Nacho y yo ya no sabemos qué hacer y decimos que vamos a ir a dar una vuelta, entonces el padre de la novia nos dice que no tardemos, puesto que van a traer ahora la comida. En serio??? Le decimos que hemos picado un montón de las pastas y frutos secos, pensando que esa era la comida, y resulta que a los 10 minutos llegan varios hombres cargados con comida... Nos sentamos en el suelo (aquí no hay sillas) en grupos de unas 8 personas, alrededor de las mesas. En nuestro grupo se encuentran Zaid y Mohamed. Con lo escrupulosa que soy yo con el tema de la comida, quién me iba a decir que iba acabar comiendo con 6 hombres, todos del mismo plato, cogiendo la comida con las manos… Eso sí, yo picoteé de aquellas zonas en las que no tocaba nadie... Jajaja .




Debo decir que la comida estaba muy buena! Tuvimos de primero cuscús, de segundo ternera con salsa de cebolla y de postre fruta. Nunca me hubiese imaginado que comería de ahí, de verdad, soy súper súper escrupulosa con el tema de la comida. Tras comer, Zaid nos explica que ahora viene un periodo de reposo como unas 2 horas, por lo que le pedimos si nos puede llevar al hotel para descansar un rato y darnos un baño en la piscina. La verdad es que no sabía que nuestro riad estaba tan lejos, sino quizás no se lo hubiésemos dicho… Él nos dice que no hay problema y que aprovechará para quedarse un rato en su hotel, que es el Nomad Palace. En vista de que no vamos a tener mucho rato en nuestros riad, aunque Nacho se da un baño en la piscina y se va a la habitación a echar una siesta, yo prefiero tirarme en una tumbona a la sombra y aprovechar para poner al día el diario. Tengo que reconocer que, por una parte, nos da pereza volver a la boda y quizás preferiríamos quedarnos aquí en el riad tranquilos pero, por otra, está claro que es una experiencia única y que, aunque todo va a un ritmo lento, seguro que la disfrutaremos, ya que por lo visto al caer la tarde es cuando ya se juntan los hombres y las mujeres de forma definitiva y empieza la fiesta de verdad . Me da mucha pena pensar que sólo nos quedan 3 días de viaje .

Zaid llega con Mohamed a las 18.40 horas para recogernos. Esta vez conduce Mohamed. En el coche lo vamos dando todo con música árabe, riéndonos un montón . Al llegar al pueblo, nos vamos a la zona en la que se encuentran las mujeres. Todos están esperando a que salga la novia, que se ha cambiado de ropa, pero aún lleva la cara tapada. Durante la espera, todas las mujeres tocan palmas y cantan, mientras van dando vueltas. En esta espera, los niños del pueblo deciden que es muy divertido ir turnándose para tocarme el culo . Cuando me canso, agarro a uno y le doy un meneo y, cuando un adulto ve lo que está ocurriendo, viene y les planta cara a todos, por lo que no me vuelven a molestar. Cuando por fin sale la novia, se pone en fila junto a varias mujeres y, enfrente, se ponen varios hombres que van cantando y tocando la pandereta sin parar, mientras van caminando hacia atrás, hasta llegar a la casa del novio, media hora después!!! Madre mía, aquí se lo toman todo con mucha calma… Cuando por fin llegan a la casa del novio, hombres y mujeres de nuevo se separan y la novia se mete en una sala con un montón de mujeres y por fin se destapa la cara!!! Le tienen que estar secando el sudor sin parar, pues lleva un montón de capas de ropa, qué agobio .




Cuando salimos de esta sala, vemos que varios chicos están aún cantando y tocando la pandereta. Descubriremos que es una especie de “cortejo” en la que se van turnando los chicos de distintos pueblos y van tocando suavemente la pandereta hasta que un mismo número de mujeres, que se tapan completamente la cara, se ponen delante de ellos. Entonces empiezan a tocar más fuerte la pandereta y a recitar algunas frases que ellas tienen que ir repitiendo mientras todos van girando, haciendo un círculo. La cosa es que acabo por calcularlo y tardan más de media hora por “número”, es decir, que cuando nos vamos de noche, a las 23.40 horas, aún siguen cantando y tocando (llevan desde las 20 horas aproximadamente) . Es una especie de danza súper monótona, no sé cómo no cansan porque además, los chicos tienen que esperar a que sean las chicas las que decidan salir con ellos, por lo que pueden pasar más de 15 minutos tocando suavemente la pandereta hasta que se levanta alguna chica, y tiene que haber además el mismo número de chicas que chicos, no vale con que se levanten un par de ellas. Suelen ser grupos de entre 4 y 5. Aparte, pienso yo que poco cortejo es ya que ellas van con la cara completamente tapada… Sí que es verdad que mientras, hay un montón de mujeres mirando, y nos sugiere uno de los chicos que nos rodea, que quizás el cortejo consista en ir fichando a algunas de las que están sentadas… El caso es que me empieza a entrar un montón de hambre y la cosa no tiene pinta de que vaya a avanzar mucho en un futuro cercano por lo que, cuando el padre de la novia nos ofrece ir a tomar el té con él, no lo dudo, esperando que haya pastas . Vamos con él y por el camino veo que están haciendo brochetas a la plancha… Bieeeeen, comida,!!! Entramos en una sala al aire libre, llena de hombres, más de 100, y yo, y todos rezando el Corán . Vaya marrón! Creo que no nos enteramos bien de a dónde íbamos… Yo me quedo completamente parada, porque no pinto nada ahí, y además no sé lo que les parecerá a ellos, pero el padre de la novia nos llama para que nos sentemos a su lado, y así lo hacemos. Empiezan a repartir té para todos, y luego entran varios chicos con las bandejas llenas de brochetas, bieeeeen!!! Aquí ya se me olvida todo el malestar!! Pero cuando veo que la gente sólo puede coger por persona un trozo de carne de la brocheta es como… Noooooooo!!! Me como mi cacho que, aunque me toca con nervio, no dejo ni una gota, jajaja . Al poco rato, me siento bastante incómoda en esta situación, por lo que nos despedimos del padre de la novia y nos vamos a la zona de las mujeres. Siguen sentadas en el suelo, sobre alfombras, fuera de la casa, observando y participando en la “danza de cortejo” (así la llamo yo, para que nos entendamos). Estamos sentados sobre el suelo de tierra y lleno de piedras pero, al poco rato, una chica muy amable nos trae una alfombra gorda para que nos sentemos, y el novio nos trae un par de brochetas para nosotros solos, bieeeeen! Además nos dice que en Marruecos hacen mucho la carne de las brochetas hasta que quede seca, pero que a nosotros nos las ha traído poco hechas. Este chico es súper atento!!! Además, por supuesto, nos traen más té. Hablando hablando con Nacho, me doy cuenta de que hace 2 noches que cuando me meto en la cama agotada, no consigo dormirme. A ver si va a ser tanto té??? Permanecemos un buen rato en las alfombras, pues la alternativa es estar en la zona de hombres. Me empieza a entrar un sueño mortal, son las 23 horas y no parece que vaya a ocurrir nada. Se lo decimos a Zaid, quien nos dice que podemos cenar y luego ya ir al riad. Se lo agradezco! Los hombres están ya cenando por tandas, pues son un montón. Nos sentamos a cenar con Zaid y Mohamed. Es el mismo menú que al mediodía y la misma dinámica. Yo estoy que me caigo de sueño, por lo que mojo un poco de pan en la salsa de la carne y listo. Nos despedimos del novio, que ha sido un gran anfitrión y nos metemos por fin en el coche. Se me cierran los ojos nada más sentarme.

Gastos totales del día entre los 2: 0 dirhams!!!!

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