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Jueves 4 de enero de 2018
Este era el día del viaje en el que más expectativas habíamos depositado y afortunadamente no nos defraudó. Nos levantamos pronto. Desde la terraza del hotel había una preciosa vista del amanecer sobre Boumalne y de la luna llena comenzando a menguar.
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TINERHIR
Desayunamos, cogimos las maletas y a las 9 y media salimos de nuevo a la carretera rumbo a las gargantas del Todra.
*** Imagen borrada de Tinypic *** El Hotel Xaluca Dades de día
Como hoy era el día del desierto nuestro guía Kers se presentó ataviado con un pañuelo beduino . Se lo perdonamos porque nos explico que él era bereber nacido y criado en el desierto y que es lo que siempre había llevado.
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Hoy íbamos a hacer otros 300 kilómetros. El itinerario era el siguiente:
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Nuestro primer destino eran las Gargantas de Todra que están un poco al norte de Tinerhir, un pueblo a 60 kilómetros del hotel. En el camino pasamos por delante de más kasbahs.
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Una vez en Tinerhir Kers nos permitió parar a admirar desde un mirador (GPS 31°31'51.6"N 5°32'57.5"W) una preciosa vista del caserío de adobe del pueblo rodeado de palmerales en la riberas del río Todra con varios ksar (casas señoriales) y un famoso barrio judio que desgraciadamente no podíamos visitar. Como Kers tampoco nos explicaba mucho no tengo claro que estábamos contemplando...
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En el mirador había un chico vestido de bereber que intentó vendernos algún recuerdo.
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Volvimos a la van y al rato paramos en otro mirador a disfrutar de otra panorámica del palmeral y el caserío de Tinerhir.
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Aquí había unos chavales que nos ofrecían unas manualidades hechas con hojas de palmera por la voluntad.
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En el camino a las gargantas pasamos por delante de otras kashbahs
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GARGANTAS DEL TODRA
Unos kilómetros más al norte paramos a la entrada de un espectacular desfiladero que es la parte más impactante de las gargantas del Todra (GPS 31°35'02.8"N 5°35'27.4"W).
En esta zona el río Todra ha labrado a lo largo de los siglos unas espectaculares gargantas que en alguna zonas apenas tienen 30 o 40 metros de ancho entre paredes de roca de más de 100 metros de altura.
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Hoy la temperatura era mucho más baja que el dia previo y a la sombra de los acantilados soplaba un viento tremendo por lo que nos pusimos toda la ropa de abrigo que llevábamos y nos dispusimos a dar un paseo de un kilómetro por las gargantas del río. La ruta discurre por la carretera que las atraviesa y no hay un camino peatonal especifico. Afortunadamente no había mucho tráfico .
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En el camino había decenas de vendedores y a mitad de garganta incluso un pequeño hotel al otro lado del río.
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También nos cruzamos con otros grupos de turistas en un surrealista concurso de "guía mejor disfrazado de beduino".
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Un viejillo se nos acercó y no tardó ni cinco segundos en sacar la mano y pedirnos una propina. El que no corre...
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A pesar del frío el paseo fue espectactular. Al final del mismo las gargantas se abrían a un ancho valle montañoso que nos invitaba a continuar el paseo pero como siempre Kers nos metió prisa, montamos en el bus y volvimos hacia Tinenhir.
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En el camino hacia nuestro próximo destino, la ciudad de Erfoud, hicimos una parada en una gasolinera y desde la furgoneta pude captar algunas escenas de la vida diaria marroquí.
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CAMINO A ERFOUD
El camino desde las gargantas hasta Erfoud fue muy monótono con un paisaje rocoso desértico muy repetitivo. Para combatir el aburrimiento Kers nos ofreció parar en una tienda de ropa bereber (GPS 31°32'37.3"N 4°51'34.2"W). Aburridos como estábamos esta vez sí que aceptamos .
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En la tienda unas avispadas chicas enseguida nos ataviaron con unos ropajes de colores imposibles y en un palmeral frente a la tienda nos hicimos unas fotos memorables. La verdad es que la turistada fue muy divertida.
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¿A que está guapo el Alex?
Por supuesto también cayó alguna chilaba, panueños para turbantes y varios recuerdos a precios probablemente hinchados por la comisión del guía .
Unos kilómetros más adelante hicimos la parada para comer en otro restaurante turistico llamado Chez Kiki donde comimos en una agradable terraza el mismo menú que el dia previo: ensalada + tahine o brochetas.
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Tahine
Afortunadamente aquí sí tenían cerveza, una marca marroquí llamada Stork, una lager muy flojita.
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La comida fue correcta y el precio el habitual sablazo turístico de 90 dirhams por persona. En la sobremesa nuestros retoños aprovecharon para escalar una colina rocosa junto al restaurante pero enseguida tuvimos que volver al bus.
Cruzamos Erfoud en una exhalación con una única parada, esta vez simplemente para que nuestro conductor Mubarak, que seguía hablando por teléfono insistentemente, pudiera saludar a sus hijas, y es que su familia vivía en la ciudad. Un poco surrealista pero...
FÓSILES EN ERFOUD
Erfoud recibe el sobrenombre de la ciudad de los fósiles. Y es que en los alrededores hay numerosos yacimientos de minerales y fósiles. En la ciudad tambien hay numerosos talleres que trabajan los enormes bloques de piedras con fosiles para fabricar con ellos mesas, lavabos, esculturas y todo lo que se os pueda ocurrir. Kers nos ofreció parar en una de estas tiendas-fábricas de fósiles llamada Morabit Marbre Fossils situada a unos kilómetros al sur de Erfoud (GPS 31°24'23.8"N 4°15'06.8"W) y nos pareció que podría merecer la pena.
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Allí uno de los empleados nos explicó el proceso de extracción, corte y pulido de las piezas. La mayoría de los fósiles de la zona son ammonites, trilobites, unos vegetales llamados grinoides y unos primitivos calamares llamados belemnites.
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La verdad es que para un aficionado a la geología como yo había una piezas realmente espectaculares tanto en su versión original como mobiliaria. Sin embargo los precios nos parecieron muy elevados. No obstante algún fósil también cayó y Kers consiguió su segunda comisión del día.
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DUNAS DE ERG CHEBBI
El largo recorrido en bus estaba llegando a su fin aunque hoy nos había parecido más ameno que el día anterior ya que las gargantas del Todra nos habían gustado mucho y las dos paradas comerciales habían roto la monotonía del día.
Esa noche íbamos a pernoctar en un campamento en las dunas de Erg Chebbi. Si bien llevábamos dos días viajando por el desierto, se trataba de un desierto rocoso, no del desierto pellculero de arena que todos asociamos en nuestra mente a la palabra. Ese desierto es Erg Chebbi, una pequeña zona de dunas de arena de 22 x 5 km situada a 40 km al sur de Erfoud junto al pueblo de Merzouga y al lado de la frontera con Argelia. Las dunas alcanzan los 150 metros de altura.
Antes de llegar hicimos una rápida parada en una pequeña loma desde donde se distinguía todo el área de dunas de Erg Chebbi.
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Luego dejamos la carretera y tomamos una pista de tierra que nos acercó al borde de las dunas en el pueblo de Merzouga. Por el camino se veían pequeños hoteles y rebaños de dromedarios.
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Finalmente llegamos al punto donde nuestros dromedarios nos estaban esperando. El rebaño estaba pastoreado por dos bereberes de piel curtida y turbante. Allí tambien estaba Youssef, el marroquí dueño de la agencia que habíamos contratado y dueño también del campamento donde íbamos a dormir. Nos dio una cálida bienvenida y nos explicó el plan. Las maletas irían en un 4x4 y nosotros a lomo de dromedario.
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A nuestro alrededor se congregó un numeroso grupo de pilluelos que buscaban la habitual propina occidental
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Uno a uno nos fuimos subiendo a los dromedarios en medio de gritos y risas en uno de los momentos más surrealistas y divertidos de todo el viaje. No me permiten poner videos...
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Los dromedarios estaban atados en fila en dos grupos de 6. Una vez que los dos grupos estuvieron cargados iniciamos el camino por las dunas cada uno guiado por uno de los beduinos. Durante 20 minutos atravesamos las dunas en medio de un silencio maravilloso únicamente roto por las inevitables risas y exclamaciones que todo viaje en dromedario provoca .
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El sol estaba muy bajo y daba un precioso color rojizo a las dunas. Los dromedarios seguían una senda marcada por decenas de excursiones previas y rodeada de rodadas de vehículos 4x4. Nuestras sombras se alargaban sobre la arena formando imágenes preciosas.
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Cuando llevábamos 10 minutos de camello y el culo empezaba a protestar hicimos una pequeña parada para la foto de grupo.
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Reemprendimos viaje y, agotada la novedad, lo cierto es que cabalgar en dromedario no es una actividad para hacer todo el día. El asiento es incómodo, el culo duele y los bichos huelen a choto así que no hay cristiano que aguante más de media hora de dromedario.
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Como nos habían dicho que el paseo hasta el campamento duraba hora y media nos temíamos lo peor. Pero afortunadamente incluía una parada de una hora en las dunas para ver el atardecer. Y efectivamente, paramos al abrigo de una de las dunas más altas. Afortunadamente estábamos prácticamente solos. Rodeados por todas partes de dunas la sensación era de una paz y una serenidad inolvidables. Nuestros hijos decidieron hacer la cabra del desierto y tirarse rodando por las dunas y nuestros guías aprovecharon para tumbarse en la arena y supongo que reirse un poco de los guiris que estaban pastoreando.
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Paulatinamente la luz fue haciéndose más rojiza y las sombras se fueron alargando hasta que el sol se ocultó tras el horizonte de arena. Maravilloso. Indescriptible. Inolvidable.
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Los beduinos se ofrecieron para escribir nuestros occidentales nombres en la arena en alfabeto árabe y para hacerse todas las fotos que les solicitamos.
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Finalmente volvimos a los dromedarios y en un corto paseo de apenas 5 minutos llegamos al campamento ya en penumbra.
Yo imaginaba un campamento en el desierto como algo improvisado y cutre pero lo que nos esperaba estaba más allá de todas nuestras expectativas...
El campamento eran 12 jaimas montadas en circulo alrededor de una tienda más grande que actuaba de comedor y otras mas pequeñas auxiliares, todo ello levantado en una hondonada de las dunas, resguardado del viento. Entre las jaimas habia caminos cubiertos de alfombras para no tener que pisar arena.
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Y las jaimas eran espectaculares. Cada tienda estaba plantada sobre una base de hormigón. El suelo estaba cubierto de alfombras. Tenían cama de matrimonio y supletoria, con un colchón comodísimo, mesitas de noche, lamparas, perchero, armario, etc. No les faltaba detalle. Pero ademas tenían baño y ducha con (un chorrito de) agua calienteeee (en el desiertoooooo!) Lo único que no tenían era calefacción. He estado en hoteles de ciudad más cutres.
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En fin, repuestos del shock inicial, deshicimos la maleta y curioseamos un rato por las dunas mientras la oscuridad cubría el campamento. En medio de las jaimas había una hoguera con sillas alrededor donde nos íbamos congregando los diferentes huéspedes. Allí también nos esperaban las cervezas que habíamos comprado en ruta el día anterior. Y estaba heladas!
Antes de cenar aprovechamos que aún no había salido la luna para alejarnos un poco de la luz del campamento y disfrutar el maravilloso espectáculo del cielo nocturno en el desierto. Tirados en la arena identificamos estrellas y constelaciones e incluso llegamos a ver la estrella de Belén que guiaba a los Reyes Magos que estaban a punto de llegar con sus regalos .
A la hora convenida fuimos convocados en la jaima comedor para cenar. Mesas con mantel, sillas de madera, cubertería de metal, luz tenue... ¡no faltaba detalle! Y además tengo que decir que resultó la mejor cena de todo el viaje: ensalada, harira, calabacín gratinado con queso y un tahine de cordero exquisito, todo regado con vino francés y cerveza.
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Harira
En la sobremesa entablamos una agradable conversación sobre lo divino y lo humano con Youssef, el dueño del campamento y la empresa Sahatours, con el que nos habíamos estado carteando en los meses previos al viaje. Un tío muy majo y emprendedor, muy preocupado por nuestro bienestar y por mejorar sus servicios.
Una vez fuera nos extasiamos con la salida de una luna teñida de sangre por encima del horizonte del desierto. En la quietud y la calma del desierto resulto un momento inolvidable.
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El día terminó con una demostración de folklore bereber por parte de los trabajadores del campamento que lo mismo te llevaban las maletas, conducían camellos, cocinaban exquisiteces o ejecutaban preciosas canciones beduinas acompañados de tambores y una especie de castañuelas de metal llamadas qarqaba. Durante media hora disfrutamos del show musical, un poco turístico, pero a la luz de la hoguera y de la luna llena, muy sugerente y cautivador.
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Y finalizado el show, nos dirigimos a las jaimas a intentar dormir. La temperatura había caído mucho y estaba cercana a los 5ºC. Pusimos el despertador a las 6 para ver el amanecer en el desierto y nos metimos en la cama con camiseta térmica y varias mantas a ver si lográbamos mantenernos calentitos...
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Viernes 5 de enero de 2018
AMANECER EN EL DESIERTO Y VUELTA EN DROMEDARIO
Cuando sonó el despertador a las 6:30 de la mañana estábamos completamente ateridos de frío. En ese momento comprendí de golpe el concepto de "grandes diferencias térmicas del clima desértico" de mis clases de geografía. A pesar de la camiseta térmica y las mantas estábamos congelados. Haciendo de tripas corazón y no sin dudar un rato sobre si mandar el amanecer a paseo, nos levantamos. La ducha caliente a esas tempranas horas "no funcionaba" así que nos lavamos rápidamente la cara, nos pusimos toda la ropa que teníamos y salimos al exterior.
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El campamento estaba en penumbra pero muchos de sus habitantes habían decidido madrugar como nosotros para disfrutar de ese espectáculo que pasa desapercibido a diario en nuestras urbanas vidas: el amanecer. Subimos a una de las lomas que rodeaban las jaimas y nos alejamos del campamento unos metros para disfrutar en soledad. Lentamente apareció una franja anaranjada sobre las lejanas montañas de Argelia que poco a poco fue dando paso a una mayor claridad hasta que de pronto el primer rayo del sol se abrió paso hacia nosotros.
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El color del desierto viró de una apagado marrón a un dorado naranja mientras la temperatura comenzaba a subir lentamente.
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La luna aún estaba en lo alto del cielo iniciando su descenso por el oeste.
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Los menos madrugadores empezaron a aparecer por las jaimas con ojos de sueño y nosotros nos encaminamos a desayunar a la jaima comedor donde agradecimos el café caliente, los pastelitos y las tostadas con miel.
Cuando salimos el sol ya se mostraba en todo su esplendor y la actividad en el campamento era frenética. Hicimos las maletas y nos preparamos para emprender el viaje de vuelta en dromedario hasta el límite de las dunas.
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En el rato que estuve esperando no estuvo ocioso y con la cámara pude captar algunos momentos muy interesantes de nuestros anfitriones beduinos.
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Como el día anterior Youssef nos había prometido un rato de sandboarding y no lo pudimos hacer le arrancamos 10 minutos al estricto horario para que nuestros hijos pudieran tirarse por las dunas a lomos de una tabla encerada aunque como no cogía velocidad se aburrieron mucho antes del límite. Para sandboarding, el de Huacachina de nuestro viaje a Perú...
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Cargaron las maletas en un 4x4 y nosotros nos encaminamos al rebaño de dromedarios que nos esperaba para deshacer el camino del día anterior. De nuevo hubo risas al subirse al bicho, gritos cuando éste se ponía de pie e interesantes fotos para enseñar a nuestros nietos que no puedo mostrar por pudor .
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Como ya nos sabíamos lo que era montar en dromedario y no hubo parada intermedia el paseo se hizo un poco más largo. Disfrutamos de nuevo de la soledad y el silencio de las dunas en especial de una enorme con forma de S acompañada de la luna.
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Tras media hora larga de paseo llegamos al "embarcadero de dromedarios" donde nos esperaba el inefable Mubarak y su minibús. Allí también estaban de nuevo los mismos chavales del día anterior buscando de nuevo propina.
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Bajamos con dificultad de los bichos y nuestros dos beduinos acompañantes extendieron una tela de colores donde expusieron unos cuantos fósiles, minerales y artesanías que nos ofrecieron por un "módico precio". La verdad es que no nos interesaba nada pero les compramos varias cosas porque nos pareció una forma muy elegante de dejarles una buena propina.
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Y finalmente todos contentos y satisfechos reemprendimos la marcha. La noche en el desierto nos había encantado. Sólo por ella había merecido la pena el viaje. Sin embargo se nos había hecho muy corta. Con más días podríamos haber pasado un día entero en las dunas montando en dromedario, paseando, visitando rebaños y pozos y habríamos podido hacer una excursión en 4x4 por las dunas para disfrutar de un subidón de adrenalina. Otra vez será .
De nuevo hoy teníamos una ruta de 375 kilómetros entre Erg Chebbi y Ouarzazate. El itinerario era el siguiente:
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La primera parada era el pueblo de Risani. Como por carretera había que dar una gran vuelta pasando de nuevo por Erfoud, Mubarak se lanzó campo a través por el desierto por unas pistas de rodadas que no era la primera vez que seguía. Mientras dábamos unos botes dignos de una atracción de feria ¡el tío seguía contestando al teléfono!
Una cosa me llamó la atención. En el camino nos topamos con un pastor que paró al bus para pedir agua y Kers le regaló una botella entera. Y es que según nos dijo, en el desierto es una ley no escrita dar agua al sediento. Kers nos había contado que de niño había sido pastor por aquellos andurriales. Que se levantaba con el sol (y el frío) y se tiraba todo el día con las cabras hasta la noche. Y así todos los días, por supuesto sin ir al cole ni nada. También nos contó que había tenido un matrimonio concertado con una chica a la que no había visto nunca antes porque "es lo que hacen los bereberes". No es de sorprender que el matrimonio no durara y de que a los 3 años estuviera de nuevo divorciado. También nos contó que había aprendido español por su cuenta leyendo en sus largas jornadas en el desierto un libro que tenía el texto en árabe y español, sin ayuda de nadie y ¡deduciendo él mismo el significado de las diferentes palabras! Como guía era bastante malo ya que no sabía gran cosa de historia, arquitectura o simples datos del país. Además, era bastante parco en explicaciones y todo había que preguntárselo, cosa rara en un guía de viaje organizado. Y para más inri tampoco tenía un español muy bueno. Pero después de conocer su azarosa vida y cómo había salido adelante ¡se lo perdonamos todo !
RISANI
Finalmente volvimos al asfalto y en un rato llegamos a Risani, una ciudad de 21.000 habitantes que había sido un importante centro de paso en las rutas caravaneras que se dirigían a Tombuctú. Hoy la ciudad es famosa por su mercado y porque es el lugar donde surgió la actual dinastía real alauita que reina en el país.
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Primero paramos en el MAUSOLEO DEL MOULAY ALI CHERIF, el fundador de la dinastía alauita y tatara-tatara-tatara-tatara abuelo del actual rey. El mausoleo es una mezquita con una puerta señorial que da a un patio ajardinado con fuentes.
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Desgraciadamente no se puede entrar en templo si no eres musulmán, aunque pudimos asomarnos por una puertecita y echar un vistazo al interior. La tumba ni la olimos. De hecho, Kers no nos supo explicar quién era el Mulay y tuvimos que buscarlo en la wikipedia una vez en España.
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Luego nos dirigimos al MERCADO del pueblo. Desafortunadamente los días de mercado son los martes, jueves y domingo. Como era viernes había muy poca actividad pero resultó una visita muy interesante. Entramos por un lateral al zoco a una zona de puestos de frutas y especias bajo un techado de mimbre.
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Kers nos llevó a uno de los puestos de especias donde el dueño nos explicó en perfecto español las diferentes especias y productos que vendía todos con infinitas propiedades medicinales y milagrosos para múltiples achaques. El tipo sentado rodeado de cestos de especias era capaz de alcanzar cualquiera de ellos con un largo cazo, cargaba la especia en una bolsa y la pesaba en una balanza con pesas "de las de toda la vida". El caso es que le compramos algunas cosas a unos precios evidentemente incrementados. Y es que nuestro amigo Kers seguía sacando comisiones en cada visita...
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Luego salimos al exterior y dimos un instructivo paseo por la ciudad mientras disfrutábamos de su vida diaria. Se me ocurrió hacerle una foto a un policía que acto seguido me llamó y con bastantes malas pulgas me obligó a borrarla. No me quería ir del país sin una foto policial así que unas calles más adelante lo intenté de nuevo con otro policía con el teleobjetivo y a una distancia prudencial. Pensé que había logrado mi objetivo cuando varios minutos después el policía se acercó, me pidió ver las fotos de la cámara y también me hizo borrarla. ¡Alguien le había chivado que le había hecho una foto! Y es que parece ser que hacer fotos a la autoridad está prohibido en este país. Bueno en general hacer retratos en Marruecos es muuuuuy difícil. No obstante, alguno cayó...
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Seguimos paseando por otra parte del zoco con decenas de tiendas dispuestas en callejuelas, patios y plazas. Me pareció una de las visitas más auténticas de todo el viaje ya que no eran tiendas para turistas sino verdaderos negocios locales: herreros, peluqueros, sastres, carniceros, etc.
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Salimos por otra puerta distinta del zoco donde nos esperaba el bus. Mis compañeros necesitaban dinero en efectivo así que se fueron con Kers a cambiar a un banco mientras nosotros nos quedábamos curioseando. A la puerta del mercado había un aguador que ofrecía gratuitamente a los viandantes agua que sacaba de un pellejo de cabra que llevaba colgado al hombro utilizando la misma taza .Según nos contó otro guía el ultimo día esto es una actividad pagada por algún fiel como ofrenda a Alá.
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Durante la espera y amparado por los cristales tintados de la furgoneta pudo echar alguna foto más.
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Y por supuesto me llevé mi foto de policía marroquí
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MÁS FÓSILES
A los pocos kilómetros de Risani hicimos una parada en un paraje del desierto aparentemente anodino (GPS 31°16'13.8"N 4°21'57.6"W). Allí Kers nos mostró unos afloramientos de roca junto a la carretera que tenían miles de fósiles principalmente amonites y belemnites (calamares ).
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Estuvimos un rato curioseando y encontramos algunos sueltos que nos llevamos de recuerdo a casa. En la zona había un paisano muy simpático que vendía trilobites de gran calidad por un precio bastante más bajo que en la tienda que habíamos visitado ayer así que tras un trabajado regateo me lleve un par de ejemplares magníficos por 20 euros.
ALNIF
Seguimos camino hasta la localidad de Alnif, un oasis de población bereber y cruce de caminos situado a 95 km de Risani y conocido por su producción de dátiles y alfombras y por ser uno de los lugares con mayor concentración de yacimientos de fósiles en Marruecos. Aquí hicimos otra de las visitas más auténticas del viaje. Dejamos la furgoneta en una plaza y atravesamos el pueblo caminando y disfrutando del ambiente de su mercado en plena efervescencia.
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Nos dirigimos a una kasbah situada en su centro urbano que aún continúa habitada (GPS 31°07'01.8"N 5°09'53.7"W). Atravesamos la puerta monumental de adobe y nos adentramos en el laberinto de callejuelas con casas de tapial y adobe.
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Era una especie de urbanización marroquí de hace 100 años y no pude evitar sentirme un poco intruso mientras fotografiaba la intimidad de sus habitantes.
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Volvimos al bus y continuamos camino. Hicimos una parada para comer en el habitual restaurante turístico de precio occidental, comida normalita y comisión para el guía. Sí, de nuevo ensalada, tahine, brochetas y tortilla . La verdad es que de cantidad no pudimos quejarnos porque sobró comida para dar de comer a otra familia:
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NKOB
Unos kilómetros más adelante llegamos a Nkob, otro pueblo-oasis. Kers nos paró en un restaurante para estirar las piernas y usar los baños, probablemente otro de sus habituales lugares para abrevar turistas y mejorar su cuenta corriente. Desde su terraza pudimos admirar la vista de su palmeral.
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RIO DRAA EN TANSIKHTE
Tras otro tramo de bus hicimos una nueva parada en el pueblo de Tansikhte donde la carretera cruza el río Draa cuyo valle estábamos atravesando. Nos dejó a un lado del río y atravesamos caminando el puente disfrutando de la luz del atardecer sobre el Draa (GPS 30°41'13.9"N 6°11'33.2"W).
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Luego dimos un corto paseo por la linde del palmeral del pueblo donde pudimos ver de cerca las palmeras datileras. Por supuesto todo el camino estaba salpicado de puestos de vendedores de dátiles a la caza del turista goloso.
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La verdad es que las señales marroquíes son muy fotogénicas. Aquí está Kers señalando el camino y nuestra prole bajo un stop marroquí:
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AGDZ
Finalmente llegamos a este pueblo de nombre impronunciable donde subimos a un mirador situado junto al ayuntamiento (GPS 30°41'33.4"N 6°26'34.1"W) para disfrutar de la vista de otro hermoso palmeral a los pies de una colina.
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El día no había estado mal. Despertarse en el desierto para ver el amanecer y dar un paseíto en dromedario bien de mañana es una actividad que no se realiza todos los días. Y luego en el viaje habíamos disfrutado de la caza de fósiles y de dos visitas muy auténticas, casi etnográficas, al mercado de Risani y a la kasbah de Nkob que nos habían gustado mucho. Luego habíamos tenido las habituales visitas de relleno de palmerales y demás y la inevitable comida turística de todo viaje grupal pero en conjunto había sido un día entretenido e interesante.
Con el sol ya puesto llegamos a Ouarzazate donde nos dirigimos directamente al hotel donde íbamos a pernoctar, un edificio moderno imitando un antiguo ksar de adobe con un patio central precioso que ejercía de vestíbulo, una piscina estupenda con zona chillout perfecta para una noche de verano y unas habitaciones amplias y funcionales. Las camas eran cómodas y la wifi más que correcta. Por poner alguna pega el baño no tenía puerta y en patio hacía un frío que pelaba ya que no tenía techo. La pena es que estaba situado en la habitual barriada de las afueras de la ciudad, oscura, sucia e intimidante que no invitaba al paseo nocturno.
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Cenamos en el hotel magníficamente. Aunque era un menú cerrado fue de las mejores cenas del viaje (y además tenían cerveza y vino, ¿qué más se puede pedir?).
Desafortunadamente junto a nosotros cenó un grupo de veinteañeros italianos bastante maleducados que gritaban aún más que nosotros y que nos dieron la cena. Y por si fuera poco se quedaron de fiesta en el patio fumando, gritando y bebiendo hasta bien entrada la noche lo que nos impidió conciliar el sueño como nos merecíamos . No obstante no olvidamos dejar los zapatos limpios junto a la ventana para ver qué nos traían los Reyes Magos esa noche... .
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Sábado 6 de enero de 2018, día de Reyes
El día amaneció nublado y muy, muy frío.
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Los Reyes Magos habían pasado por el comedor para dejar regalos para todos los niños pero no habían dejado nada para los adultos
Desayunamos y nos pusimos en marcha de nuevo. El plan del día era tranquilo a priori: visita de Ouarzazate y luego cruzar de nuevo el Atlas hasta Marrakech y tarde libre en la ciudad. Pero las cosas se torcieron mucho, mucho, mucho...
KASBAH DE TAOURIRT
Kers tenía pensado enseñarnos por fuera la Kasbah de Taourirt y seguir camino pero nos rebelamos y le exigimos que nos dejara un ratito para verla por dentro.
La Kasbah de Taourirt es una de las más impresionantes y mejor conservadas de Marruecos y está declarada Patrimonio de la Humanidad. La entrada vale 20 dirhams por adulto. Había visitas guiadas pero no teniamos tiempo .
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Construida en el siglo XIX, la ciudadela fue residencia de la familia Glaoui, una de las más ricas del país. Su habitante más famoso fue Thami El Glaoui, que fue pachá de Marrakech entre 1912 y 1956.
El exterior está construido con adobe en un estilo muy sobrio con unos adornos geométricos como única decoración.
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La entrada da a un patio rectangular desde donde se pueden ver más de cerca los adornos de las paredes.
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Pero lo más impactante es su interior. La kasbah es una acumulación de salones, pasillos, escaleras, torres y terrazas a diferentes alturas que forman un complejo pero subyugante laberinto. Las paredes interiores son muy gruesas para mantener la temperatura y proteger la fortaleza de los vientos y la arena. Hay desconchones y manchas de humedad por todas partes, las paredes están torcidas y en general el edificio se cae de viejo pero eso le da mucho encanto.
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Vimos algunas habitaciones profusamente decoradas con estucos y símbolos islámicos pero también judíos así como preciosos artesonados.
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El salón principal tiene un balcón sobre el patio donde ahora hay una exposición de artesanías.
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En imposible no perderse en la kasbah pero aofrtunadamente conseguimos salir todos al patio. Finalmente terminamos la visita visitando las cocinas que ahora funcionan como tienda.
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Es una visita muy recomendable y francamente nos habría cabreado mucho perdérnosla. Habíamos tardado más de los 20 minutos que nos había concedido Kers graciosamente y por supuesto nos recibió con mala cara. Nuestro guía hoy estaba extrañamente nervioso. Y es que había estado nevando toda la noche el el Atlas y nos dijo que no sabía si el puerto iba a estar abierto. Le preguntamos qué alternativas teníamos pero ahí le vino la vena mora y empezó a divagar y a pedirnos que no nos preocupáramos porque todo tenía solución . Y justo ahí es cuando empezamos a preocuparnos...
Frente a la kasbah se levanta en lo alto de una escalinata el Museo del cine de Ouarzate. Tiene una entrada majestuosa flanqueada por estatuas egipcias de cartón piedra y unas cuadrigas romanas. Y es que la ciudad es famosa por haber sido el lugar de rodaje de múltiples películas muy conocidas a lo largo de los últimos 60 años que se han filmado tanto en los escenarios naturales de las kasbahs de Taourirt y la cercana Ait Ben Haddou como en los estudios de cine Atlas que íbamos a visitar a continuación. Toda esta actividad ha dejado restos (decorados, fotografias, material técnico, etc) que ahora se exponen en este museo pero no visitamos.
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ESTUDIOS DE CINE ATLAS
Sin embargo habíamos pensado que merecería más la pena visitar los famosos Estudios de cine Atlas, lugar de rodaje de muchas de esas películas y que conservan muchos sets, decorados y utillaje de películas muy famosas. Los estudios están fuera de la ciudad en la carretera hacia el Atlas. En el camino Kers no paraba de hablar por teléfono con evidentes signos de nerviosismo y preocupación.
La monumental puerta de entrada a los estudios tambien está flanqueada por gigantescas estatuas egipcias de cartón piedra.
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Dentro de los estudios hay un hotel llamado Oscar en cuya recepción se sacan las entradas (40 dirhams por adulto, 35 dirhams por niño). El hotel está ambientado con carteles de películas y objetos relacionados con las películas allí rodadas y parecía muy agradable.
En estos estudios y en los alrededores se han rodado escenas de peliculas tan famosas como Lawrence de Arabia (David Lean, 1962), Astérix y Obélix: Misión Cleopatra (Alain Chabat, 2002); Star Wars (George Lucas 1977) La Joya del Nilo (Lewis Teague, 1985), Babel (Alejandro González Iñárritu, 2006), Gladiator (Ridley Scott 2000), Black Hawk Derribado (Ridley Scott 2001) y El Reino de los Cielos (2005), La Momia (Stephen Sommers, 1999), Alejandro Magno (Oliver Stone, 2004), El cielo protector (Bernardo Bertolucci 1990) así como varias escenas de Juego de tronos entre otras muchas películas. La lista completa está aquí. Para unos amantes del cine como nosotros era una visita ineludible.
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Durante todo el recorrido nos acompañó un guía que nos explicaba los diferentes decorados en una mezcla de inglés, francés y español. La temperatura era muy fría, se había levantado un viento terrible y toda la visita era por el exterior visitando decorados así que nos pertrechamos con todo lo que teníamos. Iniciamos el tour por un gran patio abierto donde estaban abandonadas varias barcas usadas en Astérix y Obélix: Misión Cleopatra, el famoso avión de la Joya del Nilo y un autobus militar de no se qué otra película.
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A continuación entramos en un grandioso set que recreaba un pueblo egipcio alrededor de un templo con enormes columnas rojas.
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Luego salimos de nuevo al exterior donde visitamos un set que imitaba una kasbah árabe. Aquí se rodaron las famosas escenas del mercado de esclavos de Gladiator entre otras.
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A lo lejos se veía un castillo construído para representar la ciudad de Pentos en la serie Juego de Tronos.
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Se había levantado un viento terrible que producía una verdadera tormenta de arena que daba a los decorados un aire aún más auténtico como si nos hubieran puesto efectos especiales a la visita .
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Acto seguido nos dirigimos a un decorado de un palacio egipcio usado en Astérix y Obélix: Misión Cleopatra.
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Junto a él había otros decorados de la misma película que reproducían el templo de Abú Simbel en miniatura y el grandioso palacio egipcio de Julio Cesar al que se llegaba por un camino flanqueado por esfinges en un descarado homenaje al cartón piedra.
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Ateridos de frío y azotados por el viento volvimos a la entrada donde visitamos un precioso decorado de un templo tibetano levantado para la película Kundun de Martin Scorsese.
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Y con esta última visita terminamos el recorrido. El frío y el viento la habían deslucido un poco pero creo que la visita merece la pena ya que rara vez se tiene la oportunidad de inspeccionar unos decorados de cine tan de cerca .
AIT BEN HADDOU
La siguiente parada era la visita estrella del día y probablemente de todo el viaje.
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Ait Ben Haddou es una ciudad fortificada o ksar situada en la ladera de una colina que agrupa varias kasbahs rodeadas de una muralla con altas torres. Todos sus edificios están hechos de adobe y probablemente es el ksar mejor conservado de Marruecos. Aunque fue durante cerca de mil años un importante lugar de paso para las caravanas de camellos que unían Marrakech con Sudán, las construcciones que hoy vemos datan del siglo XVII. Si bien sigue habitada por algunas familias, la mayoría de sus habitantes vive ahora en el pueblo cercano al otro lado del río. El ksar fue declarado patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 1987.
Además de ser precioso, el pueblo también es muy conocido porque en sus calles se han filmado escenas de películas y series como Gladiator (aquí es donde Russell Crowe es vendido como esclavo), La Joya del Nilo, La momia, Alejandro Magno, Jesus de Nazareth, Prince of Persia, Lawrence de Arabia o Juego de tronos.
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Ait Ben Haddou se encuentra a unos 30 km al norte de Ouarzazate. Antes de llegar hicimos una parada en un mirador desde donde pudimos tomar algunas panorámicas de la ciudad.
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Un par de kilómetros más adelante nos bajamos y anduvimos un rato entre callejuelas por el pueblo nuevo de Ait Ben Haddou hasta llegar al río donde atravesamos un estrecho puente para llegar al ksar.
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El pueblo es pequeño y se puede visitar en apenas una hora pero Kers nos llevó a matacaballo por sus calles y no hicimos una visita exhaustiva y como siempre no nos explicó gran cosa . La calle de entrada al pueblo está flanqueada por tiendas de fósiles, artesanías y recuerdos. Por supuesto Kers sí que tuvo tiempo para llevarnos a una tienda de cuadros .
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Callejeamos un poco por la parte baja junto a la mezquita y a varias de las kasbahs de la ciudad.
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Enseguida Kers emprendió la subida por estrechas callejuelas serpenteantes que nos llevaron a la parte alta de la ciudad.
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Desde lo alto las vistas son magníficas hacia el río y las torres de adobe de los diferentes edificios del ksar
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En la cima de la colina hay un recinto fortificado con su propia muralla que tiene en su centro los restos de un inghrem, un granero comunitario de adobe.
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Hacia el norte también hay unas vistas preciosas de las murallas, de las montañas, de un cementerio árabe y de una sinagoga con su cementerio judío.
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Con esto Kers dio por finalizada la visita y el grupo se encaminó hacia el bus pero mi mujer y yo nos quedamos rezagados y nos escapamos para dar una vuelta por la media ciudad que el cagaprisas de Kers no había querido enseñarnos e incluso pudimos asomarnos al interior de algunas casas .
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DESVIO POR AGADIR
Aún así nos las apañamos para llegar los primeros al bus. Una vez montados Kers finalmente nos comunicó que muy probablemente la policía había cerrado el puerto del Atlas. De hecho nos dijo que otro autobús de su empresa se había quedado atrapado el día anterior en el Tichka y que habían tenido que pasar allí la noche. Así que el tío lo sabía desde el día anterior pero no nos había dicho nada. Ahora nos explicábamos el nerviosismo .
Avanzamos por la carretera y efectivamente en la rotonda donde salía la carretera hacia el Atlas había un control de policía que nos impedía el paso. De golpe, el agradable viaje de 172 km entre Ouarzazate y Marrakech cruzando el Atlas se acababa de convertir en una odisea de 561 kilómetros por el sur del pais. En vez de 3 horas de autobús nos esperaban mas de 7 rodeando la cordillera del Atlas .
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Asombrados, preguntamos a Kers si esto era normal y nos dijo que sí, que pasaba muchas veces. Sin embargo mentía ya que al día siguiente el guía que nos enseñó Marrakech nos dijo que hacía varios años que no se cerraba el Atlas . Como veis, ideosincrasia árabe a raudales. En fin, en España no estaban las cosas mucho mejor porque la A6 también estaba bloqueada y cientos de conductores se habían quedado atrapados en ella en el día de Reyes. Una vez repuestos del susto y como no podíamos hacer mucho más, nos relajamos y nos dispusimos a disfrutar del viaje.
La tormenta de arena no nos abandonó durante los primeros kilómetros. Tengo que decir que a pesar de la nula visibilidad Mubarak no aminoró la velocidad en ningún momento porque venía equipado con rayos X . Dios Santo...estamos vivos de milagro
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*** Imagen borrada de Tinypic *** En Marruecos, la seguridad vial es primordial
Lo cierto es que pasamos por unos preciosos paisajes de media montaña
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Y después atravesamos una ventisca de nieve como pocas que haya visto yo. ¡Quien iba a decir que veríamos nieve en Marruecos!
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Como no era la ruta habital Kers no tenía restaurante concertado donde pararnos, jeje . Además toda la ruta estaba llena de autobuses de turistas desviados (los autobuses, no los turistas ). Esto le puso aún más nervioso. Nos paró en un pueblo a medio camino e intentó meternos en un restaurante marroquí con una pinta higiénica más que cuestionable. Además nos hacían comer en una jaima con el frío que hacía . Cuando nos negamos Kers se enfadó y tuvimos que llamarle al orden. Es que este chico no valía para guía... Finalmente paramos en otro pueblo donde había un restaurante de carnes a la brasa, también cutre, sucio y atestado pero ya no estábamos para elegir.
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Limpiamos como pudimos las mesas y los cubiertos (como los marroquies no los usan nos los habían lavado expresamente para nosotros) y pedimos un mix de kebab, brochetas, pollo a la brasa y kefta acompañado de sus verduritas, pan y salsas. Y sorprendentemente estaba todo delicioso. Probablemente fue la mejor comida de todo el viaje. Y encima nos cobraron sólo 500 dirhams (apenas 45 euros) asi que comimos por apenas 3.5 euros cada uno. Me encanta salirme de los circuitos turísticos .
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El resto del viaje no tuvo más historia. Hicimos de un tirón el resto hasta Marrakech sin paradas ya que nuestro conductor Mubarak no necesitaba parar ni para descansar ni para visitar el baño . Afortunadamente desde Agadir a Marrakech ya era autopista. Finalmente a eso de las 8 llegamos a Marrakech totalmente saturados de autobus. Y para rematar el día la ciudad nos recibió lloviendo como si no hubiera mañana .
RIAD LA BELLE EPOQUE Página web
Nos ibamos a hospedar en otro riad llamado La Belle Epoque, un establecimiento precioso decorado con motivos de los años 20 con su patio central con fuente (empapado por la lluvia), habitaciones pequeñas pero acogedoras con baño abierto a la habitación, camas amplias, wifi aceptable y un personal muy servicial. Por poner alguna pega no tenía el encanto del riad de la primera noche en la ciudad y estaba bastante peor situado y en una calleja muy escondido pero el hotel no estaba nada mal.
Calificacion: 4/5
*** Imagen borrada de Tinypic ***
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El día previo habíamos pedido a Kers que nos reservara la última cena del viaje en el restaurante Nomad, uno de los más famosos de la ciudad tanto por su comida como por su terraza desde la que hay una preciosa vista de Marrakech. Deshicimos maletas y salimos a la lluvia para intentar llegar al sitio. El restaurante estaba en plena medina. Orientarse de dia y con buen tiempo es difícil pero hacerlo de noche, con algunas calles cerradas, lloviendo y cansados del viaje lo fue aún mas.
*** Imagen borrada de Tinypic *** ¡Vaya panorama!
Afortunadamente llegamos al sitio a tiempo aunque empapados. Pero como llovía la terraza estaba cerrada . Así que nos acomodaron en una estrecha sala del interior un poco apretados pero secos. El sitio era agradable pero se suponía que lo mas chulo del restaurante era la terraza y no la vimos. La comida estuvo bien aunque tampoco fue nada del otro mundo. Era comida marroquí con toques modernos muy del gusto occidental (y a precios poco marroquies tambien, 469 dirhams por 3 personas, barato pero no tanto como por la mañana ). Y por supuesto sin vino ni cerveza .
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Y para más inri uno de los niños del grupo se empezó a sentir mal con vómitos y fiebre (el restaurante de carretera se debía estar cobrando su primera victima ). O sea que la cena estuvo agradable pero habría sido mejor en un dia seco y en la terraza y la verdad es que salimos con la sensación de que nos podríamos haber ahorrado la carrera por toda la medina bajo la lluvia y haber cenado en otro sitio menos de moda.
Cuando salimos llovía menos y nos volvimos al hotel dando un paseo por la plaza Jamaa el Fna y la Kutubia mientras el pobre Nicolás seguía vomitando por las esquinas .
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He hecho la excursión de 3 días desde Marrakech al desierto con mi sobrino desde el 16 al 18 de abril. Plena Semana Santa. Estaba todo a tope de turistas. Pero es lo que hay si sólo puedes viajar en esas fechas.
Estuve leyendo mucho en este foro y miré precios de empresas en internet, incluido Civitatis y Descubre Desierto, etc.
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Nosotros cogimos la opción lujo y nos salió a 110 € cada uno.
El transporte en minibus, éramos 17 personas en total y, por suerte, todos muy agradables.
En Dades nos... Leer más ...
Que bien y que suerte!!
Vosotros lo contratasteis en el Riad?? O en la plaza?? En el Riad que nos alojamos también nos ofrecen la excursión al desierto, y hay diferencia de precio tanto con civitatis como con descubre desierto. Me daba un poco de cosa contratar allí la excursión, por si te timan, pero visto tu experiencia, igual me animo, porque lo dicho, la diferencia de precio es notable.
Gracias!
Hola!!
Hay miles agencias en la plaza que ofercen excursiones... Pero sabes que la mayoria no pagan los impuestos ni nada.
En la ruta de 3 días que dices... Hay muchas cosas que se hace en un viaje privado y en la ruta en el minibus ya sabes es como un mercado.. Al final no ves nada solo coche.
La vuelta del desierto a Marrakech por el mismo camino con mucha paliza que son mas de 10 horas de coche ... Y la mayoria pierde muchas cosas. Y en las Gargantas del Todra os llevaran a las tiendas de alfombras... Ojo!
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. Se lo perdonamos porque nos explico que él era bereber nacido y criado en el desierto y que es lo que siempre había llevado.
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.Según nos contó otro guía el ultimo día esto es una actividad pagada por algún fiel como ofrenda a Alá. 
