JORDANIA infinita ✏️ Blogs de Jordania

Esa noche ninguno de los dos dormimos muy bien. Después de todas mis peripecias del día anterior y de acabar la noche con un brazo escayolado, no las teníamos todas con nosotros de que pudiese volar. En internet encontrábamos cosas diversas, pero por norma general las compañías aéreas no permiten volar si te han puesto una escayola en un plazo inferior a 48 horas. Nuestra esperanza es que en nuestra compañía, Turkish Airlines no comentaban nada.

Así pues nos dirigimos al aeropuerto, en mi caso pertrechado con una buena sudadera blanca a juego con mi escayola para disimularla todo lo que pudiese. La verdad es que éramos un cuadro intentando disimularla a toda costa, medio escondido detrás del mostrador y mi mujer en todo momento intentando taparme el brazo. Afortunadamente no nos dijeron nada, no se si porque no se dieron cuenta o simplemente porque no hay ningún problema en viajar con esta compañía y una escayola puesta con tan poco antelación. La cosa es que no me quedé para averiguarlo y fuimos a pasar el control de seguridad rápidamente. Nos pasaron por el acceso rápido apiadándose de mi estado, algo bueno tenía que tener

Nuestro vuelo salió puntual desde la T2 del Aeropuerto de Barajas. Era la primera vez que volábamos con Turkish Airlines. En todos los trámites previos de compra y reserva de asiento, gratuito, nos pareció una compañía bastante buena. Los aviones un tanto antiguos, sobre todo los que usan en el tramo Estambul-Ammán, pero en general con buen espacio, cómodos y con bastante entretenimiento abordo. El personal también correcto en todo momento.

Una vez ya en el avión pudimos al fin relajarnos después de tantos nervios. El viaje empezaba de forma extraña, pero al menos empezaba. El trayecto hasta Estambul lo hicimos sin problemas, entre películas y la comida que nos ofrecieron en el avión, en algo más de 4 horas estábamos en el nuevo y espectacular aeropuerto Istambul. En esta ocasión no pudimos recorrerlo tranquilamente ya que nuestra escala era de apenas 1 hora y nada más salir del avión accedimos a la terminal por un acceso rápido que nos indicó el personal de tierra. En 5 minutos estábamos en nuestra puerta sin problemas. Desafortunadamente a la vuelta no sería así, y pudimos recorrer el aeropuerto, en un primer momento a la carrera y tras perder nuestro avión, ya más tranquilamente. Ha sido la primera vez que hemos perdido un avión, alguna vez tenía que ser, y nos dio mucha rabia porque debe ser de las primeras veces que uno de nuestros aviones cierra la puerta incluso un poco antes de la hora. Llegamos a la puerta después de correr por todo el aeropuerto y nuestro avión seguía ahí, pero el embarque ya estaba cerrado y no quedaba personal en la puerta. En fin, punto muy negativo para Turkish y ya veremos si volamos de nuevo con ellos.

Tras tres horas más de viaje, poco antes de las 12 de la noche llegábamos a Ammán. Habíamos adquirido el Jordan Pass con anterioridad así que no tuvimos que hacer la visa on arrival y los trámites fueron muy sencillos. Para los que no vayáis a comprar este pase bien porque no vais a estar los días requeridos o bien porque directamente no os compensa, podéis obtener la visa en el mismo aeropuerto por 40 dinares. Recordad que se puede pagar con tarjeta de crédito.

Como podéis ver en la imagen hay filas específicas para aquellos visitantes que posean la Jordan Pass, aunque sinceramente no vi una gran diferencia de tiempo, a lo mejor provocada por las horas y que los funcionarios ya estaban un poco dormidos, pero lo cierto es que se me hizo un poco pesado. Tardamos el tiempo justo para que nuestras maletas ya estuviesen dando vueltas por la cinta. Al menos habían llegado sanas y salvas

Tras recoger el equipaje nos quedaban dos trámites antes de poner rumbo a Ammán, adquirir una tarjeta SIM y recoger nuestro coche de alquiler.

Como ya he comentado en la etapa de Datos prácticos, la compañía telefónica elegida fue Zain, con buenas críticas respecto a la cobertura en todo el país. Lo cierto es que no tuvimos problemas en ninguna zona exceptuando el desierto de Wadi Rum. La tienda de Zain es muy sencilla de localizar nada más salir de la zona de recogida de equipaje en la terminal de llegadas.

Compramos la tarjeta sin problemas y ellos mismos nos la instalaron y configuraron en ese momento. Tras esto recogimos nuestro coche con el correspondiente upgrade de modelo que ya he comentado. Importante que reviséis con detenimiento el coche y todos los desperfectos que pueda tener. Nosotros hicimos fotos de todo.

Alquilamos el coche con Dollar y comentaros que también tienen montado un negocio paralelo de cambio bastante competitivo la verdad, por supuesto mucho más competitivo que cambiarlo en la casa oficial del aeropuerto. Aprovechando esta oportunidad, cambiamos un poco de dinero para tener efectivo para esos primeros momentos.

El trayecto desde el aeropuerto hasta nuestro hotel en Ammán fue muy sencillo. Habíamos leído cosas preocupantes en el foro relacionadas con lo seguro que es conducir por la noche y lo cierto es que no tuvimos mayor problema que el perdernos un par de veces por una mala interpretación del navegador.

En menos de media hora llegábamos al hotel. Nos sorprendió la fuerte seguridad en la entrada, con policía revisando el coche y con arcos de seguridad por los que tienen que acceder los huéspedes a la entrada del mismo. Es importante que si decidís alojaros en Ammán os aseguréis que vuestro hotel tenga aparcamiento propio ya que buscar aparcamiento en la ciudad puede ser complicado.

El hotel elegido para nuestras primeras tres noches fue el Fairmont Ammán, un súper hotel con una habitación muy amplia y cómoda y uno de los mejores buffets de desayuno en los que hemos estado en mucho tiempo.

Eran casi las dos de la madrugada cuando por fin logramos irnos a la cama. Había sido un día muy largo, con mucha tensión al inicio y estábamos muy cansados. Sin tiempo apenas para valorar si la cama era o no cómoda, caímos rendidos.

Está claro que Ammán no es el principal reclamo de Jordania, me atrevería a decir que muchos itinerarios la omiten por falta de tiempo. Personalmente la ciudad me gustó, era justo lo que esperaba, ni más ni menos. Una ciudad viva, bulliciosa, con un downtown repleto de mercados y una serie de atracciones dignas de visita. Ya sea solo por visitar la Ciudadela y el Anfiteatro, Ammán merece medio día y si se puede dar un día completo mucho mejor.

Nosotros solo pudimos dedicar medio día y un par de noches cuando llegábamos de las excursiones diarias. Aún así y de disponer de todo el tiempo del mundo, no creo que le hubiese dedicado más de un día o un día y medio a lo sumo.

Salvando las distancias me recordó a lo que nos ocurrió en Yangon en nuestro viaje a Myanmar. No me la perdería en un viaje por el país, pero tampoco dedicaría mucho tiempo.

El despertador sonó muy pronto, demasiado. No tenía ni idea de la odisea que iba a ser cada mañana el ponerme en marcha con un brazo inútil. Desde ducharme con el protector para que no se mojase la escayola, hasta afeitarme, vestirme o atarme los cordones. Ponerme una camiseta era un triunfo y el cinturón era subir al Everest, en fin, un cuadro. Menos mal que estábamos de vacaciones y era abrir la cortina de la habitación y que se nos olvidasen las penas...

El desayuno fue espectacular, de los mejores que hemos probado en nuestros viajes. Como teníamos hasta la hora de comer que queríamos estar en Jerash, decidimos comenzar el día visitando el centro de la ciudad, su famoso downtown y además aprovechamos que era sábado y había mercados bulliciosos y toda la gente estaba en la calle. Al pasear por sus calles llenas de gente, no tuvimos inseguridad en ningún momento.

La ruta que seguimos esa mañana fue más o menos la siguiente:

:?: La historia de la actual Ammán se remonta al 8.500 a.c., fecha desde la que se tiene constancia de los primeros asentamientos en la zona. Muchas civilizaciones han pasado y se han asentado en la zona, como los asirios, persas, omeyas, griegos, bajo cuyo dominio se conocía como Filadelfia y posteriormente pasó a formar parte del Imperio Romano, pasando la ciudad a formar parte de la Decápolis, que consistía en un grupo de diez ciudades en la frontera oriental del Imperio. Junto a Filadelfia, Gerasa también formaba parte de estas ciudades que eran las más importantes de la época en Oriente Medio. En esta época la ciudad se desarrolla y vive un periodo de esplendor. En este momento la ciudad es cristiana, para pasar a ser musulmana bajo diferentes dinastías como los Omeyas o los Abasís.

Aunque actualmente la ciudad cuenta con más de 4 millones de habitantes, lo que representa más del 40% de la población total de Jordania, esta expansión no se produjo hasta mediados del Siglo XX, provocada principalmente por la inmigración de refugiados palestinos, censados algo menos de 2 millones en el país.

Al igual que Roma la ciudad se fundó sobre siete colinas, aunque su expansión ha hecho que actualmente abarque unas 19. Es importante que tengáis esta circunstancia en cuenta porque la ciudad no es llana y llegar a sitios como la ciudadela andando es costoso. Nosotros preferimos coger un Uber, que funciona muy bien en Ammán.

Ammán también es conocida como la ciudad blanca y en ella todas las casas son muy similares debido a un decreto que obliga a construirlas en piedra o mármol.

Desde nuestro hotel cogimos un Uber hasta la Mezquita Al-Hussein, en pleno downtown de Ammán. A esta mezquita no pueden acceder los turistas. Si queréis visitar una mezquita en Ammán, debéis ir a la Mezquita del Rey Abdalá I o Mezquita Azul, más modera que la primera. La Mezquita Al-Hussein se construyó en el S. VII, aunque lo que vemos hoy en día es una reconstrucción del S. XX. La mezquita se erigió sobre la antigua catedral de Filadelfia.

Desde los bazares llegamos al Ninfeo, antiguas fuentes públicas romanas. Este Ninfeo fue construido en el siglo II d.c., en el mismo periodo que el teatro y el odeón. En 2015 comenzaron unas labores de restauración del mismo, promovidas por estudiantes de la Universidad de Jordania, la Universidad de Petra y la Universidad Hachemita. Se creé que el Ninfeo llegó a albergar una piscina de 600 metros cuadrados y tres metros de profundidad. La entrada es libre.

Después del agradable paseo por los zocos contiguos a la mezquita Al Husseini, nos dimos un agradable paseo por Rainbow Street y más tarde por King Faisal Street (Al Malek Faisal Street) que la podréis distinguir fácilmente porque es una avenida con palmares en el centro.

Esta calle rebosa actividad. A uno y otro lado se puede visitar el zoco del oro y el zoco de las mujeres, con gran cantidad de tiendas de lencería. Nuestro paseo terminó cuando llegamos a los famosos y muy visitados restaurante Hashem y la tienda de dulces Habibah.. Los dulces de esta tienda son deliciosos y aunque siempre hay cola, va muy rápida. En el caso del primero, se hizo famoso por una visita de la familia real jordana. Tenía buena pinta y aunque lo teníamos planificado, no llegamos a visitarlo.

Desde ahí fuimos a visitar la Ciudadela de Ammán. Habíamos pensado ir andando, pero debido a lo justos que íbamos de tiempo y la buena caminata cuesta arriba que nos esperaba, decidimos coger un Uber. La ciudad en esta parte es complicada para conducir y subimos y bajamos varias colinas. No quiero pensar que hubiese pasado de ir andando.

Tanto el desplazamiento desde nuestro hotel como este hasta la ciudadela rondaron los 2 dinares jordanos, aproximadamente 2,5€.

La Ciudadela se sitúa en lo alto de la colina más alta de Ammán, a 850 metros sobre el nivel del mar. Esta visita está incluida en el Jordan Pass. Si no lo tenéis su coste es de 3 dinares. En la entrada te ofrecen el servicio de guías, aunque no creo que sea necesario.

La Ciudadela está rodeada por más de un kilómetro y medio de murallas y ha servido como asentamiento de diversas civilizaciones, lo que se puede observar en los monumentos a visitar. Desde los impresionantes restos del Templo romano de Hércules, hasta el Palacio Omeya, pasando por la Iglesia bizantina.

La Ciudadela no solo es un lugar que no os debéis perder por sus puntos de interés, sino por las impresionantes vistas que desde la misma se obtienen de la ciudad de Ammán. Si nada más entrar os dirigís a la izquierda, podréis tener unas visitas increíbles de la zona del Teatro de Ammán.

Las dos imponentes columnas del Templo de Hércules, son una de las imágenes más reconocibles, no solo de la Ciudadela, sino de Ammán.

Estas columnas son parte del templo que se erigió en el siglo II d.c. por el emperador Marco Aurelio. Anteriormente este templo comunicaba con el foro, pero en la actualidad solo se pueden observar algunos restos. En la parte trasera del templo se puede ver la mano de un coloso que decoró el templo en su momento de esplendor.

Junto al templo se puede visitar el Museo Arqueológico. Es un modesto museo que se ve rápidamente mientras descansáis un poco del sol. Lo más destacado del museo son una serie de figuras humanas de más de 9.000 años de antigüedad, conocidas como figuras Ain Ghazal.

De lo más destacado de la Ciudadela es el Palacio Omeya del siglo VIII d.c. El edificio mejor conservado de todo el complejo es la sala de audiencias. Un edificio con cúpula de bronce y planta en forma de cruz.

En resumen, una visita muy agradable que en 1-2 horas se puede hacer tranquilamente.

Desde la Ciudadela se puede bajar caminando al Teatro Romano, por unas calles bastante empinadas, aunque nosotros decidimos coger otro Uber.

El Teatro Romano es otra de las joyas de Ammán y uno de los monumentos mejor conservados de la época romana, cuando la ciudad era la antigua Filadelfia. Al igual que la entrada a la Ciudadela, está incluido en la Jordan Pass.

El teatro se construyó en el siglo II d.c. y tiene capacidad para unas 6.000 personas. Consta de tres gradas, la primera estaba dirigida a la clase gobernante, la sección central a los militares y la última sección estaba destinada al público general.

El teatro se restauró a mediados del siglo pasado. Actualmente el teatro se sigue utilizando para la celebración de conciertos.

Junto al teatro y desde las gradas orientales superiores, se tienen magníficas vistas del Odeón. Éste estaba destinado a la celebración de eventos musicales y muy probablemente estaba cubierto con alguna techumbre o toldo. También alberga en la actualidad espectáculos musicales.

Por último a la salida del teatro, decidimos entrar en el Museo del Folclore. En este museo se puede ver la vida tradicional jordana, entre otras cosas, una tienda beduina, instrumentos típicos, telares, etc.

En el, momento de nuestra visita algunas de las estancias estaban cerradas y lo cierto es que las que vimos tampoco nos llamaron la atención. Como está incluida en la Jordan Pass no perdéis nada por dedicar 5 minutos a la visita.

Cruzamos de nuevo la Plaza Hachemita frente al teatro Romano lleno de gente y niños jugando al fútbol y pecamos de pardillos dejándonos captar por un taxista. Pudimos comprobar que son más caros que los Uber, los coches más destartalados, tuvieron que empujarlo entre varios para arrancarlo y el viaje en definitiva mucho más incómodo.

Volvimos al hotel para refrescarnos y recoger el coche que teníamos en el aparcamiento y pusimos rumbo a nuestro siguiente destino del día, Gerasa.

La tarde del primer día la dedicamos a visitar Gerasa. Esta ciudad está separada por apenas 50 kilómetros de Ammán y si no encontráis mucho tráfico, como nos pasó a nosotros en algo menos de 1 hora podréis llegar sin mayor problema tomando la carretera 35.

Lo primero que hicimos fue ir a comer. Elegimos el Lebanese House a apenas 5 minutos de distancia en coche de la puerta del recinto arqueológico de Gerasa. El restaurante nos gustó mucho, con unos mezzes variados y muy ricos. La carne también muy buena. Es una opción muy interesante en el caso de vuestra visita a Gerasa ya que el local es grande y no vais a tener problemas para encontrar sitio.

Para visitar Gerasa vais a necesitar alrededor de 3 horas y se os van a pasar volando. La antigua ciudad romana abre a las 8 hasta las 17:00 en horario de verano y hasta las 16:00 en horario de invierno. Planificad bien la visita para no tener que correr. Lo bueno es que una vez dentro puedes estar más tiempo. Nosotros salimos más tarde de las 18:00 y no nos dijeron nada.

Junto a la entrada hay un par de aparcamientos gratuitos. El que está más cercano a la entrada y donde aparcan los turismos y cruzando la carretera el aparcamiento para autobuses y furgonetas. Por otro lado, la entrada está incluida en el Jordan Pass. De no haberlo adquirido hay que pagar 10 dinares.

Una vez pasas el control de billetes y un control de metales, más decorativo que otra cosa, accedes a un recinto repleto de tiendas de souvenirs.

Gerasa, la actual Jerash, fue una de las ciudades más importantes de Oriento Medio en la época del Imperio Romano, siendo junto a Filadelfia, actual Ammán, una de las diez ciudades que formaban la decápolis romana, localizada en la provincia romana de Siria.

El apogeo de Gerasa tiene lugar en el siglo III d.c. contando con entre 15.000 y 20.000 habitantes, siendo una ciudad que comerciaba con los Nabateos, habitantes de Petra, aprovechando las rutas comerciales a Siria. En el siglo VIII d.c. la ciudad sufre un importante terremoto que reduce su población a la cuarta parte y hace que sea prácticamente abandonada. Gerasa entra en un largo letargo, hasta que a mediados del siglo XIX comienzan unas labores de restauración que durarán más de un siglo, para hacer que en la actualidad, Gerasa, sea considerada una de las ciudades romanas en ruinas en mejor estado de conservación.

Sugerencias para la visita:

1. Reservad al menos 2 horas para la visita, si son 3 horas mejor. En mi opinión la mejor hora para ver la antigua ciudad es el atardecer. Ver el cambio de color de las piedras a tonos anaranjados es precioso.

2. Una buena ruta, como ahora veremos, es entrar por la Puerta de Adriano, llegar al antiguo Foro y recorrer el Cardo Máximo y la vuelta hacerla por el camino de tierra que discurre paralelo al Cardo pudiendo contemplar por la parte trasera la Basílica, el Templo de Artemisa y el resto de ruinas. El paseo finalizaría en el anfiteatro desde donde ver la puesta de sol.

3. Llevad agua. El calor en los meses de verano aprieta. Cuando nosotros estuvimos, finales de abril, hacía una temperatura muy agradable, pero hay sitios donde no hay sombras en las que cobijarse.

La entrada a Gerasa se hace por el Arco de Adriano. Este arco del triunfo recibe su nombre en homenaje a la visita que el emperador Adriano hizo en el año 129 d.c. La entrada no puede ser más imponente, un arco de 13 metros de altura, con tres puertas y en muy buen estado general de conservación.

Nada más atravesar el Arco, a la izquierda se localiza el hipódromo. Actualmente no se aprecia del todo bien la magnitud de este lugar, porque llegó a tener 245 metros de longitud y 52 metros de ancho, con un aforo de 15.000 espectadores, que acudían a ver carreras de cuadrigas y otros deportes. Se puede acceder a el sin problemas, también a sus gradas, y pasear por su arena.

Diariamente hacen dos representaciones aunque no coincidimos con el horario de ninguna de ellas. En las representaciones se pueden ver cuadrigas y grupos de legionarios escenificando tácticas de combate romanas. Todo ello impulsado por el proyecto RACE (Representación del ejército y las cuadrigas romanas).

Seguimos caminando hasta que llegamos a una de las puertas de acceso a la ciudad, la Puerta Sur. En este punto nos pidieron de nuevo el Jordan Pass. Junto al control de visitantes también tenéis un pequeño restaurante para comprar agua o comer algo.

En el esplendor de la ciudad, antes de que esta puerta se construyese, en el camino que sale de la misma y comunicaba Gerasa con Filadelfia (Ammán) se estableció en este punto un gran zoco con unas 15 tiendas de artesanos y mercaderes. Probablemente un incendio destruyó todas estas tiendas, cuyos restos se pueden observar en la actualidad bajo la puerta sur.

Desde aquí llegamos a uno de los puntos más impresionantes de todo Gerasa, la Plaza Oval. La plaza con sus 90x80 metros da una sensación de enormidad, rodeada de una ancha acera y un conjunto de 56 columnas jónicas del siglo I d.c.

En el centro de la plaza hay dos altares y en el siglo VII d.c. se agregó una fuente que en la actualidad alberga una columna que se utiliza para contener la llama del festival de Gerasa.

La Plaza Ovalada era el centro de la vida social de Gerasa, donde se establecía el mercado. De la plaza salía la vía principal de Gerasa, el Cardo Máximo. Si os vais fijando veréis que las losas que forman el pavimento de la plaza aumentan de tamaño según nos alejamos del centro, lo que genera la sensación óptica de amplitud y hace que la plaza parezca más grande.

El Cardo Máximo era la calle principal de la ciudad. Cuenta con 800 metros de longitud y una orientación de norte a sur y conectaba la Puerta Norte con la Plaza Ovalada. Pasear por ella te da una impresión de lo magnífica que debió ser la ciudad en su momento. Aún hoy se pueden ver las marcas de los carros en el pavimento y el sistema de alcantarillado que existía en la ciudad, fijaos en los orificios situados a los lados de la calle que servían para canalizar el agua hasta el sistema subterráneo que recorría todo el Cardo.

La calle originalmente estaba rodeada de columnas. Hoy en día pocas de ellas son originales de la época romana ya que fueron reconstruidas en la época bizantina.

A ambos lados de la calle se levantan diversas estructuras de la ciudad. Nada más salir de la Plaza Ovalada lo primero que nos encontramos a nuestra izquierda son las tiendas de la parte sur del Cardo.

Los mercaderes se establecieron en la arteria principal de Gerasa donde más gente transitaba. Algunas estructuras de estas tiendas aún son visibles en la actualidad, aunque hay que tener imaginación para visualizar lo que pudo ser en el pasado.

Siguiendo por el Cardo nos encontramos con la Catedral, originalmente un templo romano que en el siglo IV se reconstruyó como Iglesia Bizantina, a la que ahora se conoce como la catedral. Se cree que el edificio original estaba dedicado al dios romano Dionisio. Para construir esta iglesia y los baños adyacentes se utilizaron piedras procedentes del Templo de Zeus, situado junto a la Plaza Ovalada.

Una de las estructuras mejor conservadas del Cardo es el Ninfeo. Al igual que vimos en Ammán, salvando las distancias ya que esta es mucho más impresionante, el Ninfeo era una fuente ornamental construida durante el siglo II d.c. dedicada a las ninfas. Era un tipo de construcción muy común en las ciudades romanas. Originalmente el nivel inferior estaba construido en mármol y el superior en yeso pintado, todo ello coronado con un techo de media bóveda. El agua descendía en forma de cascada a través de siete cabezas de leones talladas hasta unas pequeñas cuencas situadas en la acera y fluía hasta los desagües del sistema subterráneo de alcantarillado.

Otra de las grandes estructuras de Gerasa es el Templo de Artemisa. El templo está precedido por un gran vestíbulo que se conoce como Propileo, que en griego significa "antes de la puerta". Desde el Propileo hay que subir unas escaleras que te llevan directamente al Templo de Artemisa.

Aunque el Templo de Artemisa fue desmantelado en el siglo IV d.c., sus 11 enormes columnas corintias nos dan una idea de la magnitud de este templo. Los visitantes se quedarían maravillados al acceder por al escalinata del Propileo y descubrir tal obra, ya que desde el Cardo no era visible.

El Cardo continúa y antes de llegar a la Puerta Norte se cruza con otra calle, la Decumanus. Esta calle une el Tetrapylon con el Teatro Norte. El Tetrapylon es una pequeña estructura cuadrada que servía de acceso al Teatro Norte y se construyó en el siglo III d.c. en honor a la esposa del emperador Séptimo Severo.

Nos íbamos acercando al final del Cardo y por lo tanto a la Puerta Norte, pero antes nos encontramos con el Teatro Norte. Este teatro se construyó en el año 165 d.c. Es más pequeño que el Teatro Sur que visitaríamos posteriormente, aunque no por ello menos interesante.

En origen solo tenía 14 filas de asientos y se utilizaba para representaciones y reuniones del consejo de la ciudad. En el siglo III d.c. el teatro duplica su tamaño hasta su actual capacidad, unas 1.600 personas. La piedra de este teatro tiene una alta composición de hierro, por eso al golpearla reproduce un peculiar sonido. Hay que fijarse en los detalles de las figuras talladas en la piedra a la altura del escenario.

Habíamos llegado al fin del camino, pero al visita no había terminado. Comenzaba a caer la tarde, lo que hacía que la luz fuese perfecta. Para el camino de vuelta no utilizamos el Cardo de nuevo sino que vinimos por el camino de tierra superior que cruza algunas construcciones como el Templo de Artemisa o la Catedral. Desde este camino se tienen unas vistas magníficas del Cardo con la actual ciudad de Jerash al fondo.

Al final de este camino llegamos al más grande de los dos teatros de Gerasa, el Teatro Sur, situado junto al Templo de Zeus. En mi opinión es el mejor lugar para ver el atardecer en la ciudad.

Este teatro se construyó a finales del siglo I d.c. y tenía capacidad para más de 3.000 personas. El teatro tiene una acústica perfecta que permite escuchar al orador situado en el centro de la planta de la orquesta, desde cualquier punto del teatro sin que este alce la voz. Otro punto a destacar del Teatro Sur son las magníficas vistas que se obtienen de toda la ciudad.

Es un sitio perfecto para disfrutar de los últimos instantes en Gerasa, aunque no todo es tranquilidad. Nada más entra algún visitante al teatro inmediatamente un par de jordanos te siguen con un tambor y una gaita escocesa para poner banda sonora a la visita. Es un poco extraño, pero hasta cierto punto hasta agradable.

La última visita de Gerasa fue el Templo de Zeus. Aunque actualmente del templo solo se conservan algunas imponentes columnas, en su momento fue uno de los edificios más relevantes de la ciudad. Merece la pena subir hasta el templo para contemplar por última vez la ciudad de Gerasa.

Tomamos el mismo camino de acceso dando por finalizada nuestra visita a la antigua ciudad romana. A la salida mi mujer tuvo un episodio curioso ya que varias chicas jordanas la rodearon y le pidieron insistentemente que se hiciese un selfie con ellas. Tan contenta que estaba ella con su minuto de fama

El camino de vuelta a Ammán lo hicimos anocheciendo. Antes de llegar a la capital habíamos leído que una bonita parada era el mirador de la presa King Talal así que allí que fuimos nosotros. El desvío desde la carretera 35 no es muy grande así que si vais con tiempo suficiente es una parada interesante por sus vistas. Muchos jordanos lo utilizan como sitio para comer y tomar algo.

No dio para mucho más el día. Estábamos muy cansados por haber dormido poco y porque había sido una jornada intensa, así que nos fuimos pronto al hotel para descansar.