Recorriendo Extremadura. Mis rutas por Cáceres y Badajoz ✏️ Blogs de España

Como se refleja en las etapas anteriores de este diario, en los ultimos años hemos hecho bastantes recorridos por Extremadura, pero casi todos en la provincia de Cáceres. Aunque por las carreteras de Badajoz hemos pasado a menudo, de visita como tal solo habíamos estado en Mérida y también creo recordar que hace varias décadas nos alojamos una noche en Don Benito y otra en Almendralejo, igualmente de camino hacia las playas de Huelva. Así que teníamos ganas de hacer una escapada de cuatro o cinco días a una provincia bastante desconocida para nosotros, pese a que con sus 21.766 kilómetros cuadrados es la más grande de España y con un territorio mayor que paises como Israel o Eslovenia. Antes de seguir, un inciso: todas las fotos de esta etapa son de Medellín, que para algo se la he dedicado.

Nos propusimos quitarnos esa espinita durante la pasada primavera, una de las mejores épocas para hacer turismo por la zona, pero el confinamiento y los cierres perimetrales autonómicos nos lo pusieron bastante difícil. De modo que cuando quisimos darnos cuenta estábamos en la última semana de junio y con bastante calor, cumplido ya el tiempo idóneo para admirar las dehesas y el paisaje del sur de Extremadura. Sin embargo, como estaba empeñada en visitar las Minas de Río Tinto y teníamos que pasar por allí, la tentación de aprovechar la ocasión para echar al menos un vistazo fue demasiado fuerte. Eso sí, dejando para otro viaje lugares que me apetecía mucho conocer, como Olivenza, Fregenal de la Sierra y Jerez de los Caballeros, localidad, que, además, estaba cerrada por su alta incidencia de Covid durante los días de nuestro viaje. Igualmente, tendríamos que eliminar las rutas de senderismo, que quedan pendientes para más adelante.

Al final, el itinerario quedó configurado asÍ: visitaríamos Medellín -de paso- y nos alojaríamos una noche en Zafra y otra en Llerena, visitando las poblaciones y sus alrededores. Luego, de carambola, añadimos en el último momento otra noche en Badajoz capital para terminar la escapada.

Como a cada lugar me referiré en su etapa correspondiente, empezaré por el principio. que fue Medellín, una localidad que no suele estar incluida en demasiadas rutas turísticas al uso, una gran equivocación, por cierto. Yo había visto unas fotos en internet y me llamó la atención. Lo incorporé como una posibilidad para almorzar de camino y no nos arrepentimos.

MEDELLÍN EN EL MAPA PENINSULAR.

Medellín se encuentra a 321 kilómetros de Madrid, apenas tres horas y cuarto de cómodo recorrido en coche por la autovía A-5. Como referencia, añadir que dista 106 kilómetros de Badajoz, 111 de Cáceres y 235 de Sevilla, por ejemplo. En la salida 310, tomamos la EX206, que tras unos 11 kilómetros nos llevó hasta el puente sobre el río Guadiana, que da paso a la población.

Itinerario de Madrid a Medellín en GoogleMaps.

Hacía bastante calor, pero la panorámica, con el castillo en todo lo alto, nos gustó, así que decidimos quedarnos y buscar un lugar para comer. Lo encontramos enseguida, cruzando el puente. Frente al río vimos el Hostal Restaurante Río, con terraza exterior. Pero dada la temperatura, preferimos pasar al comedor interior. Durante nuestro almuerzo, se ocuparon otras tres mesas. Estuvimos fresquitos y cómodos, pues se respetaron bien las medidas anticovid. Tomamos un menú del día por 15 euros; estuvo bien y con buen servicio.

Un puente con muchos arcos, pero... ¿dónde está el río?

Pues aquí. Es tal su longitud, que hay que llegar casi hasta el centro del puente para ver las aguas del Guadiana.

Después, fuimos a dar una vuelta. A las tres y pico de la tarde, no había ni alma por las calles y aplanaba el sol. Confieso que estuvimos a punto de desistir, pero lo que veíamos nos gustaba y nos ayudó a vencer la tentación de continuar el viaje, refugiándonos en el aire acondicionado del coche. Una lástima que el Parque Arqueológico, donde se encuentran el castillo y el recinto del Teatro Romano, no abriese hasta las cinco y media. Asimismo se ofrecen visitas guiadas que, claro está, tampoco nos coincidieron. Las entradas son de pago. Los lunes está todo cerrado. De todas formas, si se tiene interés, mejor consultar anticipadamente los detalles en la página web de la Oficina de Turismo: medellin-turismo.weebly.com/

Medellín se encuentra a una altitud de 264 metros sobre el nivel del mar, pertenece a la comarca de las Vegas Altas y, actualmente, cuenta con una población de unos 2.275 habitantes. Como curiosidad, señalar que existe otro Medellín en Colombia, que con más de dos millones y medio de habitantes, es la segunda ciudad más poblada de ese país sudamericano y cuyo nombre fue otorgado en 1675 en honor de Pedro Portocarrero y Luna, conde del Medellín extremeño y que dirigía el Consejo de Indias en aquella época.

Con anterioridad a su fundación romana, por las excavaciones realizadas en su necrópolis, de época tartésica, se ha sabido que fue la Conisturgis del pueblo conio, destruida por los lusitanos. Alrededor del año 79 a.C., el Cónsul romano Quintus Caecilius Metellus Pius fundó una ciudad a la que le dio el nombre de Metellinum, referido a su tercer nombre. En la falda del cerro donde se asienta el castillo, se encuentran numerosos restos de las villas romanas y también el teatro, cuyo graderío para más de tres mil personas se recuperó en 2007. Naturalmente, su cercanía a Mérida (apenas a unos 40 kilómetros de distancia) colaboró también a una prosperidad que se mantuvo en época visigoda, de la que existen varios yacimientos y necrópolis en las proximidades, como el tartésico de Casas de Turuñuelo, algunas de cuyas piezas más destacadas se exponen en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid. No las recuerdo, me fijaré con atención la próxima vez que lo visite.

Los musulmanes conquistaron el lugar en el año 768 y aprovecharon la ubicación de la antigua fortaleza romana para construir una propia, de la que se conserva un aljibe. En 1227, Alfonso XI conquistó Medellín, que volvió a perderse pronto, hasta que en 1234, Fernando III la incorporó definitivamente al reino de Castilla, integrándola en la Diócesis de Plasencia.

Tras diversos avatares, en el siglo XV, se convirtió en Condado, cuyo primer conde fue Rodrigo de Portocarrero, cuya esposa, Beatriz de Pacheco, hija del célebre Marqués de Villena, le sucedió a su muerte, tomando partido por Juana la Beltraneja en su contienda por el trono de Castilla con Isabel. Al fin de la guerra, los Reyes Católicos se tomaron cumplida venganza de tal apoyo y la villa retornó al redil de la corona castellana. Reconozco que me gustó recuperar tales andanzas, que recuerdo haber visto, un tanto adaptadas, claro está, en la serie de televisión “Isabel”.

Medellín jugó un papel importante en la conquista americana durante los siglos XVI y XVII, pues muchos de sus hombres partieron hacia allí. Por ejemplo, fue la villa natal de Hernán Cortés, de quien hay referencias por toda la localidad.

Durante el siglo XVI, la población se extendió desde la ladera del castillo al llano y gozó de un periodo de relativa bonanza económica e incremento demográfico, consecuencia de lo cual fue la edificación de la iglesia parroquial de Santa Cecilia y otros edificios civiles y religiosos. Entre 1613 y 1630 se construyó un puente de veinte ojos, que todavía subsiste y del que se tiene una vista extraordinaria desde el Castillo.

A lo largo del siglo XVII, Medellín perdió población por la falta de tierras de cultivo para los campesinos, si bien lo que determinó la ruina definitiva de la localidad fue la batalla que se libró en marzo de 1809 contra las tropas de Napoleón, que se perdió, por lo cual su nombre figura entre los de las victorias grabadas en el Arco del Triunfo de París. La ocupación por parte de los franceses apenas se prolongó unos meses, pero las consecuencias fueron terribles por la devastación y el expolio que se produjeron. Ya en el siglo XX, durante la Guerra Civil, el puente se convirtió en objetivo para ambos bandos, con enfrentamientos continuos. La población quedó arrasada y tuvo que ser reconstruida al final de la contienda. En los años sesenta, comenzó cierto despegue económico al transformarse terrenos de secano en regadío. Actualmente, al desarrollo agrario se ha sumado un nuevo impulso cultural y turístico, que lideran el teatro romano, el castillo y el puente del siglo XVII.

Después de comer, nos dirigimos hacia el centro de la villa y, callejeando, llegamos hasta la bonita Plaza de Hernán Cortés, donde se encuentra el Monumento erigido en su memoria en 1890, que incluye una estatua a caballo esculpida en bronce. Allí también está el Ayuntamiento, desde cuyos soportales distinguimos la imponente silueta del castillo, aposentado en un cerro; a la derecha, un poco más abajo, vislumbramos también retazos del teatro romano.

Enseguida localizamos un panel informativo con plano turístico y, además, unos carteles con explicaciones de cada sitio que incluían también un itinerario recomendado. Empezaba en la misma plaza, lo que nos ayudó bastante en nuestro recorrido.

En una calle lateral, se halla la Iglesia de Santa Cecilia, construida en la primera mitad del siglo XVI en el lugar que debió ocupar una anterior del siglo XIV. De estilo renacentista, uno de los laterales no alcanzó su longitud prevista, así que está inconclusa, por lo que el campanario corresponde a otra iglesia anterior. La portada septentrional, más tardía, es de estilo barroco. Estaba cerrada, así que no pudimos ver el interior.

Alrededor, vimos algunas casas blasonadas y otras con fachadas de colores sugerentes, un conjunto con rincones bonitos y solitarios, ideales para fotografiar. Por cierto que nos llamó la atención la pulcritud de todo el entorno, acentuado por detalles que embellecían las calles, como macetas de flores en las aceras y junto a algunos portales.

Entonces llegó el momento de ir hasta el cerro que acoge los sitios más interesantes de la villa: el castillo, el teatro romano, las murallas y dos de sus iglesias más antiguas, pues, aunque hoy en día aparecen aisladas de la población, se encuentran donde vivía la gente hasta el siglo XVI. Todo ello sin olvidar, por supuesto, las que prometían ser las mejores vistas de Medellín y sus alrededores. Confieso que vacilamos: el calor, la que parecía una cuesta de aúpa bajo un implacable sol extremeño, saber que no era hora de visita al Parque Arqueológico… Pero, bueno, al final, nos decidimos. Decir que hay un pequeño aparcamiento en las estribaciones del Parque, si bien la parte final hay que hacerla a pie necesariamente. Eso sí, el sendero, aunque empinado, resulta fácil. No hay que trepar, ni nada parecido . Y todo el itinerario está ilustrado con paneles informativos.

Enseguida llegamos a la Iglesia de Santiago, del siglo XVI, convertida actualmente en Centro Museográfico. Naturalmente, estaba cerrada .

A su costado empezamos a ver las piedras del Teatro Romano, si bien su contorno está protegido por una valla metálica. Desde fuera nos fijamos en que en el interior hay un itinerario guiado por paneles informativos. Data de finales del siglo I a.C. o principios del siglo I d.C.. Se tienen referencias de su existencia desde el siglo XV, pero hasta mediados del siglo XX no se iniciaron las tareas de excavación que, tras diversas dilaciones, concluyeron en 2011, abriéndose al público en el 2013. Actualmente es una de las subsedes del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Pudimos echar una ojeada, si bien algo sesgada. Luego lo apreciaríamos mejor desde lo alto del castillo.

Seguimos subiendo por el camino empedrado, divisando a cada paso mejores panorámicas de la villa, el río Guadiana y la campiña circundante. Valía la pena pasar un poco de calor con tal de asomarse a los diversos miradores. Afortunadamente, habíamos cogido los sombreros

Llegamos hasta la Muralla Romana Oeste, cimentada en roca natural, con unas dimensiones de 75 metros de largo, 2,25 de ancho y hasta 3 metros de altura máxima.

En la puerta del Castillo otra valla metálica nos cerraba el paso. Sin embargo, encontramos un sendero libre, que bordea la fortificación. Lo seguimos y, con los muros exteriores y las torres de vigilancia a nuestra derecha, el lado izquierdo deparaba unas vistas extraordinarias del Guadiana y su vega. Estas estampas debem tener unos colores fantásticos al comienzo de la primavera. En cualquier caso, había merecido la pena llegar hasta allí.

Especialmente bella resulta la perspectiva de la villa al lado del puente de los veinte ojos sobre el río Guadiana y su vega.

Al final, nos topamos con unas escaleras abiertas en el lienzo del castillo, que, al traspasar una puerta, nos condujeron hasta el espacio existente entre la muralla exterior y los muros interiores (sé que esto tiene un nombre concreto, pero ahora no me acuerdo

Recorrimos aquella especie de pasadizo descubierto hasta alcanzar otra puerta, ésta sí, cerrada, si bien pudimos cotillear un poco del interior a través de los barrotes. Su origen se remonta al siglo XIV y también alberga los restos de la iglesia de Santa María del Castillo, la primera parroquia de la localidad.

También desde allí, el punto más alto del cerro, pudimos disfrutar de unas vistas excelentes de Medellín y, por fin, de las gradas del Teatro Romano casi al completo.

Iniciamos el descenso por la zona que nos faltaba del camino empedrado, pasamos el teatro romano y giramos hacia la derecha, para volver por el lado contrario al que habíamos traído antes. Tras recorrer otro grupo de estructuras romanas monumentales, llegamos hasta la Iglesia de San Martín, construida sobre un antiguo templo romano. Su origen se remonta al siglo XIII y posee un ábside románico, si bien cuenta con elementos barrocos de una remodelación que se realizó en el siglo XVII. Conserva una pila medieval, en la que, según la tradición, fue bautizado Hernán Cortes. No se puede visitar.

El calor se intensificaba y tampoco teníamos tiempo para mucho más. Volvimos al puente, junto al que habíamos dejado aparcado el coche. Al parecer hay una zona de playa aquí para el verano. No sé, no vimos a nadie bañándose pese a que apretaba el sol. Claro que era un día laborable y las vacaciones aún no habían comenzado.

El puente, de veinte ojos y cuatrocientos metros de longitud, data de 1630 y sustituyó a dos anteriores, uno romano y otro renacentista, que fueron destruidos por riadas. Conserva un templete donde figuran esculpidos los datos de su construcción: resulta curioso, parece un carnet de identidad en piedra.

Ofrece bonitas vistas del río y de la población, con el castillo en todo lo alto, y mantiene un aspecto estupendo, sobre todo desde que en el año 2002 se inauguró un nuevo puente que soporta ahora todo el tráfico pesado. En cualquier caso, no está prohibida la circulación sobre él, aunque resulta más interesante dar un paseo a pie.

Y así acabó nuestro recorrido. Una pena que estuviese todo cerrado, aunque tampoco representó un gran inconveniente, ya que lo que vimos nos gustó, especialmente las panorámicas desde el castillo. Creo que volveremos en un futuro. Además de que Medellín merece una parada por sí misma, la distancia y su cómodo acceso la convierte en un buen lugar para hacer un alto en el camino si se va desde Madrid hacia el sur por la A-5.

Nuestra siguiente etapa, Zafra, nos esperaba ya. Afortunadamente, para los dos días siguiéntes el pronóstico del tiempo anticipaba un descenso en las temperaturas, cuyas máximas no superarían los veintiocho grados. Todo un alivio.

En una hora recorrimos los 104 kilómetros que hay desde Medellín a Zafra, primero por la A-5 y luego por la A-66. Esta localidad, que atesora el título de ciudad, se encuentra al suroeste de la provincia de Badajoz. Como simple referencia, comentar que dista 400 kilómetros de Madrid, 75 de Badajoz, 136 de Cáceres y 138 de Sevilla.

SITUACIÓN DE ZAFRA EN EL MAPA PENINSULAR SEGÚN GOOGLE MAPS.

Situada a 508 metros de altitud sobre el nivel del mar, entre las Sierras del Castellar y San Cristóbal, Zafra cuenta actualmente con casi 17.000 habitantes censados. En torno a la zona donde se asienta han sido encontrados restos arqueológicos que avalan la teoría de que los romanos pudieron ser los primeros pobladores de estas tierras. Sin embargo, se considera que la fundación de Zafra propiamente dicha se produjo en el año 1030 con la construcción por parte de los bereberes de un castillo con finalidades defensivas al tratarse de una zona fronteriza. Las primeras referencias documentadas apuntan a que a finales del siglo XI se conocía este lugar como Safra, del que se deriva su nombre actual.

Fue conquistada por los cristianos dos veces, primero por Alfonso IX en 1229 y de manera definitiva por Fernando III el Santo en 1249, si bien, según cuentan las crónicas, se mantuvo una buena convivencia entre árabes y cristianos, plasmada en una tradición comercial y artesana que ha perdurado en el tiempo.

En 1394, como premio a los servicios prestados, el rey Enrique III concedió Zafra a Gomes I Suarez de Figueroa, aunque fue su hijo y sucesor, Lorenzo, quien convirtió la localidad en la capital del Señorío de Feria, emprendiendo importantes obras como la consolidación de la muralla, la construcción de un alcázar que sería también su residencia, el Hospital de Santiago y el Monasterio de Santa Clara, donde se instaló posteriormente el panteón familiar.

En 1460, el Señorío pasó a ser Ducado y, a lo largo del siglo XVI, como prueba de poderío, los duques quisieron reflejar esta grandeza en su capital: el alcázar se transformó en palacio, se terminó la Iglesia Mayor de la Candelaria, se levantaron varios conventos, se fundaron tres hospitales, se realizó la división de las Plazas Grande y Chica… Al mismo tiempo en el siglo XVI muchos de sus habitantes partieron hacia América para participar en la conquista, lo que convirtió a Zafra en un lugar de referencia sobre las Indias. Durante los siglos XVII y XVIII conservó una relativa prosperidad por sus fábricas de cuero, los trabajos de artesanía y una importante actividad ganadera que ha perdurado hasta la actualidad, prueba de lo cual es su reputada Feria Ganadera, de carácter internacional desde 1992, que se celebra todos los años a comienzos del otoño.

Al llegar, nos dirigimos directamente al Parador de Turismo, antiguo Alcázar y Palacio de los Duques de Feria, donde teníamos reservada una noche de alojamiento, que, por cierto, nos salió gratis gracias a los puntos acumulados en su programa de “amigos”. Inaugurado en 1968, se encuentra en pleno casco histórico y ocupa el castillo-palacio que fue construido para residencia de Lorenzo Suárez de Figueroa, primer Duque de Feria, y cuyo origen se remonta a la primera mitad del siglo XV.

Un siglo después fue reformado con el fin de conferirle un aire menos defensivo y más palaciego, añadiéndose elementos renacentistas por parte de Juan de Herrera, ejemplo de lo cual es su magnífico patio porticado. Desde el exterior, el edificio llama mucho la atención por el peculiar aspecto que le aporta esa mezcla de estilos y colores, la pizarra, el ladrillo y sus nueve torres almenadas, que lo hacen parecer una especie de “dos en uno”. En sí mismo, constituye uno de los grandes atractivos de la ciudad, posiblemente su monumento más destacado. Merece la pena entrar a echar un vistazo, aunque no se tenga alojamiento aquí.

Al contrario de lo que suele suceder, este Parador no tiene parking propio ni gratuito, ya que se encuentra en la Plaza Corazón de María, donde hay estacionamiento controlado y de pago. Si se solicita al registrarse, en la recepción entregan un vale para aparcar en la plaza con descuento. No recuerdo lo que nos cobraron, entre cinco y diez euros, me parece. Las habitaciones son amplias y cómodas, decoradas en estilo rústico que sigue el patrón habitual de los Paradores en este tipo de edificios. Unas pocas cuentan con artesonados en los techos y camas con dosel. Por supuesto, su precio es muy elevado y no se ofrecen a los clientes con noches gratis de alojamiento. Mientras curioseaba por el interior del edificio, no pude evitar preguntarme qué aspecto tendría todo aquello en la época en que se alojaron allí personajes como Hernán Cortés, Juan de Austria o el Marqués de Santillana.

Por la noche, cenamos en el imponente patio de mármol, que cuenta con dos pisos formados por galerías con arcos de medio punto y una fuente. En la parte superior habían instalado unos toldos para resguardar del sol a los clientes que ocupasen las mesas. A la hora que nos sentamos, la temperatura había bajado bastante y se estaba muy a gusto al aire libre. Buen servicio y separación suficiente entre las mesas, si bien la cena nos gustó menos que otras veces. En concreto, mi taco de merluza al horno estaba muy seco, con salsa escasa y una tierra que no ayudaba. No me lo pude terminar porque no me pasaba. Para compensar, el postre, una mezcla entre pastel y helado llamado “25 años de amistad”-esta temporada nos lo hemos encontrado en la carta de todos los Paradores donde hemos comido- estaba muy bueno. El precio, en la línea habitual, unos 80 euros para dos entrantes, dos segundos, dos copas de vino, una botella de agua y un postre.

Aunque no es una localidad pequeña, en el casco antiguo de Zafra, declarado Conjunto Histórico Artístico, se concentran la mayor parte de los monumentos y se recorre cómodamente a pie. En cualquier caso, nos limitamos a esa zona y a visitarla nos dedicamos aquella tarde. En la puerta del Parador vimos un panel informativo con un plano, señalando los lugares turísticos más interesantes para visitar, casi todos a pocos minutos del Palacio de los Duques de Feria, en una almendra de calles y callejuelas, algunas muy coquetas, que recuerdan por su luz, sus fachadas blancas y balcones con flores a los pueblos andaluces, que, por lo demás, tampoco se encuentran demasiado lejos.

La Plaza del Corazón de María compone un bonito conjunto, con atractivos edificios y una escalera desde la que se puede sacar una buena perspectiva de la entrada principal del Palacio. A unos pocos metros, se encuentra el Convento de Santa Clara, fundado en 1428, y que con el tiempo se convertiría en panteón familiar de los Duques de Feria. Destacan el atrio renacentista y la iglesia, con cúpula nervada de influencia árabe y altar mayor barroco.

Atravesando un callejón colores blanco y mostaza, salí a la calle Sevilla, la arteria comercial del casco antiguo y alberga elegantes casas nobiliarias, entre las que destaca la llamada Casa Grande, un palacio renacentista del siglo XVIII.

Recorriéndola hasta el final, con el sugerente fondo de la torre de la Iglesia de la de la Candelaria, llegué la Plaza Grande, porticada y rodeada de casas señoriales de los siglos XVIII y XIX, antaño constituía el centro de la actividad de la ciudad y donde se celebraban mercados y todo tipo de espectáculos, sobre todo taurinos; en fin, la típica plaza mayor española. Estaba llena de terrazas de bares y restaurantes. También tiene una fuente en uno de sus extremos. Lo que menos me gustó fue que había demasiados coches.

Unos pasos más adelante, entre recónditas callejuelas, pasando Reyes Huertas y el Arquito del Pan, apareció la Plaza Chica, de influencia mudéjar, rodeada de casas con balcones, también porticada, pequeña y recoleta, con mucho encanto. A un lado hay un retablo barroco con la Virgen de la Esperancita. En uno de los pilares se conserva una vara de medir de las que utilizaban antiguamente los comerciantes.

Continué por la calle Jerez hasta la Callejita del Clavel, junto a la cual está la Puerta de Jerez, la única original que se conserva de la antigua muralla medieval. En el interior del arco hay una pequeña capilla.

Este tramo de calle es especialmente bonito, con sus casas blancas y los balcones repletos de flores: no hay que perdérsela, la foto sale espectacular, tanto mirando hacia arriba como hacia abajo, en horizontal o vertical, un triunfo seguro en Instagram...

Siguiendo por la Avenida del Rosario o Campo del Rosario, por lo que antaño sería extramuros, llegué a la que era la puerta más importante de Zafra, la Puerta de Badajoz. Está marcada por el llamado Arco del Cubo, algo posterior. Enfrente se encuentra un llamativo edificio religioso, en blanco y mostaza, que resultó ser la Iglesia del Santísimo Cristo del Rosario, edificada en el siglo XVI,

Atravesé Arco del Cubo y estuve deambulando por las calles Badajoz, Navas y Tetuán. En la calle Pozo se encuentra la Capilla del Cristo del Pozo, dicen que merece la pena verla, pero estaba cerrada.

Enseguida llegué junto a la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Candelaria, antigua Colegiata, la más importante de Zafra. Hasta mediados del siglo XVI la primitiva iglesia de la Candelaria estaba en la Plaza Grande y era un templo pequeño en el que no cabían los feligreses. El II Duque de Feria solicitó en 1500 una bula al Papa para edificar una nueva iglesia en la antigua sinagoga, que ya no funcionaba como tal. A mediados del siglo XVI la nueva iglesia ya celebraba culto.

De fachada sobria, mezcla elementos góticos con barrocos, consecuencia de las modificaciones que se efectuaron a lo largo del tiempo, en especial al convertirse en Colegiata en 1612. El interior es bastante suntuoso y destaca sobre todo el Altar Mayor, del siglo XVII, un retablo de Zurbarán y una capilla atribuida a Churriguera. Se accede por una puerta lateral. Como estaba abierta, entré a verla.

Callejeando por aquí y por allá, pasé frente a la Casa del Aljímez, que es un museo y presenta una fachada de estilo árabe bien conservada. Cerca de allí, en la Plaza Pilar Redondo, se encuentra el Ayuntamiento, que ocupa un palacio del siglo XVI. Tiene un hermoso patio porticado que se puede visitar cuando las oficinas están abiertas al público. No me di cuenta de este detalle y cuando llegué ya habían cerrado. Una lástima. Me resultó casi imposible sacar una foto de su fachada por culpa del sol. En los aledaños de esta plaza hay varias casas señoriales, alguna modernista, con bonitas fachadas. La más destacada es la Casa Palacio de los Condes de la Berrona.

Volví a la Plaza Chica y me metí por una callejuela que me llevó a la Calle de Santa Catalina, en la que vi el Hospital de Santiago, del siglo XV, donde destaca su portada gótica de granito en la que hay un fresco de la Anunciación de estilo renacentista italiano, el Convento de Santa Catalina, del siglo XVI, con artesonados y cúpula mudéjares y, casi al final, la bonita fachada del Mercado de Abastos.

Después de cenar, salimos a dar una vuelta y nos sentamos un ratito en una terraza de la Plaza Grande a tomar unas piñas coladas. Un ratito muy agradable por la buena temperatura, que, sin embargo, no se prolongó demasiado ya que la hostelería cerraba pronto debido a las restricciones horarias por la pandemia. Antes de volver al Parador, tomé algunas fotografías con la iluminación nocturna, aunque no quedaron muy bien.

Me dejó un buen recuerdo esta visita a Zafra. Aunque pequeño, su casco antiguo es de los que disfruto, con calles recoletas, fachadas blancas con cenefas de colores y balcones de rejas negras en los que no faltan las flores. En mi opinión, tiene mucho encanto. Por eso, incluso más interesante que visitar sus monumentos, que también, es deambular sin rumbo por sus callejuelas más solitarias para encontrar un rincón bonito que fotografiar o recrearse en la fantasía. Seguro que aparece.

Al día siguiente, desayunamos muy bien, unos montaditos de jamón ibérico, en un bar-cafetería de la Plaza Grande y emprendimos viaje hacia nuestro siguiente destino pacense: Llerena, que se encuentra solo a 42 kilómetros de Zafra, unos 35 minutos de cómodo viaje. Por ello, se puede combinar fácilmente la visita de ambas ciudades. Además, si se dispone de tiempo, merece mucho la pena realizar otros excursiones: por ejemplo, el Monasterio de Tentudia (a 53 kilómetros) y varios lugares muy interesantes en torno a Llerena, a los que me referiré más adelante en este diario.

Por razones de horario, desde Zafra fuimos directamente a la visita guiada de la Mina de la Jayona, a la que me referiré en otra etapa. Después, retrocedimos hasta Llerena, adonde llegamos después del almuerzo, y nos dirigimos a nuestro hotel, ubicado en la calle Aurora, frente a la Oficina de Turismo y al lado de la Plaza de España, centro neurálgico del casco viejo de Llerena. Tuvimos suerte y pudimos dejar el coche en un hueco que quedó libre en la propia plaza, donde se puede estacionar gratis siempre que no existan limitaciones con pintura en el suelo.

Vista de la Plaza de España por la noche.

Somos muy aficionados a las Hospederías que patrocina la Junta de Extremadura y, de hecho, a lo largo de las etapas de este diario ya me he referido a ellas en varias ocasiones. Solamente nos faltaban dos por visitar y una era, precisamente, la que se denomina Mirador de Llerena, situada en el mismo centro de la localidad y que ocupa un precioso edificio modernista de principios del siglo XX. Como vi que acababa de reabrir sus puertas al público después de los confinamientos perimetrales por la pandemia, decidí aprovechar y alojarnos una noche allí.

Reservé una habitación doble superior (que son las que se encuentran en el edificio original y se asoman al patio art-decó, el resto se localiza en un edificio anexo más moderno y salen algo más baratas), que nos costó 90 euros, sin incluir desayuno. El lugar es realmente bonito, está catalogado como “hotel romántico” y cuenta con piscina y spa, pero no estaban disponibles por las restricciones.

Se ubica en el que se conoce como Palacio de Doña Mariana, data de 1902 y está completamente rehabilitado.

Me encantó su techo de cristal y el fantástico patio de estilo Art-Decó, a dos alturas, con columnas y arcos de fundición y sus brillantes colores. Se trata de uno de los edificios emblemáticos de la ciudad, figura incluido entre los puntos de interés turístico y es posible entrar a echar un vistazo, aunque no se esté alojado allí. Merece la pena asomarse.

Después de acomodarnos, quise subir a otro de los atractivos de este hotel, al que, por cierto, debe su nombre: su famoso mirador sobre la Plaza de España y alrededores. Sin embargo, mi gozo en mi pozo, pues no pude pasar de la primera azotea. A la parte más alta se accede mediante una estrecha escalera de caracol que, según me informaron en recepción, estaba clausurada por la pandemia. De modo que solo conseguí una foto a media altura y con el sol de cara. En fin, otra vez será.

Se encuentra en la provincia de Badajoz, en la comarca denominada Campiña Sur, a los pies de la Sierra de San Miguel, en el entorno de Sierra Morena, y a 641 metros de altura sobre el nivel del mar. Actualmente cuenta con una población de unos 5.800 residentes. En cuanto a distancias, se encuentra a 116 kilómetros de Badajoz, 437 de Madrid y 125 de Sevilla.

Respecto a sus orígenes más remotos, no hace mucho se descubrieron objetos que podrían remontarse al Paleolítico Medio, mientras que también existen en los alrededores tumbas de unos 4.000 años de antigüedad y otros restos prerromanos. Muy importante es el yacimiento arqueológico de la ciudad romana de Regina, que se localiza a menos de 10 kilómetros de distancia y a la que me referiré en otra etapa.

Aunque se sabe que en siglo XI había un asentamiento árabe llamado Ellerina o Ellerena en torno a la Fuente Pellejera, hay pocas referencias de su historia medieval hasta el siglo XIII, época de la que data su muralla, erigida tras haber reconquistado los cristianos la Alcazaba de Reina (a unos 8 kilómetros de Llerena), desde donde comenzaron a establecerse las bases para el desarrollo de una comarca muy extensa y despoblada, necesitada de gente para sus dehesas. Pronto comenzaron a llegar colonos leoneses, aragoneses y vascos, así como algunas familias judías que no tardaron en adquirir relevancia debido a una convivencia pacífica entre las tres religiones.

Fue en el siglo XIV cuando Llerena se convirtió en la cabeza visible de su territorio, al ser elegida como residencia temporal por parte de los Maestres de la Orden de Santiago, e incluso se celebraron Cortes en 1340, reinando Alfonso XI de Castilla. Todo ello la llevó a convertirse en sede del Priorato de San Marcos de León y propició el auge de las ferias y el comercio, aparejando a la vez la construcción de numerosos templos, conventos y edificios públicos. En 1508 albergó el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición y durante el siglo XVI alcanzó su mayor prosperidad, llegando a ser capital de la provincia de León en Extremadura. En 1640 el rey Felipe IV le otorgó el título de ciudad como consecuencia de su crecimiento demográfico que la llevó a superar los 8.000 habitantes, siendo la segunda localidad extremeña en población solo detrás de Badajoz.

A finales del siglo XVII comenzó su decadencia por diversas circunstancias que se prolongaron durante el siglo XVIII (crisis políticas, mala gestión, guerra con Portugal, expulsión de los moriscos, pestes), proceso que tuvo su culminación con la Guerra de la Independencia, durante la cual la ciudad y su patrimonio sufrieron grandes desperfectos. La suspensión de las Órdenes Militares, la Desamortización de Mendizábal y la abolición del Tribunal del Santo Oficio agudizaron el declive de Llerena hasta que, a finales del siglo XIX, la llegada del ferrocarril impulsó la creación de varias industrias en toda la comarca.

Su casco antiguo fue declarado Conjunto Histórico Artístico en 1966. En la fachada de la Oficina de Turismo vimos este plano turístico, en el que se indican los lugares más destacados para visitar.

Tomando como guía el plano que he puesto más arriba, esa tarde nos dedicamos a dar una vuelta por el casco viejo, el antiguo recinto amurallado en forma de almendra, cuyo centro es la Plaza de España, antigua plaza mayor donde se celebraban los festejos, el mercado y los espectáculos taurinos. Es de gran tamaño y un buen sitio para hacer fotos, aunque los coches aparcados estropean un poco las perspectivas. Está parcialmente porticada y en ella se encuentra el Ayuntamiento, una bonita casa barroca del siglo XVIII.

Sin embargo, lo que más destaca es la mole de la Iglesia Mayor de Nuestra Señora de la Granada, que se empezó a construir en el siglo XIV en estilo mudéjar, época de la que se conservan los dos primeros cuerpos de la torre y un par de capillas. No se terminó hasta el siglo XVIII. A la plaza se asoma la espectacular fachada norte, de color blanco, compuesta por dos niveles, el primero, barroco y el segundo de aspecto mudéjar, que incluye una balconada de dos pisos con arcos. Al parecer, tenía como función permitir a la gente ilustre y acomodada presenciar cómodamente los espectáculos que se celebraban en la plaza. Por encima, sobresale una preciosa torre de ladrillo que supone uno de los distintivos de la ciudad. Consta de cinco cuerpos, los primeros de estilo mudéjar y los tres restantes renacentistas.

En la fachada oeste se localiza la torre, cuyo primer nivel ocupa la Puerta del Perdón, mientras que en la fachada sur aparece la Puerta de San Juan, copia exacta de la de la fachada norte, en estilo barroco.

Disfruté rodeando tranquilamente la iglesia por fuera, pues presenta una estampa totalmente diferente dependiendo de por donde se mire, hasta el punto de que parecen edificios distintos según cada una de las perspectivas, si bien todas ellas muy bonitas para fotografiar.

El acceso al interior es gratuito. Muy modificada con el tiempo, en la actualidad consta de tres naves de altura similar separadas por columnas de cantería. Las dos capillas más antiguas son la los Zapata, de estilo gótico-renacentista, y la del Prior, ya plenamente renacentista. Adosado a la cabecera del templo se encuentra el Camarín de Nuestra Señora de la Granada, de estilo rococó y que data del siglo XVIII.

Vista la iglesia por dentro y por fuera, fuimos a recorrer el resto de lo que fue el recinto amurallado, que cuenta como ejes principales a nivel turístico las calles paralelas de Santiago y la Corredera. Salimos a ésta última por un sugerente arco blanco, enmarcando un fondo de casas también blanco. Me trajo al recuerdo lugares de una Andalucía que no se halla muy lejos, aunque con un marcado toque del sur extremeño. Y es que, fijándose un poco, aunque en cierto modo se parecen, ni mucho menos son iguales.

Seguimos toda la Calle Corredera hacia adelante, hasta llegar al Convento de Santa Clara, del siglo XVI, con patio porticado e iglesia con pinturas al fresco. Sus monjas de clausura venden los dulces típicos que hacen ellas mismas.

Según avanzamos, al llegar a la Plaza de la Libertad, a mano izquierda, se encuentra el Palacio de los Zapata, actual Palacio de Justicia, que también fue en tiempos la sede del Santo Oficio. Data del siglo XVI y fue residencia de Luis Zapata, consejero de los Reyes Católicos. De sus orígenes, conserva los arcos exteriores de la entrada.

Continuamos por la estrecha calle Luis Zapata y llegamos a los restos de la Muralla, erigida entre los siglos XIV y XVI, y a lo largo de la cual se construyeron con el tiempo casas que aprovecharon sus gruesos muros. Un arco da paso al Parque de Cieza de León, con una estatua del cronista que le da nombre. También hay otra dedicada a Juan de la Cierva, un pequeño estanque, entonces sin agua, y un graderío. Bonito sitio. Merece la pena acercarse.

Dando la vuelta por la derecha, con el Parque de la Constitución a un lado, llegamos hasta la Calle de Santiago. Pasamos por el Mercado de Abastos, el antiguo Convento de Santa Isabel, y el edificio que fue Iglesia y Hospital de San Juan de Dios (siglos XVII y XVIII), hoy convertido en Biblioteca Municipal

Después, llegamos hasta la Plaza de Cervantes, donde se encuentra la vistosa Iglesia de Santiago, del siglo XV y estilo gótico flamenco. Fue fundada por el último Gran Maestre de la Orden de Santiago, Alonso de Cárdenas, que está enterrado allí.

Recorriendo la calle Escavias, llegamos hasta la Puerta de Montemolín, la única que se conserva de las cuatro monumentales que se abrían antaño en la muralla para entrar y salir de la ciudad. Se trata de una portada de cantería con arco de medio punto rematado por un templete de ladrillo con una pintura al fresco de la Inmaculada Concepción.

Regresamos a la Plaza de España por la calle Alonso de Cárdenas y, en su confluencia con la de Santiago, atajamos por una calle estrecha que nos condujo hasta la Calle Zapatería, donde se encuentra el Museo Histórico de la Ciudad de Llerena y, al final de la cual pudimos contemplar otra bonita perspectiva de la Iglesia de Nuestra Señora de la Granada.

Con tanto trasiego, ya se había hecho de noche y tocaba cenar. Así que volvimos a nuestro alojamiento, donde teníamos reservada mesa, ya que normalmente los comedores de estos establecimientos suelen estar muy concurridos, si bien luego nos encontramos con que había sito de sobra debido a la pandemia. Entre los detalles que más nos gustan de las Hospederías de Extremadura están sus restaurantes, que ofrecen estupendos menús de comida y cena por 15 euros, con bebida incluida. Y no se trata del típico menú del día para salir del paso, sino que incluyen habitualmente platos tradicionales de cada zona, bien elaborados, estupendamente presentados y muy ricos. Para nosotros, la cantidad que ponen es más que suficiente, aunque quizás no estén de acuerdo quienes disfrutan cuando los platos se desbordan. Y, en esta ocasión, el restaurante de la Hospedería, que se llama Doña Mariana, volvió a cumplir con creces. De nuevo una excelente opción, especialmente por la relación calidad/precio.

Por la noche, salimos a dar una vuelta e hice algunas fotos con iluminación nocturna, del que acompaño un pequeño resumen.

Por cierto, que en cuestión de luces, el Palacio de Doña Mariana tampoco desmerecía, ni mucho menos.

Al día siguiente, nos despedimos de Llerena, desayunado en una terraza de la Plaza de España frente a la Iglesia de Nuestra Señora de la Granada.

Luego, continuamos con nuestra visita de las zonas próximas a Llerena, tan interesantes o más que la propia ciudad. Si se dispone de tiempo no hay que olvidarse de visitarlos. En nuestro caso, fuimos hasta la Alcazaba de Reina, la ciudad romana de Regina, la Mina de la Jayona, la Ermita de la Virgen del Ara y, ya un poco más lejos, el Monasterio de Tentudia (espero haberlo escrito bien, que siempre me equivoco ). El relato correspondiente a cada sitio, en próximas etapas. Pongo una captura de Google Maps de estos lugares en torno a Llerena. El último punto, marcado en rojo, aunque no sale el nombre, es la Mina Jayona,