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RUTA DE 5 DÍAS POR EL NORTE DE BURGOS Y MERINDADES. DÍA 3. Coche y senderismo. ✏️ Diarios de Viajes de España

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DE VIAJE POR ESPAÑA
Diario: DE VIAJE POR ESPAÑA  -  Localización:  España  España
Descripción: Pueblos, ciudades y naturaleza. En coche y rutas de senderismo. Destinos y recorridos clásicos y lugares no tan conocidos. Lo iré ampliando e incorporando etapas según vaya visitando nuevos lugares o recupere algunos del pasado. En sus índices, este diario incluye todas las etapas de otros diarios míos por España.
Autor: Artemisa23   Fecha creación: 
 
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Índice del Diario: DE VIAJE POR ESPAÑA

































































































































RUTA DE 5 DÍAS POR EL NORTE DE BURGOS Y MERINDADES. DÍA 3. Coche y senderismo.
Etapa:  RUTA DE 5 DÍAS POR EL NORTE DE BURGOS Y MERINDADES. DÍA 3. Coche y senderismo.  -  Localización:  España España
Artemisa23  Autor:    Fecha creación:   
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Después de algunos imprevistos, finalmente el recorrido completo quedó así:

DIA 1. Mirador de la Bureba, Oña, Tobera y Frías. Noche en Oña. Relato aquí:
RUTA DE 5 DÍAS POR EL NORTE DE BURGOS Y MERINDADES. DIA 1. OÑA, TOBERA Y FRÍAS.


DÍA 2. Cascada de Pedrosa de Tobalina, Herrán, Desfiladero del Purón (ruta a pie), Monte Santiago y Salto del Nervión (ruta a pie). Noche en Quincoces de Yuso. Relato aquí:
RUTA DE 5 DÍAS POR EL NORTE DE BURGOS Y MERINDADES, DÍA 2. Coche y senderismo.


DÍA 3. Cueva Palomera, Soncillo-San Cibrían: Cascada de las Pisas (ruta a pie), Puentedey, Cascada de la Mea (ruta a pie). Noche en Espinosa de los Monteros. Relato en esta etapa.

DÍA 4. Espinosa de los Monteros. Irus: calzada romana y cascadas del río Hijuela (ruta a pie), Nacimiento del río Cadagua (ruta a pie), San Panteleón de Losa, Cebolleros, Medina de Pomar, Desfiladero de las Palancas (ruta a pie). Noche en Orbaneja del Castillo. Relato aquí:
RUTA DE 5 DÍAS POR EL NORTE DE BURGOS Y MERINDADES. DÍA 4. Coche y senderismo.


DÍA 5. Orbaneja del Castillo. Pesquera de Ebro. Mirador sobre las Hoces del Ebro. Desfiladero de los Hocinos en Valdenoceda (ruta a pie). Relato aquí: RUTA 5 DÍAS MERINDADES. DÍA 5. ORBANEJA DEL CASTILLO, PESQUERA DE EBRO...

Mapa de las Merindades






Este día se nos descuadró completamente el programa por un imprevisto. Teníamos reserva para hacer la visita larga a la Cueva Palomera (en Ojo Guareña) este día, lunes, a las cuatro de la tarde, y en función de esa visita (dura cuatro horas) había planificado toda la jornada. Pero el día anterior me llamaron para decirme que no habían cubierto el cupo mínimo de cinco personas necesario para hacer la visita, con lo cual o cambiábamos al turno de mañana, a las 10, en el que había apuntadas ya 5 personas, o nos devolvían el dinero y nos quedábamos sin cueva. Fue una pequeña faena porque habíamos dormido en Quincoces, y Ojo Guareña está casi a una hora en coche de allí. Al final, decidimos madrugar, alterar el resto de las visitas del día y, así, poder hacer la visita de la cueva, que nos llamaba mucho la atención por tratarse de una actividad un poco diferente a las habituales.

Y así quedó el itinerario del día según el perfil sacado de GoogleMaps.
]

OJO GUAREÑA. CUEVA PALOMERA.

La cueva Palomera se encuentra en Ojo Guareña y, en realidad, es una de las 14 entradas con que cuenta este complejo cárstico, uno de los más largos de España con sus 110 kilómetros de galerías que se desarrollan en seis pisos o niveles superpuestos. Nuestro recorrido iba a ser de 2,5 kilómetros y transcurriría por el cuarto nivel, con una duración de cuatro horas incluyendo unos quince minutos de explicaciones previas. No se requiere una preparación especial ni una condición física de atleta, pero sí hay que saber moverse por zonas con piedras y terreno irregular, y mejor no padecer claustrofobia ya que un par de pasos deben cruzarse casi en cuclillas. En fin, lo que es previsible en una cueva con varios túneles y galerías, no acondicionada para el turismo masivo, sin pasarelas, barandillas ni luz artificial (tampoco natural salvo en una de las salas donde existen dos bocas hacia el exterior y entra la luz del día; en el resto la oscuridad es total y solo se ve los foquitos de los frontales del guía y su grupito). La visita normal de adultos cuesta 18 euros y 12 los niños en día laborable (22 y 15 euros, respectivamente en festivo) y dura 4 horas como ya he mencionado. Por supuesto, es obligatoriamente guiada y facilitan casco con frontal. Existe una visita más corta, de dos horas y media de duración (precios 13 y 7 euros días laborables y 17 y 10 los festivos), pero después de conocer los recorridos, en mi opinión la diferencia de precio no compensa porque se deja de ver lo mejor. Hay tres turnos diarios, a las 9:00 (visita corta), a las 10:00 y a las 16:00, ambos visita larga.

Foto del panel informativo que está en el aparcamiento superior de Ojo Guareña.

El bosque por el que se va a la entrada de la cueva.



Verja de acceso y entrada de la Cueva Palomera.


Lista para empezar mi particular viaje al centro de la tierra, Muy feliz Muy feliz

Después de pasar la valla de entrada no está permitido hacer fotos (así que muy pocas va a haber), lo que no me extraña después de estar allí dentro pues se puede tener un serio contratiempo si se va entretenido en algo que no sea mirar por donde uno pisa. Hay zonas bastante resbaladizas y se debe caminar muy atento, pero tampoco existe peligro si se mantienen las debidas precauciones. La reunión con el guía se realiza en el aparcamiento superior del complejo de Ojo Guareña.

Zona de acceso donde todavía se pueden hacer fotos.




Sobre si merece la pena el gasto o no… Es difícil aconsejar, teniendo en cuenta que no deja de ser algo caro, sobre todo si se va en festivo y con niños. A nosotros nos gustó y no se nos hizo nada pesado pese a estar cuatro horas metidos allá abajo. Fue como un modesto viaje al centro de la tierra, jajaja. En cuanto a lo que he leído de que no enseñan los tramos más espectaculares, supongo que es verdad, pero también debe serlo que ciertos sitios requieren visitantes más preparados y con un equipo más sofisticado como cuerdas, arneses, etc. No sé. Lo cierto es que no se trata de la típica cueva con maravillosas estalactitas y estalagmitas (que también las tiene y bastante hermosas en la última sala, la del Museo de Cera), sino algo menos preparado como atracción turística de masas.

Saliendo de la cueva después de hacer el itinerario.

Curiosamente, lo que no pudimos ver fue lo que ve casi todo el mundo, el interior de la Cueva-Ermita de San Bartolomé ya que fuera de los meses de verano solo abre de jueves a domingo. Sí que contemplamos unas vistas espectaculares de la zona y también del exterior de la gruta desde el aparcamiento superior (un lugar concreto que nos señaló la guía), acercándonos hasta un árbol que se halla junto al cortado, en medio de la pradera.

La Cueva-Ermita de San Bartolomé desde el aparcamiento superior de Ojo Guareña, que se llama "el alto de la Concha".


Espectaculares vistas de todo el entorno.


Después fuimos a comer en un restaurante que hay saliendo de Ojo Guareña hacia el cruce con la carretera que va de Espinosa de los Monteros a Soncillo. Un menú de 9 euros, nada del otro mundo pero correcto; por ese precio no se puede pedir exquisiteces.

CASCADA DE LAS PISAS (pequeña ruta a pie).

Tardamos unos veinte minutos en cubrir los 19 kilómetros que nos separaban de nuestro siguiente destino, que era otra de las cascadas emblemáticas de las Merindades. Claro que conviene saber que en épocas secas (verano) corre el río pero el agua no cae con la fuerza necesaria para formar la cascada. Se accede tomando dirección Soncillo, allí desviándose hasta San Cibrián y después a Villabascones de Bezana. A la entrada de este caserío que pertenece a San Cibrián, se ha habilitado un aparcamiento que cuenta con un panel informativo, ya que el acceso en coche solo se permite a los residentes. En la carretera, la cascada está bien señalizada con indicadores de color rosa.

Fotografía del panel informativo sobre la cascada de las Pisas y alrededores del aparcamiento.


Datos básicos de la caminata: tiene una longitud de 4,5 kilómetros y se hace en una hora y media aproximadamente. El sendero cruza un hayedo, tiene una corta pendiente de subida y otra de bajada, y es sencillo salvo que haya barro o algún obstáculo, como fue nuestro caso con un árbol caído.
Fuimos andando hasta el pueblo (unos 300 metros) y lo cruzamos enseguida porque apenas tiene una docena de casas. Por cierto que es encantador, en especial la bucólica estampa de la iglesia y el lavadero en un entorno realmente bonito.





Nada más pasar la iglesia, hay un cartel que señala un sendero a la izquierda que va a la cascada. El camino va por un bosque de hayas, que proporciona sombra y frescor mientras se escucha el continuo rumor del agua y el canto de los pájaros. Enseguida llegamos a unas primeras cascaditas, pequeñas pero muy bonitas.






Seguimos un cómodo sendero, que a medio camino se estrecha y pica hacia arriba; luego, pasado un cruce, a la derecha, empieza a descender hacia el río, siendo éste el tramo más complicadillo, aunque no es nada serio. Cerca del final, nos encontramos un árbol enorme caído en medio del camino, junto al río, antes de llegar al puente de madera que precede a la cascada. Lo sorteamos como pudimos, tratando de evitar los charcos y el barro.





Al cabo de unos minutos llegamos a la base de la cascada. Llevaba agua y estaba muy bonita, más de lo que se aprecia en las fotos, en las que parece poco más que un charco. El rincón me recordó a alguno que vimos en las levadas de Madeira hace dos años. Sin embargo, le faltaba la gran caída de agua posterior, el salto más espectacular que proporciona el fondo espléndido a todo el conjunto, como la guinda del pastel, vamos. Podíamos habernos acercado fácilmente hasta los escalones rocosos por donde cae el agua para tener unas vistas mejores, pero la verdad es que no nos apetecía demasiado mojarnos los pies.




Aun sin la cascada completa, el sitio era precioso y una delicia el paseo por el sendero que cruza el bosque. Si se desea, se puede volver por otro sendero alternativo que sale directamente a la carretera sin tener que pasar de nuevo por el caserío. La duración de la caminata es más o menos la misma, entre hora y cuarto y hora y media.


PUENTEDEY

Retrocedimos desde Villabáscones hasta la carretera que va a Soncillo. Por el camino nos encontramos bellos paisajes y a un entrañable personaje que se acercó a saludarnos cuando nos vio parados en la cuneta.




Desde allí nos dirigimos hacia Puentedey en un trayecto de unos 16 kilómetros, para ver su incomparable emplazamiento con el pueblecito encaramado a un puente natural de roca sobre el río Nela, que lo ha ido excavando con la fuerza de sus aguas a lo largo de los siglos. Muy recomendable darse un paseíto bajo el puente natural si el río lo permite.






Un lugar imprescindible para visitar en cualquier viaje a las Merindades.



CASCADA DE LA MEA.

A pesar de los indicadores, al principio no captamos muy bien dónde se encuentra esta cascada, otra de las más renombradas de la zona: ¿Puentedey o Quintanilla de Valdebodres? Hay carteles indicadores de color rosa que conducen a la cascada, pero llegamos hasta Quintanilla (unos 5 kilómetros) sin ver nada. En este pueblo hay un panel informativo donde, por fin, comprendimos que el inicio del sendero está en misma carretera que une ambas localidades. Se trata de un camino que sale a la izquierda de la carretera yendo desde Puentedey. Hay un pequeño letrero y un hueco de tierra en la cuneta para aparcar un par de coches, tres a lo sumo.

Foto del panel informativo de la cascada de la Mea en Puentedey.

Quintanilla de Valdebodres.

Accesos a la cascada desde la carretera.

Es una ruta muy cortita, de aproximadamente 300 metros hasta la cascada. Tardamos en total una media hora porque el lugar es tan bonito que nos entretuvimos en sacar bastantes fotos.







Y no fue tanto a la cascada, que lamentablemente llevaba muy poca agua, sino a todo el entorno, los promontorios rocosos, las flores, la vegetación y las pequeñas cascadas y pozas de color verde que formaba el río. Además, no había nadie, lo que se agradecía porque el sendero es estrecho. El regreso se puede hacer por un tramo de camino que va más cerca del río, desde donde se tienen vistas muy bonitas.








A punto de anochecer, emprendimos camino hacia Espinosa de los Monteros, donde teníamos alojamiento esa noche. A 28 kilómetros de Puentedey, una media hora en coche.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS.

Nos alojamos en un el Hotel Rural Torre Berrueza, una preciosa casa del siglo XII rehabilitada y decorada con todo tipo de cuidados detalles, en una mezcla de estilos muy acertada en mi opinión ya que lo nuevo y lo viejo casaban bien teniendo en cuenta las proporciones del edificio; en otro lugar más pequeño tal cantidad de objetos decorativos diferentes hubiese resultado un poco agobiante. La ubicación es perfecta, a cinco minutos andando de la Plaza Mayor de Espinosa, donde se encuentran algunas de las casas de arquitectura más popular; también cuenta con un jardín encantador. Esa noche éramos los únicos clientes y nos dieron la habitación más amplia y confortable (la del balcón que da a la fachada principal), muy bien decorada también. Había sitio para aparcar en el exterior, la única pega es para personas con problemas de movilidad, ya que no hay ascensor. Nos gustó mucho el sitio. El precio fue de 82 euros con desayuno incluido.


Siguiendo el consejo de la señora del hotel, fuimos hasta la calle del Progreso y cenamos en unas mantequerías: una cerveza, un vino, cesta de pan, media ración de morcilla, media ración de croquetas y una ración de queso curado por ¡8,20 euros! Hacía mucho tiempo que no pagábamos tan poco en una consumición parecida. Estaba todo muy bueno.

Calle del Comercio.

Ya de noche, fuimos a dar un paseo hasta la Plaza Mayor, que en realidad se llama Plaza de Sancho García, como casi todas las plazas mayores de Las Merindades. Las calles estaban prácticamente desiertas, así que no tardamos mucho en regresar al hotel.

Plaza de Sancho García con el Palacio de los Marqueses de Chiloeche al fondo.

Otras vistas de la Plaza, con la Iglesia de Santa Cecilia (debajo).


Por la mañana, nos prepararon un desayuno estupendo (incluido en el precio de la habitación, como he dicho antes): zumo recién hecho, pan caliente, bollos, embutido, jamón, fruta de varios tipos, mermeladas caseras, mantequilla casera también (cómo se notaba, buenísima), bizcochos, incluso se ofrecieron a prepararnos huevos o tortilla.

Jardín del hotel con el restaurante al fondo.

La preciosa casa del siglo XII rehabilitada.

Después de desayunar, dimos una vuelta por Espinosa de los Monteros, que destaca por sus casonas blasonadas y su Plaza Mayor (la Plaza de Sancho García). Actualmente cuenta con unos 2.000 habitantes, que se dedican principalmente a la agricultura, la ganadería y el creciente turismo.

Martes, día de mercado en Espinosa desde 1501.

Pero antes, como de costumbre, viene bien conocer un poquito de su historia, cuyos orígenes se remontan a tiempos muy antiguos, se cree que en torno al año 800 a.C. , cuando los vacceos le dieron el nombre de Velliga. Posteriormente, aquí se instalaron los romanos hasta que los visigodos los desalojaron y le dieron el nombre de Val del Espino o Espinosa al conjunto de aldeas que se crearon en las inmediaciones. El dominio visigodo terminó con la invasión musulmana del siglo VIII, y la importancia de este lugar fue creciendo en función de su estratégica situación, al constituir una vía de comunicación entre la Meseta castellana con el mar Cantábrico y el norte de la península, donde los cristianos se habían refugiado, deteniendo el avance árabe. Aquí acaecieron cruentos combates y episodios que culminaron con una conspiración contra el Conde Don Sancho que se salvó por la ayuda que le prestó Sancho Espinosa, su escudero y mayordomo. En agradecimiento, el Conde instituyó cinco oficios de montero para el mayordomo y sus parientes, creando el Cuerpo de los Monteros de Espinosa, ya que todos eran naturales de allí. Como curiosidad decir que en 1931 desapareció el oficio del último montero de la Casa Real. Volviendo al medievo, Espinosa quedó arrasada con tantas contiendas y fue reconstruida por Alfonso VI en 1084. A partir de entonces, creció la importancia de la villa, que obtuvo numerosos privilegios, como el de celebrar mercado los martes, tradición que se conserva desde 1501. Otros hechos destacados que se pueden señalar en relación con esta villa son, por ejemplo, que aquí se fabricaron las velas de las naves españolas de la Armada Invencible y que fue donde tuvo lugar la mayor derrota de las tropas españolas contra los franceses durante la Guerra de la Independencia.

Fuimos hasta el centro por la calle del Comercio, donde llama la atención el gran número de casas que presentan galerías acristaladas en su fachada, al más puro estilo norteño. En nuestro paseo nos vimos sorprendidos por la gran algarabía que existía en la Plaza Mayor, donde se estaba instalando el mercado tal como sucede todos los martes desde 1501. Así que las fotografías de los edificios de la Plaza de Sancho García (la plaza mayor) aparecen con la “decoración” de furgonetas, puestos y mercancías.


La visita de Espinosa de los Monteros es bastante interesante pues hay numerosas fachadas blasonadas, pero tiene el inconveniente de que sus monumentos y casas señoriales más representativos están un tanto desperdigados por la villa, que aunque no es grande tampoco es tan pequeña como para patearla arriba y abajo con comodidad; quizás por eso el conjunto pierde una parte de su encanto. Pongo un resumen de lo que nos pareció más interesante entre lo que nos dio tiempo a ver.

Plaza de Sancho García, con algunos edificios porticados y de galerías acristaladas (alguno no están muy bien conservados). Destaca el Ayuntamiento, construido en sillar en el siglo XIX con fachada porticada, y la Iglesia de Santa Cecilia, templo renacentista del siglo XVI.

Ayuntamiento e Iglesia de Santa Cecilia.


En sus inmediaciones está el Palacio de los Marqueses de Chiloeches, edificio barroco del siglo XVII.


La iglesia de San Nicolás fue consagrada en el siglo XII pero su aspecto actual corresponde a la reconstrucción realizada en el siglo XVII.


Muy cerca de la anterior podemos ver el Palacio de los Marqueses Cuevas de Velasco, que consta de dos edificios, el Palacio propiamente dicho y la Capilla, y su construcción se inició en 1623.


Junto al río se encuentra la Torre defensiva del Duque de Frías o de los Velasco, de mediados del siglo XV, y de la que se dice que, por su estilo, pudo haber sido construida por árabes.


La Torre de Berrueza es un edificio del siglo XII, que sirvió en su origen para fines defensivos. Los vanos del piso superior eran utilizados para entrada y salida de palomas mensajeras. Aquí se encuentra ubicado el hotel donde nos alojamos y después de su rehabilitación ha quedado realmente bonito y digno de visitar.


La Torre de los Monteros data del siglo XIV. Consta de una torre defensiva, un patio y una puerta de gran tamaño con torreones a los lados. Tiene esculpidos tres escudos. Una de las casas que más me gustó de Espinosa, lástima que esté bastante deteriorado. Al parecer lo están restaurando, pero según nos contaron en el hotel, las obras están paradas y no se sabe cuándo continuarán.


En esta misma zona hay varias casas de arquitectura popular, algunas restauradas y otras un tanto abandonadas, pero merece la pena echarles un vistazo.


Y con esto dimos por finalizado nuestro paseo por Espinosa de los Monteros. Nos esperaba el resto de la jornada con muchas visitas interesantes y paisajes espectaculares.

Pero eso lo contaré en la siguiente etapa.
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comment_icon  Últimos comentarios al diario:  DE VIAJE POR ESPAÑA
Total comentarios 231  Visualizar todos los comentarios

Artemisa23  artemisa23  28/02/2021 19:22   blogs_icon
Hola, Miguelbilbao. Muchas gracias por tu comentario y tus puntitos. Estoy segura de que te gustará mucho Castril y su sierra. Tengo ganas de ir a la Sierra de Baza y también al Desierto de Gorafe, que no está muy lejos de allí. En fin, cuando podamos...

Miguelbilbao  Miguelbilbao  28/02/2021 19:35   blogs_icon
El pasado año estuve en Gorafe y el pantano de Negratín, (mi padre era de Cuevas del Campo) merece la pena toda esa zona, es otra forma de turismo. Mucho por andar, pero nos acercamos a una edad que empezaremos a estar limitados, hay que aprovechar en cuanto abran límites.

Un saludo

Kipa95  kipa95  11/08/2021 07:16   blogs_icon
Comentario sobre la etapa: FLORACIÓN DE LA LAVANDA EN LA ALCARRIA. BRIHUEGA Y CÍVICA (GUADALAJARA)
Son preciosas las fotos de los campos de lavanda, y la etapa,genial, como todas.

Upheka  upheka  08/09/2021 09:36
Me encanta este diario artemisa23! No te puedes imaginar lo que lo utilizo cuando llega un fin de semana o puente que me apetece ir a algún lado y digo: ¿dónde podíamos ir? Pues navego por tu diario, busco unas fotos que me atraigan en ese momento y no conozca y para allá que vamos!!! Gracias por tu esfuerzo y por descubrirnos tantos sitios chulos!

Artemisa23  artemisa23  08/09/2021 15:27   blogs_icon
Hola, upheka. Muchas gracias por tu comentario. Me hace mucha ilusión que te resulte útil. Tengo un montón de sitios pendientes de subir. A ver si me animo, que estoy un poco vaga por el calor.

Kipa95, gracias también por tu comentario. Se me había pasado con las vacaciones. Lo malo de la floración es que sea en julio por el calor, sino iría muchas más veces.

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Region_Isla Tema: Las Merindades - Comarca de Burgos
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Fecha: Dom Jun 28, 2020 08:51 am    Título: Re: Las Merindades (Burgos)

merindades aparte de este hilo tiene un par más de interés

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Fecha: Dom Jun 28, 2020 08:56 am    Título: Re: Las Merindades (Burgos)

Y tienes un tip acerca del Parque Natural de los Montes Obarenes :

www.losviajeros.com/Tips.php?p=2613
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Fecha: Dom Oct 04, 2020 03:49 pm    Título: Re: Las Merindades (Burgos)

¿Cómo está la cosa por la zona? Vamos en un par de semanas...
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Fecha: Vie Ene 22, 2021 05:44 pm    Título: Frías: qué visitar, rutas - Merindades, Burgos

Abierto nuevo hilo

Frías: qué visitar, rutas - Merindades, Burgos


Saludos
ANGEMI
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Ago 09, 2009
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Fecha: Dom Ene 24, 2021 01:59 pm    Título: Comarca Las Merindades, pueblos, rutas, qué visitar - Burgos

Un viaje a la comarca de las Merindades: la joya del norte de Burgos

En este rincón en el que se tocan la Meseta y la Montaña nació una de las claves que explican la historia de España: Castilla. Viejos castillos atestiguan el carácter fronterizo de una comarca en la que el agua ha modelado un paisaje excepcional.

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