Viajando por Cantabria. ✏️ Blogs de España

Después de nuestro periplo de ocho días por Asturias, decidimos hacer una pequeña incursión en tierras cántabras. Habíamos estado con antelación en varios sitios de la provincia, pero hacía ya bastante tiempo y nos apetecía repetir. Yo, especialmente, quería conocer un poquito mejor Santillana del Mar, donde solo habíamos estado un ratito años atrás. Desafortunadamente, el tiempo que nos había respetado en Asturias, jugó en nuestra contra en Cantabria y nos llovió los dos días que estuvimos por allí. En fin, no todo en los viajes puede salir perfecto.

Nuestra ruta en Google Maps:

Salimos de Llanes con el cielo negro, aunque hacía buena temperatura y no llovía… aún. Nuestra primera parada fue en esta villa, donde habíamos estado antes tres o cuatro veces y en la que, incluso, llegamos a dormir en una ocasión. Se encuentra a 64 kilómetros de Santander y a 144 de Oviedo.

Hay quien asegura que San Vicente de la Barquera no le dice demasiado en comparación con otras poblaciones de Cantabria, pero a mi siempre me ha gustado bastante, quizás sea por su situación, en lo alto de un promontorio que domina la amplia ensenada que forma el mar en su confluencia con el río Escudo, lo que según la marea esté alta o baja le confiere un aire más bien romántico o marinero.

Igualmente resulta muy bonita vista desde el Mirador de la Pita, que está junto a la carretera que llega desde Santander y se dirige a Oviedo, con los Picos de Europa al fondo, que componen una estampa preciosa, más aún si están nevados. Ese día no iba a ser posible sacar esa bonita foto (sin nieve, claro, que era pleno verano) porque con las nubes tan espesas, de las montañas no se veía ni rastro. Lo que sí había era gente, y mucha. En agosto la costa santanderina se llena de veraneantes sin que importe la climatología pues todo el mundo asume que en el norte algún día malo sale: para compensar están los paseítos, las compras y la buena gastronomía. San Vicente de la Barquera tiene muchos restaurantes (de todo tipo y condición), que ofrecen sobre todo pescado y marisco. Me vienen a la memoria unas enormes bandejas de marisco, todo rico y a buen precio, pero preferiblemente fuera de la temporada más turística. Habíamos previsto comer allí, pero no podíamos demorarnos demasiado porque teníamos reservada hora para visitar la Cueva del Soplao a las 16:30.

Además de agosto, era sábado, con lo que aparcar en lugar céntrico resultaba bastante difícil. Pese a ello, decidimos dejar para el final la opción del parking de pago que hay junto a la lonja y fuimos a probar suerte por el pueblo, que, como ya he dicho, estaba a tope. Llegamos hasta el final del Paseo Marítimo (la Avenida Miramar) y regresamos al centro por la parte alta, creo que era la Ronda de la Encrucijada. La gente había desaparecido y encontramos varios huecos donde aparcar. Lo curioso es que apenas estábamos a cinco minutos caminando del mismísimo centro, tanto del puerto, como del casco antiguo. Y, además, pudimos ver una curiosa vista del Castillo, que estaba mucho más cerca de lo que anticipaba la perspectiva.

Bajamos unas escaleras y rápidamente nos encontramos junto al puerto, por donde estuvimos paseando un rato y haciendo unas compras en las tiendecitas de los soportales. Sin darnos cuenta, se nos echó el tiempo encima y ya era casi la hora de comer. Como teníamos algo de prisa, no escogimos demasiado y entramos en un restaurante donde vimos anunciados interesantes menús especiales (los normales eran regulín, regulán) a buen precio (18 euros). Luego resultó que de lo que ofertaban apenas tenían nada. No nos fuimos porque los minutos habían pasado y ya no íbamos a encontrar mesa libre en ninguna parte, tal como estaba el día por allí; incluso “nuestro” restaurante ya estaba completo. Así que, finalmente, aceptamos las “sugerencias del chef”. No estuvo del todo mal y no fue caro porque al final nos cobraron el menú normal (12 euros) para compensarnos, pero tampoco es para recomendarlo, así que no me tomé la molestia ni de apuntar su nombre. Si queréis comer bien aquí en fin de semana, mejor escoger el sitio por anticipado y reservar prontito.

Por lo menos acabamos temprano y nos dio tiempo a dar una vuelta por el casco antiguo, que ya conocíamos, pero que nos gustó volver a ver. En cuanto a su historia, existen vestigios del Paleolítico y se supone que estuvo poblada por tribus cántabras, pero sus primeros documentos datan de la época de la repoblación emprendida por Alfonso I y que completó Alfonso VIII con el fuero que le otorgó derechos de pesca y libertad de comercio. Precisamente fue la pesca lo que hizo prosperar a esta villa a partir de los siglos XII y XIII. Sin embargo, posteriormente sufrió varios incendios que obligaron a algunos de sus habitantes a emigrar a otras tierras, por ejemplo a Comillas.

Lonja de pescados.

Foto que hicimos a un mapa turístico de un panel informativo municipal:

El Puente de la Maza es de piedra y sus pilares datan del siglo XV, cuando se empezó a construir sobre otro anterior de madera. Llegó a contar con 32 arcos y es uno de los referentes de San Vicente.

El Puente Nuevo data de finales del siglo XVIII. Anteriormente hubo otro sobre la desembocadura del río Gandarilla, junto al puerto pesquero. Fue destruido en la guerra civil y luego reconstruido. Ofrece vistas estupendas, sobre todo si se camina hasta el final y se da un paseíto por la orilla del río, frente al casco antiguo.

El Convento de San Luis está a la entrada de San Vicente y data del siglo XV, aunque actualmente está en ruinas. Con claustro gótico, pertenecía a la orden de los franciscanos y en él se alojó Carlos I cuando llegó a España en 1517 para ser coronado rey. La Puerta de Santander es de estilo gótico, constituye uno de los accesos a la acrópolis

En el Palacio de la familia Corro se ubica actualmente el Ayuntamiento, que se mandó edificar para atender a los enfermos pobres de la villa, es del siglo XVI y tiene fachada plateresca blasonada. Muy cerca están la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles y el castillo.

Enfrente se encuentran las ruinas renacentistas del Hospital de la Concepción, que fue construido entre los siglos XIV-XVI para atender a los peregrinos del Camino de Santiago, ya que San Vicente era punto de paso por la primitiva ruta costera compostelana.

Aunque la fortaleza que defendía el recinto amurallado y el puerto es de época anterior, el castillo que podemos ver ahora comenzó a edificarse en 1210, cuando el rey Alfonso VIII dotó de fuero a San Vicente. Restaurado varias veces, domina la población desde lo alto de un cerro y ofrece buenas vistas del pueblo y el campo circundante.

Recinto amurallado.

La Torre del Preboste es un torreón que flanquea la Puerta de la Barrera o de Santander. Se llama así porque allí vivía el preboste, es decir, el recaudador de impuestos. Posteriormente fue cárcel pública.

La Iglesia de Santa María de los Ángeles data del siglo XIII aunque no se terminó hasta el XV. Se construyó sobre otro templo anterior en estilo gótico montañés. Sin embargo, también tiene elementos románicos, como las dos puertas y una gran torre fuerte.

Vistas de San Vicente desde la Iglesia de Santa María de los Ángeles.

Terminado el paseo, cogimos el coche y fuimos directamente hasta las Cuevas del Soplao, que está a unos 20 kilómetros de San Vicente de la Barquera. Se puede retroceder por la A-8 en dirección a Oviedo para tomar la CA-181, o avanzar por la misma A-8 en dirección Santander hasta tomar la CA-848 y luego la CA-850. El recorrido es similar en tiempo y tipo de carretera, así que fuimos por la CA-181 con la intención de continuar después hacia Santillana del Mar por el otro camino y así variar: pero el panorama no invitaba a contemplar demasiado al paisaje: estaba empezando a llover y las nubes cerraban el horizonte de manera bastante tétrica.

La cueva se descubrió a principios del siglo XX durante la explotación minera de La Florida, que cuenta con más de 20 kilómetros de galerías (solo 4 abiertos al público), y donde se extraían principalmente blenda y galena, las mejores menas para conseguir zinc y plomo respectivamente. En el exterior, se pueden ver vagonetas, hornos, lavaderos, etc.

La Cueva tiene un gran valor geológico debido a la abundancia y variedad de espeleotemas: estalactitas, estalagmitas, coladas, perlas de las cavernas, dientes de perro, etc. Sin embargo, lo que la hace única y excepcional son sus formaciones excéntricas que dibujan unos paisajes bastante diferentes a los de otras cuevas por sus colores (incluyendo blancos sorprendentes) y sus combinaciones, a menudo semejando entramados de hilos que se convierten en verdaderos encajes.

Se encuentra en la Sierra del Arnero, a unos 540 metros de altura sobre el nivel del mar, y dista 67 kilómetros de Santander (una hora de coche, aproximadamente, por la A-67 y la A-8, hasta el cruce con las carreteras locales que he señalado antes). Se puede visitar de dos maneras: visita turística normal (12 euros entrada general de adulto) y visita de aventura (32 euros por persona). Cierra los lunes salvo en julio, agosto y septiembre, pero para excepciones y horarios es mejor consultar su web porque hay variaciones según la época del año. La visita turística se comienza en un tren minero que lleva a los visitantes desde la galería minera de la Isidra hasta la cueva, en la que se visitan varias salas en un recorrido a pie de una hora, que está adaptado para personas con movilidad reducida. La visita de aventura consiste en un recorrido a pie de dos horas y media de duración, recorriendo otras salas menos accesibles y pisando el suelo original. Nosotros elegimos esta última modalidad porque habíamos hecho algo parecido en la Cueva Palomera (en Ojo Guareña, Burgos) y nos había gustado bastante. Tuvimos que reservar por internet con bastante antelación, lo que es casi imprescindible en verano y fines de semana incluso para la visita turística porque suele haber mucha afluencia de gente.

Vistas desde el entorno de la cueva.

Algo importante es que al hacer la reserva por internet (previo pago, por supuesto) no te envían las entradas (no entiendo el motivo, la verdad), sino que hay que canjear los justificantes que llegan por correo electrónico en un cajero de Caja Cantabria. Sin embargo, el cajero tiene que estar ubicado en Cantabria: yo lo intenté en Madrid y fue imposible. Así que hicimos el canje en las propias taquillas de la Cueva justamente antes de entrar. De allí nos enviaron a la dependencia de turismo de aventura, que está junto al tren minero, donde nos recibieron los guías y nos entregaron el equipo: casco con luz, buzo y botas de agua. Yo, como llevaba botas de montaña, no tuve que utilizar sus botas de agua, pero a mi marido, por ejemplo, que llevaba deportivas, le hicieron ponerse las de agua por motivos de seguridad ya que el suelo puede estar embarrado o resbaladizo. Como en todas las cuevas, hay que llevar alguna prenda de abrigo incluso en verano porque la temperatura en el interior está en torno a los 12 grados. Hay taquillas para cambiarse, pero la mayoría no tienen llave o no cierran, así que mejor no dejar allí nada de valor. Como conviene ir con las manos libres, si necesitáis acarrear algo, que sea en los bolsillos interiores de la ropa, que queda debajo del buzo de papel desechable que sirve para proteger las prendas de las manchas. Menuda pinta que teníamos con el “uniforme” .

Los grupos son como máximo de 20 personas, y esa tarde se completó el cupo. Después, nos dieron las correspondientes explicaciones e indicaciones, siendo las más importantes (aparte de las que dicta el sentido común) no tocar nada, no separarse del grupo y no hacer fotos.

Empezamos el recorrido por las salas de la Cueva donde se realiza la visita turística (sin utilizar el tren minero) y que son realmente espectaculares. Por cierto que tendríais que haber visto la cara que ponía la gente cuando nos veía aparecer pasando a su lado: una veintena de personajes vestidos de blanco, de pies a cabeza, con cascos con luz frontal y botas de goma… De verdad que hubo niños pequeñitos que hasta se echaron a llorar porque creían que éramos extraterrestres…

Cuando abandonamos la zona turística, empezamos a recorrer cavidades con suelo y formaciones al natural, sin acondicionar: la única luz era la de los frontales de los cascos y solo había alguna cuerda para ayudarse en lugares cuyo paso estaba más complicado; pero tampoco son lugares muy difíciles, no se trata de hacer espeleología ni mucho menos. La actividad es asequible a toda persona con movilidad y condición física normal, dispuesta a agacharse y a reptar unos metros (pocos) y que no tenga claustrofobia, naturalmente.

Por lo demás, resulta bastante interesante pues algunas cavidades son muy grandes y presentan formaciones bastante llamativas. Merece la pena. La visita estuvo bien y la recomiendo a quienes les guste este tipo de cosas, que ciertamente tampoco son para todo el mundo: incluso los guías se mosquearon porque había un grupito de treinta añeros que fueron haciendo el tonto durante todo el recorrido porque estaban de despedida de soltero y alguno iba con alguna cervecita de más.

Como no dejan hacer fotos en el interior y las de internet no me aclaro cuáles se pueden utilizar libremente y cuáles no, por si os queréis hacer una idea en la página web de la Cueva hay una galería bastante completa de lo que se puede ver tanto en la visita turística como en la de aventura.

Cuando salimos de la cueva, el tiempo había empeorado: llovía y apenas se veía a unos metros. Parecía mentira que estuviésemos en pleno verano, a finales de julio. De esta forma, la visita a Comillas se nos estropeó bastante. También habíamos estado allí hace unos años, pero había cosas que nos apetecía volver a ver.

El primer documento donde se menciona a Comillas data del siglo XII. Aquí se edificó un castillo que supuestamente pertenecía a la familia Garcilaso de la Vega. En la Edad Media se benefició de varios incendios que sufrió San Vicente de la Barquera y que obligó a muchos de sus habitantes a emigrar a otras tierras, como Comillas, donde pudieron continuar con la pesca, estableciéndose una gran rivalidad comercial entre ambas, siendo Comillas el último puerto santanderino que mantuvo su tradición ballenera hasta el siglo XVIII.

Pero el verdadero auge de Comillas llegó con Antonio López y López, nacido en 1817, que llegó a controlar buena parte del tráfico marítimo entre España y las Antillas, lo que le convirtió en un hombre sumamente rico e influyente, que potenció las industrias del salazón y la pesca. Además, convirtió a su villa natal en un importante centro de arquitectura modernista con la construcción del Palacio de Sobrellano, la Capilla-Panteón donde está enterrado y los edificios de la Universidad Pontificia (Seminario San Antonio de Padua de Comillas), de la que Comillas fue sede desde su fundación en 1890 hasta su traslado a Madrid en 1969. Y es también una de las tres localidades fuera de Cataluña donde existe un edificio diseñado por Gaudí (las otras dos son León y Astorga).

La Universidad Pontificia entre la neblina del día.

Entre las rutas que aconseja el Ayuntamiento para visitar la villa, elegimos la monumental y la modernista. La monumental se encuentra en el centro de la villa, mientras que la modernista se sitúa más hacia el exterior, como rodeando a la anterior.

La ruta monumental incluye el Puerto, el Mirador de Santa Lucía, el Espolón, el Corro de San Pedro (con un conjunto de casonas nobles del siglo XVIII, entre las que sobresale la Casa Cueto), el Corazón de Jesús (escultura situada en el promontorio de la Peña y dedicada al Sagrado Corazón), la antigua cárcel, hoy convertida en albergue de peregrinos, el Duque, una casa de cuento de estilo inglés situada en el Prado de San José, la Iglesia parroquial de San Cristobal (terminada en el siglo XVIII) y el Ayuntamiento viejo, situado en la Plaza de la Constitución, de 1775, blasonado, con soportales y típico ejemplo de la arquitectura montañesa.

Quisimos empezar por la ruta modernista y dejamos el coche en un parking que está en un lateral del Palacio de Sobrellano pues con la lluvia no era cuestión de caminar demasiado. El horario de visitas del Palacio es de 09:30 a 19:30, pero las visitas son necesariamente guiadas, duran 45 minutos y no nos cuadraba demasiado bien. Así que preferimos dejarlo para otra vez. El exterior y los jardines se pueden visitar por libre y gratuitamente.

El Palacio de Sobrellano fue diseñado por el arquitecto catalán Joan Martorell por encargo del primer marqués de Comillas. El monumental edificio se concluyó en 1888 y su estilo neogótico presenta también detalles típicos de los palacios venecianos, el gótico civil inglés y los relieves mocárabes musulmanes, se concluyó en 1888. Al lado se encuentra la también espectacular Capilla-Panteón, que se construyó antes que el propio palacio y se inauguró coincidiendo con la visita del rey Alfonso XII a Comillas en 1881.

El conjunto resulta muy atractivo porque está rodeado de jardines y ubicado en un montículo, desde donde se contemplan bonitas vistas de la villa, en especial de la zona de la Universidad Pontificia, que queda justamente enfrente.

Al lado, detrás de una verja, pudimos la parte alta del edificio de Gaudí, llamado El Capricho. Sin embargo, para visitarlo tuvimos que dar toda la vuelta al parque (se puede hacer por dentro o por fuera), salir al Paseo de Estrada y entrar por un acceso que está pasada la Plaza del Ayuntamiento.

De paso pudimos ver la Fuente de los Tres Caños, obra modernista, diseñada por el arquitecto catalán Lluis Domenech i Montaner en homenaje a Joaquín del Piélago, yerno del marqués, por su aportación para la canalización de las aguas de la villa. Es un conjunto escultórico con motivos vegetales, grupos de ángeles, un delfín enroscado y una fuente en cada uno de sus tres lados. Muy llamativa, la verdad.

Al fin, llegamos hasta la verja de acceso al Capricho. En verano el horario es de 09:30 a 20:30, pero varía según la época del año; así que mejor consultar en su página web. La entrada cuesta 5 euros. Es curioso lo caro que sale acceder a los edificios diseñados por Gaudí. Cierto que suelen ser de propiedad privada y que emplean los ingresos en su mantenimiento, pero tampoco lo es menos que reciben muchas visitas, con la consiguiente e importante recaudación. En fin, nadie está obligado y entra quien quiere, naturalmente.

La visita se puede hacer a gusto del consumidor: por libre, guiada, utilizando audiovisuales y espacios interactivos, etc. Había bastante gente, así que preferimos ir a nuestro aire, consultando la guía que nos dieron y los paneles informativos.

Gaudí diseñó este edificio por encargo de Máximo Diaz de Quijano, indiano enriquecido, emparentado con el primer marqués de Comillas y que deseaba contar con una casa de veraneo junto al Palacio de Sobrellano. Las obras se llevaron a cabo entre 1883 y 1885 y son contemporáneas a la construcción de la Casa Vicens, en Barcelona. No se sabe con certeza si Gaudí llegó o no a visitar Comillas para revisar la marcha de las obras, cuya dirección llevó su amigo y compañero de promoción Cristobal Cascante.

El Capricho es una de las primeras obras de Gaudí, por lo tanto muy interesante para comprender su trayectoria, y se caracteriza por su influencia mudéjar y el gusto por la utilización de soluciones orientales y medievales, junto con vidrieras, piedras con adornos de flores y hojas y la predominancia de la línea curva sobre la recta.

En el interior hay muebles y sillas diseñadas por el propio Gaudí. La visita resulta interesante, como toda su obra, con espacios chocantes y llamativos (la exposición de muebles y sillas me gustó), aunque no sea de las que más me han impresionado.

Después, emprendimos la ruta monumental en medio de un auténtico aguacero. Al final la visita fue más corta de lo previsto porque la lluvia no nos dio tregua. Así que las fotos de esta población son más escasas de lo que tengo por costumbre ya que las manos estaban demasiado ocupadas sosteniendo el paraguas y el panorama para enfocar estaba emborronado por la neblina y los goterones.

Menos mal que todavía nos quedaba otro plato fuerte, Santillana del Mar, eso sí, con la incógnita de si pararía la lluvia. Pero como ese relato será un poquito largo, mejor lo dejo para la siguiente etapa

Llegamos a Santillana con la amenaza de la lluvia, que nos había acompañado toda la jornada desde que salimos por la mañana de Llanes en dirección a San Vicente de la Barquera y que se hizo plena realidad durante la visita a la Cueva del Soplao y Comillas, que he relatado en la etapa anterior de este diario. En la montaña la bruma se había agarrado a los árboles y apenas lográbamos ver a diez metros. Lógicamente, fue una sensación molesta y desagradable en una carretera tan virada, pero que fue remitiendo al ir acercándonos a la costa.

Como todavía estábamos dentro del horario de apertura (amplísimo en verano), antes de llegar a Santillana nos acercamos a la réplica de la Cueva de Altamira, la Neocueva, pero el cupo estaba completo y ya no había entradas: al ser sábado por la tarde (acceso gratuito) no se permite la reserva previa, de modo que te ahorras el precio de la entrada, pero al mismo tiempo conseguirla es bastante más complicado. Nos marchamos, pensando en volver al día siguiente, aunque estaríamos en una situación parecida porque los domingos también es gratis y, seguramente, habría mucha cola para entrar.

Santillana del Mar se encuentra a 30 kilómetros de Santander, desde donde se accede rápida y fácilmente en poco más de media hora por la A-67, luego la N-611 (a la altura de Polanco), para tomar finalmente la CA-131 en las afueras de Barreda. Nosotros, sin embargo, llegamos por otro camino ya que no procedíamos de la capital cántabra.

Había bastante lío de tráfico a la entrada de Santillana (sábado por la noche y verano), así que decidimos colocar el coche en el primer aparcamiento disponible, situado en la Plaza del Rey, junto a la carretera CA-133, que enlaza con la N-624 (hacia Santander) y la A-8 (Santander-Oviedo). No era el más cercano al centro (hay otro en la Rolaceña, según se entra a la derecha), pero preferimos son enredarnos más. Santillana es pequeño, tampoco había que caminar kilómetros, precisamente, y solo llevábamos una bolsa de viaje pequeña. Aproveché para pedir un plano en un quiosco de información turística municipal que vi en el mismo aparcamiento y enfilamos la calle Jesús de Tagle y luego la calle de la Carrera, en busca del hotel donde habíamos reservado alojamiento para una noche. Se trataba del Hotel Altamira, situado en la calle del Cantón, una de las dos más importantes de la villa y que ocupa, precisamente, uno de sus edificios históricos destacados, la Casa de los Valdivieso.

Echamos un vistazo al plano que me habían dado para orientarnos un poco, aunque enseguida descubrimos que no había pérdida posible: llegando a la calle de Santo Domingo, en Santillana hay tres calles paralelas principales: la de Juan Infante, que conduce a la Plaza Mayor, a la izquierda según se entra en Santillana; en el centro, la de la Carrera que luego se convierte en la del Cantón y más tarde en la del Río y desemboca en Plaza del Abad Francisco Navarro, presidida por la Colegiata de Santa Juliana, y la calle de Jesús Otero, más a la derecha, pero ya no tan importante desde el punto de vista turístico. Pequeñas callejuelas cruzan estas tres, formando el pequeño pero casi intacto centro histórico de la villa, que parece retrotraernos a otros tiempos pese al gentío y a los coches, que aunque no pueden entrar en el casco antiguo, alguno que otro aparece (los de los residentes y los de servicios, por ejemplo). En cualquier caso, el conjunto histórico medieval resulta impresionante y llama la atención desde el primer momento.

Esta es la fotografía que hice al plano turístico que nos entregaron, pero me gustó más el que proporciona la página web del Gobierno de Cantabria para descargar en PDF, que resulta muy aconsejable consultar para preparar un poquito la visita sobre todo si se va con poco tiempo.

Como iba diciendo antes, lo primero que hicimos fue acercarnos al hotel Altamira, que se encuentra en la Calle del Cantón. Se trata de un establecimiento de 3 estrellas, que nos costó 80 euros la habitación doble con desayuno. No estaba mal tratándose del mismo centro de Santillana del Mar en un sábado de primeros de agosto. Además, está ubicado en Casa de los Valdivieso, construida a principios del siglo XVIII, con fachada principal de sillería, dos plantas, blasón de esquina, farolillos y unos bonitos balcones. Merece la pena alojarse en una casona así, muy bien conservada y repleta de cuadros, tapices e historia. La habitación sencilla y sobria, pero amplia y confortable. La estancia fue muy agradable, el personal amable y servicial y el desayuno muy correcto aunque no lo pudimos tomar en la terraza del bonito jardín por culpa de la lluvia. Nos gustó. Dejo unas fotos tanto de la fachada como del interior.

Nos acomodamos y rápidamente fuimos a cenar. Ya se había hecho de noche y estaba lloviznando. Los restaurantes estaban a tope y nos aposentamos en uno de los pocos sitios libres que encontramos, un patio cubierto en la misma calle de la Carrera. Cenamos de tapas y estuvimos bien, pero nos quedamos un tanto decepcionados porque no quisieron (o no supieron) prepararnos unas tostas con las típicas sardinas (luego las veríamos anunciadas en otro local, más abajo, ¡qué frustración!).

Aprovechando que había dejado de llover, fuimos a dar una vuelta por Santillana. Ya cerca de la media noche, el pueblo estaba mucho menos concurrido y se podía pasear con mayor tranquilidad.

La iluminación de la Plaza Mayor me chocó un poco, con unos tonos azules, verdes y morados un tanto extraños. Supongo que se trataba de uno de esos espectáculos de luz y sonido (no había sonido) que tanto se llevan últimamente, proyectando luces de colores e imágenes sobre las fachadas, pero particularmente prefiero una iluminación amarillenta más discreta en las villas medievales que sea capaz de transportarme al pasado. En fin, que no me imagino una imagen así en el siglo XVI o XVII:

A la mañana siguiente nos levantamos bastante pronto para visitar la villa antes de que viniera demasiada gente. Desayunamos muy bien en el hotel (lo teníamos incluido) y salimos a recorrer el pueblo, que es pequeño pero muy bonito. Antes de empezar, contaré alguno de los datos que conocí consultando el pasado de la villa.

Hay un dicho que señala que Santillana del Mar es el pueblo de las tres mentiras, porque ni es santo, ni es llano, ni tiene mar. Sin embargo, lo que no es ninguna mentira es que se trata de uno de los pueblos medievales más bellos de toda España (forma parte de la Asociación de Pueblos más bonitos de España desde 2013). Toda la villa fue declarada Monumento Histórico-Artístico ya en 1889 y Conjunto Histórico-Artístico en 1943, en consideración a sus casas solariegas, las fachadas con blasones, sus torres defensivas (nunca tuvo murallas) y su calles empedradas que conforman un escenario plenamente medieval como quedan pocos actualmente.

Su historia es muy antigua pues sus alrededores ya estuvieron habitados en la Prehistoria, prueba de lo cual es la extraordinaria Cueva de Altamira y sus pinturas, que son Patrimonio de la Humanidad y consideradas como la Capilla Sixtina del arte cuaternario y paleolítico. Aunque no se tienen noticias de la existencia de un núcleo urbano como tal, han aparecido cerámicas de la época romana que demuestran que hubo población en sus inmediaciones y se conoce la existencia de un monasterio entre los siglos VIII y IX, cuando el lugar todavía se llamaba Planes,. Sin embargo, su origen documentado hay que buscarlo hacia el año 870, en que según la leyenda unos monjes peregrinos trasladaron hasta aquí las reliquias de Santa Juliana, martirizada en Turquía en el siglo III durante las persecuciones de Diocleciano, y fundaron un cenobio para custodiarlas, al que dieron su nombre, del cual procede la denominación actual de la villa: Sancti Luliana, que derivó en Santillana. Del primitivo monasterio no queda nada ya que la construcción más antigua que se conserva es del siglo XII.

Fuese la leyenda auténtica o no, lo cierto es que la población se desarrolló en torno al Monasterio, que fue creciendo en importancia entre los siglos IX y XII por la protección de los condes y los reyes de Castilla y las limosnas y donaciones. En el siglo XI recibió fuero del rey Fernando I, que convirtió la Abadía en Colegiata, y posteriormente un nuevo fuero otorgado por Alfonso VIII confirió a la población la categoría de villa; después se transformó en Merindad, es decir, un territorio bajo el dominio político de un merino (delegado del Rey), pasando a ser la capital de las Asturias de Santillana durante el siglo XIV.

En 1445, el rey Juan II cedió el señorío de la villa al primer Marqués de Santillana, pero los enfrentamientos entre las cuatro familias de la nobleza más influyentes del lugar acarrearon una serie de conflictos que condujeron a la decadencia de Santillana a finales del siglo XV y principios del XVI. Resurgió a finales del siglo XVI y principios del XVII, y de esta época data casi todo el caserío que puede contemplarse actualmente y que responde a un patrón casi único de construcción en piedra de estilo barroco, con dos plantas, balcones de forja o madera y numerosos blasones.

Los siglos XVIII y XIX constituyeron otra época de decadencia, en la que muchos de sus habitantes tuvieron que emigrar para buscarse la vida, ya que las tierras pertenecían a los señores e hidalgos que no las trabajaban por su categoría de nobleza, pero que las arrendaban por cantidades que los campesinos no podían pagar. El descubrimiento de la Cueva de Altamira en 1879 y su enorme importancia atrajo a numerosos estudiosos e intelectuales, que convirtieron a Santillana en un destino de moda para el turismo aristocrático de principios del siglo XX, favorecido también por unas epidemias que se registraron en el País Vasco. Actualmente, muchos de sus 4.000 habitantes siguen basando su economía en servicios derivados del y para el turismo.

Aunque lo mejor de Santillana es patearla tranquilamente, disfrutando de sus calles empedradas, sus casas blasonadas, sus torres y sus conventos, no viene mal tener a mano algún folleto turístico que nos explique algún dato de las fachadas que contemplamos. Por cierto que la lluvia volvió a hacer acto de presencia y de nuevo nos hizo bastante incómoda la ruta que seguimos (más o menos) y que paso a resumir a continuación.

Nada más entrar a Santillana, encontramos el Convento Regina Coeli, fundado en 1592 para la orden de los dominicos; de estilo gótico con influencias renacentistas herrerianas. Tras la desamortización de Mendizábal fue abandonado hasta que lo ocupó la comunidad de monjas clarisas que continúa todavía allí. Actualmente alberga el Museo Diocesano. Justamente enfrente está la Ermita de San Roque y un poco más hacia la derecha se puede visitar el Convento de San Ildefonso, del siglo XVII y estilo barroco, que desde un principio disfrutó de mayores riquezas que el Regina Coeli ya que allí.procesaron muchas doncellas de elevado linaje.

Continuamos hasta la calle de Santo Domingo, donde pudimos ver la fachada del Palacio de Peredo Barreda a la izquierda (erigido en 1700, de origen indiano, está considerado el más elegante de la villa) y la Casa de los Villa del siglo XVII, un poco más adelante, a la derecha.

A la derecha, Casa de los Villa.

Seguimos por la calle Carrera (la de la derecha) y nos encontramos a nuestra izquierda con la Casa de los Barreda-Bracho, sobrio edificio de finales del siglo XVII, que actualmente alberga el Parador Nacional Gil Blas y cuya fachada posterior da a la Plaza Mayor.

Siguiendo por la calle Carrera, nos encontramos a la derecha con la Torre de los Velarde, gótica de mediados del siglo XV, reformada en el siglo XVII.

Justamente aquí comienza la calle Cantón, que continúa en la calle del Río, la cual sigue hacia la Plaza del Abad Francisco Navarro. En estas dos calles se encuentran el Palacio de los Valdivieso (Hotel Altamira, al que ya me he referido antes), un buen número de tiendas de recuerdos, bares y restaurantes normalmente muy concurridos, y varias imponentes casonas como la Casa de Leonor de la Vega, de finales del siglo XV, que ahora alberga un hotel, y la Casa de los Hombrones o de los Villa, barroca del siglo XVII, con poderosas arcadas y que debe su apodo a los dos soldados que sostienen un enorme escudo de armas familiar con el lema "un buen morir es honra de la vida".

Calle del Cantón a la altura de la Casa de los Valdivieso.


Casa de los Hombrones.

Al final de la calle del Río nos encontramos una zona muy atractiva, un tanto poética diría yo, con el lavadero-abrevadero, frente al cual están la Casa de los Ovejedo y la Casa de los Cossio, construidas a finales del siglo XVII: eran dos residencias distintas, aunque actualmente forman una sola en escuadra.

Abrevadero.

Casas de los Quevedo y Cossio.

Ya en la Plaza del Abad Francisco Navarro nos encontramos a la izquierda con la Casa de los Abades o Casa de la Archiduquesa. Fue construida a finales del siglo XVII y perteneció a los Abades de la Colegiata, pero su nombre actual se lo debe a Margarita de Ausgburgo y Lorena, hija del archiduque Salvador y de su esposa Blanca de Borbón, que fue acogida en esta residencia tras la desintegración del Imperio Austro-Húngaro. Los escudos de la fachada son modernos, obra de Jesús de Otero.

Precisamente, al otro lado de la Plaza encontramos el Museo dedicado a este gran escultor que nació en Santillana del Mar. Algunas de sus obras se exponen al aire libre. En sus inmediaciones se encuentra también el Museo de la Tortura, cuenta con más de 50 objetos originales y empleados por la Inquisición para ese cometido. No lo visitamos.

Y, presidiendo la Plaza del Abad Francisco Navarro, nos encontramos con la Colegiata de Santa Juliana, uno de los monumentos más importantes de la villa. Esta construcción románica, que se erigió sobre un cenobio anterior, data del siglo XII pero tiene numerosos añadidos posteriores. Está construido en piedra de sillería arenisca, tiene planta basilical, tres naves cubiertas por bóvedas de crucería y rematadas por tres ábsides semicirculares. Es monumento nacional desde 1889.

Cuenta con dos portadas, la principal es la sur, que permite el acceso desde la Plaza. Consta de arquivoltas de medio punto y columnas con capiteles en los que aún se puede ver algunos animales como leones y basiliscos. Está coronada por un frontón de fecha posterior y estilo renacentista, en la que se muestra una hornacina con la santa sometiendo al demonio.

El acceso al interior se realiza por una portada lateral que comunica la Iglesia con el Claustro. La entrada me costó 3 euros y los horarios van de lunes a domingos de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:30. Cierra los lunes. El Altar Mayor es gótico-plateresco del siglo XV y en el centro del crucero se encuentra el sepulcro de la santa, cuyas reliquias se guardan en una arqueta del Retablo blasonada. En la Iglesia no dejan hacer fotos, pero en el claustro se pueden tomar libremente y "me puse las botas" porque sencillamente me encantó.

El claustro se adosó al muro norte de la Iglesia entre finales del siglo XII y principios del XIII, salvo el lado este, que se levantó en el siglo XVI y no sigue el estilo románico. Los arcos son de medio punto sobre dobles columnas de fustes gruesos y bajos que nos permiten ver los capiteles casi a la altura de la vista. Hay en total 43 capiteles, siendo los más antiguos los del lado sur y primer tramo del oeste, que son figurativos con tallas realmente notables mientras que los más modernos cuentan con esculturas de temas vegetales. Los más destacados son los del Bautismo de Cristo y la degollación de San Juan Bautista, el Pasaje de las Almas por San Miguel, animales maléficos dentro de tallos que los envuelven, Daniel en el foso de los leones, un caballero despidiéndose de su dama, un caballero luchando contra un dragón, un pastor ahuyentando los lobos que acosan a su rebaño... En fin, una auténtica maravilla.

Además hay un variado conjunto de sarcófagos adosados a las paredes y un muy bello pantocrátor policromo

No hay visita guiada como tal, pero sí una grabación sonora que a ciertas horas va explicando el significado de los capiteles más importantes y que resulta bastante interesante aunque se hace un poco larga al final.

Después de salir de la Colegiata, conviene rodear el edificio hacia la derecha hasta la Plaza de las Arenas, un bonito lugar donde destacan la fachada lateral de la Colegiata y la del Palacio de los Velarde o de las Arenas, de mediados del siglo XVI y que constituye el mejor ejemplo de arquitectura renacentista de la villa. Fue restaurado en el primer tercio del siglo XX.

Plaza de las Arenas

Palacio de los Velarde.

Después, retrocedimos por la calle del Río hasta llegar nuevamente a la esquina del Palacio de los Valdivieso (recorrido que aprovechamos para comprar unos dulces en una de las numerosas tiendas de productos típicos), desde donde giramos a la derecha para salir directamente a la Plaza Mayor, que presenta un aspecto magnífico, con varios edificios de notable arquitectura popular. Aquí también pude localizar la escultura del bisonte, casi lo único que recordaba de la primera y única vez que había estado en Santillana del Mar, hace un porrón de años.

Situados en el centro de la Plaza, de espaldas a la calle Juan Infante, pudimos ver de frente la Torre de Don Borja (Fundación Santillana), de origen medieval, el conjunto actual data del siglo XV y está compuesto por dos edificios unidos por un patio interior construido en el siglo XVI.

A la derecha, vimos la Torre de Merino, gótica, construida en el siglo XIV, y se llama de esta manera porque era donde residía el merino, es decir, el representante del rey.

A la izquierda, queda el Ayuntamiento, edificio porticado cuyo origen se remonta al siglo XVII, que sufrió varias reformas para adaptarlo a las tareas administrativas municipales.

A continuación está la Casa de los Parra, gótica, de principios del siglo XVI, cuyo nombre se refiere a las ramas que cubrían su fachada antes de que quedase oculta tras un entramado de madera y ladrillo. Desde el siglo XVII este edificio está unido al siguiente, que se llama Casa del Águila y que toma su nombre del escudo de los Estrada o Tagle que se encuentra esculpido en su fachada. Este conjunto es actualmente un centro de exposiciones.

Continuamos por la Calle Juan Infante y llegamos nuevamente a la Calle de Santo Domingo y, por lo tanto, al punto donde habíamos iniciado nuestro recorrido.

Calle Juan Infante.

Ya con el coche, fuimos hasta la Neocueva de Altamira donde, tal como nos temíamos al ser día de entrada gratuita, había una cola enorme. Como no sabíamos cuánto podía demorarse el asunto y no nos apetecía nada esperar bajo la lluvia que empezaba a caer nuevamente de manera persistente, decidimos dejar pasar esta visita hasta una próxima ocasión. También nos hubiera gustado acercarnos hasta las cercanas playas de Santa Justa y Ubiarco, pero el día no estaba para esos menesteres.

Con todo, y pese al mal tiempo, mereció mucho la pena pasar la noche en Santillana del Mar, un conjunto medieval único que se puede visitar en media jornada. Si os gusta el románico, a ser posible no os perdáis el Claustro de la Colegiata de Santa Juliana (ojo, que los lunes está cerrado), cuyos capiteles historiados son una maravilla.