Namibia en 2 semanas: de Fish River Canyon a Etosha ✏️ Blogs de Namibia

4 de septiembre. Día de trámite hasta nuestro nuevo alojamiento en el desierto del Namib. Más de 450 km y muchas horas de carretera por delante.

La primera parte del trayecto nos obligaba a retroceder hasta la población de Aus para luego enfilar hacia el norte y finalmente hacia el oeste, ya en el desierto.

Pasado Aus, paramos en una granja para tomar algo. Se supone que destacaba el apfelstrudel, tal y como informaba en algún letrero con el típico mensaje del “apfelstrudel más bueno de Namibia” o algo así. Personalmente me pareció el más malo que he probado nunca. La manzana estaba casi hecha puré y parecía tener (o me lo recordó) más sabor a manzana asada que a otra cosa. ¡Puaj!.


A partir de Aus también comenzó la pesadilla de carretera por su ausencia de asfalto. Tierra y grava todo el rato, lo que significaba saltos y más saltos dentro del autobús. El paisaje era desértico, pero no de tipo dunas, sino con escasa vegetación, de tipo matorral y pocos árboles.



La carretera era de lo más solitaria. En los más de 300 km que hicimos por aquí, creo que sólo nos encontramos con un coche. Para que tengas una avería. A mí me daría algo si se me rompe el coche en un lugar tan aislado y solitario. Hicimos una nueva parada de unos 10 minutos para estirar las piernas y hacer unas fotos y se acabó.


Fue el día más largo de carretera en el que menos cosas hicimos, o sea puro trámite. Menos mal que esto se vería compensado con el safari de 2 horas que podíamos hacer esa tarde en el nuevo alojamiento. Cuando llegamos y preguntó el guía, le dijeron que para esa tarde ya estaba completo el safari y que en todo caso tenía que ser al día siguiente. ¡Mi gozo en un pozo!

Por cierto, el nuevo alojamiento en el que íbamos a estar dos noches era el Elegant Desert Lodge.

www.elegant-desert-lodge.com/

Situado en el desierto del Namib, o en una zona próxima (no estoy del todo seguro), está a una media hora de distancia de la entrada al Parque Nacional Namib-Naukluft. La zona es de paisaje semidesértico y le vi la gracia de que por allí campaban a sus anchas las gacelas órices. Desde el ventanal de mi cabaña observé una manada que estaba comiendo.


La decoración de la cabaña era rústica y dentro de su sencillez, estaba fenomenal. La cama también contaba con mosquitera.



Por lo menos, ya que no tuve suerte con el safari esa tarde, sí la tuve con que coincidiera nuestra llegada con la hora del té. Sirvieron una tarta o bizcocho que estaba buenísimo. Me comí 2 ó 3 trozos, pero me podía haber zampado unos cuantos más. ¡Qué rica!.



Pasé la tarde leyendo hasta la hora de la cena, que fue sobre las 19:00. Ese día se habían incorporado 3 personas más al grupo (ya éramos 15) y las tres de habla alemana, jaja. Menos mal que una de ellas resultó ser chilena residente en Alemania y hablaba español. La cena fue de tipo menú y no estuvo mal.
Después de cenar me fui a dormir. Al día siguiente había que madrugar bastante para llegar a la entrada del Parque Nacional Namib-Naukluft antes de que abriesen. Sin desmerecer nada de lo que había visto durante el viaje hasta el momento, éste era para mí mi primer día importante: conocer Sossusvlei y Deadvlei.

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5 de septiembre. Desayunamos muy pronto y a las 6:30 salimos del hotel para llegar a la entrada del parque nacional antes del horario de apertura.



El Parque Nacional Namib-Naukluft alberga la sierra de Naukluft y parte del desierto del Namib, que es considerado el desierto más antiguo del mundo. Una de las zonas más relevantes del parque es la conocida como Sossusvlei, que es un salar rodeado por altas dunas de arena roja o anaranjada (según la luz con la que se vea). De hecho, el desierto del Namib alberga las dunas más altas del mundo, algunas de ellas de hasta incluso 300 metros de altitud.



Este parque es el más grande de África y uno de los más grandes del mundo. La pluviosidad es escasa y se recibe más agua de la humedad existente en las neblinas provenientes del océano Atlántico.
El trayecto hasta la entrada del parque ya nos recompensó con la imagen increíble de algunas dunas, que según iba saliendo el sol nos iba ofreciendo diferentes tonalidades.



Hicimos un montón de paradas para hacer fotografías, sin contar las que hice desde el camión. Es uno de esos días en los que la cámara de fotos echa humo porque no quieres dejar de captar ningún detalle. Sin ser las 8 de la mañana ya había algunas dunas por cuya cresta estaba subiendo la gente. Aparte algunos globos sobrevolaban el desierto para contemplar el amanecer.


Llegamos a la zona de aparcamiento de Sossusvlei. Ahí íbamos a bajar del camión y transitar los últimos 4 km a bordo de unos todo terreno para llegar hasta Deadvlei. El precio del billete de ida y vuelta fue de 10 NAD. Este corto recorrido fue precioso. Sólo pude tomar algunas fotos porque dábamos muchos saltos en el 4x4 y era prácticamente imposible mantener la estabilidad de la cámara. Por supuesto se puede hacer este paseo a pie o en coche particular si es un todoterreno. Algunos coches vimos con problemas porque se habían quedado atascados en la arena de las pistas.



Desde donde nos dejó el 4x4 hasta Deadvlei hay que caminar aproximadamente durante un km por la arena, lo que lleva unos 20 minutos. Es un poco cansado pero el paisaje invita a detenerse a cada momento.



El Deadvlei es un lago o depresión seca de arcilla blanca que se formó cuando el río Tsauchab inundó el área creando un pantano de poca profundidad en el que crecían acacias. Cuando cambió el clima y la zona se empezó a hacer más desértica, las dunas de arena empezaron a rodear el pantano y bloquearon el paso del río. Al dejar de fluir el agua del río los árboles se comenzaron a secar. Actualmente lo que se ve en el pantano seco es un conjunto de acacias que llevan muertas alrededor de 800 años. El color oscuro de los mismos es debido a la temperatura de la zona.



Deadvlei está rodeado de las dunas más altas del planeta, como Big Daddy. Durante el paseo se podía observar como un grupo de gente subía por la cresta de esta duna.


Tras volver a la zona de aparcamiento de Deadvlei, seguimos caminando en la misma dirección hasta Sossusvlei, otra llanura similar, pero en la que sí hay vegetación que está viva. Esta llanura está rodeada por otras dunas, como la duna Big Mama. Buena parte del grupo subió hasta la cima siguiendo la cresta. Yo me quedé mirando el paisaje.



Cuando volvieron todos esperamos unos minutos los 4x4 para llevarnos de vuelta hasta el aparcamiento donde estaba el camión.


Tras deshacer el camino seguimos hacia el último lugar que íbamos a ver esa mañana: el cañón de Sesriem. Este cañón fue tallado hace millones de años por el río Tsauchab. Bajamos por un camino pedregoso hasta el fondo del cañón y paseamos por allí unos minutos hasta que llegamos a una zona en la que el paso está bloqueado por unas rocas. Realmente desconozco si el tramo que hicimos es el único que está permitido o si se puede seguir por el cañón pasando la zona de rocas en plan de más aventura. Recomendable llevar gorra y agua si no es temprano.


Paramos a comer en una especie de área de servicio cercana a Sesriem. Yo tenía en principio la intención de comer en el restaurante del alojamiento, pero al final lo hice también en el área de servicio porque veía no íbamos a llegar antes de que cerrasen el restaurante.

El día anterior me había apuntado al safari para ver la puesta de sol, así que tenía el día completo de actividades. Me dio un poco de apuro porque el único que se había apuntado a esta excursión era yo, así que llevé el 4x4 y el guía para mí solo. Sin ser un recorrido feo el que se hace, sale perdiendo con diferencia una vez que has visto la espectacularidad de las dunas del parque nacional Namib-Naukluft. Transcurre por un camino que atraviesa una gran llanura, más o menos, con las montañas al fondo. Vimos algunos animales, como órices, un chacal o unas manadas grandes de cebras de montaña. Al final, cuando iba atardeciendo subimos con el coche a una zona en alto para disfrutar de la puesta de sol sobre el desierto. El guía sacó la nevera con todos los aperitivos, sólo para él y para mí. Estuvimos unos minutos allí y dije de volver para estar a la hora de la cena a las 19:00.



Esa noche dormí francamente mal. Como a la 1 de la madrugada me desperté por el ruido de un fuerte viento que se escuchaba golpear contra la cabaña y circular como si fuesen remolinos. Tardó un buen rato en pasarse, pero más tarde, quizás fuesen las 6 de la mañana, se empezó a escuchar muy fuerte de nuevo el viento. No sé si será habitual el viento en esa zona, pero sí que al final fue más el ruido que la intensidad real.

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6 de septiembre. Salí de la habitación a las 7:30 escuchando el ruido del viento y pensando que lo mismo salía volando. Más bien no se notaba mucho que hiciese viento y no era molesto ni mucho menos. Al final parece que fue más el ruido provocado por el viento que la intensidad del mismo, pero dormir dormí poco.

Teníamos otro día de mucha carretera por delante, pero al menos había diferentes paradas programadas. Nos dirigimos hacia el norte, saliendo poco a poco del Parque Nacional Namib-Naukluft.
La primera parada que hicimos, de tipo técnico, fue en Solitaire. Antaño ésta era la última gasolinera que había antes de entrar en el parque nacional, pero es famosa por la panadería que hay allí. Me compré alguna cosa para almorzar en Walvis Bay, pero me la acabé comiendo al poco de salir de Solitaire.


La siguiente parada que hicimos fue en un lugar desde el que se podía contemplar un bosque de carcajs en medio de una inmensa llanura con las montañas al fondo.


Más tarde paramos en otro punto para observar un tramo del cañón del río Kuiseb. Este río fluye desde el oeste de Windhoek, atravesando el Parque Nacional Namib-Naukluft hasta llegar a Walvis Bay.



Otra cosa por la que recordaré este día de viaje es por la horrible carretera de tierra. Era un no parar de dar saltos. Cuando parecía que por fin empezaba la carretera con asfalto bueno, resultaba ser como un espejismo, porque a los pocos cientos de metros volvía la tierra. La carretera no se volvió decente hasta poco antes de acceder a la carretera costera que desde el sur se dirigía hacia Walvis Bay y Swakopmund.

El paisaje llegando a Walvis Bay me sorprendió. Las dunas de arena alcanzan casi la misma carretera general que va hacia Swakopmund. Quizás por la luz del sol, aquí me daba la sensación de que el color de la arena era como más dorado.

La parada que teníamos programada en Walvis Bay era para ver los flamencos en la laguna.



Había cientos sin exagerar o quizás más, de diferentes especies y tonalidad rosa, desde unos de color más apagado hasta otros de un tono rosa muy intenso.



Estuvimos aproximadamente media hora y proseguimos a Swakopmund. Al igual que por Walvis Bay, la costa hasta esta localidad se caracteriza porque el desierto llega hasta la misma costa.


Cuando llegamos a Swakopmund, el guía nos hizo un tour panorámico por el centro de la ciudad para situarnos en ella y enseñarnos los lugares más característicos a los que podíamos ir durante nuestra estancia de 2 días.

Llegamos al hotel Plaza, un hotel de 3* de estándar europeo, con habitaciones modernas. Está situado en una calle que va directamente hasta el muelle antiguo.

www.plaza.na/


Se añadieron 2 personas más al grupo, un matrimonio de portugués y brasileña. Con esto alcanzamos el máximo tamaño del grupo, 17 personas.

Tras acomodarme, salí a buscar algún restaurante donde comer, aunque eran ya sobre las 4 de la tarde.
Fui al The Fish Deli. Está en la calle principal de la ciudad, a pocos metros de la agencia de excursiones Pleasure Flights. Es un restaurante más en plan de comida rápida, aunque hay platos de pescado con la captura del día. Las raciones son bastante grandes, como pude comprobar.
Un plato de anillas de calamar con patatas fritas y una botella de agua me costó 140 NAD.

www.fishdeli-swakopmund.com/


Luego fui a cambiar dinero. Los bancos estaban cerrados a esa hora de la tarde y no me pareció ver ningún cajero que estuviese protegido al que se pudiera acceder. Un tipo de allí me preguntó que si estaba buscando una oficina para cambiar dinero y le dije tontamente que sí. Al principio me pareció alguien normal pero luego me mosqueó la pinta que tenía y que se alejaba un poco de la calle más céntrica. Yo estaba para darme la vuelta, pero finalmente vi que me dejaba en una oficina de cambio. Al salir, no lo vi a primera vista, así que salí rápido, pero apareció a los 2 minutos y quería dinero por haberme llevado a la oficina de cambio. 200 NAD quería. Le di 10 NAD para quitármelo de en medio y aunque al principio lo tuve 2 ó 3 minutos pegado a mí dándome la lata con que con esa cantidad no podía comprar comida en el supermercado, finalmente desapareció. En fin, hay que ser más precavido.

Después fui a ver si conseguía contratar un vuelo panorámico por el desierto del Namib. Junto con ver el desierto, el vuelo era otro de los motivos que me había motivado para viajar a Namibia. Un mes antes del viaje había hecho una prerreserva con Scenic Air para hacer el vuelo “Sossusvlei Scenic” de 2 horas de duración, sujeto a que se formara un grupo de 4 ó 5 personas. La misma mañana de llegar a Swakopmund me habían confirmado que se había formado el grupo, así que esa tarde fui a la agencia para hacer el pago correspondiente. Sin embargo, me llevé el chasco de que supuestamente el resto de personas del grupo habían anulado la reserva, por lo que no había vuelo.

Seguidamente fui a la agencia Pleasure Flights, donde también había hecho una prerreserva a la vez que en Scenic Air. Aunque no había recibido noticias de esta agencia, fui a preguntar si había vuelo y me dijeron que sí y que me recogerían al día siguiente a las 15:30. ¡Pues ya me podían haber avisado con tiempo en vez de dejarme con la incertidumbre! El vuelo con esta agencia era como el otro, el de Sossusvlei. El precio, una minucia. 4200 NAD por volar 2 horas y 15 minutos.

www.pleasureflights.com.na/ ...scenic.htm

Volví al hotel y a través del guía contraté para el día siguiente por la mañana una excursión a Cape Cross para ver la colonia de lobos marinos. En principio las excursiones que ofrecía Sense of Africa no me interesaban.

Salí a cenar porque ya se había hecho demasiado tarde para pasear y fui al restaurante The Tug, en el muelle. La decoración de este restaurante por dentro es como si fuera un barco. En la carta destacan principalmente los platos de marisco y pescado.

Yo pedí una crema de langosta, rape con guarnición/salsa a elección propia y una crème brûlée de postre. El total de la cuenta fue de 460 NAD.



Es un restaurante de precios más elevados de lo habitual. Se puede reservar por internet y para cenas conviene hacerlo.

www.the-tug.com/

Cuando salí del restaurante me fui derecho al hotel. Estaba de noche hacía rato y no había gente por la calle.

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