MÉXICO ESPECTACULAR ✏️ Blogs de Mexico

Yo creo que ésta es una visita imprescindible.

Este magnífico yacimiento se encuentra a unos 50 km de la capital. Nosotros lo contratamos en una visita organizada pero seguro que en la ciudad no faltan ofertas de tours. También creo que hay unos autobuses.

Se recomienda hacer este tipo de visitas por la mañana temprano para no encontrar demasiado tumulto de turistas. Nosotros fuimos por la tarde (no pudimos elegir) pero podemos hacer la visita sin problemas.

Hablamos de una de las mayores ciudades prehispánicas de Mesoamérica. El nombre Teotihuacán es náualth y fue el que le dieron con posterioridad los mexicas, que la encontraron ya en ruinas. Significa 'lugar donde los hombres se convierten en dioses' o 'ciudad de los dioses’. Se desconoce cómo se llamaba realmente.

Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987.


Sus orígenes tampoco están claros. Se desconoce cuál era la identidad étnica de los primeros habitantes de Teotihuacán. Entre los candidatos se encuentran los totonacos, los nahuas y los pueblos de idioma otomangue, particularmente los otomíes. Se cree que pudieron coexistir varios grupos étnicos.

De acuerdo con las fuentes coloniales, pensaban que Teotihuacán fue construida por los quinametzin, una raza de gigantes que pobló el mundo durante la era anterior (llevaba 1000 años abandonada cuando la encontraron los mexicas) y cuyos sobrevivientes se encontraban ocultos. Los templos, las pirámides de la ciudad, se creía que eran las tumbas de los señores que fundaron la ciudad, un lugar sagrado donde al morir y ser enterrados, los hombres se convertirían en dioses.

Hace unos 20.000 años llegaron los primeros hombres al Anahuác. De esa época se han fechado los descubrimientos en Tequixquia, en Tocuila y Tlapacoya. El hombre empieza a dedicarse a la agricultura y deja de vagar nómada de un lado a otro. En la orilla oriental del lago de Chalco se estableció un asentamiento en Zohapilco, cuya primera fase abarca del 5500 a. C. al 3500 a. C. En esa época, los pobladores de Zohapilco poseían instrumentos de labranza, utensilios para procesar los granos y armas para cacería; y desde el 2000 a. C. comenzaron a producir cerámica.

Alrededor de los lagos del Anahuác empieza a haber asentamientos. Es lógico. Hay agua y campos cultivables para producir el sustento. Además, se pueden aprovechar los recursos que ofrecen los lagos (pesca, por ejemplo).

Cuicuilco se convirtió en el principal centro político, cultural y económico en el valle de México hacia el año 600 a. C. Llegó a tener entre 20.000 y 40.000 habitantes. En este lugar se erigió una de las primeras pirámides de Mesoamérica y se desarrolló el culto al dios del fuego, quizá por la cercanía y actividad volcánica del Xitle. Este volcán hizo erupción hacia el año 100 a. C., sepultando con lava Copilco y una parte de Cuicuilco. La ciudad se abandona, seguramente. Hay dudas al respecto. No se sabe si Teotihuacán era ciudad rival o, en cambio, si la fundaron algunos pobladores de Cuicuilco.

A partir del Preclásico Medio se desarrolló en el valle de Teotihuacán un pequeño grupo de aldeas dedicadas a la agricultura. Se estima entre el 500 y el 100 a.C. Se aprovechaban los recursos de ríos y manantiales. Podían ser otomíes o popolocas.

Alrededor del año 100 a. C. se comenzaron a desarrollar dos asentamientos dentro de lo que sería unos siglos más tarde la metrópoli teotihuacana. Uno de ellos corresponde al área ceremonial de Teotihuacán, sobre la calzada de los Muertos.

La posición estratégica y favorable a la práctica de la agricultura de Teotihuacán pudo haber atraido a otros pueblos a asentarse allí. Pudo haber alcanzado los 25.000 habitantes en ese período. Esa población iría en aumento a partir del 100 a.C.

Entorno a los 150 primeros años de nuestra era se estructuró la ciudad, se construye la Pirámide del Sol y se inicia la construcción de la Pirámide de la Luna.

Para entonces habría unos 30.000 habitantes y era la ciudad más grande del centro de México. Desde el 150 al 250 el centro de la ciudad se desplaza hacia el sur con la construcción de La Ciudadela, un recinto que al igual que la pirámide del Sol era una representación de la montaña sagrada primordial. La Ciudadela consiste en un conjunto de trece templos organizados alrededor de una gran plaza donde se encuentra la pirámide de la Serpiente Emplumada. Para la consagración de este templo se sacrificaron más de cien personas que fueron colocadas en entierros colectivos, en grupos de 4, 8, 18 y 20 cuerpos, más aquellos que en solitario fueron sepultados en las esquinas de la base del edificio. Además, se ha descubierto que se sacrificaron niños.

La Pirámide de la Luna se amplía en dos ocasiones entre los siglos II y III.

Había ya unos 45.000 habitantes.

Hacia el año 250 inició la fase Tlamimilolpa, que toma su nombre del sitio periférico de Teotihuacán que se conoce con ese nombre. Durante esta fase, Teotihuacán ya se ha consolidado como un poder regional y su influencia se extiende constantemente por toda Mesoamérica. La Pirámide de la Luna se amplía varias veces nuevamente (con los sacrificios humanos asociados). La población habría llegado a los 65.000 habitantes por lo que se tuvo que construir más viviendas.

De esa época son los primeros restos cerámicos que se han encontrado. Además, hay evidencias de relaciones con otros pueblos de Mesoamérica (pueblos de Guatemala como Tikal, por ejemplo).

La fase Xolalpan, que va del 450 al 650, es el período de mayor apogeo de la ciudad. Su influencia en toda Mesoamérica es más intensa, quizás gracias al comercio. Otros expertos creen que la relación no fue pacífica y que Teotihuacán fue un pueblo fuertemente militarizado.

Para esta etapa, la ciudad contaba con un sistema de alcantarillado y drenaje que permitía desalojar las aguas residuales de la ciudad. Eran 85.000 habitantes (algunos hablan de 300.000). Se desarrolla urbanísticamente la ciudad.

A partir del 650 la población decrece. La actividad arquitectónica en la ciudad se paraliza, de hecho el único edificio que se realizó completamente en la fase Metepec es la plataforma adosada a la pirámide de la Serpiente Emplumada. La plataforma adosada parece haber sido construida con el propósito de ocultar al edificio que fue corazón de La Ciudadela, emblema del poder de la ciudad.

En la fase Oxtotípac (750-850) la población de la ciudad se reduce muy drásticamente como reflejo de un éxodo masivo de los ocupantes. Quedarían unos 5.000 habitantes.

Hay varias teorías que explican el declive de la ciudad. Algunas consideraron que alrededor del siglo VIII ocurrió una gran sequía en el norte de Mesoamérica que provocó la migración de sus ocupantes hacia el sur. Esta sequía también habría afectado a la agricultura de la región e hizo inviable el sostenimiento de la población. Otros creen que aparecieron nuevas ciudades que quitaron a Teotihuacán el acceso a rutas comerciales.

La pirámide del Sol es el mayor edificio de Teotihuacán y el segundo en toda Mesoamérica, por detrás de la Gran Pirámide de Cholula.


Mide 63 metros de alto, con una planta casi cuadrada de aproximadamente 225 metros por lado.

El edificio consta de cinco cuerpos troncocónicos superpuestos y una estructura adosada de tres cuerpos que no alcanzan la altura de la primera plataforma.

Tal y como la vemos ahora se debe a la restauración realizada por Leopoldo Batres entre 1905 y 1910. La restauración de Batres ha sido criticada posteriormente por apresurada, incompleta y poco fundamentada históricamente. Al desconocerse tanto sobre la historia propia de la ciudad, se basó en modelos egipcios.

En los inicios de Teotihuacán, el sitio donde se encuentra la pirámide del Sol correspondía a una especie de muro con base de talud y desplante vertical sin asociación a otras estructuras. El uso que tuvo esta estructura se desconoce, aunque se plantea que pudo servir para delimitar un espacio sagrado.

La pirámide del Sol tuvo dos etapas constructivas. Durante la primera prácticamente alcanzó las dimensiones que tiene actualmente. El uso de la pirámide del Sol y el significado que tuvo para los habitantes de Teotihuacán permanece como una incógnita.

En 1971 Jorge Ruffier Acosta encontró un túnel bajo la pirámide, cuyo acceso se encuentra frente a la plataforma adosada. Los primeros investigadores del túnel ―al que se llama también “cueva sagrada”― supusieron que se trataba de una caverna natural que fue empleada con propósitos rituales, lo que explicaría la construcción del monumento sobre ella. Más recientemente se ha demostrado que la cueva fue cavada completamente por humanos. La estructura del túnel recuerda a las tumbas subterráneas de Occidente pues el acceso se lleva a cabo a través de un tiro de 6.5 metros. La cavidad se prolonga hacia el este por aproximadamente 97 metros, al final del túnel―que prácticamente coincide con el centro del edificio― se encuentra una cámara de cuatro lóbulos que, de acuerdo con la hipótesis más difundida, pudo contener una tumba real.

Se puede subir. Hay 242 escalones y la subida es complicada pero creo que no es la peor que hemos hecho en este viaje. Es bueno aprovechar porque cada vez es más difícil poder subir a una de las pirámides (en Palenque y Chichén Itzá estaba prohibido).

La Pirámide de la Luna es la segunda edificación más grande de Teotihuacán, después de la Pirámide del Sol.

Cubre una estructura más antigua y tenía ya ese perfil desde la etapa anterior al año 200 d. C. Entre 210 y 450 d. C., se le añadió la estructura de cuatro cuerpos talud-tablero frente a la escalinata que da a la Calzada de los Muertos. Dicha estructura tenía una plataforma en la parte superior que sirvió para realizar ceremonias en honor de Chalchiutlicue, la diosa del agua relacionada con la Luna, a quien se le dedicó el templo superior y cuya escultura fue hallada al pie de la pirámide.

Tiene una planta aproximadamente cuadrada de 45 metros por lado. Es de tamaño menor que la Pirámide del Sol pero se encuentra a la misma altura por estar edificada sobre un terreno más elevado. Su altura es de 45 m. Se puede subir también y desde allí la vista es magnífica.


Frente a ella está la Plaza de la Luna que contiene un altar central y una original construcción con divisiones internas, conformada por cuatro cuerpos rectangulares y cuatro en diagonal, formando un modelo que recibe el nombre de «cruz teotihuana".

Se han encontrado varias tumbas en su interior, siempre, se cree, de carácter ritual.

Veintiséis años después de la creación de la Tierra, los dioses decidieron crear un nuevo sol. En el año 13-Ácatl, en Teotihuacán, tuvo lugar una asamblea de dioses, ordenando ayunos y sacrificios. En esa asamblea se preguntaron quién se haría cargo de iluminar el mundo.

Dos dioses se ofrecieron. Uno era soberbio, llamado Tecuciztécatl y el otro era humilde, llamado Nanahuatzin.

Durante cuatro días ambos hicieron penitencia y realizaron sacrificios sobre los dos promontorios de las pirámides. Todo lo que Tecuciztécatl ofrecía era precioso mientras que Nanahuatzin ofreció cañas verdes, bolas de heno y espinas de maguey.

Cuatro días se mantuvo el fuego. A la medianoche del último día programado para la creación del nuevo Sol, ambos dioses se reunieron alrededor de una gran hoguera preparada para la próxima cremación de los dos dioses. La finalidad era transformarse en estrellas brillantes. El resto de los dioses pidieron a Tecuciztécatl arrojarse primero. Intentó lanzarse a la hoguera cuatro veces y en las cuatro se arrepintió. Entonces, como no estaba permitido realizar un quinto intento, los dioses le dijeron a Nanahuatzin que lo intentara. Inmediatamente cerró los ojos, se arrojó al fuego y empezó a arder.Tecuciztécatl, al ver la valentía de su compañero, se arrojó también.

Después de que ambos fueron consumidos por las llamas, los dioses se sentaron bajo el cielo enrojecido y esperaron el nacimiento del Sol. Los dioses no sabían en qué dirección saldría. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca predijeron que Nanahuatzin convertido en Sol nacería por el oriente. Así fue, radiante y resplandeciente apareció en el oriente un imponente Sol.

Pero detrás apareció otro sol, igual de radiante, con reflejos de plata, más pequeño.

La presencia de dos soles era demasiado fuerte. Su calor lo quemaba todo. Entonces Tezcatlipoca cogió un conejo que pasaba por allí al sol más pequeño, quedándose allí su silueta marcada. Y decidió llamar Sol al astro grande y Luna al pequeño.

Los aztecas llamaron a la Calzada de los muertos "miccaotli", "camino de los muertos", al pensar que los montículos situados a sus orillas eran tumbas.

Mide 40 metros de ancho y unos 4 kilómetros de largo.

A lo largo de la calle se encuentran los edificios más importantes destinados a templos, palacios y casas de personajes de alto rango. Allí están, además de las dos grandes pirámides del Sol y la Luna, la Casa del Sacerdote, el palacio de Quetzalpapalotl (Quetzalmariposa), el palacio de los Jaguares, la estructura de las caracolas emplumadas, el templo de Quetzalcóatl o la ciudadela.

El río San Juan fue desviado para la que la atravesara perpendicularmente -hay un puente- dividiendo la ciudad en cuatro cuadrantes, conformando una superficie adaptada al paisaje y las elevaciones que la rodean.


En el recinto también está la Ciudadela, en cuyo interior cabían cerca de 100.000 personas. Alberga la Pirámide de la Serpiente Emplumada (también conocida como Templo de Quetzalcóatl), la Pirámide Adosada (pegada a la anterior), el edificio de los Altares Superpuestos y dos conjuntos de habitaciones situados a los lados de la pirámide. Tienen la disposición típica de la ciudad y muestran ciertas características –como el acceso restringido, fosas para almacenamiento y un gran número de cuartos– que hacen pensar que fueron utilizados como residencias de los encargados del culto en la pirámide o de los gobernantes de la ciudad.

El Templo de Quetzalcóalt, la Serpiente emplumada, recibe ese nombre porque fue decorado en sus siete cuerpos con esculturas que representan a la Serpiente Emplumada, una de las deidades más antiguas e importantes de los pueblos mesoamericanos. Quetzacóalt se considera la principal divinidad del panteón mexica. Era el dios de la vida, la luz, la fertilidad, la civilización y el conocimiento. En ocasiones, también era el señor de los vientos y regidor del Oeste.

La cultura tolteca tomó la figura de este dios de la tradición religiosa de Teotihuacan. El templo data del siglo II después de Cristo. Sin embargo, tiene una raíz histórica más antigua. Los estudios recientes demuestran que este personaje se relaciona con la mitología olmeca y con su visión de la serpiente emplumada. Para los mayas era Kukulkán. También era una deidad mexica relacionada con Venus.

Había una profecía que decía que Quetzalcóatl volvería a la tierra en forma "humana". Una de las representaciones de esta deidad era la de un hombre barbado. Hernán Cortés fue confundido con el dios.


El conjunto tiene también un museo pero no pudimos visitarlo.

El nombre viene de náhualt y está formado por dos palabras, quetzal, que es un ave de hermoso plumaje que habita la selva centroamericana, y cóatl, que significa «serpiente".

Las interpretaciones recientes sugieren que el edificio estaba relacionado con la creación del tiempo y el calendario, y con la serpiente emplumada como patrona de los gobernantes.

Esas esculturas de Quetzalcóalt se alternaban con otras de Tlaloc, deidad de la lluvia.

Se cree que la ciudad estaba enteramente pintada. Se han encontrado varios murales.

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Resulta básico visitar la Basílica de Guadalupe en un viaje a Mèxico.

Quizás muchos españoles relacionen a esta virgen von la del célebre monasterio del municipio homónimo en Cáceres.

La llegada a América de los primeros soldados españoles produjo que se consagraran al cristianismo lugares que antes habían sido paganos, como la región del Tepeyac donde antes se veneraba a la diosa madre Tonantzin. Este territorio fue entregado al conquistador Gonzalo de Sandoval, que provenía de Medellín, cerca de la comarca de las Villuercas, donde se encuentra el Guadalupe extremeño. Bernal Díaz del Castillo ya informa de un culto en esa zona a la Virgen de Guadalupe.

Según la tradición católica y por documentos históricos aceptados por la iglesia, la “Patrona de México” se le apareció cuatro veces a Juan Diego en el cerro del Tepeyac; el último de esos milagrosos encuentros tuvo lugar el 12 de diciembre de 1531.


En todas las ocasiones le pidió que fuera con Fray Juan de Zumárraga para pedirle que construyeran en su honor un templo en el cerro del Tepeyac, lugar donde curiosamente había estado durante cientos de años el templo en honor a la Diosa de la Tierra de los Aztecas conocida como Tonantzin (“Nuestra venerable madrecita”) o Coatlicue (“Señora de la falda de serpientes”). En contra de estas tesis, los académicos Cinna Lomnitz y Heriberta Castaños Rodríguez señalaron que no existe una diosa indígena llamada Tonantzin y que en el Tepeyac no se encontró ningún adoratorio indígena —mientras que el valle de México está lleno de ellos—, es decir, que no se ha registrado ninguna evidencia arqueológica acerca de un culto prehispánico en el Tepeyac. Hacia 1530 ya habría allí una ermita de culto a la Virgen ( aunque se data su aparición en 1531).

Esta Virgen mexicana tiene rasgos mestizos pero su aparición es muy parecida a la extremeña y el nombre es el mismo. Es fácil saber el por qué. Una es una adaptación de la que los españoles llevaban al llegar a América. Visto lo visto, tampoco es raro pensar que la Virgen de Guadalupe mexicana sea una fusión entre la extremeña y algún culto prehispánico para mayor aceptación de los nativos.

En apariencia, sin embargo, ambas vírgenes se parecen muy poco.

La visita la hicimos ya bastante tarde por lo que no fue fácil apreciar los detalles del entorno. Dicen que es la segunda iglesia más visitada del mundo con más de 12 millones de personas al año; la primera es la de San Pedro en el Vaticano. Sinceramente, artísticamente hablando no hay ni punto de comparación.

La visita es gratis. Eso se agradece. Está abierta cada día; eso también es bueno. Lo normal es visitarla en un tour (como nosotros) pero se puede llegar en metro. Para ello tenemos que ir a la estación La Villa-Basílica, de la linea 6 (linea roja). Saliendo de la estación se camina unos 400 metros. También se puede ir con al bus Turístico o en coche (hay aparcamientos).

Se ubica al pie del Cerro del Tepeyac, donde la Virgen se apareció a Juan Diego.

En realidad no vamos a encontrar un único edificio sino varios. La primera piedra de la Basílica se puso el 25 de marzo de 1695. Las obras terminaron en abril de 1709. Tiene cuatro torres octagonales en cada una de sus esquinas, quince bóvedas y una cúpula octogonal con linternilla recubierta en talavera amarilla y azul. En 1749 recibió el título de colegiata. Este edificio es bastante bonito.


A principios del siglo XIX, y con motivo de la construcción del convento de Capuchinas, el templo sufrió graves daños, por lo que tuvo que ser reparado. Se aprovechó para adaptarlo al gusto neoclásico. En 1887 se hacen nuevas obras, sustituyendo el retablo por un altar de mármol blanco de Carrara, poniendo un baldaquino de columnas de granito escocés de 4 toneladas cada una y una bóveda de bronce. También fue restaurado, ampliado y redecorado todo el interior de la iglesia, colocando en sus muros cinco pinturas monumentales con pasajes de la historia guadalupana. Las obras concluyeron el 12 de octubre de 1895.

En 1904 la colegiata fue elevada a rango de basílica, por decisión pontificia. La coronación de la Virgen fue el 12 de diciembre de ese mismo año.

El 14 de noviembre de 1921 se colocó una bomba con la intención de dañar la sagrada imagen, un Cristo de bronce doblado por el estallido. La magnitud de la bomba era como para destruir el templo en un 95% pero el cuadro de la Virgen quedó intacto, el templo sufrió apenas ligeros daños y no se registraron víctimas mortales. Se consideró un milagro pero debido a la magnitud de la explosión el templo comenzó a hundirse, hasta llegar al borde del colapso en 1976. Gracias a nuevas obras de remodelación, el templo se pudo salvar.

En 1926 debido a la persecución religiosa por la Guerra Cristera y el Maximato, la Basílica cerró sus puertas, y fue reabierta al culto en 1929. Al reiniciar el culto se iniciaron una serie de trabajos de conservación y restauración dentro del templo. Todo su interior fue totalmente reformado, removiendo el altar y colocando al fondo del ábside un nuevo órgano monumental, de la casa "Wurlitzer" de origen alemán. También la Capilla del Sagrario fue reformada, sustituyendo sus techos de artesonado por tres bóvedas decoradas con frescos y medallones.

El templo se seguía hundiendo. El 12 de diciembre de 1974 el arzobispo primado de México, Dario Miranda, bendijo y colocó la primera piedra, dando inicio a la construcción de la Basílica actual, que fue dedicada solemnemente el 12 de octubre de 1976, cuando la imagen fue trasladada a la ubicación que hoy tiene. Mientras tanto, la antigua Basílica de Guadalupe cerró sus puertas por 24 años, abriendo en el 2000 como Templo expiatorio a Cristo Rey. Pegado a él hay un edificio rojizo. Se trata del Templo y antiguo Convento de las Capuchinas, construido entre 1792 y 1797. También tiene problemas estructurales.

Arquitectónicamente hablando la Nueva Basílica a mí me parece bastante fea. Dicen que su forma simboliza la tienda que albergó el Arca de la Alianza en su marcha por el desierto. Las láminas del techo, de bronce, al oxidarse le dan ese color verde. A mí me parece una enorme carpa de circo.


A pesar de estar bien vigilada, hay mucha gente así que ojo con los carteristas.

Como ya comenté, la virgen no es una talla sino un cuadro. En 1946 el Instituto de Biología de la Universidad Nacional de México comprobó que las fibras de la tela procedían de un agave, es decir, un maguey. En 1982 se hizo un estudio de la pintura. Se identificó sulfato de calcio, hollín de pino, en colores blanco y azul, tierras verdes (suciedad), redes hechas de carmín y otros pigmentos y también oro. Se vieron materiales y métodos coincidentes con los de un trabajo humano del siglo XVI. Otros, sin embargo, afirman que la imagen no puede estar hecha con pintura y que es milagrosa.


La tilma de Juan Diego, que es como la llaman, está colocada en un doble marco dorado y plateado y colgada en la pared, rodeada de una especie de planchas alargadas y doradas y una enorme cruz. El tilmatli (o tilma) era un tipo de prenda exterior usado por hombres, documentada desde finales del periodo Posclásico y épocas coloniales tempranas entre los pueblos aztecas y otros del centro de México.

Del techo cuelgan una especie de enormes lámparas. La nave es muy grande, 100 metros de diámetro. No hay puntos de apoyo. La idea es albergar al mayor número posible de peregrinos y que la imagen se vea desde todos los lados. Para una mejor visibilidad de la imagen, se ha construido una pasarela por debajo del altar con bandas transportadoras, que permite que los visitantes la puedan apreciar de la mejor forma posible.

Sé que es una visita que debe hacerse pero a mí no me impresionó.

El tour hace también una parada en la Plaza de las tres Culturas. Allí se ven las ruinas de la pirámide de Tlatelolco y su centro ceremonial (aztecas), la Iglesia de Santiago (México colonial- 1609) y edificios modernos.

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La ciudad de Cuernavaca está habitada desde el 1200 a.C. Su nombre original era Cuauhnáhuac, muy parecido, que significa "lugar de árboles susurrantes".

El monumento más importante es el Palacio de Cortés, alzado sobre pirámides aztecas. Fue residencia del conquistador hasta 1540. Hay murales de Diego Rivera sobre la historia de México así como un museo regional arqueológico. No entramos.


El principal edificio religioso es la catedral de la Asunción, con una colorista fachada amarilla y rojiza. Data de 1520 y también tiene murales hechos por artistas traídos de China o Filipinas.




En el antiguo claustro de la catedral está el Museo Robert Brady, con obras de este artista y de otros como Frida Kahlo. El Museo Robert Brady es uno de los espacios culturales más icónicos de Cuernavaca. Esta casa museo, emplazada detrás de la catedral, en la llamada Casa de la Torre, es uno de los lugares emblemáticos que deben visitarse.


La Casa de la Torre, del siglo XVI, fue remodelada por el segundo obispo de Cuernavaca, Francisco Plancarte y Navarrete (1898-1911), a comienzos del siglo XIX para servir de observatorio astronómico. El elemento que caracteriza y da nombre a la vivienda, la esbelta torre elevada sobre el acceso principal. Brady la compró en 1961.

La entrada cuesta 40 pesos. En la casa, todas las estancias están llenas de objetos de todo tipo. Hay 1.400 piezas. Pintura, escultura, cerámica, crucifijos... Un espacio recargado y colorista.

Las habitaciones, aunque hay muchas cosas, me gustaron. El cuarto de baño es muy amarillo. Quizás una de las estancias que más me gustó fue la cocina aunque las habitaciones son bastante interesantes también.


No todos los objetos son mexicanos. Vi cosas que parecían asiáticas o africanas. Es que hay muchísimas.

En el bonito jardín, lleno de flores y plantas y muy bien cuidado, está la tumba de Brady (una sencilla losa en el suelo) y al lado las de dos de sus perros.

El bonito Jardín Borda era el favorito de los emperadores Maximiliano y Carlota. Lo mandó construir José de la Borda en el siglo XVIII. Está ubicado en lo que fue la mansión de veraneo del acaudalado minero taxqueño.

Es un lugar precioso, con un lago, fuentes, muchas plantas (algunas exóticas) y algunos animales. No me extraña que lo eligieran como lugar de veraneo. Destaca la Fuente Magna, que ésta construida al estilo barroco así como el pórtico con enrejado que imita a los jardines de la Alhambra en Granada. Tiene entrada de pago (creo que actualmente son 30 pesos).

También hay un museo del muralista David Sequeiros.

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