Nápoles y algo más y algo menos. Agosto 2022 ✏️ Blogs de Italia

Después de la capital de la Campania, Nápoles, el viaje incluye una extensión hacia el sur y su costa. La primera parada es Sorrento

Para llegar a esta magnífica población desde Nápoles tenemos varias opciones:

* Alquilar un coche y aprovecharlo para recorrer la costa Amalfitana: Lo que descartamos, ya que en pleno mes de agosto es muy difícil conducir por esa estrecha carretera costera, hay poco parking y el precio del alquiler es bastante elevado.

* Tren Circumvesuviana
Circumvesuviana: La línea conecta Nápoles con Sorrento en 1h10’. Sale un tren cada 30’ desde las 6h hasta las 22h. Puedes ver los horarios en la web de EAV: www.eavsrl.it/ ...erroviarie

Hay más de 20 paradas antes de llegar a Sorrento y el viaje se hace un poco pesado. Sólos los DD son algo más rápidos. El gran inconveniente de los trenes Circumvesuviana es que son muy antiguos, sin aire acondicionado y con pocos asientos. Además, tienen mala fama por la presencia de carteristas que se intentan aprovechar de turistas despistados.
Recomendación: Mejor salir desde la estación de Porta Nolana.
La ruta empieza desde allí y hay más posibilidades de conseguir un asiento. Los billetes cuestan 4,90€ por cada sentido. Al tratarse de una línea regional que opera con tanta frecuencia, no es posible comprar los billetes online se debe hacer en las máquinas o taquillas de la estación.

*Tren Campania Express:

Línea pensada para turistas que hace muchas menos paradas antes de llegar a Sorrento. Desde Nápoles se puede coger tanto en Garibaldi como en Porta Nolana. El viaje dura unos 50’. Además, venden un número limitado de billetes para que todo el mundo tenga asiento y con aire acondicionado.
Los billetes cuestan 15€ solo ida o 25€ ida y vuelta. En este caso, sí puedes comprarlos online para ahorrar tiempo en la estación. Salen desde Garibaldi o Porta Nolana. Para el día 21/8 hay uno a las 08:43h, otro a las 11:31h, otro a las 15:31h y otro a las 17:55h

www.eavsrl.it/ ...press-2022

*Ferry:
El viaje dura unos 45’, así que es el transporte más rápido. El viaje no se hace nada pesado porque vas contemplando las vistas del Golfo de Nápoles y el Vesubio. Los barcos salen desde el puerto Molo Beverello, adonde se llega fácilmente desde el centro con la línea 1 del metro o andando. El billete cuesta 14,00€ y se puede reservarlo online o comprarlo directamente en las taquillas de la empresa Alilauro en el mismo puerto.

Saliendo del puerto de Nápoles

www.alilauro.it/orari-e-tariffe

Esta fue nuestra opción y realmente la recomendaría.

Llegando a Marina Piccola de Sorrento

Sorrento, como muchas otras localidades cercanas, tiene una barrio marítimo (Marina Piccola y Marina Grande, en su caso) y otra parte en alto, su centro histórico y de población. Los alojamientos se encuentran en esta zona alta y para llegar a ella desde donde se desembarca del Ferry (Marina Piccola) puedes subir andando por unas escaleras o por la carretera haciendo ejercicio arrastrando tus maletas hasta donde tengas el hotel, puedes ir a buscar el ascensor que te subirá, por 1€, hasta Villa Comunale y desde allí andando hasta el hotel o puedes, y es lo que hicimos nosotros, coger un minibús nada más desembarcar que, por 1,30€ y en pocos minutos, te deja cerca de tu alojamiento (en nuestro caso nos bajamos del minibús en su primera parada en la Piazza Sant'Antonino)

Plano de los puntos a visitar en Sorrento

Si se llega a Sorrento en tren estaremos en Piazza Giovanni Battista de Curtis, muy cerca de la Piazza Angelina Lauro (zona alta de la ciudad), plaza desde donde parte Corso Italia, una de las arterias principales de la ciudad repleta de comercios y alojamientos por la que se permite la circulación de vehículos y en ella tiene la parada la compañía FLIXBUS que hace el recorrido desde o hasta Nápoles. En cambio, si llegamos en ferry, desembarcamos en el Marina Piccola y desde ahi, tal y como hemos dicho, se sube a la parte alta de la ciudad.

En cuanto al alojamiento, en Sorrento hay hoteles de todo tipo y apartamentos de todo tipo situados más céntricos o más alejados de la plaza Tasso, centro neurálgico de la ciudad. Nosotros estuvimos hospedados en el Palazzo Guardati, mágníficamente situado, con un servicio muy eficiente y agradable y con un desayuno más que aceptable.

Vistas desde la terraza del hotel

Sorrento nos ha parecido una ciudad encantadora. Situada en la región Campania, en el golfo de Nápoles, a pocos kilómetros de la capital de la región, es un lugar excelente de veraneo. Ofrece buena comida y alojamiento, centro histórico pintoresco, animado y atractivo, puerto turístico y algo de playa. Sorrento se puede visitar en un día, pero yo recomendaría pasar más de una noche. Por aquí pasaron personajes famosos como Lord Byron, Keats, Friedrich Nietzsche, Goethe y Walter Scott y es donde nació Torquato Tasso, el poeta renacentista italiano.

Como destacado de la ciudad y para componer un recorrido podemos visitar lo siguiente o simplemente pasear por sus calles:
El casco antiguo: Un entramado de callejuelas peatonales angostas llenas de tiendas, bares, heladerías, artesanos, restaurantes. Lo mejor es pasear por ellas sin un plan determinado e ir descubriéndolo paso a paso. Nosotros empezamos a recorrerlo desde la salida del hotel por la Piazza Sant'Antonino y acabando en la Piazzo Tasso. Hay innumerables tiendas ofreciendo una de las señas de identidad de la zona: los limones. Hay limoncelo, caramelos de limón con licor o sin, imanes, delantales y gorros con estampado de limones, granizados de limón (granita al limone) etc.


La Villa Comunale
El atardecer se suele contemplar desde aquí, pero también se puede tomar un aperitivo en el bar o sentarte a ver el mar desde las alturas. A pocos pasos de Piazza Sant'Antonino y del casco antiguo ofrece unas bonitas vistas panorámicas. Desde este parque se puede llegar a la Marina Piccola mediante un ascensor de pago, (1€ por persona) o tomando las escaleras gratuitas. La Villa Comunales fue construida entre 1877 y 1879 y se alza sobre los jardines de los frailes franciscanos.


En el interior del parque hay dos bustos de principios del siglo XX, dedicados a personajes históricos relacionados con Sorrento. Además, en su interior también es posible visitar un museo con los hallazgos de las excavaciones arqueológicas encontradas en Sorrento y un valioso mosaico que representa un ninfeo.


Recordad que la Marina piccola es el puerto de conexión con Capri, Ischia y Procida y los ferrys para recorrer la Costa Amalfitana

La Catedral de Sorrento: Dedicada a los Santos Felipe y Santiago, de estilo románico aunque reconstruida en el siglo XV. Ha sufrido cambios y restauraciones a lo largo de los años. El único elemento original es el portal lateral de mármol de 1479 que muestra los escudos de armas de Sixto IV, la casa de Aragón y el arzobispo De Angelis en el arquitrabe. El interior es de estilo barroco, de cruz latina y tres naves. Los techos están decorados con pinturas barrocas y contiene algunas obras de gran valor como lienzos de Giacomo del Pò, que representan la Asunción y los Santos Felipe y Santiago (en el techo del Presbiterio) y otros.
En la entrada a la Villa Comunale, enfrente de la entrada al Claustro se encuentra este mural que me llamó la atención recreando la "relación" de la zona con la camorra.

La Iglesia y el Claustro de San Francisco
El Claustro de San Francesco d’Assisi es uno de los monumentos más antiguos de la localidad y se encuentra a la entrada de la Villa Comunale. Construido sobre los restos de un monasterio del siglo VII, el claustro mezcla el gótico con elementos de periodos posteriores, incorporando restos de templos paganos y otras excavaciones arqueológicas. Durante nuestra estancia se celebraban conciertos y recitales en su interior.

El Museo Correale de Terranova

Donación generosa e ilustrada del Conde Alfredo Correale y su hermano Pompeo, últimos descendientes de una antigua y noble familia napolitana.

Los dos hermanos, coleccionistas refinados y cultos, dispusieron que sus obras de arte se reunieran en la Villa alla Rota que había pertenecido a la familia durante siglos y montaron un museo que lleva su nombre. El Museo Correale, inaugurado en mayo de 1924, ahora se articula en los cuatro pisos de la residencia del siglo XVIII para un total de 24 salas, dispuestas según un criterio cronológico moderno y por secciones.

Desde el hall de entrada se puede acceder al jardín y, cruzando la avenida, llegar a la prestigiosa terraza mirador con vistas al mar para disfrutar del espléndido paisaje del Golfo de Nápoles.

La planta baja del Museo Correale alberga la "Sala de los Fundadores" con la pequeña capilla noble, la "Sala de las incrustaciones históricas de Sorrento" y una interesante sección con hallazgos arqueológicos de la época prerromana.

Por resolución de 10 de octubre de 1918, la Junta Directiva del Museo se dispuso que se estableciera una biblioteca con el objeto de recopilar publicaciones de historia local, ediciones de obras y estudios relacionados con Torquato Tasso, conocido escritor, poeta y filósofo de Sorrento. El 10 de marzo de 1924 se inauguró una sala de biblioteca en la planta baja del edificio del museo, que sigue en activo en la actualidad.

Conectado a la planta baja por una gran escalera diseñada por el ingeniero Giovan Battista Nauclerio en el siglo XVIII, en el piso principal del Museo Correale hay muebles de estilo Luis XV y valiosas pinturas del manierismo napolitano del siglo XVI-XVIII

En el segundo piso, entre imponentes consolas con estantes de piedra dura y la hermosa Sala de los Relojes, se pueden admirar bodegones de los siglos XVII y XVIII.

El tercer piso alberga una importante colección de porcelana. La importante dotación de la familia Correale se ha enriquecido con el tiempo con muchos otros objetos refinados y valiosos del período comprendido entre los siglos XVIII y XIX.

Está abierto de L-S (consultar horraios y precios porque estaban de obras y no había acceso a todo su interior)


La Vallone dei Mulini

El llamado ‘Valle de los Molinos’ es un raro tesoro oculto en el fondo de una profunda garganta de la localidad y es el único de los tres valles que formaban Sorrento que ha llegado hasta nuestros días. Hasta una treintena de construcciones de piedra llegaron a levantarse en esta enorme grieta que se originó durante el gran terremoto que devastó el área mediterránea hace 35.000 años.

Aunque las primaras construcciones datan del siglo XII, el pico de actividad de estos molinos que molían el grano para fabricar pasta se vivió en el siglo XVIII. Desde entonces, una progresiva decadencia que terminó con el abandono de estos edificios de piedra a mediados del siglo pasado. El microclima húmedo y neblinoso de este desfiladero bañado por dos pequeños ríos hizo que creciesen los helechos dejando una espectacular estampa. Dentro del Valle no hay ventilación y la humedad supera el 80%, lo que hace de esta zona un espacio inviable para vida humana. La ausencia de contaminación urbana ha permitido el desarrollo de multitud de plantas de gran belleza incluyendo las carnívoras.

Marina Grande de SorrentoUno de los lugares más pintorescos de la localidad, al que se accede a través de un estrecho camino empedrado y cruzando la antigua puerta griega. Un recorrido de 15’ desde el casco antiguo de Sorrento, caminando por una calle empedrada y angosta, con algunos puntos panorámicos. Marina Grande conserva el encanto del pueblo de pescadores que una vez fue con sus casas de colores, barcos y redes tiradas en la orilla. El pueblo, que se hizo famoso por la película con Vittorio De Sica y Sofia Loren «Pan, amor y …». Es una zona con muchos bares, restaurantes y establecimientos balnearios. Está muy bien para almozar y tomar el sol. La playa es pequeña, así que en verano suele estar bastante llena.

Marina Piccola de Sorrento
Es el puerto de Sorrento, donde se toman todo tipo de embarcaciones para visitar Capri, Ischia, Procida, Nápoles o la Costa Amalfitana y también donde habíamos desembarcado procedentes de Nápoles.

El puerto de Sorrento es una hermosa ensenada, llamada antiguamente Marina di Capo Cervo por el nombre del promontorio que lo domina. Las obras para su construcción (1912) transformaron el aspecto original del lugar del que sólo se conserva la pequeña capilla dedicada a Santa Maria de Soccorso y a las almas del Purgatorio.

Justo en la plaza hundida que se ve en la imagen están las diferentes taquillas de venta de tickets para la embarcaciones que hacen los recorridos por la zona. Así que si no tenéis ninguna excursión reservada podéis ir hasta ahí y comprar, siempre que haya disponibilidad, la que queráis. Nosotros así lo hicimos y no tuvimos problemas.

Otra opción que me planteo para futuras visitas a Sorrento es dedicar un día a utilizar lo que ellos llaman balnearios. que, aunque caros, tienen su atractivo (o a mí me lo parece). Se encuentran junto al puerto y, debido a las reducidas dimensiones de la playa, suelen estar construidos sobre pilotes sobre el agua.


Dejo unos ejemplos
Bagni Salvatore

En su web dice: "Se encuentra en el centro histórico de Sorrento, se puede acceder a pie desde el puerto en pocos minutos, o desde la Villa Comunale a través del servicio Sorrentolift, un ascensor rápido que conecta la Villa con la playa abierto de 7:30 a 01:00. Reservado y acogedor, nuestro establecimiento de playa combina mar, sol y arqueología, gracias a su ubicación, justo al lado de los restos de la Villa de Agrippa Postumo. El complejo se distribuye en 3 grandes terrazas estructuradas sobre pilotes típicos, está equipado para ofrecerle todas las comodidades, con tumbonas, sombrillas, tumbonas y servicio de snack bar en el solárium, desde donde puede tener una vista panorámica de la espléndida península de Sorrento y el Golfo de Nápoles..."

Horario: de 08.30h a 19.00 todos los días en verano
Precio: Hamaca 18€, sombrilla 8€ (comprobar in situ)

Leonelli's

También tiene restaurante y snack bar.
Via Marina Piccola, 55.
En su web consta: "Se puede llegar al establecimiento desde el centro de Sorrento con un ascensor en la Villa Comunale, y también desde el puerto de Sorrento al que se puede acceder a pie o en coche. Las tres terrazas y el amplio solárium están equipados con sillas, tumbonas y sombrillas; están equipados con varias escaleras que conducen directamente al agua permitiéndole nadar en mar abierto, ofrecen a los amantes del bronceado la oportunidad de tomar el sol en absoluta relajación disfrutando de todas las comodidades, la privacidad adecuada y la espléndida vista del Golfo de Nápoles"
Horario: 09:00h a 18:30h (todos los días en verano)
Precios similar al anterior o, incluso algo más caro.

Marameo Beach
En su web comenta que "Marameo Beach es uno de los balnearios más antiguos de Sorrento. Tras la reciente remodelación, ofrece a sus clientes un entorno elegante con numerosos servicios especiales: 30 vestuarios, cómodas tumbonas, sillones de diseño innovador, tumbonas en el agua, amplios cenadores, sombrillas, animación y zona privada con jacuzzi. Único establecimiento con servicio de toallas. Es posible llegar a nosotros desde el puerto de Sorrento en solo 2 minutos, o desde Piazza Tasso (en el centro de Sorrento), continuar por Via Luigi de Maio y continuar por Via San Francesco hasta llegar a Villa Comunale.
Desde allí es posible bajar las escaleras o aprovechar el servicio de ascensor rápido (www.sorrentolift.it) que conecta la villa con la playa, de 7:30 a 01:00.
Abierto de abril a octubre."

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Desde Sorrento y sin coche nos decidimos a visitar alguno de los pueblos más conocidos y famosos de la bella costa Amalfitana.
Sí, ya sé que en pleno mes de agosto hay mucha gente, los precios son caros, las playas públicas pequeñas, hace calor, etc; pero seguro que encontramos algo positivo. Así que nos vamos a visitar Positano y Amalfi por mar.


Salimos del hotel de Sorrento y vamos andando hasta la Villa Comunale, bajamos por las escaleras hasta la Marina Piccola. Allí, en las casetas de venta de tickets, compramos nuestro recorrido:


Este es el billete que compramos para recorrer en ferry estas dos poblaciones por 30€: Sorrento - Positano - Amalfi - Sorrento. En cada una de las poblaciones estuvimos unas 2h30', más o menos.

En Sorrento hay multitud de agencias que ofrecen recorridos por la costa: en barco pequeño y privado, en barco compartido, haciendo una o más de las poblaciones, etc. Lo que pasa es que nosotros no encontramos nada disponible para ese día que teníamos libre y nos tuvimos que conformar con esta opción. Eso sí, mucho más barata que cualquier otra.

Comentar que los ferrys no son nada del otro mundo, pero tienen bar durante el trayecto, lavabos y asientos con mesa. Suficiente para hacer estos cortos recorridos que, además, pasan cerca de Capri y sus farallones que, en nuestra próxima visita a la zona, recorreremos

Si se quiere comprar con antelación y online se puede hacer utilizando el buscador de ferrys:
www.ferryhopper.com/ ...s=20220822

* Otra opción para recorrer la Costa es el autobús, los de SITA sud. Se puede comprar los tickets en cualquier sitio con el logotipo de SITA SUD. Esto incluye: estancos , quioscos de periódicos, bares, cafés, tiendas de las áreas de la costa de Amalfi, Sorrento y Salerno. Donde hay una estación de autobuses SITA, debe haber un lugar cercano para comprar los billetes.
Los tipos de billetes necesarios, según la ruta, para viajar por la costa de Amalfi, hacia/desde Sorrento, hacia/desde Salerno, hacia/desde Nápoles son los que engancho aquí abajo

Para saber cuál es tu billete te debes fijar en las tablas que indican los destinos y saber si prefieres un billete de "corsa singola" o un billete horario: (Nosotros como nos interesaba el recorrido de Amalfi a Sorrento y en un único sentido, hubiéramos necesitado el AC4 del corsa singola)

Os recomiendo consultar: www.unicocampania.it/ ...ffario.pdf

Pero, como ya he dicho antes, nosotros utilizamos los ferry tanto de ida como de vuelta a Sorrento.

Después de un primer trayecto llegamos a Positano


Llegamos, como ya he dicho, en ferry y desembarcas en su Marina desde donde tenemos las vistas del pueblo en vertical

El recorrido que, más o menos, hicimos se ajusta al mapa que os engancho abajo. Aunque hayan escaleras no se hace excesivamente pesado.

El recorrido se inicia con el desembarco y la vista de la Marina y la playa. Luego a la izquierda se toma la Via Pasieta para recorrer la calle llena de comercios, restaurantes y vistas de la costa. Cuando llegamos a la altura del Parking Mandara hay que empezar a bajar por la misma Via Pasieta que luego se convierte en Via Cristoforo Colombo y nos encontraremos unas escaleras para bajar hacia la playa en la Piazza dei Mulini o podemos continuar por via Colombo. Bajando hacia la Piazza dei Mulini llegamos al final del recorrido en la Iglesia principal, Santa Maria Assunta y su colindante Museo Arte Romano (MAR) y finaliza recorriendo las callejuelas cercanas a la playa llenas de tiendas y bares.

La Chiesa di Santa Maria d'Assunta es uno de los símbolos del pueblo con su color amarillo y su cúpula. Su campanario se encuentra separado del cuerpo de la Iglesia y se trata de una torre con sus relieves.

En su interior destaca el icono bizantino de la Virgen negra con el niño en su vientre, que se encuentra en el altar principal del templo. Hay, básicamente, dos teorías de cómo llegó hasta la población: una, según la cual llegó en el siglo XII gracias a unos monjes benedictinos que viajaban por los mares del sur de Italia; otra, que llegó al pueblo de manera milagrosa e inexplicable.

La Iglesia se puede visitar todos los días de la semana de manera gratuita

El complejo de Santa Maria d'Assunta cuenta con el Museo de Arte Romano (MAR),uno de los descubrimientos arqueológicos de los últimos tiempos, enclavado en una antigua villa romana del s.I aC, enterrada por la erupción del Vesubio y de la cual se van, todavía hoy, recuperando zonas.
Según cuenta la web del museo, la villa era propiedad de Posides Claudi Caesaris, poderoso liberto del emperador Claudio, de donde derivaría el mismo nombre de Positano. La lujosa residencia sufrió daños irreversibles por la erupción del Vesubio que destruyó Pompeya. La columna eruptiva se elevó en la atmósfera durante más de veinte kilómetros. Las fuertes lluvias, que siempre se asocian con erupciones, desencadenaron avalanchas de lodo que crecieron hacia el fondo del valle y se consolidaron rápidamente. Poco después, avalanchas de lodo llegaron a la villa con una velocidad notable, llenando las habitaciones y haciendo que los techos y áticos se derrumbaran bajo la enorme presión. Los restos de la villa romana se han descubierto debajo de la iglesia y uno de los espacios más importantes es el Triclinium: salón donde se consumía en época romana que poseía unos hermosos frescos con colores brillantes que aún hoy en día se pueden admirar.

También se han encontrado unas criptas que pertenecían a Santa Maria Teresa dell’Assunta que cuenta con 69 asientos de mampostería donde se practicaba la desecación de los muertos.

Horarios: todos los días en los siguientes horarios (Desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre de 09:00 a 21:00 y desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo de 10:00 a 16:00)
Precio: 15€. (es posible comprarlas on line) e incluye una visita guiada de 30', que se realiza con un número máximo de 7 personas.

Luego, volvemos a embarcar para llegar a Amalfi en un trayecto de unos 25'.

Amalfi
es una localidad y archidiócesis de la región de Campania, situada a la orilla del golfo de Salerno, y a 75 km de Nápoles. Se encuentra en la boca de una profunda garganta al pie del Monte Cerreto, de 1315 m de altura, rodeada por acantilados. Amalfi es parte de la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Amalfi es el la que da nombre a la costa en la que se localiza, la Costa Amalfitana

La ciudad de Amalfi fue fundada como puesto comercial durante la dominación romana de la Campania en el 339, de donde se desprende la inscripción “Descendit ex patribus Romanorum” en su escudo. Se tiene registro de la presencia de Amalfi desde el siglo VI. El primer obispo fue designado en 596. En 838, la ciudad fue capturada por Sicardo de Benevento, con ayuda de traidores locales, pero se liberó en 839 y eligió a un magistrado denominado Prefecto como gobernante. Más tarde, Amalfi ayudó a la liberación de Siconulfo de Salerno, oponente del Príncipe Sicardo. En el siglo IX se convirtió en una de las cuatro Repúblicas marítimas, junto Génova, Pisa y Venecia que rivalizaron por el control del Mar Mediterráneo.

La ciudad ganó importancia como potencia marítima, intercambiando su grano, sal, esclavos e incluso madera traídos desde el interior de Italia, a cambio de dinares de oro de Egipto y Siria, que usaba para comprar sedas del Imperio bizantino que luego eran revendidas en Occidente. Los mercaderes de Amalfi ya empleaban monedas de oro para comprar tierras en el siglo IX, mientras la mayoría de Italia todavía funcionaba a base de trueque. Para el año 839 era una república independiente con una población de unos 70.000 habitantes. En 1131 fue asaltada por el rey normando Roger II de Sicilia y en 1135 y 1137 fue tomada por los pisanos declinando rápidamente, si bien su código marítimo (Tavole Amalfitane) fue reconocido en el Mediterráneo hasta 1570. En 1343 una gran porción de la parte baja del pueblo fue destruida por un tsunami por lo que su puerto se vio gravemente afectado. A mediados del siglo XIX Amalfi fue anexada al reino de Italia y desde entonces no ha parado de crecer como destino turístico.


En esta localidad se trata de recorrer las calles y plazas sin ningún itinerario prestablecido aunque hay unos puntos concretos que se deben visitar. Lo más usual es recorrer la Via Lorenzo D’Amalfi, calle principal que atraviesa el pueblo desde la zona de la playa hasta lo más alto, repleta de comercios de comida, souvenir, restaurantes, o como mínimo hasta la fontana “Cape e Ciucci"

Piazza del Duomo
Es el centro neurálgico y está rodeada de las construcciones más importantes: el conjunto monumental de la Catedral que incluye basílica, claustro, cripta y hasta un museo, y la Fuente de San Andrés.

Fuente de San Andrés
La fuente, de mediados del siglo XVIII, representa al apóstol de San Andrés rodeado por cuatro ángeles y la escultura entera se completa con una sirena, una paloma y un pelícano.

Catedral de San Andrés Apóstol
Ubicada en la Piazza del Duomo, en lo alto de una escalinata muy famosa. Templo del siglo IX dedicado al apóstol San Andrés, cuyas reliquias descansan en su interior tras ser traídas desde Constantinopla a principios del siglo XIII hasta la cripta de la Catedral. La Catedral tiene un estilo ecléctico románico-árabe-normando con elementos de otros estilos arquitectónicos añadidos durante las diferentes remodelaciones, como el gótico y el bizantino.

La fachada bicolor, con su campanario, atrio y puertas son la seña de identidad de la ciudad y lo más fotografiado.

La catedral es parte del complejo monumental que también incluye la Basílica del Crucifijo (hoy reconvertido en museo diocesano) que está anexa al templo principal, la cripta y el claustro del Paraíso.

La tumba del patrón de la ciudad, Sant'Andrea, en la cripta está rodeada por un altar y una escultura de San Andrés realizada por Michelangelo Maccerino. La cripta también está decorada con frescos que datan del siglo XVII y con esculturas de San Esteban y San Lorenzo.

En el mismo recinto o complejo arquitectónico encontramos el Claustro del Paraíso de la segunda mitad del siglo XIII para los enterramientos de las familias nobles con un jardín central con palmeras rodeado por columnas dobles y arcos árabes. Desde el claustro se accede a la Basílica del Crucifijo, que data del siglo IX y fue la primera catedral de Amalfi. Hoy está unida a la catedral San Andrés, formando así un conjunto monumental precioso.

La basílica actualmente alberga el Museo Diocesano de Amalfi.

Mirando a la Catedral a la derecha hay un pasaje cubierto que te lleva a una zona menos concurrida, pero igualmente atractiva, la Piazza del Municipio, desde donde vuelves al paseo marítimo y a seguir tomando fotos.

Leyendas de Amalfi
1.- Leyenda de la creación de Amalfi
Según la leyenda, la fundación de Amalfi fue un tributo de amor que Hércules, hijo de Zeus, quizo dedicar a su amada. Amalfi era el nombre de su amada y tenía los ojos azules como el mar. Por ello, cuando Amalfi murió, Hércules la enterró en el lugar más hermoso de la tierra, un lugar especial donde las aguas pudieran acariciar el cuerpo de su amada. Por ello, desde su fundación, Amalfi ha tenido la fuerza de Hércules, que la progete por amor.

2.- Leyenda para enamorados y novios
Según una vieja leyenda, si dos enamorados suben las escaleras del Duomo de Amalfi mano de la mano, no se casarán nunca.

3.- Amalfi y el paraíso
«Per gli amalfitani il giorno in cui andranno in Paradiso sarà un giorno come tutti gli altri: perchè il paradiso ce l’hanno già qui, a casa loro.» Según una inscripción, se dice que «Para los ciudadanos de Amalfi, el día que vayan al paraíso, será un día como cualquier otro, porque el paraíso ya lo tienen aquí, y es su casa».

Hay una excursión que, como tantas otras cosas, se nos quedó pendiente que es tomar una barca y acercarte a la Gruta Esmeralda: La Gruta Emeralda, en italiano «Grotta dello Smeraldo» se encuentra en entre el pueblo Conca dei Marini y el fiordo de Fuore, a 5km de Amalfi. Es una cavidad parcialmente sumergida en el mar. Fue descubierda en el 1932 por el pescador Luigi Buonocore y mide unos 45 m x 30 m y tiene unos 25 m de altura. Toma su nombre por la tonalidad esmeralda que caracteriza el agua al interno de la cueva. En el interior hay pequeños barcas a remo que realizan visitar la gruta. No se puede bañar en la gruta ni bajar del barco. Se puede llegar desde Amalfi con el SITA BUS que recorre toda la Costa Amalfitana, bajando en la carretera SS163 muy cerca del ascensor y las escaleras que bajan a la Gruta Esmeralda o se puede ir en barca desde el puerto de Amalfi.

Nota: además de estas dos localidades y según mis notas merecen la pena otros pueblos como: Atrani, Ravello, Furore, Praiano, etc.

Se nos hace la hora de volver a embarcar y ya nos aposentamos en el ferry que nos lleva, sin paradas, hasta Sorrento. Desde Marina Piccola subimos andando a la Villa Comunale y desde allí al hotel

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Después de estos días estupendos en Sorrento nos toca empezar a volver hacia Nápoles; pero todavía nos queda un plato fuerte en este recorrido: Pompeya.

Como ya he contado en varias ocasiones al reducirse el recorrido del viaje, tuvimos que adaptarnos a los días disponibles. Así, lo que en principio iba a ser una visita a Pompeya y al día siguiente al Vesubio y Ercolano, se quedó en la visita a Pompeya.

El traslado entre Sorrento y Pompeya lo podíamos haber hecho en el famoso Cirmvesuviana, pero, una vez más, lo descartamos por comodidad. Decidimos ir hasta Pompeya (Pompei) en autobús: con asiento asegurado, aire acondicionado, usb, baño. La empresa es

La parada del bus en Sorrento se encuentra en Via Corso Italia, a la altura de la Piazza Angelina Lauro, muy cerca de la estación de tren. Los billetes se compran online y varían de precio dependiendo de la demanda.

Durante la mañana habíamos aprovechado el hotel de Sorrento para descansar, desayunar tranquilamente, bañarnos en la piscina y luego salir del hotel con tiempo suficiente para llegar a la parada del bus unos 10' antes de las 17.00h, hora en la que puntualmente parte hacia Nápoles con parada en Pompeya. El trayecto dura unos 50' y vas viendo un bonito paisaje. El único inconveniente es que la parada de Pompeya está en Piazza Falcone e Borsellino, algo alejada de nuestro hotel. Anduvimos casi 30' por la via SS18 o Tirrena Inferiore hasta llegar a nuestro alojamiento. Es decir, al hotel llegamos poco antes de las 19.00h, hora en que todo se recoge en Pompeya.

Nuestro hotel para 1 noche es el Hotel Vittoria, en la Piazza Esedra, a unos 50 m de la entrada al recinto de Pompeya. Nuestra habitación cuádruple tenía una enorme terraza que daba directamente a las ruinas.
El hotel está excelentemente situado para visitar las excavaciones y su desayuno está bastante bien; pero las habitaciones necesitan un repaso general, aunque más que suficiente para 1 noche.


Al llegar a la parada del bus de Pompeya, en Piazza Falcone e Borselino, compramos la cena en un supermercado que hay allí mismo; por lo que cenamos en la terraza de nuestra habitación contemplando esas vistas y a esperar al día siguiente.

Las entradas para el parque arqueológico las había comprado desde España en el siguiente enlace:
www.ticketone.it/ ...ei-988882/ y ningún problema. Las había reservado para el día 24 de agosto, el mismo día en que se cree erupcionó el Vesubio en el año 79
El horario de verano del parque es de 09:00h a 19:00h, todos los días y el precio es de 16€ para adultos, 2€ para ciudadanos de la UE entre 18 y 25 años y gratis hasta menores de 18€. (En varios puntos hay fuentes o surtidores de agua que se agradecen en verano)

Nota: Si hubiéramos llegado por la mañana a Pompeya me planteé hacer una excursión hasta el Vesubio. La forma más barata para subir hasta el Vesubio es coger el autobús EAV. Cada billete cuesta 2,70€ que se pueden pagar al conductor o previamente en la estación de trenes. El viaje dura unos 50’ y te deja a una altitud de 1000 m. El inconveniente es que no tiene mucha frecuencia de paso y los buses suelen ir llenos. Por eso, quizá tienes que esperar para bajar. Una vez arriba, tendrás que comprar la entrada al recinto que cuesta 10€. Hay que caminar unos 20’ por un terreno empinado hasta el cráter. La ida y vuelta desde Pompeya y la entrada al Vesubio cuestan 15,40€ en total. (Hay que controlar los horarios de vuelta del autobús para no quedarte tirado. Una vez arriba, cuenta como mínimo 1,5 h para llegar hasta la cima, visitarlo y volver a bajar)


También miré la opción que ofrece y me pareció interesante. Por 22€ incluye, según su web, "salida (cada hora de 9.00 a 15.00) con transporte gratuito desde la estación Circumvesuviana de Pompeya y llegada a la Terminal Busvia del Vesuvio ubicada en Boscoreale en via Cifelli (entrada al Parque Nacional del Vesubio).Allí se hace la transferencia a autobuses ecológicos de bajo impacto ambiental (cada autobús está equipado con aire acondicionado, micrófono, video y tiene 27 asientos cómodos) salida e inicio del sendero natural dentro de la Reserva del Vesubio Alto Tirone, a lo largo del antiguo camino Matrone que en unos 25 minutos conduce al Piazzale Superiore ubicado a 1050 metros sobre el nivel del mar. Los pasajeros desembarcan de los buses ecológicos y continúan a pie por el sendero que conduce al gran cono, encontrándose con el guía de los guías alpinos (obligatorio para el acceso al cráter).Visita acompañada de aproximadamente 1 hora y regreso a Piazzale Superiore, abordando los autobuses ecológicos y traslado a la Terminal Busvia del Vesuvio para el regreso a Pompeya con transporte gratuito." Queda pendiente



Esto es el plano del parque, pero hace falta llevar alguna guía o descargarte la guía que el propio sitio tiene en varios idiomas (pompeiisites.org/ ...eii_ES.pdf)


La visita al parque arqueológico puede durar las 10h de apertura del recinto y varios días más; pero por destacar algo podemos reducirlo a lo siguiente:

*Los calcos o momias
Es difícil calcular cuántos pompeyanos murieron a causa de la erupción del Vesubio. El volcán empezó a dar señales de actividad unos días antes lo que provocó que muchos habitantes escaparan. Los más confiados o los esclavos, obligados a cuidar de las propiedades de sus amos, permanecieron en la ciudad y soportaron la nube tóxica que asoló Pompeya pereciendo bajo las cenizas y gases ardientes. Pudieron morir por asfixia o abrasados por la nube volcánica, con temperaturas de entre 300 y 600º y una velocidad de expansión de más de 100 km/h. Que hayan llegado hasta nuestros días se debe a la técnica utilizada por los arqueólogos al darse cuenta que topaban con huecos entre la ceniza que se correspondían a las huellas dejadas por los cadáveres atrapados por la ceniza. La materia orgánica había desaparecido, quedando el esqueleto y el volumen equiparable a un cuerpo ocupado por un vacío entre las capas de ceniza. Para rescatar los vacíos de los pompeyanos se inyectó yeso líquido que iba ocupando el hueco para solidificarse después obteniéndose un calco que encerraba el esqueleto original.

*Antiquarium
Museo incluido en la visita y que si se entra por la puerta de la Piazza Esedra, como es nuestro caso, es uno de las primeras visitas. Hay un recopilatorio de los nuevos hallazgos y mosaicos y calcos muy impactantes.

*Santuario de Venus
Encima del museo y con unas vistas sobre el golfo de Nápoles y una enorme estatua de Daedalus del escultor polaco Mitoraj. Templo dedicado a la diosa romana del amor: Venus fue construido en el siglo I a. C. La estructura se cubrió de ceniza y material piroclástico durante la erupción del Monte Vesubio en el siglo I d. C. El templo fue descubierto en la segunda mitad del siglo XIX. siglo. siglo XIX.


*Foro Romano
El foro era el centro de la vida pública, política, religiosa y económica de la ciudad de Pompeya. Alrededor de sus 38 m de ancho por 142 m de largo se distribuían la mayoría de los edificios más importantes de la villa. En la antigüedad había varias estatuas de las que tan sólo queda el pedestal, no se sabe qué pasó con ellas aunque se cree que tras la violenta erupción del Vesubio, los que sobrevivieron se las llevaron. Entre los edificios más destacados del foro podemos encontrar el gran Templo de Júpiter, el Edificio de Eumachia, el Comitium, el Templo de Vespasianoo el Macellum, un gran mercado destinado a la venta de alimentos.


*Basílica
Situada en el lado sudoeste del Foro data del siglo II a.C. Construcción gravemente dañada por el terremoto de unos años antes de la gran erupción del Vesubio. En este edificio los antiguos magistrados impartían justicia por lo que era uno de los lugares más importantes de Pompeya. Tiene unas dimensiones de 66 metros de largo por 26 metros de ancho, cuenta con una gran sala dividida en tres naves, la parte central tiene aproximadamente 28 columnas y está rodeada de dos pasillos laterales, en uno de los extremos encontramos un alto podio donde se sentaban los magistrados y al que se accedía por una escalera de madera.


*Lupanar
En Pompeya se han identificado unos veinticinco prostíbulos aunque el que se conoce como Lupanar es el mayor de todos ellos. Situado en la parte más antigua, en la intersección de dos calles pequeñas. En el interior tan sólo se puede visitar la parte inferior donde encontramos una letrina y cinco habitaciones, en ellas podemos ver unas rudimentarias e incómodas camas de piedra.Encima de las puertas de cada celda hay varias escenas eróticas donde aparecen parejas realizando diferentes posturas sexuales (estas pinturas señalan la especialidad que en ella se practicaba). Este antiguo burdel fue descubierto en el siglo XIX y se puede visitar en pequeños grupos.


*Casa del Fauno
Es la casa más grande de Pompeya (aproximadamente 3000 m2) y una de las más lujosas. Ocupa una manzana entera y debe su nombre a una pequeña estatua de bronce que estaba situada en el atrio principal de la misma, hoy en día la original se encuentra en el Museo Arqueológico de Nápoles. Construida entre el 170 - 180 a.C y se cree que pudo pertenecer a P.Sila, sobrino del dictador Sila que trabajó en la organización de la villa romana. La casa consta de dos grandes atrios con numerosas estancias que se sitúan alrededor de los mismos, en ella se han encontrado algunos de los mosaicos y pinturas más importantes de la ciudad.


*Casa del Poeta Trágico
La casa del Poeta Trágico (también llamada La casa Homérica o La casa de la Ilíada) es una típica vivienda romana del siglo II a. C.. Esta domus es famosa por sus refinados suelos de mosaico y por sus frescos, que describen escenas de la mitología griega. Descubierta en noviembre de 1824 ha despertado el interés de investigadores y escritores durante generaciones. Aunque el domus no es de gran tamaño, su decoración interior es abundante y de mayor calidad que la de otros frescos y mosaicos de la antigua Pompeya. El suelo del vestíbulo se decoró con el mosaico de un perro doméstico con correa. Bajo la figura se lee la inscripción "CAVE CANEM”, el equivalente de la conocida advertencia “cuidado con el perro”. Esta frase, al igual que las señales actuales, avisaba a los visitantes que entraban bajo su propia responsabilidad y servía como protección de las zonas más privadas de la casa


*Las termas Estabianas
Estas termas se construyeron en el siglo IV a.C y son las más antiguas de Pompeya. El enorme edificio está dividido en dos secciones, la femenina y la masculina que contaban con vestuario (apodyterium), sala de agua fría (frigidarium), sala de agua templada (tepidarium) y sala de agua caliente (caldarium), además, el recinto tiene un gran gimnasio rodeado de columnas y una piscina para nadar al aire libre.


*Horreum
Los graneros del foro, donde estaba el mercado de fruta, verdura. Situado en la parte occidental del foro junto a una antigua "mensa ponderaria" que servía para controlar el peso de los productos. Actualmente este lugar sirve como almacén de los numerosos restos arqueológicos que se han ido encontrando en la ciudad, en el interior podemos ver antiguas vasijas, columnas, capiteles pero lo que llama más la atención del visitante son las siluetas de dos antiguos habitantes de Pompeya que fueron sorprendidos por el terremoto del año 79 d.C, en sus rostros todavía se puede ver el terror que debieron sufrir.

Y algo más alejado, pero imprescindible es la Villa dei Misteri
Toma su nombre de la sala de los misterios ubicada en la parte residencial del edificio, con vista al mar. Un gran fresco continuo que cubre las tres paredes, una de las obras pictóricas mejor conservadas de la antigüedad, representa un rito misterioso, es decir, reservado a los devotos del culto. La escena está ligada a Dionisio que aparece en el muro central junto a su mujer Ariadna.


En las paredes laterales, figuras femeninas, así como faunos, ménades y figuras aladas se dedican a diversas actividades rituales. Más allá de la danza y el consumo de vino, expresiones del éxtasis dionisíaco, vemos la flagelación ritual de una niña apoyada sobre las rodillas de una mujer sentada (en el ángulo inferior derecho). Las demás salas conservan también espléndidos ejemplos de decoración mural de segundo estilo, es decir, con representaciones arquitectónicas. En el tablinum, en cambio, son visibles pinturas miniaturistas de inspiración egipcia. La villa también incluye un distrito para la producción de vino con una prensa de madera reconstruida. El conjunto data del siglo II a. C., pero recibió su forma actual en los años 80-70 a. C., época a la que también se remonta el friso de los misterios.

Después de la visita (nosotros hemos dedicado unas 7,5h y hemos visto la mitad), volvemos al hotel, comemos en el restaurante exterior de la entrada del hotel, recogemos las maletas y ponemos rumbo a Nápoles. Trayecto que hacemos también en Flixbus en 35’ dejándonos en la Piazza Garibaldi, desde tomamos un taxi hasta el alojamiento: B&B Napoli Sea
Via Chiatamone, 6

Otro buen B&B en Nápoles, con una amplísima habitación de dos pisos. Cuando llegamos son casi las 21:00h y salgo a un supermercado que hay en la via Santa Lucia y cenamos en el alojamiento. Este alojamiento está muy bien situado para visitar la zona de Lungomare o la Villa Comunale de Nápoles y la playa; pero algo alejado del centro histórico.

Al día siguiente, el vuelo sale a las 22:00h por lo que dedicamos el día a hacer alguna de las visitas descritas en las etapas de Nápoles y a comer por el centro histórico. Luego volvemos al alojamiento, descansamos y nos refrescamos un poco y tomamos un uber (qua allí son los mismos taxis, pero con la aplicación de uber) hasta el aeropuerto. Y esta vez no hay ni cancelación ni retraso; por lo que llegamos a Barcelona a eso de las 00:15h.

REPITO: NOS HAN ROBADO DOS DÍAS ENTEROS

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