Uganda. Roadtrip. ✏️ Blogs de Uganda

No hemos tenido visita está noche asi que hemos podido dormir del tirón.

Tras el último desayuno en el Bush Lodge hemos puesto rumbo a tratar de recorrer un poco la zona de Kaseny. Al llegar a la entrada del parque nos hemos encontrado con la pareja de catalanes que nos encontramos el primer día en Entebbe y que venían para una semana. Venían de Ishasha y a los pobres parece ser que el coche les dejó tirados en medio de la carretera y les tuvieron que cambiar el coche. Yo les he avisado del barro de Queen Elizabeth que quién avisa no es traidor

Hemos firmado la entrada y, tras adentrarnos un kilómetro, viendo el barrizal que era aquello como buenamente he podido hemos dado la vuelta. Por la noche debió de llover y es una locura meterse ahí con el coche. No solo nosotros, lo 4x4 de las compañías al ser mucho más pesados yo creo que es incluso peor, se pegan unos cruzaditos en la carretera que por momentos parece que van a volcar de lo altos que son. Si la vida acompañara tira que va, pero es que para unos búfalos y unos antílopes no compensa la angustia de conducir por barro.


Cuando hemos dado la vuelta, a lo lejos, hemos visto que se dirigía a nosotros el coche con los catalanes culeando de un lado a otro. Se han parado al lado mío y les he dicho que nos hemos dado la vuelta de lo mal que está. El chaval ahora sí que era consciente de lo que le decía del barro y se ha sorprendido de que hubiéramos llegado hasta ese punto con nuestro Rav4, el decía que se veía fatal y que casi se queda atascado unos metros más atrás. Yo le he recomendado que tire para Mweya que vaya al safari Lodge que se come de lujo, con unas vistas de escándalo y un paseo en barco que es una maravilla, espero me haya cogido el guante. El barro es poco agradecido

Una vez salidos del barrizal hemos pillado la carretera principal que va hasta un lago. En esta carretera hemos visto más vida que en la hora de barro anterior. Aun así, sigue siendo predominantemente elefantes, búfalos y antílopes. Después del lago hemos saltado a la otra parte del parque, al norte de Kazinga, y aquí la ruta ha sido más prolífica. Un grupo de leones tumbados para nosotros solos y en una charca una comunidad de lo menos 100 babuinos. Es una gozada verlos, se dedican a despiojarse, las crías se amamantan, los padres cogen a las crías y las despiojan como si fueran un muñeco, los machos se pelean y crías sueltas van dando brincos de forma aleatoria, todo esto frente a una charca de hipopótamos. Precioso.




Saliendo ya del parque hemos parado a echar gasolina y, tras pasar por el Lodge a pagar, carretera hacia Ishasha.

Ishasha es la parte suroeste de Queen Elizabeth Park. Hace frontera con el Congo a través del rio Ishasha que da nombre al parque. Este pequeño parque es famoso porque tiene una población de leones que se sube a los árboles. Cosa que hacen en pocos lugares más. El motivo no se sabe muy bien, se hipotetiza que para evitar las picaduras de una hormiga. A saber.

En Ishasha dormimos en Enjojo Lodge. Hemos tardado dos horas en llegar por una carretera llena de baches a una velocidad media de 35 km/h. La muerte por baches.

Al llegar nos dicen que nos dan una habitación superior y nos llevan a enseñárnosla. El sitio está enclavado dentro de un humedal, las cabañas están sobre charcas y todo en un paraje selvático muy auténtico. La cabaña que nos ha tocado ésta bien, pero el problema es que huele a humedad bastante. No es que huelan las sábanas es la cabaña en conjunto. Es entendible viendo la situación, al menos tenemos baño propio. Lujos en el tercer mundo.

La sensación de humedad se ha disipado en cuanto hemos llegado al restaurante. El restaurante es una pasada. Se encuentra frente a un lago con una explanada de césped inmersa en humedal. Frente a nostros juegan un grupo de monos vervet. Y por el césped pasta ibis y martines pescadores azules picando cada tanto al césped. En el lago un árbol lleno de unos pajaritos amarillos, no recuerdo cómo se llaman, aquí les dicen waivers, haciendo su característico nido en forma de cúpula como forma de cortejo. Todo esto con la sinfonía de cucos sonando a la vez. he pasado un rato con la cámara como un enano.



Después de comer, a las 16 hemos tirado para Ishasha, a la zona sur que es donde se ven los leones trepadores. Después de dos horas con el coche hemos visto un mojón trepador. De león nada de nada, y eso que no nos hemos dejado un árbol por mirar. Búfalos y antílopes los que quieras, al menos el camino era decente eso sí. Al salir le he preguntado a un guía que había y me dicho lo mismo, que no han visto ninguno. Dice que son más frecuentes en las horas de calor, entre las 11 y las 15. Mañana probaremos suerte otra vez. El paisaje, al igual que en la otra parte del parque es lo más bonito.

Volviendo al Lodge hemos tenido el susto del viaje con el coche. En un bache gordo lleno de agua hemos topado el coche, iba algo rápido y ni me lo he visto venir, hundiéndose el morro en el agua. Al salir del bache, a los 100 metros, el coche se ha apagado y al tratar de encenderlo ha empezado a salir humo del capó, cuanto más trataba de arrancarlo más humo. "Hasta aquí hemos llegado" he pensado, "Game Over". "Que me repatrien". Bueno, nos hemos recompuesto y, dejando el modo drama Queen a un lado, Belén ha tirado del carro y ha echado andar hacia el Lodge, ya que el coche nos ha dejado tirados a un km del mismo y a escasa media hora del atardecer. Yo solo podía recordar la frase del chico de la compañía “Nunca dejen el coche desatendido” mientras andaba dejando al coche atrás en medio del camino con las cosas en la mano. La cuestión es que no teníamos ni cobertura asi que no quedaba otra. Íbamos los dos andando bien rápido cuando la suerte ha querido echarnos una mano. Justo ha pasado un camión, se han parado, les he explicado lo que nos pasaba, se han bajado y se han puesto a mirar el coche. El aceite bien, se ha metido al coche y pum, ahora ha arrancado. El hombre me ha dicho que quizá le haya entrado algo de agua por el golpe pero que ya funciona normal. Les hemos dado las gracias, en español, inglés y suajili.

Al llegar al Lodge y preguntar por móvil a varios que saben de mecánica han coincidió que me debe haber entrado una poca de agua con el golpe pero que si el coche ahora arranca bien no hay de qué preocuparse. Se queda en anécdota, cancelen la repatriación.

Ya cenados y aseados no estábamos para más. Un día relativamente tranquilo de safari, pero si no nos pegamos un pequeño susto no nos quedamos tranquilos.

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Nos hemos despertado con el olor a humedad de la tienda que, por muy bonito que sea la localización, no compensa. No repetiría

Tras desayunar tranquilamente a las 8 hemos empezado a recorrer Ishasha de nuevo. El día estaba despejado asi que al menos lluvia no íbamos a tener. A los diez minutos de estar dentro un coche nos indica donde han visto un leopardo. Vamos corriendo al punto y nos encontramos 4 coches y justo el leopardo que acababa de bajarse del árbol y se metía entre los arbustos, se puede decir que hemos visto un cuarto de leopardo durante 10 segundos...

Con un poco de bajón de no haber visto bien el leopardo continuamos recorriendo la zona norte de Ishasha. El parque me ha gustado más que la parte de Kazinga y Kaseny. Hemos visto mucha más vida, sobre todo rapaces. Águilas, buitres e incluso búhos. Se ven antílopes de al menos tres clases y bastante vida en cuanto a pájaros. Además, los caminos acompañaban y se agradece después de los barrizales de Kaseny. Hemos terminado en una zona de camping que está junto al rio y ofrece un postal genial. El río con Hipopótamos y la orilla del frente el Congo.




Del camping hemos bajado a la parte sur que visitamos ayer. Hemos vuelto a recorrer todos los árboles que están marcados como "Lion Tree" en el mapa y nada de nada. Aun sin haber visto los famosos leones trepadores, la mañana la hemos pasado bastante a gusto. Ishasha tiene unos paisajes muy chulos y la vida que se ve es bastante agradecida, lejos de la locura del Kruger, Etosha o el Chobe, pero más que aceptable.



Tras salir del parque nos hemos puesto cómodos antes de poner rumbo a Ruhija. Ruhija es la puerta de entrada a la famosa selva de Bwindi. Está a tan solo 75 kilómetros, pero se tarda entre 3 y 4 horas en llegar.

La velocidad media han sido 25 km/h. El camino hasta Ruhija está a años luz de llamarse carretera. Es un camino de tierra lleno de charcos, baches, arena, piedras, etc. Se va pasando por pueblos en donde a nuestro paso van saliendo niños corriendo detrás del coche y nos van saludando cada dos por tres. Fácil hemos saludado a 200 personas. Muchas de ellas nos gritaban "Muzungu" mientras nos saludaban. Que digo yo, es como si yo en Murcia viera un inglés andando por la plaza de la catedral y le levantara la mano al grito de "Guiri!!". La curiosidad que provocamos llega al punto de que en un punto el paisaje era tan bonito que nos hemos bajado a tirar una foto. Al momento ha aparecido una especie de Camión/Autobús cargado de madera, ganado y gente y ha parado a nuestro lado. El conductor me ha saludado y me ha dicho que si puede echar una foto conmigo. Ha parado el autobús, se ha bajado y se ha echado la foto conmigo. Imagino que asi se sentirán los famosos paseando por en medio de Madrid.




El Camino por fin nos ha dejado en Ruhija, los paisajes que hemos cruzado son sacados de la peli de gorilas en la niebla. Una preciosidad. Hemos tardado tres horas, pero si nos llega a llover Dios sabe lo que podríamos haber tardado porque las condiciones son pésimas. Ni de lejos me imaginaba yo que me encontraría semejantes caminos. La conducción está siendo mucho más difícil que en Botsuana. Quizá de haberlo sabido hubiera compensado alquilar un 4x4 más grande, el problema es que un 4x4 más grande también es más peso y no sé hasta qué punto es mejor en el barro. Para cruzar los charcos iría más tranquilo seguro.

El alojamiento de hoy ha resultado el mejor. Broadbill forest camp. Se encuentra en medio de la selva, y es una tienda con baño incluido colgada en un balcón con vistas a las montañas de Bwindi. Un pasote de vistas. Son la típica imagen que te viene a la cabeza cuando piensas en gorilas en la niebla.


La zona del alojamiento tiene además el lujo de contar con una población de camaleones de Jackson. Uno de los chavales del alojamiento nos ha animado a ir a buscarlos. Después de estar media hora buscando entre los matorrales de un camino Belén ha encontrado el primero. Al rato el chaval ha encontrado otro más, así hasta encontrar tres machos y una hembra. Son una pasada de colores y tienen un aspecto sacado de parque jurásico. Habré estado más de media hora fotografiándolos mientras un grupo de niños nos miraban atónitos. Nosotros flipando con el camaleón y los niños con nosotros.




Después del camaleón una ducha y a la zona común a echar unas cerves hasta la cena. La cena la ha amenizado un paisano con una especie de guitarra ugandesa al tiempo que cantaba una canción repetitiva durante un buen rato.

Un diez para el alojamiento. Mañana la idea es hacer una ruta de "Bird Watching" o como se dice en español, "Pajarear"

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La noche ha sido sorprendentemente silenciosa y muy fría. Estamos a 2000 metros de altura y se nota en el frío y en que hay menos bichos. Hemos desayunado a las 6:30 y a las 7 nos hemos dirigido a las oficinas del parque de Bwindi. Allí nos estaba esperando el que nos haría de guía para hacer la ruta que va hasta el humedal de Bwindi, una ruta específica para buscar pájaros.

Aquí en Uganda todo es mega caro. La ruta nos ha costado: 40€ la tasa del parque, 30€ el permiso de la ruta y luego 50€ entre los dos el guía. 100€ cada uno, de locos. Teniendo en cuenta que los gorilas te clavan 700€ pues se piensan que los turistas tenemos dinero a espuertas, porque encima pagamos con una sonrisa. La cosa es ¿cómo venir a Bwindi y no conocerlo? al final pasas por el aro a sabiendas de que es un viaje caro.

Tras pasar por el atraco de las tasas nos presenta el guía al ranger que irá con nosotros y a un chaval que venía de aprendiz. Comenzamos la ruta subiendo poco a poco. El entorno es chulísimo. Desde la parte alta se ve todo el parque con los volcanes de Mgahinga al fondo haciendo frontera con Congo y Ruanda. Por momento la vegetación recuerda mucho a la Gomera.



El guía va constantemente haciendo sonido de pájaros, vemos unos abejarucos y otros pajarillos que se hace imposible fotografiarlos al ser la vegetación tan densa. Cuando llevábamos una hora se escuchan ramas romperse. El guía nos hace parar y habla con el ranger que echa para delante. El guía nos dice que hay gorilas, nosotros ni nos lo creemos creyendo que está de broma. Efectivamente, no era broma, en las ramas había dos gorilas. Seguimos andando y nos encontramos varios gorilas y tres rangers con ellos. Parece ser que los rangers están todo el día vigilando cada grupo de gorilas habituados que se van moviendo por todo el bosque, teniendo cada grupo de gorilas su territorio. Al pasar al lado de un gorila el guía me ha dicho que no puedo echar fotos pero que si le doy una "propina" al ranger seguramente me dejen. He ido hacia el ranger, le he preguntado si puedo echar fotos con 20 euros en la mano y el hombre con una sonrisa de oreja a oreja nos ha llevado al medio del grupo de gorilas tras coger los 20 euros. Una pasada.

Tenía a escaso metro y medio un gorila comiendo. Abajo otro gorila, al frente un gorila con su cría, arriba dos gorilas más y abajo se dejaba ver el espalda plateada del macho. Nos hemos puesto nerviosísimos y yo no sabía si grabar o mirarlos. He preferido mirarlos y ya al final he podido grabar alguna imagen para el recuerdo. 10 minutos nos han dejado estar con ellos. Si le aprieto al ranger y le saco 20 euros más estoy convencido que nos deja más tiempo pero ya me parecía abusar. Al fin y al cabo, el martes vamos a ver los gorilas en Mgahinga y esto ha sido todo un regalo más que suficiente. EL REGALO.



Con la cara de felicidad y tras decirnos nuestro guía la suerte que hemos tenido seguimos la ruta. De los gorilas hemos estado buscando un pajarito minúsculo que se ve que está en peligro y cuesta horrores verlo. El Green Broadbill (Pseudocalyptomena graueri) Como un petirrojo, pero verde. No paraba quieto. El guía nos llevaba de un lado para otro con la idea de tirarle alguna foto decente, pero nada, el hombre imitaba el ruido del pájaro perfecto. Al final tras una foto testimonial hemos seguido andando.


En el camino nos hemos cruzado un mono azul en lo alto. Un grupo de Turacos azules haciendo ruido y entre barro y agua hemos llegado al humedal en cuestión. El guía me ha explicado la historia que hay detrás del humedal y sinceramente me he enterado de la mitad. Habla un inglés que no le pillo ni la hora.


La vuelta ha sido lo más difícil. Nos ha cascado un buen soletón y el camino estaba muy embarrado. Al final han sido 4 horas y media de ruta. Al principio nos parecía caro, pero tras tener el encuentro con los gorilas bien ha merecido la pena. Hemos llegado al alojamiento a las 13:30, muertos de hambre y reventados de los 8 kilómetros de la ruta por selva y barro.

Para comer nos han puesto espaguetis y a la tarde el guía nos ha vuelto a llevar a intentar ver más pájaros. Esta vez con el coche, pero con poca suerte, no hemos visto nada la verdad. A la vuelta nos hemos encontrado con un hombre mayor que iba andando, venía de un pueblo que está a 20 kilómetros, había ido a ver a su nieto que estaba enfermo. El hombre se le veía agotadísimo, le hemos llevado en coche ya que vivía en el pueblito que hay al lado de nuestro alojamiento. Le hemos ahorrado fácil unos 7 kilómetros, siendo las 5 de la tarde este hombre de no llevarlo no llegaba. Nos lo ha agradecido con un sentimiento que se notaba genuino.

Ya en el alojamiento poca cosa más. Nos hemos duchado, vuelta a buscar camaleones y a las 19:00 esperando la cena con más hambre que un perrillo chico. Hoy caemos rendidos. Mañana día tranquilo de transición para dirigirnos al Parque de Mgahinga.

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