Diario del Algarve, Huelva y Cádiz ✏️ Blogs de España

Nos despertamos sobre las 10 en nuestra estupenda habitación del Hotel Exe Tartessos, después de dormir como marqueses, dada la comodidad de la cama y a la buena insonorización (a pesar de que la ventana da a una calle peatonal no se escucha nada).

Bajamos a la calle y justo al lado estaba un local que nos habían recomendado para desayunar: Tartería Las Alemanas. Pedimos dos desayunos con mollete, aceite, tomate, zumo y a mayores un croissant, pagando por todo 7,1€. Nos lo tomamos tranquilamente en la terraza, viendo pasar a la gente por la calle.

Tras el estupendo desayuno cogimos el coche y nos dirigimos a Moguer, con el fin de visitar la Casa Museo de Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de Literatura en 1956. Había llamado esa misma mañana y había reservado dos plazas para visitarlo a las 12. Cuando llegamos aparcamos prácticamente en la puerta, cosa que me chocó porque la chica por teléfono me había dicho que era peatonal. Nos bajamos y entramos en el supuesto museo pero una señora nos informó que estábamos en la Casa Natal y que nosotros habíamos reservado para la Casa Museo. Como no estaba muy lejos una de la otras dejamos allí el coche y caminamos hasta la Casa Museo, que efectivamente estaba al lado del Ayuntamiento y no se podía aparcar en la propia calle. Así pudimos ver una parte de Moguer, con casas blancas bajas, y su Teatro Felipe Godinez. Las entradas costaron 3,5€ y 2,5€ (la mía con el descuento universitario).

Primero proyectaron un vídeo y a continuación seguimos el itinerario por las estancias de la casa, valiéndonos del audioguía que está en la web (con nuestros propios teléfonos). Fue la tónica general en todas las visitas que realizamos durante el viaje; hubiera sido interesante llevar unos cascos, pues había momentos en que se acoplaban los audios de varios visitantes y era bastante desagradable.

Es una visita muy bonita: biblioteca, despachos, dormitorios, patio, etc., de la casa donde vivió el autor con su esposa Zenobia, pudiendo conocer más sobre esta interesante pareja. En el patio hay una estatua que hace honor a su obra más conocida en el mundo entero, Platero y yo. Aquí podéis leer un resumen de la interesante vida del escritor y aquí más fotos del Museo.

Al salir volvimos hasta la Casa Natal de Juan Ramón, en Calle Ribero, y la chica que allí estaba en recepción, llamada Oliva, nos dio unas explicaciones muy interesantes sobre Juan Ramón. La verdad es que ambas visitas se complementan, son muy recomendables. En la Casa Natal además hay exposiciones de pintura y otras temporales en las plantas altas; la entrada vale 1€/persona.

Allí explican cómo la familia Jiménez vino desde La Rioja, donde comerciaban con vino (el primer hermano se establece en Huelva sobre 1851). Con el tiempo los hermanos Jiménez tuvieron participaciones en negocios tan dispares como banca, ferrocarril, vinagres, aguardientes, perfumes, importación e bienes a Europa, etc, integrándose en la burguesía onubense e incluso ocupando algún que otro puesto político. Allí por donde iban eran queridos, dadas sus labores altruistas. Uno de los hermanos, Víctor, tras enviudar se casó en segundas nupcias con una joven de Moguer, Purificación, y de esa relación nació Juan Ramón en 1881. En la parte alta del edificio hay una terraza desde la que hay unas bonitas vistas de Moguer y alrededores. Aquí podéis ver más fotos de la visita.

Tras ambas visitas conocimos un poco más de Zenobia Camprubí, esposa de Juan Ramón. Hija de español y puertorriqueña, era una fiel representación de la mujer moderna de principios del siglo XX. Fue educada entre España y USA, por lo que hablaba ambos idiomas con igual fluidez. Era conocida por sus negocios (exportación de productos españoles a USA, alquiler de inmuebles, etc.), pero también por su gran ayuda a los desfavorecidos. Publicaba artículos, tradujo al español numerosas obras de Rabindranath Tagore, decoraba casas privadas y Paradores, fue profesora en el Pentágono y un par de Universidades extranjeras, etc. Como dato curioso, resultó ser una de las primeras mujeres en conseguir en España el carnet de conducir. También se volcó con la obra de su marido, pues era quien ordenaba, clasificaba, pasaba a limpio, etc. Ambos me parecieron personas tremendamente cultas e interesantes.

Llegó la hora de comer y yo tenía anotados varios sitios pero le preguntamos a Oliva, quien nos recomendó comer en el Restaurante La Parrala, cerca de la Plaza del Ayuntamiento, y así hicimos. Al parecer el nombre del local hacía honor a Dolores Parrales Moreno, conocida como La Parrala, antigua cantante de flamenco que al parecer llegó a ser muy conocida en la época (nació en Moguer a mediados del siglo XIX).

Al llegar tomamos un vermú de la zona, llamado Onuba (de Bodegas Infante, en La Palma del Condado, y que al parecer sigue una antigua receta de la zona con ajenjo y otros botánicos), con una tapa de huevas con mayonesa (yo le pondría un poco menos de mayonesa…). Posteriormente nos sentamos en una mesa para comer, siguiendo las recomendaciones del camarero, que resultaron estupendas:

-Huevas de choco
-Rabo de Toro
-Raya
-Postres: helado de turrón y galletas fritas rellenas de vainilla.

El vino que nos aconsejó era Garay Prásino, elaborado en la zona con Listán blanco, buenisimo. Para acompañar al postre probamos un típico vino naranja del Condado de Huelva, concretamente de Bodegas Iglesias (en Bollullos del Condado). Al parecer el Vino Naranja del Condado de Huelva se obtiene con vino o mosto, certificado por el Consejo Regulador, al que se le añade cierta cantidad de alcohol vínico que previamente se ha dejado macerar con cortezas de naranja amarga. Se envejece por el sistema de criaderas y solera durante al menos dos años.

Pagamos por todo 53,9€, que nos pareció estupendo. La comida, casera, estaba exquisita, preparada con gran cariño, raciones abundantes y el personal muy amable, es un sitio para repetir sin duda (aquí podéis ver más fotos de La Parrala). El vino blanco nos gustó tanto que escribí un mail a Bodegas Garay, en La Palma del Condado, para ver si podíamos visitarlos al día siguiente.

En la mesa de al lado había una señora con un chico y al final acabamos charlando con ellos. Ella, llamada María Jesús, era profesora de Historia ya jubilada, y él, Daniel Blanco Parra, antiguo alumno. Él había sido Periodista pero actualmente se dedicaba a escribir novelas. Llevaba cuatro publicadas, siendo la última «Como era en un principio», y que yo compré esa misma noche en Amazon para mi e-book; tengo ya ganas de empezarlo.

Nos tomamos con ellos un café en la terraza, charlando de mil y un temas. Nos recomendaron ver el Convento de Moguer, que estaba justo enfrente del restaurante, pero no abría esa tarde; también visitar el Monasterio de la Rábida, pero tampoco llegábamos a tiempo, pues cerraba a las 18 horas. Finalmente nos aconsejaron comprar pasteles en la tradicional Confitería La Victoria y hasta allí sí que nos acercamos después de despedirnos de ellos y agradecerles el buen rato que pasamos juntos (antes tenían un local en el centro pero ahora con el COVID sólo sirven en la fábrica, que está a las afueras de Moguer). Parece que el destino se confabula para que nuestra lorza siga creciendo…

Una vez en la confitería compramos una bandeja de pasteles, una caja de tortas y otra de polvorones (9’8€); aquí podéis ver fotos del obrador. De allí nos dirigimos al Muelle de las Carabelas, en Palos de la Frontera, pues la visita era libre y no cerraban hasta las 20.

Se trata de un Museo que alberga las reproducciones de la Pinta, la Niña y la Santa María que utilizó Colón para atravesar el océano Atlántico. Estas reproducciones fueron construidas en 1992 para la Exposición Universal de Sevilla con el fin de conmemorar el quinto Centenario del Descubrimiento de América, aunque posteriormente formaron parte de otras exposiciones, tanto en Europa como América, rodaje de películas, etc. Finalmente fueron adquiridas por la Junta de Andalucía y se construyó un muelle al lado de la Rábida.

La entrada normal al Muelle de las Carabelas cuesta 3’60€ (la mía de estudiante 1’5€). Primero vimos un vídeo en el que relatan el descubrimiento de América y aspectos de la vida de Colón, así como de alguno de los marineros más importantes que los acompañaron (los Hermanos Pinzón, Juan de la Cosa, etc).

Luego salimos al exterior, donde están las carabelas, comprobando que se puede entrar y caminar por dentro. Alrededor del estanque está la reproducción de un pequeño pueblo de la época con tenderetes, pequeñas casas, etc (donde está la cafetería) así como cabañas de los indios tal y como se supone como las encontraron. Después continuamos con el Museo, con interesantes piezas como, por ejemplo, una copia del Códice de Madrid (en la foto se puede leer la interesante explicación). Aquí podéis ver numerosas fotos de nuestra visita.

Tras la visita tomamos un par de bebidas en la cafetería (5€) y continuamos la ruta por las Marismas del Odiel, llenas de preciosas salinas, un lugar que daba mucha paz. Fue declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera y además figura entre las Zonas de Especial Protección para las Aves, por ser lugar de paso para miles de aves de Europa que emigran a África. En este punto el Odiel y el Tinto se junan para dar un espectacular paisaje con numerosos ecosistemas (lagunas, islas, playas, etc).

Continuamos hasta El Rompido, pues yo había reservado una mesa en un local que tenía muchas ganas de probar: Ultra Marino. Desde que vi las fotos en redes sociales sabía que tenía que ir por allí y la verdad es que fue uno de los grandes descubrimiento de este viaje. Le he dedicado un artículo así que, para saber qué cenamos, sólo tenéis que leer el artículo que les dediqué en mi web.

👉 Ver Etapa: Diario Algarve, Huelva y Cádiz, día 4: Moguer ⏫ Volver arriba Compartir:

Nos levantamos sobre las 9:30 y decidimos salir a desayunar, en esta ocasión otro en el Charlotte, local que nos había recomendado un amigo y que también estaba muy cerca del Hotel Exe Tartessos. Tomamos medio mollete de pan con tomate y aceite cada uno, dos cafés y un zumo, pagando 5€.

El teléfono móvil de Pelayo se murió esa noche definitivamente por lo que tuvimos que ir de urgencia al Carrefour a comprar uno, decantándose por un OPPO A91 que le costó 350€ (con seguro incluido), con el que a día de hoy está muy contento.

Ya salimos un poco tarde de Huelva, debido a este imprevisto, dirigiéndonos a Niebla, un pueblo amurallado al que se puede acceder en coche. La muralla tiene unos 2km de longitud y ocupa una superficie de 16Ha, siendo uno de los recintos fortificados más completos de España. La mayoría de su estructura actual se debe a la reedificación del último Rey de Niebla, Aben-Mahfot, antes de que la ciudad fuese conquistada por el Rey Alfonso X el Sabio en el siglo XIII. A él se deben las cinco puertas con las que cuenta actualmente la muralla.

Al parecer fue aquí donde se usó la pólvora en Occidente por primera vez como arma militar. Pero antes de esta época musulmana, la de mayor esplendor de Niebla, hubo asentamientos fenicios, romanos, visigodos, etc. El puente sobre el Río Tinto, por ejemplo, es de origen romano.

Dentro de la muralla se encuentra el Castillo de los Guzmanes, construido sobre una alcazaba árabe tras la Reconquista, pero estaba cerrado por obras así que no pudimos visitarlo. Niebla fue declarada en 1982 Conjunto Monumental Histórico.

Continuamos hasta La Palma del Condado, en donde nos esperaban por la tarde en Bodegas Garay, con los que había hablado previamente tras probar sus vinos en el Restaurante La Parrala de Moguer. Aparcamos en la calle en la zona gratuita y dimos una vuelta por el centro, encontrándonos con una estatua de Cervantes en la Plaza de España. Al parecer nuestro famoso escritor estuvo en la Palma del Condado como recaudador de impuestos en 1593.

Aprovechamos para comer en el Restaurante Lopis, el más conocido de la zona, donde nos presentamos sin previa reserva. Sin embargo cuando entramos ya nos esperaba el cocinero en la sala, pues el dueño de Bodegas Garay ya lo había avisado de que probablemente iríamos por allí, tras su recomendación.

La experiencia gastronómica en el Restaurante Lopis fue única debida principalmente a la arrolladora personalidad de Carlos. Le he dedicado un post específico a este local que podéis leer a continuación de éste que estáis leyendo (podéis ver más fotos aquí).

Tras un largo menú nos presentamos a las 18:30 en Bodegas Garay, con gran curiosidad por saber qué había llevado a un leonés hasta esa pequeña localidad de Huelva y conocer el proyecto al detalle. Le he dedicado otro artículo que podéis ver aquí y más fotos si queréis.

Tras la estupenda visita a Bodegas Garay continuamos la ruta pero como eran ya las 22 buscamos un alojamiento cercano, concretamente en el pueblo de Aznalcázar, ya en la provincia de Sevilla. Encontré habitación doble en Booking en un alojamiento llamado Hacienda Olontigi por 48€. Aprovechamos para sugerirle que nos recomendase un local para cenar a la amable señora que nos entregó las llaves de la habitación, decantándose por Casa Curro.

El alojamiento es una casona con habitaciones rústicas pero un bonito patio con piscina. Dejamos las maletas y fuimos hasta Casa Curro, pues ya eran cerca de las 23 horas.

Cenamos en la amplia terraza del local a base de tapas:

-ensaladilla
-carrilleras
-atún encebollado
-solomillo al whisky

La comida estaba correcta y el precio, con tres cañas, fueron 17’1€, que nos pareció barato. Volvimos hasta el hotel dando un paseo por el pueblo y a dormir.

👉 Ver Etapa: Diario Algarve, Huelva y Cádiz, día 5: Niebla y La Palma del Condado ⏫ Volver arriba Compartir:

Nos levantamos en nuestra habitación de Hacienda Olontigi, en Aznalcázar, desayunamos algo que nos sobró de comida y arrancamos en dirección a los Pueblos Blancos de Cádiz. Se trata de una ruta que discurre por la Sierra de Cádiz recorriendo distintos pueblos pintados de cal, zonas de las cuales entran dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema (la región más lluviosa de España) y Parque Natural de Los Alcornocales (el alcornocal más importante de la península).

El primero que nos encontramos fue Arcos de la Frontera, pero decidimos dejarlo para la vuelta así que continuamos por Villamartín y Algodonales, llegando a Zahara de la Sierra. Es quizás el pueblo más bonito de los que vimos (junto con Setenil), pues se encuentra en lo alto de una montaña en cuya base está el Embalse Zahara-El Gastor. En la entrada de la localidad nos encontramos un mirador desde el que hicimos un buen número de fotos, boquiabiertos con la estampa.

Conseguimos aparcar a la salida del pueblo, pues por el centro fue imposible, es prácticamente peatonal en su totalidad. Caminamos por sus empinadas calles y decidimos sentarnos en un local a comer, pues ya era mediodía. Estaba muy cerca de la Iglesia de Santa María de la Mesa y se llamaba Centro de día y aprovechaos su terracita en la calle para pedir unas tapas:

-Tosta de solomillo
-Tomate
-Berenjenas fritas con miel (riquísimas)

Para beber tomamos tres cervezas y un agua con gas, pagando por todo 17’2€. Tras la comida subimos hasta la fortaleza, camino que resultó ser duro y empinado, no apto para todos los públicos. Una vez arriba se divisaba toda la zona, unas vistas espectaculares.

Pelayo bajó por unas peñas pero yo no me atreví así que tuve que dar la vuelta y me metí, por acortar, por un camino en obras. Los obreros finalmente me dejaron pasar, pues justo al otro lado ya me esperaba Pelayo con el coche. Continuamos por Olvera hasta Setenil de las Bodegas, que resultó ser otro espectáculo.

Aparcamos en el parking privado que hay justo en a entrada del pueblo y caminamos hasta el Torreón Nazarí (siglos XIII-XV). Como la entrada costaba sólo 1€/persona decidimos entrar a verlo.

En su interior había una exposición temporal de fotos, carteles con información de la zona, un mirador y un aljibe en los bajos. Al parecer Setenil estuvo habitada desde el Neolítico pero su época de máximo esplendor llegó en la época musulmana.

Bajamos por la Calle Herrería hasta el río Trejo, apareciendo las primeras casas cueva y el Rincón del beso. Tras la Reconquista, los cristianos aprovecharon la roca excavada por el río para crear viviendas encajadas en ella. La singularidad de Setenil es que los humanos no excavaron la piedra, sino que simplemente cerraron los huecos.

Una vez en la zona más baja topamos con más casas que están en las rocas, preciosas. Tras un buen paseo volvimos a por el coche, pagando 1’65€ por el parking. Nos dirigimos entonces hasta Ronda, ya en la provincia de Málaga, pues estaba tan cerca que merecía la pena ir hasta allí y conocer esta famosa localidad en la que nunca habíamos estado. Busqué alojamiento en Booking y Airbnbn antes de llegar, decantándome por un hotel que estaba a las afueras, recientemente renovado, Posada de Ronda. Resultó ser muy bonito, cómodo y su personal encantador. Por 30€/noche no se puede pedir más.

Dejamos maletas, nos duchamos y nos fuimos hasta el centro de Ronda. Aparcamos donde nos recomendaron, en un parking de pago descubierto que hay muy céntrico llamado La Concepción. Caminamos por la Plaza del Socorro, Plaza de Toros, Puente Nuevo con su mirador en la parte trasera del impresionante Parador, etc. Como empezó a anochecer el puente estaba iluminado, una preciosidad.

Nos acercamos hasta la Vinoteca Rondeña Entrevinos con la idea de probar vinos de la zona y la verdad es que nos gustaron:

–Lagarejo: vino blanco elaborado por Bodegas Viloria con Viogner y Sauvignon Blanc, DO Sierras de Málaga.
–Cloe 2019: vino blanco elaborado por Bodega Doña Felisa-Losantos Family con Chardonnay. Pasa dos meses de crianza en barricas de roble francés.
–Niño León 2017: vino tinto elaborado con Cabernet Sauvignon, Tempranillo y Merlot, con crianza de doce meses en barricas de roble francés; DO Sierras de Málaga.
–Sueños 2014: vino tinto elaborado con Petit Verdot, con crianza en madera de roble francés; DO Sierras de Málaga.
–Lucio 2018: vino tinto elaborado con Tempranillo y Syrah por Bodegas Morosanto, con cinco meses de crianza, DO Sierras de Málaga.
–Acinipo 2013: vino tinto elaborado por Friedrich Schatz, alemán afincado en Ronda, con Lemberger/ Blaufränkisch, con crianza de doce meses en barricas de roble esloveno.
–Cloe Brut Nature 2017: vino blanco espumoso elaborado por Bodega Doña Felisa-Losantos Family por el método champanoise con Sauvignon Blanc, con catorce meses de rima.

Además pedimos varias tapas para cenar:

-EnsaladillasVinoteca Rondeña Entrevinos
-Fideos negros
-Montadito de salchicha rondeña y Montadito de bacalao ahumado con salmorejo
-Tataki de vaca vieja (muy bueno)
-Tabla de quesos

Pagamos por todo52’9€ y la verdad es que lo disfrutamos. Tras la cena nos tomamos un helado en la Ibense, que estaba bueno pero a mi entender poca cantidad ponían en cada bola. Pagamos 6€ por do helados. Recogimos el coche del parking, pagando otra vez 1’65€ (parece que es precio estándar ;P) y volvimos al hotel.

Tomamos algo en la bonita cafetería del hotel: un ron y un gintonic, pagando 12€. Yo me fui para el cuarto al poco pero Pelayo se quedó de cháchara con el camarero, pues ya no había nadie más en las zonas comunes. Podéis ver más fotos aquí.

👉 Ver Etapa: Diario Algarve, Huelva, Cádiz, día 6: Zahara de la Sierra y Setenil de las Bodeg ⏫ Volver arriba Compartir: