Pateando Glacier National Park ✏️ Blogs de USA

¡Buenos días, aventureros! Hoy es el gran día. Decimos adiós a Many Glacier Campground y damos la bienvenida a nuestro épico trekking de 5 días y 4 noches. ¿Estáis listos para la aventura? ¡Pues allá vamos!

Pensábamos que éramos madrugadores, pero entre desayunar, recoger el campamento y asegurarnos de que no nos dejábamos ni los calcetines de la suerte, nos dieron las 8:30 antes de llegar al aparcamiento del Swiftcurrent Motor Inn. ¡Menudo comienzo!

Hoy nos esperaba el día más duro: más de 30 km, mochilas que parecían llevar piedras en vez de comida, y un desnivel positivo de más de 1400 metros. Podríamos haber acortado 7 km, pero eso significaba perdernos Iceberg Lake. Y amigos, eso es como ir a París y no ver la Torre Eiffel.

El sendero empezó suave, como para engañarnos. Álamos, arbustos con bayas (¡el buffet de los osos!) y vistas que te dejan sin aliento de Grinnell, Wilbur y Swiftcurrent Mountain.

¡¡Qué paisaje!!

Por esta zona, la cantidad de flores silvestres es especialmente llamativa. Llegamos a una zona más sombreada, donde predominan los pinos y paramos en Ptarmigan Falls, que se oyen más que se ven. Cuando llevamos unos 4,5 kms vemos el desvío que lleva a Ptarmigan Tunnel, el cual cogeremos después de visitar Iceberg Lake, nuestro primer destino del día. Poco después del cruce salimos del bosque y empezamos a ver el increíble circo en cuya base está nuestro destino. Seguimos avanzando, cruzamos el arroyo Iceberg y el sendero empieza a empinarse entre increíbles praderas subalpinas.

Acercándonos al circo en cuya base está Iceberg Lake

Pero lo mejor estaba por llegar. Cerca de Iceberg Lake, de repente, ¡zas! Un alce macho gigante salió de la nada, cruzó el camino como si fuera su pasarela personal, y casi provoca un "accidente húmedo" a la pareja que iba delante. ¡Menudo subidón de adrenalina!

Llegamos a Iceberg Lake, que hacía honor a su nombre con unos pedazos de hielo que parecían islas en miniatura. Tras el descanso obligatorio (y unas fotos para presumir en Instagram), volvimos sobre nuestros pasos.

Iceberg Lake

Tras el descanso de rigor, volvimos por donde habíamos venido dirección al cruce anteriormente indicado. Por el camino vimos de nuevo al macho de alce, algo lejos, pero tirado en una charca al fresco.

Desde el cruce, después de un primer kilómetro que nos hizo preguntarnos si estábamos escalando el Everest, y tras dejar atrás la línea arbórea, transitando praderas repletas de flores, con ocasionales campos de derrubios, llegamos a Ptarmigan Lake. Aquí, otra sorpresa peluda: una hembra de alce dándose un baño tan tranquila. ¿Es que estamos en un safari o qué?

El camino hacia Ptarmigan Lake, ya por encima de la línea arbórea. Ptarmigan Lake: el túnel está prácticamente en todo lo alto de la montaña del fondo. Alce

El último tramo hasta Ptarmigan Tunnel fue como escalar una montaña rusa: empinado, sin sombra, y con el sol de la una de la tarde dándonos de lleno. Pero chicos, fue cruzar los 60 metros del túnel y… ¡Madre mía! El valle de Belly River, Mount Merritt, el lago Elizabeth, Old Sun Glacier... Parecía que habíamos cruzado a otro mundo.

El ascenso a Ptarmigan Tunnel. Vistas ya en casi todo lo alto a atrás. El túnel, al fin. Al otro lado: Belly River Valley, Elizabeth Lake, Mt. Merritt, Old Sun Glacier

Allí con estas vistas de postal y una ardilla con intenciones cleptómanas, comimos nuestros burritos. Eso sí, casi me ahogo con uno cuando se me pegó al paladar. Nota mental: masticar más y admirar menos.

El descenso fue una montaña rusa de emociones. El comienzo por el talud rojo es increíble, las vistas no paran de mejorar y al suroeste ya puedes ver a lo lejos el circo glaciar donde reposa el lago Helen. Pero todo tiene un fin. Volvemos a adentrarnos en el bosque, paramos en una pequeña cascada a beber agua y descansar y pasamos por el cruce que lleva a Red Gap Pass.

El descenso por el talud rojo. Aparece al fondo Helen Lake. El camino sigue siendo una maravilla. Parada en el abrevadero

Los siguientes 3 kilómetros son bastante aburridos, descendiendo más intensamente por el bosque por un camino comido por la vegetación donde cantábamos a pleno pulmón para ahuyentar a los osos (y probablemente a cualquier ser vivo en un radio de 5 km) Llegamos al fondo del valle y cruzamos un puente colgante que parecía sacado de Indiana Jones. Llegamos al campamento del lago Elizabeth y descansamos que empezamos a estar hechos polvo.

Los últimos 7 km fueron un ejercicio de voluntad. Pero la naturaleza nos regaló algunas sorpresas: una cría de visón super mona, las impresionantes Dawn Mist Falls, un cruce de río relajante para nuestros pies y cuatro ciervas saltarinas que parecían burlarse de nuestro cansancio.

Pequeño visón. Dawn Mist Falls desde el camino principal y el desvío para llegar a su base. Paisaje con Belly River. Cruzando la salida de agua de Cosley Lake

Tras más de 31 kilómetros (¡un maratón con mochilas!), llegamos al campamento de Cosley Lake. Pillamos una parcela con vistas al lago y no pudimos resistir darnos un chapuzón. ¡Qué gloria!

Cosley Lake desde nuestra parcela

Cenamos en el área común, pensando que éramos los últimos valientes en llegar. Pero no, a las 9 de la noche aparecieron un nuevo grupete de backpackers. ¡Y nosotros que nos creíamos duros!

Ya en la tienda, con los músculos gritando y la satisfacción por las nubes, nos quedamos dormidos antes de que nuestras cabezas tocaran las almohadas improvisadas.

Y así, amigos, terminó nuestro primer día de trekking en Glacier National Park. ¿Agotador? Sí. ¿Inolvidable? Totalmente. ¿Listos para el día siguiente? ... Bueno, eso ya lo veremos cuando consigamos movernos por la mañana.

👉 Ver Etapa: Día 21/7/2024: North Circle Loop - Parte I. Alces, túnel y un palizón mochilero ⏫ Volver arriba Compartir:

¡Buenos días, Glacier! Hoy nos espera un "paseo" de solo 10 km. Vamos, lo que para nosotros ya es como ir al supermercado de la esquina.

A las 5:30 de la mañana, mi vejiga decide que es hora de una aventura en la penumbra. Me levanto, no sin antes echar un vistazo al lago por si hay algún alce dándose un baño de luna. Nada de alces, pero la luna llena está tan brillante que casi necesito gafas de sol.


Aunque intento volver a dormir, mi cerebro ya está en modo "¡Aventura!". Así que a las 9:30, tras un desayuno digno de reyes (si los reyes comieran galletas desmenuzadas y café instantáneo), nos ponemos en marcha hacia Mokowanis Lake Camp.

El camino... bueno, digamos que no va a ganar el premio al sendero más emocionante del año. La mayor parte del tiempo estamos metidos en un bosque más denso que el pelo de un oso, con un camino que parece que la vegetación se lo quiere comer. Eso sí, las vistas ocasionales son como para quedarse boquiabierto.


Ah, y hablando de osos... ¡Madre mía, la de "regalitos" que nos han dejado al principio del camino! Creo que hemos visto más pilas de excremento de oso que árboles. Es como si hubieran organizado un concurso de "Quién deja el mojón más grande".

Paramos en varios campamentos de mochileros por el camino. El de Glenns Lake Foot, meh, pasable. Pero el de Glenns Lake Head... ¡Guau! Con el Pyramid Peak de fondo, parece sacado de una postal. Lástima que los mosquitos hayan decidido celebrar allí su convención anual.

Vistas desde Glenns Lake Head, con Pyramid Peak (centro) Mt. Kipp (izquierda) y Cathedral Peak (derecha)

Llegamos al cruce hacia nuestro campamento y más adelante cruzamos un "puente" sobre Pyramid Creek.


Y entonces, ¡boom! Mokowanis Lake aparece ante nosotros como si alguien hubiera derramado un bote gigante de pintura azul brillante a los pies del Pyramid Peak. Con Stoney Indian Peaks y el Mt. Cleveland (el pico más alto del parque, nada menos) asomando a lo lejos, casi me da un ataque de belleza paisajística.

Mokowanis Lake con Pyramid Peak a la izquierda y al fondo Stoney Indian Peak y Mt. Cleveland a la derecha con sus 3190 metros

Montamos la tienda en una parcela que parece el paraíso de los mosquitos y nos vamos a comer algo mientras jugamos a "Quién aguanta más sin rascarse".

Los que parece como lucecitas en el árbol en realidad es un enjambre de mosquitos con los que tuvimos que lidiar en la zona

A las 15:30, como masoquistas que somos, decidimos buscar Margaret Lake. Spoiler: no hay camino oficial. Nos adentramos en la maleza como exploradores del siglo XIX, spray antiosos en mano y gritando como si fuéramos a un concierto de heavy metal.


De repente, ¡zas! Una cascada doble aparece ante nosotros tan impresionante que casi se nos cae la mandíbula al suelo. Seguimos buscando un camino subiendo por un cauce medio seco hasta que... ¡pum! Me pego un resbalón digno de los mejores vídeos de YouTube. Decidimos que quizás no es el mejor día para convertirnos en cabras montesas y volvemos al campamento.

Cascada doble. En lo alto de la cascada debe estar Margaret Lake. Volviendo por el “camino”

Ya de vuelta, nos damos un chapuzón en el lago (porque claramente no teníamos suficientes picaduras de mosquito) y nos refugiamos en la tienda a "dormitar" (léase: rascarnos como locos).

Para cenar, sorpresa: ¡tenemos vecinos! Una pareja que nos cuenta, tan tranquila, que un oso negro ha pasado a 10 metros de ellos mientras cenaban. ¡Como quien ve pasar un perro grande! Claro, resulta que el tipo ha trabajado en el parque durante años y la parienta es nativa de la zona de Yellowstone. Para ellos, un oso negro es como para nosotros una ardilla en el parque.

Y así, con la adrenalina por las nubes (¿será por el oso o por las 5000 picaduras de mosquito?), nos vamos a dormir. Mañana nos esperan dos puertos de montaña. ¡Que los dioses del senderismo nos acompañen!

👉 Ver Etapa: Día 22/7/2024: North Circle Loop - Parte II. A Mokowanis Lake ⏫ Volver arriba Compartir:

¡Buenos días, Glacier! Hoy nos espera un día que haría sudar hasta a un oso: 22 km y más de 1500 metros de desnivel. ¡Vamos, un paseo por el parque!

Nos levantamos cuando los gallos siguen con los ojos cerrados, solo para descubrir que anoche tuvimos visita. Nuestros bastones de senderismo parecían haber sido el aperitivo de algún animal con antojo de sal. ¿Qué animal pudo ser? Lo único cierto es que un oso negro pululaba por la zona…

Tras el desayuno y la siempre divertida tarea de jugar al Tetris con nuestras mochilas, nos pusimos en marcha.

Dirigiéndonos al cruce que tomamos ayer, con vistas a Mt. Cleveland

En el campamento de Mokowanis Jct, nos encontramos con un padre e hijo que también habían visto un oso negro la tarde anterior. ¡Venga ya! ¿Es que todo el mundo ve osos menos nosotros?

Y entonces, amigos, tras 4 kms ya en las piernas de aburrido bosque, empezó lo bueno. Cinco kilómetros de subida por lo que debe ser el sendero más increíble que mis pobres pies han pisado jamás.

Empezamos a subir por un caminito abierto con bonitas vistas de una cascada larga y escalonada, Mokowanis Cascade. Mientras subes, si miras atrás y abajo ves el lago Glenns que se ve cada vez más pequeño (como nuestras esperanzas de sobrevivir a esta subida). Una serie de curvas cerradas nos conducen a la cima de la cascada y a un pequeño valle que contiene al increíble lago Atsina con su color azul verdoso.

El paraíso con Mokowanis Cascade. El lago Atsina con Cathedral Peak de fondo y sus acantilados con numerosas caídas de agua

Varias cascadas se desprenden de los acantilados de Cathedral Peak en esta increíble cuenca. Las más prominentes son Atsina y Paiota Falls. El sendero bordea la orilla derecha del pequeño lago, cruza el río que alimenta Atsina y Paiota Falls y luego asciende hasta llegar a un hermoso prado cubierto de flores silvestres. Tras cruzar el río a las bravas y luego el arroyo de Atsina saltando de piedra en piedra, nos encontramos un pequeño estanque con vistas excepcionales de la alta torre de Wahcheechee Mountain. Un último ascenso con varias curvas cerradas nos lleva por una pendiente parcialmente arbolada al dramático y ventoso Stoney Indian Pass.

Una vez cruzado el río por un tronco nos preguntamos cómo narices vamos a subir a la parte alta de la cascada. Atsina Falls (derecha) y Paiota Falls (izquierda). Atsina Lake y más allá Glenns Lake. Más caídas de agua: Raven Quiver Fall (que se desprende de Sue Lake) es la más prominente con Mt. Kipp de fondo. Praderitas y flores. Cruzando el arroyo saltando de piedra en piedra. El estanque con Wahcheechee Mt. a la derecha

Las vistas desde Stoney Indian Pass son tan impresionantes que casi nos olvidamos del dolor en las piernas. Casi.

En el paso, mientras reponemos fuerzas a base de chocolatinas (la dieta empieza mañana), veo algo moverse en las laderas. "¡Oso!", grito emocionado. Pero no, es solo una marmota que parece haber descubierto el bufet libre.

Desde Stoney Indian Pass, mirando atrás, por donde hemos venido. Stoney Indian Lake. Sujétate la gorra que volamos con estas vistas de Stoney Indian Lake y Wahcheechee Mt.

El descenso hacia el lago Stoney Indian es como un tobogán gigante. Nos cruzamos con otros mochileros y les preguntamos si van a Fifty Mountain, nuestro destino. Dicen que no. Genial, vamos a estar solos en el campamento con más avistamientos de grizzlys del parque. ¡Qué emoción!

El sendero rodea la costa noreste hasta el campamento mochilero del mismo nombre que el lago, que se encuentra prácticamente en su desembocadura. Continuamos colina abajo, bajando y bajando por diferentes curvas de herradura. Tras un tramo de selva donde la vegetación parece querer comerse el sendero, llegamos al cruce con el valle del río Waterton. Paramos a comer, rodeados de mosquitos que parecen pensar que nosotros somos el menú.

Dirigiéndonos al valle del Río Waterton. La vegetación es exhubertante.

Y entonces, amigos, comienza el verdadero calvario. Una subida interminable bajo un sol que parece querer freírnos. Las vistas mejoran con la altura, pero estamos demasiado ocupados intentando no morir como para apreciarlo (incluso para hacer fotos).

Finalmente, tras lo que parece una eternidad, llegamos a unas praderas alpinas que parecen sacadas de "Heidi". Marmotas por todos lados, flores silvestres, y la imponente cresta de Cathedral Peak a nuestra izquierda.

Y por fin, ¡Fifty Mountain Camp! Estamos solos, como esperábamos. Elegimos una parcela protegida por la vegetación, cerca del riachuelo. Perfecto para cuando el grizzly venga a por el postre.


Mientras cenamos, vemos bajar por la ladera de Mt. Kipp a un grupo de coreano-americanos. ¡Hurra! No seremos el aperitivo de los osos esta noche.


Y así, más agotados que un maratoniano en el Sáhara, nos vamos a dormir con las últimas luces del día. Mañana más, si es que conseguimos levantarnos.

👉 Ver Etapa: Día 23/7/2024: North Circle Loop - Parte III. La odisea de los dos puertos ⏫ Volver arriba Compartir: